Замена вкладышей вольво хс90

Обновлено: 11.02.2025

Здесь всё проще и по накатанной. Осмотр шатунных вкладышей дал положительный результат, износа нет, вкладыши родные.

Данные на шатунные вкладыши:
• Мин. диаметр вала – 49,984 мм
• Ширина вкладыша – 19,500 мм
• Макс. диаметр постели -53,013 мм
• Масляный зазор – 0,020 до 0,062 мм
• Толщина вкладыша 1,496 мм
На пальцах износ присутствует, но не большой. Так что буду ставить родные. Кольца в металлом, хотя если честно они ещё довольно хороши и износ практически отсутствует. Но оставлять смысла нет. От бэхи кольца валяются пятый год, рука не поднимается выкинуть.
Приступаем к чистке и сборке поршневой.

Выставляем зазор на кольцах

Рекомендуемый на всех средне подвижных двигателях от 0,30 до 0,60мм. На высокооборотных и турбированных от 0,70 до 1,00мм. На сильно экстремальных зазор доходит до 1,50мм. Я делаю машину для спокойной семейной езды, поэтому на 1 компрессионном -0,7мм, на 2 компрессионном или основном маслосъемном -0,6мм (там уже другой температурный режим, а лишнее масло в камере сгорания ни чему), и на 3 масло смазывающем-0, 5(кольца там тоньше и расширения меньше). Очищаем хоть и от минимального, но всё таки нагара дорожки на поршнях надфилями.

Внимание: Мне попадались на практике шатуны с зубчиками в месте в месте соединения, в которых при неправильной установке получается смещение в сторону и зажимание шатунного места на валу, сейчас попались колотые (это когда шатун отливается целиком и колется в месте соединения по насечкам. Соответственно чтобы не перепутать при сборке проводим линию с одной стороны фломастером (потом сотрем его спиртом). Все стрелки на поршнях (у меня сверху в луже) должны смотреть вперёд, в сторону ремня.

После прочистки дорожек и промывки поршней (я мыл спиртом) устанавливаем кольца. Сначала ставим гофру 3 масляного кольца, потомнижнее и верхнее тонкие масляные кольца. Прорези на них должны располагаться на 180 градусов друг от друга. Потом 2 маслосъёмное кольцо со сдвигом прорези на 120 градусов по отношению к верхнему 3 кольцу. И 1 компрессионное так же со сдвигом к 2 на 120 градусов. Поворачиваем вал чтобы посадочные шейки опустились в самый низ по центру. Вынимаем верхние вкладыши из поршня, заправляем в оправку (у меня он из полосы тонкой нержавейки) стягиваем чтоб все кольца улеглись в свои гнезда. Вставляем юбку поршня в цилиндр и легким постукивание по луже (чем нибудь резиновым, у меня это ручка резиновой киянки), вставляем поршень на место, до легкого щелчка (такой звук когда постель встает на место. С обратной стороны чуть отодвигаем шатун. Хорошо протертый и слегка смазанный верхний вкладыш, прижимаем к валу и продвигаем по кругу на место. Проверяем вкладыш должен стоять ровно. Протираем вкладыш скобы, легко смазываем его и ставим на место. Закручиваем крепеж без усилия. Оставляем. Поршня ставим парами. После установки второго поршня затягиваем крепеж обоих поршней с усилием 20Нм и пока оставляем. Проворачиваем вал в следующее положение, для установки ещё двух поршней и повторяем весь цикл.

После установки третьей пары, когда весь крепеж протянут до 20 Нм. Делаем дотяжку всех болтов скоб на угол 90 градусов. Переворачиваем блок

И наливаем в каждый цилиндр грамм по 20 масла, ждем когда оно просочится в кольца (минут 5 ) и распределяем остатки по краям. Делаем пять десять поворотов вала.

Если проворачивание с усилием сборка прошла удачно.
Если легко или не проворачивается: не удачно
1. не правильно сделали затяжки
2. Плохо рассчитали вкладыши
3. грязно собрали
Всё блок собран, ждем комплект прокладок на блок и будем собирать дальше.

Застучал движок. Причиной стало, как и предполагалось вкладыши. В нашем городе спецов по дрыгателями Volvo не оказалось, поэтому было принято решение делать самому.

Вскрытие поддона показало практически 100% износ шатунных вкладышей 4-го цилиндра. Коленвал планирую немного шлифануть в новых вкладышах алмазной пастой.

Как теперь заменить верхний вкладыш шатуна? И что не дает вкладышу провернуться?

И самое главное заказывать стандартный размер или ремонтный?

30777466
30777467
30777468

И самый главный вопрос: что стало причиной? Понимаю, что масляное голодание, но масло в нормальном состоянии, уровень не падал, залито 5W40 Mobil1.

prometey1982

Обычно "колена" не рмонтнопригодны,ХОН на горшках не восстановить,этим даже "механика " не заморачивается,полеруй-не полеруй,всё равно получишь.

Что значит колена не ремонтопригодны? А для чего тогда производители выпускают ремонтные размеры вкладышей? Насчет хонинговки? Да это процесс царапанья цилиндров специальным инструментом - хонинговальной головокой (Эксплутатор, можешь и здесь попридераться не поняв суть). Вот после расточки и производят эту хонинговку. Иногда для бюджетного ремонта просто хонингуют, чтобы снять каку с цилиндров (Эксплутатор, ну тут сам бог велел, ведь идет речь про колхоз-ремонт) после этого машина еще какое-то время (может даже 100-150 тыс. км) ездить без жора масла.

expluatator

Дружище, пишите без ошибок
. я где-то сказал, что хонинговка зло. я поставил под сомнение полировку кв. сижу чЕтаю тырнет, все пишут про полировку, ни одной мало-мальски обоснованной теории о необходимости нет:dn. фамилия Хрулев - ни разу не обоснование

Рядовой диванных войск

Подисскусируем. Прометей,не путаем износ вкладышей,и износ шеек колена. Что есть вкладыш? сталька с напылением аллюминия+бобиттовый слой. шейка вала закалена токами высокой частоты,када вышеизложеный слой подвергся высокой нагрузки,выгорел,и зеркальная шейка вала проскребла по основе вкладыша,получив при этом "задиры" тут уже никакой ремонтный ФФкладЫшь не поможет

prometey1982

Хорошо. ИМХО проблем может быть несколько:
1. Вал так сильно изношен что просто не влезает в ремонтные размеры.
2. Вал был сильно нагрет и ушла его геометрия, вал бъет.
3. Вал лопнул.

Больше причин для отправления вала в помойку не вижу. Про верхний закаленный слой коленвала слышал много раз. Особенно от тех, кто против шлифовки вала. Собственно они этим и обосновывали то, что вал нельзя шлифовать. Но что-то практика данную теорию не подтверждает. У меня есть мысль что им просто попадали криворукие шлифовщики, которые не могли выдержать нужную геометрию вала. Отсюда и растут ноги у сказок про неходимость шлифованных валов.

када вышеизложеный слой подвергся высокой нагрузки,выгорел,и зеркальная шейка вала проскребла по основе вкладыша,получив при этом "задиры" тут уже никакой ремонтный ФФкладЫшь не поможет

Хм, скорее шатун приварится к валу, его порвет и он в свою очередь пробъет цилиндр. Если до владельца не дойдет что нужно глушить мотор, или мотор к тому времени сам не остановится процесс повторится с другими цилиндрами. Но в этом случае никакой ремонт уже мотор не спасет. Точнее его конечно можно будет отремонтировать, но цена ремонта превысит цену другого Б/У мотора.

Как теперь заменить верхний вкладыш шатуна? И что не дает вкладышу провернуться?

И самое главное заказывать стандартный размер или ремонтный?

30777466
30777467
30777468

expluatator

prometey1982

zlodey

Постоянный участник сообщества

Забрал только автомобиль из официального сервиса. Официалы тоже подозревают, что мотор турбовый.

Проблема была в следующем. Диагностика показала, что есть ошибка датчика КВ. Однако эту ошибку может давать все что угодно, неисправное зажигание (катушки, свечи), сам датчик КВ, датчик распредвала и т.д. В итоге обнаружили, что крыльчатка датчика распредвала стояла старая, а при замене ДВС мне поставили родной датчик и родной корпус.

Кроме того неправильно была установлена муфта на распредвале, однако по меткам все было правильно. Но при этом распредвал стоял неправильно.
Сейчас ДВС работает ровно.

prometey1982

RomarioZ888

zlodey, а можно описать что произошло с двигателем в течении трех месяцев после первого ремонта, сколько прошел и в каких режимах эксплуатации, какая причина замены ДВС.

zlodey

Постоянный участник сообщества

Первый ремонт - это не ремонт вовсе. Просто заменил вкладыш и чуть шлифанул КВ. Прошел он около 1500 км в режиме: не более 2500-3000 об/мин. Была мысль продать машину с таким ДВС. И даже покупатели уже нашлись. Но потом что-то совесть начала мучить.

И поэтому было принято волевое решение - машину оставить и отремонтировать.

Кстати на крышке ГРМ я нашел наклейку с заводсткой надписью B5244S2. То есть мотор все же атмосферный. Но вопрос с дыркой в блоке под слив масла так и остался нерешеным.

П.С. официалы кстати также заметили заглушку на блоке, и именно по ней сделали вывод о том, что мотор ТУРБО.

Выставляем зазор на кольцах

Блок расточен, очень тщательно отмыт и покрашен. Покраску сделал для того что бы в процессе эксплуатации блок не сильно пачкался. Со временем в поверхности алюминия из за коррозии образуются раковинки, в них любит забиваться грязь. Вот после тщательной отмывки, краска заливает эти поры и создает ровную поверхность на которой грязь не задерживается.

Данныеблока и вала:
Блок – 1 B B B B B B B I
Коленвал – 1 В В С В В В В C
Первый вариант подбора: Согласно виде
Отбор подшипников

Установите коренные подшипники в блок цилиндров и промежуточную секцию. См. таблицу. Упорный подшипник расположен у углубления подшипника 6.
Внимание! При повторном использовании старых крышек подшипников убедитесь, что они правильно расположены для направления вращения коленчатого вала.
Например: Маркировка на блоке у положения подшипника 1 выглядит как В. Маркировка на коленчатом вале у соответствующего положения подшипника выглядит как С. Поэтому подшипник в блоке имеет красную маркировку, а подшипник в промежуточной секции имеет желтую маркировку. Примечание Самые толстые крышки подшипников всегда должны быть установлены в промежуточной секции. Это делается для того, чтобы осевая линия была как можно более прямой.
Подобрал вкладыши:
Блок ЖС ЖС КТ ЖС ЖС ЖС ЖС
Пром.секция ЖС ЖС ЖС ЖС ЖС ЖС ЖС
Номера запчастей:
Верхний коренной без фланца
• Красный 8687951
• Желтый 8687952
• Синий 8687953
Нижний коренной без фланца
• Красный 8687961
• Желтый 8687962
• Синий 8687963
Верхний с фланцем
• Красный 31216061
• Желтый 31216062
• Синий 31216063
Нижний с фланцем
• Красный 8642491
• Желтый 8642492
• Синий 8642493

Мнение о подборе: Очень все приблизительно. Что такое толстый средний и тонкий вида не поясняет. Одно стало понятно- вида официально разрешает использовать их повторно.

Если подшипник вышел из строя, то, прежде чем устанавливать новые, найдите и устраните причину повреждения подшипника, иначе новый подшипник наверняка вскоре тоже выйдет из строя. Для проверки подшипников извлеките их из посадочных мест (шейки вала, крышки шатунов, коренные крышки) и поместите их на ровную поверхность в таком порядке, в котором они установлены на двигатель. Таким образом, при обнаружении неисправности вы будете знать, какая из шеек вала также нуждается в проверке. Если собираетесь устанавливать снятые подшипники, во время проверки не прикасайтесь к их поверхности — вы можете ее поцарапать.
1. Грязь и посторонние частицы могут попасть в двигатель разными путями. Грязь может быть оставлена в двигателе при выполнении ремонта, а также может пройти сквозь фильтр или через трубки системы вентиляции картера. При работе двигателя неизбежно образуется металлическая пыль — продукт естественного износа. Именно она, как правило, приводит к выходу из строя подшипников.
2.Частицы этой пыли внедряются в мягкий материал подшипников. Относительно крупные частицы не внедряются в металл, а царапают его (и шейки, и вкладыши подшипников). Тщательно очищайте все обслуживаемые детали, работайте в абсолютной чистоте. Всегда меняйте масло и фильтры в соответствии с предписанным графиком.
3.Недостаток смазки может возникать по нескольким причинам. Это перегрев, приводящий к уменьшению толщины пленки масла на поверхности подшипников, работа двигателя под нагрузкой, приводящая к вытеснению масла из подшипников, а также утечки масла, возникающие из-за увеличенных рабочих зазоров, изношенного масляного насоса и при движении на больших скоростях. Могут заблокироваться масляные каналы, что также приводит к масляному голоданию подшипников.
4. При отсутствии смазки подшипники сильно нагреваются, стачиваются и разрушаются. О перегреве сигнализируют области синего цвета на поверхности подшипника и даже вала.
5.На ресурс подшипников влияет стиль вождения. Движение на повышенных оборотах на небольшой скорости оказывает большую нагрузку на подшипники. Масло выдавливается из-под них. Вкладыши меняют форму, на них могут появиться трещины. В конце концов, подшипник может просто разрушиться. Поэтому, при таком стиле вождения нужно почаще проверять подшипники.
6.Регулярные поездки на небольшие расстояния могут привести к появлению коррозии. Появляется она потому, что двигатель не прогревается полностью и водяной конденсат, образующийся на подшипниках, не испаряется полностью. Газы и конденсат накапливаются в моторном масле, приводя к образованию кислот и отложений. Эти кислоты вместе с маслом доставляются к подшипникам, что также приводит к образованию коррозии.
7. Неправильная установка подшипников приведет к быстрому выходу их из строя. Если рабочие зазоры подшипников малы, они не получают достаточное количество смазки. Попадание грязи и посторонних частиц на рабочие поверхности подшипников может привести к вспучиванию поверхности вкладыша, что, в свою очередь, приведет к масляному голоданию.

У меня подбор вкладышей закончен. Все они тщательно вымыты спиртом, удалены все коксы и наслоения масла (не скоблить, только смывать). И разложены на столе для сборки. Хорошо протерты все посадочные места в блоке и на валу.

Так же отмыты и поставлены форсунки. Далее сборка. Ставим форсунки. Затяжка 17Нм

Устанавливаем клапан охлаждения поршня с новой уплотнительной шайбой. Затяжка до 38Нм
Ложем блок и секцию рядом. Протираем все стыковочные поверхности и посадочные места насухо. Наносим герметик-прокладку тонким слоем на сопрягаемые поверхности блока и секции. Мастика должна лежать ровным одинаковым слоем без пробелов.
Ставим по порядку вкладыши. Смазываем маслом поверхности соприкосновения вкладышей с валом.
Аккуратно без ударов вставляем вал.

• Притягиваем секцию к блоку винтами М10 до плотной посадки, но не более 20Нм. Притяжка идет по спирали, против часовой стрелки, от внешних болтов к центру.
• Протягиваем М10 повторно до 45Нм
• Закручиваем все винты М8 до 24Нм
• Все винты М7 до 17Нм
• Дотяните М10 на угол 90градусов
• Удалите лишний герметик.

Читайте также: