Замена вкладышей коленвала фольксваген гольф

Обновлено: 09.06.2026

Реально ли заменить кореные подшипники коленвала без его снятия. Читал, что на моторах русского производства это практикуют. Как на ваговских моторах? такое прокатывает.
А то давление масла не радует. после 2-х тыщ, как обычно начинает пищать зумер=)))

Igor_arz52

Мастер советчик

я менял,только замучишься ставить вкладыш ближний к коробке и средний(ставил колбеншмид он сразу с полукольцами),также очень не удобно откручивать болты поддона которые у коробки(закручивать ещё хуже).

Filin's

Консультант

Как на ваговских моторах? такое прокатывает.
А то давление масла не радует. после 2-х тыщ, как обычно начинает пищать зумер=)))

Мастер советчик

ну с болтами потдона это отдельная история.. сам не давно гольфа перетряхивал после пробоя прокладки ГБЦ. первого своего гольфа дела-не было проблем открутить/закрутить болты потдона возле коробки. там защита есть-её снимаешь и закручиваешь.. главное плосктьсь поймать, что бы болт ножевился.
а по вкладышам посмотрим.
куда тогда могло давление деться? на промвале.

LExXx_Lector

я все сделаю сам!

Мастер советчик

это не ремнот, это так.. продлить жизнь мотору хотя бы ещё тыщ на 10 =)) а дальше уже нормально сделать.. хочу просто лето откататься=)

Igor_arz52

Мастер советчик

может сначала открутить и посмотреть состояние вкладышей.я купил не подумав ,состояние их было хорошее(можно было и не менять),может стоит просто поменять маслонасос цена некоторых такая-же как хороших вкладышей на лето должно хватить.

Все по делу

Меняются элементарно, только нужно ремни ослабить, а то крайний к ремню не вставится.Коренные как правило не изнашиваются, изнашиваются шатунные или промвала.

Ольга Валериевна

Участник

Мастер советчик

Bonix

Участник

amd_extreme

Самоделкин :-)

Меняли вкладыши с подгонкой зазоров на В3 1,8 моник на подъемнике без снятия двигателя. Ослабляли ремень ГРМ. Вся операция заняла с пивом на двоих 4 часа. Толк есть - давление на горячую 1,7на ХХ/4,0 на 2150об. Немного проточили головку на 17, для откручивания первого и последнего бугеля - задевала за крышки сальников.

"В хорошем ВУЗе - дают базу и заставляют думать. В плохом - дают иллюзию, что ты уже всему научился."

Калян92

Профессиональный советчик

мало. на ХХ при температуре масла 80-90 градусов давление 1.6-2.2. бара, 2000-3000 об\мин должно быть 4-5 бар

Калян92

Профессиональный советчик

подгонка зазоров это шлифовка КВ в ремонтный размер и утсановка ремонтных вклдышей. все остальное колхоз

amd_extreme

Самоделкин :-)

подгонка зазоров это шлифовка КВ в ремонтный размер и утсановка ремонтных вклдышей. все остальное колхоз

Не согласен. Возми любой шатун от машины прошедшей 200 тык и промерь нутромером. Будет овальность на 3-7 соток. На коренных поменьше, но та же история. Вот их и убираешь полировкой бугеля. А вкладыши на то они и сталь-алюминевые чтобы лечь по колену как надо. При условии конечно что на валу нет овальности и вал соответствует допустимым по мануалу размерам

"В хорошем ВУЗе - дают базу и заставляют думать. В плохом - дают иллюзию, что ты уже всему научился."

Калян92

Профессиональный советчик

промерял, как ни странно не на всех деталях это наблюдалось. 7 соток - шатун в металлом! погрешность вала при шлифовании в тысячных долях мм! вкладыши строго в размер,вал строго в размер с небольшими тысячными отклонениями в "-". при полировании как ты говоришь НГШ до восстановления цилиндричности зазор уплывет между валом и вкладышем. смысла в ремонте нет как такового, деньги потрачены, а результат не очень хороший

amd_extreme

Самоделкин :-)

Калян92!
Шейка шатуна 48мм, овальность шатуна =0,03-0,05мм соотношение равно 0,1%. считаю что такие допуски это вообще мизер. По крайней мере лучше убрать этот зазор, чем впихивать вкладыши без промера, или только на основании состояния колена. Я уже с десяток машин так делал и ничего, бегают по 150 тыс и более( в том числе и дизеля, а у них требования к зазорам намного жоще. По крайней мере капиталки на них делают впоследствии уже из-за состояния поршневой группы, а не КШМ. И куда уплывет зазор при полировке? Положи проволку на 0,25мм из электротехнического свинца, прожми вкладыш и получившуюся фольгу промеряем микрометром. Ни кто же не говорит что надо убирать зазор в 1,5-2 десятки

"В хорошем ВУЗе - дают базу и заставляют думать. В плохом - дают иллюзию, что ты уже всему научился."

Доброго времени суток.Вот решил заменить маслосъёмные колпачки и маслосъёмные кольцат.к. расход масла стал превышать 3л. на 10000км(что очень не радует )Поделитесь советом ,стоит ли за одним поменять шатунные вкладыши?(Есть в этом смысл?)Спасибо за ответы.

Georgiy

Я здесь живу

были: J5-BSE, PassatB6-CAXA, Polo-CFNA, Touran-BMY/BXE/BLS, G5-BXE/BSE/BSF/BCA/BMY, G4-AKQ/AHW, Fabia, G3, J2

Profi VW

Я здесь живу

операции совершенно не зависящие друг от друга.

tipa_nemo

Профессиональный советчик

Сообственно можно. но желательно показать двигатель мотористу с опытом. но для этого надо снять двиг а это уже собственно капиталка. ну снимать не обезательно. если коренные и вал не снимать.

stels115

Завсегдатай

я соглашусь только на 50% так как заменяя вкладыш уменьшит зазор между Коленчатым валом что положительно скажется на давлении правда не так сильно и уменьшит биение шатунов тоже плюс но задругой стороны с заменой вкладышей увеличивается износ Коленчатого вала так как снова будет процесс притирки что тоже плохо но так как он будет их откручивать целостность нарушится и будет процесс притирки тока не такой интенсивный

P.S. выбор за тобой

ДА_Валыч

Самоделкин

Ну уж если полез, я бы проточил калено и заменил вкладыши, но предворительно промерив параметры.
А сколько машина прошла.

VolksWagen Passat B4 ABS 1.8 Универсал 1994г Продал.
MAZDA 3 седан 2,3л, 166 л.с., АКПП 5-ступ типтроник.

arkent

Постоянный участник

насколько мне известно коленвал на 1,4 снимать нельзя.Сейчас на спидометре 130000км насколько реальный не могу сказать.Поэтому и спрашиваю если уж менять маслосъёмные кольца ,то вынимать поршни .А вот как насчёт вкладышей шатунных.

max820

Завсегдатай

Привет. Ты прав, на 1.4 коленвал снимать спецы WV не рекомендуют, но у меня есть реальный пример полной капиталки такого движка - человек после него уже полгода активно гоняет и вроде ничего не произошло. Хотя я не стал бы КВ снимать без крайней неоходимости. Что касается вкладышей, то зачем их менять? ты давление простым стрелочным манометром мерил? если давление на ХХ на горячем двигле 1.0 бар, а при 2000 об/мин не менее 2.0, то все нормально, ничего делать пока не надо! еще лучше приехать на диагностику с этим вопросом к хорошему мотористу. У меня на АРЕ на хх 1.6 бар, при 2000 3,5 бар (правда у движка пробег всего 75000 км, мне машина после гарантийной замены двигателя досталась)

arkent

Постоянный участник

Мног у кого 1,4 работают с дизельным звуком.Мой АРЕ тоже не остался в стороне,так же тарахтит.У тебя max820 как с этим?

При прошлой замене прокладки поддона (ставил самую простую пробковую с расчёта на год) заметил небольшой люфт шатунного бугеля. Поэтому в этом году решил поменять шатунные вкладыши, прокладку поддона, клапанной крышки, почистить сапун с заменой прокладок. Итак, что было куплено:
1. Комплект вкладышей шатунных Kolbenschmidt 87 200 600

2. Прокладка поддона Elring 495.620 материал АСМ (полиакриловый каучук)
3 Прокладка клапанной крышки цельная (в комплекте со шпильками) Elring 457.200 материал АСМ (полиакриловый каучук)

3. Прокладки под сапун оригинал:
N 903 168 02 под трубку (такое как на датчике температуры)
048 103 771- прокладка корпуса сепаратора системы вентиляции картера
N 904 673 01-кольцо уплотнительное патрубка вентиляции картера

4. Расходники для ТО:
— масляный фильтр — оригинал 056 115 561 G
— воздушный фильтр Knecht (Mahle Filter) LX 405
— топливный фильтр Knecht (Mahle Filter) KL 2

5, Колечко под пробку масляного поддона оригинал N 013 84 92

Первое что нужно сделать: вымыть двигатель. Я подложил резиновые толстые дорожки для того чтобы максимально вымыть двигатель снизу. Наехал на них. На фото машина на них + заодно снаружи помыть. Мыл проверенным пенным очистителем от HI Gear + мойка высокого давления.

Фото снизу в процессе мойки

Ну и мойка сверху.

Даём чуть просохнуть и в гараж на ремонт.
Сам процесс замены вкладышей не фотографировал, так как коленвал периодически плевался маслом))) + ко всему нужна стерильная чистота. Опишу вкартце: сливаем масло с двигателя, откручиваем поддон, снимаем масляный насос. Прокручиваем двигатель ключом для того чтобы шатуны опустились вниз (сначала первый и четвёртый потом второй третий). Откручивает гайки крышки шатунных вкладышей и снимаем его вместе с вкладышем. Приподнимаем шатун вверх и вынимаем второй вкладыш. Ставим в обратной последовательности замок к замку смазав вкладыш свежим маслом. Затягиваем крышки шатунных вкладышей моментом 30 Нм + доворачиваем на 90 градусов. Моем и проверяем на плоскость поддон Ставим на место масляный насос новую прокладку, новое колечко под сливную пробку и поддон.
Итак, вылазим из ямы и оцениваем состояние вкладышей. Я бы сказал, что вовремя я туда полез. на верхних вкладышах выработка почти до стали. Хорошо, что коленвал не запорол)))

Далее переходим к клапанной крышки. Я брал цельную прокладку, а у меня стояла раздельная, пробковая. Для перехода нужно заменить шпильки (вот тут я пожалел, что не купил комплект шпильковёртов)). Выкручивал методом двух гаек. Я специально брал комплект прокладку со шпильками (хотя говорят, что можно использовать ВАЗовские карбюраторные — но я не проверял лично). Разница в шпильках — под раздельную прокладку шпильки с утолщением, а под цельную шпильки сплошные.

Заодно рекомендую промыть сетки в клапанной крышке. У меня она была довольно чистая. Мыл Карб клинером от АБРО. Сетки как хорошо продувались, так и хорошо стали продуватся.Фото в процесе мойки

Далее вычищаем до идеала место под прокладку. Также как и поддон я проверил на плоскость клапанную крышку методом линейки)) Ставим всё обратно.

Переходим к сапуну. Снимем трубку сапуна и корпус сепаратора. Карбклинером и бензином вымываем трубку и корпус.

Ставим новый ёрш — пламегаситель

Вычищаем место под корпус сепаратора на блоке.

Ставим новые прокладки на корпус сепаратора

Также, снял кусок проводки от круглого разъёма к монику, ДТОЖ, датчик давления масла… Почистил контакты, обновил жгут штатной изолентой N 103 113 04. Заменил отвалившуюся клемму с одного из двух датчиков давления масла.

Собираем всё обратно. Ставим новые фильтра и заливаем новое масло. После замены вкладышей и на новом масле перестал цокать компенсатор))) Выходной прошёл не зря. В ближайших планах поставить разгрузочное реле на ближний свет, но об этом позже.

При обнаружении дефектов вкладышей, кроме нормального эксплуата ционного износа, требуется внимательно осмотреть сопрягаемые детали: коленчатый вал, коренную опору, крышку подшипника, шатун.

Для того чтобы правильно определить размер вкладышей, нужно тщательно измерить зазоры в подшипниках. Можно использовать любой из описанных ниже способов измерения. Однако способ А предпочтительнее, так как обеспечивает более надежные результаты. Предупреждение

В методе А измерения используются для расчетного определения зазора. Метод В предполагает непосредственное измерение зазора. Кроме того, метод В отличается тем, что не позволяет определить биение подшипника.

Не допускается установка вкладышей различного номинального размера в один коренной подшипник.

При измерениях болты крышек подшипников должны быть затянуты номинальным моментом.

Если размеры шеек и отклонения от формы находятся в допустимых пределах, следует подобрать комплект вкладышей подходящего размера. В случае недопустимого износа шеек необходимо прошлифовать шейки коленчатого вала на ремонтный размер и установить комплект вкладышей уменьшенного размера.

Во избежание повреждений блока цилиндров и/или крышек коренных подшипников следует использовать молоток с латунным или свинцовым бойком или киянку с кожаной насадкой. Запрещено сажать крышку на место затягиванием крепежных болтов. Пренебрежение этими указаниями может привести к повреждению блока цилиндров или крышек подшипников.

Не проворачивать коленчатый вал.

Вкладыши коренных подшипников не должны иметь царапин, рисок от напильника и должны устанавли ваться в постели без дополнительных прокладок. Не следует браться руками за поверхности трения вкладышей, иначе жировые выделения пальцев могут оставить следы на покрытии вкладыша.

Следует убедиться в чистоте отверстий крышек и сопрягаемых поверхностей крышек и опор блока. Описание монтажа уплотнения в крышке заднего коренного подшипника приведено ниже.

Верхние и нижние вкладыши могут различаться. Следует проверить совпадение отверстий масляных каналов. Запрещено перекрывать любые масляные каналы.

Вкладыши немного выступают наружу, когда установлены в свои гнезда. Проверить, чтобы вкладыши выступали одинаково на обеих сторонах. Убедиться в правильном положении замков вкладышей.

Следует остерегаться повреждений шеек коленчатого вала. Рекомендуется использовать защитные колпачки для болтов головок шатунов или направляющие пальцы.

Не допускается установка вкладышей различного номинального размера в один коренной подшипник.

При измерениях болты крышек подшипников должны быть затянуты номинальным моментом.

Не проворачивать коленчатый вал.

Читайте также: