Замена вала переключения передач уаз буханка
Спасибо Александру Дорохову, за то, что он прислал мне множество снимков своей коробки. На примере этих снимков я и написал эту статью.
На этом снимке видна крышка с вилками переключения передач. Визуально я не заметил ни каких износов вилок! Но надо обязательно пошевелить руками вилки. Если они начинают болтаться на штоках - Значит надо открутить проволоку, фиксирующее их и затянуть болты покрепче! Так, что визуально они выглядят на ура.
Теперь заглянув во внутрь коробки. Можно только вздохнуть. Здесь даже щупа не надо, чтобы увидеть на сколько велик износ шестерёнки второй передачи иторцом вторичного вала в районе сцепных зубьев. В идеале должно быть 0,2мм. На поработавшей конечно немного больше. Но здесь хорошо видно, что зазор как минимум в 3,5мм. Такую шестерёнку только на выброс. Потому, что у неё сцепные зубья схватятся только на половину. Сравните сами длину зубьев и ширину люфта.
Когда первичный вал вынут осмотрим его. Синхронизатор уже ни на что не годен, так как у него забиты до тупизны направляющие зубья. Сцепные зубья уже хорошенько поработали. Снизу зубьев хорошо видны равномерные полоски выработки. А вот сверху, с другой стороны, хорошо видна ржавчина на дальней половине зуба. Это говорит о том, что муфта передач при сбросе газа становилась боком или её отжимало. Так, что и первичный вал на выброс вместе с синхронизатором.
Вынимаем муфту синхронизатора со ступицей. Визуально. Зубья четвёртой передачи у муфты выглядят превосходно. К сожалению не видно их боковой износ от зубьев первичного вала?
Интересно, стопорное кольцо само вылезло? Если да то значит стопорная канавка на вторичном валу разбилась на конус и кольцо под нагрузкой из него выдавило. Значить придётся идти к токарю и он аккуратненько эту калёную канавочку выпровняет ну очень крепким резцом. За кольцом видна дистанционная втулка или шайба, как вам угодно. Надо будет тут же у токаря на вал посадить новый подшипник, поставить в канавку назад стопорное кольцо и токарь тут же выточит вам новую дистанционную шайбу. Шайба должна быть такой толщены, чтобы села между подшипником и стопорным кольцом с лёгким натягом или не более 0,1мм в минусе. Хотя возможно в магазине продаются новые стопорные кольца и дистанционные втулки разной толщены. Во всяком случае для land Rover так оно и делается. Но я надеюсь, что стопорное кольцо сняли.
Здесь тоже я наблюдаю вроде как износ стенок. Если да! То значит надо ставить новую стопорную шайбу большей толщены. Но, если и ступица синхронизатора болтается на шлицах вала. То лучше всего вал поменять тоже! Хотя шлицы выглядят аккуратно и следов износа не наблюдается. Скорее всего вал в хорошем состоянии.
Дополнение к написанному:
Само стопорное кольцо может в канавке люфтить вдоль вала. Главное, чтобы когда на вал были посажены, шестерёнка третей передачи и муфта синхронизатора зазор между стопорным кольцом и муфтой синхронизатора был минимальный. То есть, чем больше зазор, тем больше болтаются на оси шестерёнка и муфта. Поэтому мы и добиваемся, что бы все шестерёнки и муфты имели минимально возможный люфт. В идеале от 0,1 и до 0,2мм. Хотя я собирал коробки у которых этот люфт составлял 0,5мм. Но чем меньше тем лучше. Если зазор между стопорной шайбой и ступицей синхронизатора больше миллиметра? Нужно поставить стопорную шайбу потолще. Или поступить сложнее если люфты не убираются, потому что шестерёнка третей передачи новая, а торец вала к которому она прижимается уже сильно изношен. Надо проточить немного этот торец на валу к которому прижимается шестерня. И поставить туда бронзовую шайбу толщиной 3. 4мм. такой толщины, что бы она выбрала всё гуляние шестерёнки 3 передачи на валу и поджала муфту синхронизатора до стопорного кольца.
Муфта и зубья обращённые к шестерёнке третей или четвёртой передачи выглядит неплохо. Кромки зубьев целые. Косых износов не наблюдаю. Но если шестерёнки меняются то и муфта автоматически меняется в сборе со ступицей. Хотя я бы отложил эту деталь в сборе со ступицей, на всякий случай в запас. А если денег действительно не хватает, то поставил бы её. Если всё правильно будет отрегулировано ничего не будет болтается и передачи до этого не выбивало. Не вижу криминала. Главное, что бы ступица на валу сидела плотно.
Тоже самое касается ступицы.
Синхронизатор на замену у него затуплены кромки зубьев. В этом случае они не будут соскальзывать в сторону когда через них пойдут зубья муфты, соответственно рычаг передач будет с некоторым затруднением включать передачу.
У шестерёнки третей передачи забиты зубья до тупизны, да ещё видны следы сколов. Включать третью передачу будет сложновато да и то через раз. Она не жилец! Только замена. Бывший владелец явно себя не утруждал, подождать пока синхронизаторы уравняют скорости вращения валов. Тем более, что Нигрол этому способствует.
А вот так она выглядит сзади. Дистанционная шайба которая стоит сзади сильно выработалась. Надо покупать новую шайбу желательно подогнав по размеру. В крайнем случае выточить новую из бронзы. У меня на Ладе как раз там и стоит бронзовая. Главное, что бы шестерёнка 3 передачи ёрзала на валу не более 0,2мм. И медная втулка стала уже выкрашиваться. Это значит, что шестерёнка просто болталась на валу. А ведь у неё допуск 0,06мм.
Теперь самое сложное. Да можно померить внутренний диаметр шестерёнки нутромером или диджетал штангельцыркулем. Потом померить шейку вала, отнять одно от другого и получить результат. Но к сожалению этот измерительный инструмент стоит дороже чем новый вал и намного! Поэтому могу предложить только два варианта.
1) Втулка на новой шестерёнке всё равно имеет уже готовый размер и вы с трудом способны что нибудь здесь изменить.
2) Теперь способ проверки биения валов во втулках. На пальцах. Причём в прямом смысле слова. Человеческая рука начинает ощущать биение деталей в районе 0,1мм. Ну так вот если вы ощущаете биение уже с ясным стуком. Значит биение уже в районе 0,2мм. и более.
Но самое главное здесь не биение шестерёнки на валу, а насколько велико гуляние шестерёнки по валу.
Шестеренка должна как можно меньше гулять от муфты включения 3 4ой передачи и до упорного торца на валу. В идеале 0,08. 0,2мм.
А шестеренка второй передачи вне конкуренций. Она до того выработалась, что выработка выжрала острые кромки сцепных зубьев. А это примерно с миллиметр. Значить шестерёнка шарахалась на вторичном валу не менее 3,5мм (вторая фотография) при допуске 0,2мм. Такую надо в музей!
Зубья на шестерёнке первой передачи тоже забиты, Так, что вторая передача включатся будет весьма проблематично.
Шестерёнка промежуточного вала имела не побитые зубья и не побитые шлицы. Как правило так всегда. Если, что нибуть не повредило зубья промежуточного вала то на валу, как правило, меняются только подшипники. Исключение - сильно повреждённые зубья задней передачи.
На шестерёнке задней передачи замяты зубья. Довольно таки частый дефект. Её тоже надо заменить, так как износ идет на конус, то шестерёнку может через некаторе время начать выбивать. Присмотритесь к большей шестерёнке - снизу видно лучше.
Ось на которой вращается шестерёнка задней передачи выглядит неплохо. Я правда и не помню, что бы её когда либо меняли.
А вот подшипник надо поменять так как у него уже наблюдается выработка. У роликовых подшипников главный признак: если ролик выпал из сепаратора значит подшипник выработал себя.
Судя по фотографиям. Из муфты синхронизаторов были удалены сухарики. Ни чего удивительного. При таком большом люфте шестерёнок (вдоль валов) сухарики муфты 3 и 4ой передачи, стали вылазить за муфту синхронизатора при включение передач. После чего они начинали под воздействием пружины топорщится наружу и в результате нельзя было выключить передачи. Именно, что бы этого и не происходило я и стараюсь выбрать при ремонте все люфты на валах коробки и вилок включения.
Вердикт. В коробке надо поменять шестерёнку 1,2,3, передачи. Так же заменить первичный вал, все подшипники, шестерёнку заднего хода. Не строго обязательно, но надо муфту со ступицей и оба синхронизатора. Если новые шестерёнки будут болтаться на старом валу более 0,15мм. (рука прекрасно ощущает стук выше 0,1мм.) Значит вторичный вал тоже заменить.
Сборку механизма переключения передач автомобилей семейства УАЗ-31512 проводите в следующем порядке:
-
Установите резиновое уплотнительное кольцо (рис. 114) в крышку сальника вала переключения.
Рис. 114. Установка уплотнительного кольца крышки вала переключения
Рис. 105. Механизм переключения передач автомобилей семейства УАЗ-3741:
1-шток вилки включения заднего хода; 2-вилка заднего хода; 3-шток вилки включения III и IV передач; 4-вилка III и IV передач; 5-вилка I и II передач; 6-шток вилки включения I и II передач; 7- шплинт-проволока; 8 -заглушка; 9-шайба; 10-вал переключения передач; 11-боковая крышка; 12-муфта переключения передач; 13-блокирующая пружина; 14-прокладка; 15-крышка сальника; 16-рычаг переключения; 17-пробка; 18,20-пружины фиксатора; 19-замочный плунжер; 21-шарик фиксатора; 22-рычаг выбора передач; 23-избирательный рычаг; 24-штифт; 25-выключатель фонаря заднего хода; 26-заглушка
Рис. 115. Сборка вала переключения передач
Рис. 113. Приспособление для сборки штоков и фиксаторов:
а-сборка фиксатора; б-установка штока
Рис. 117. Сборка штока и вилки заднего хода
Рис. 118. Сборка штока и вилки переключения III и IV передач
Рис. 119. Шплинтовка проволокой болтов, крепящих вилки:
1-болт; 2-шплинт-проволока
Рис. 120. Установка наружных рычагов выбора и переключения
Правильность положения рычагов проверяется при нейтральном положении шестерен в коробке передач после установки механизма переключения на коробку передач в соответствии с рис. 121.
Рис. 121. Положение рычага выбора и рычага переключения после установки механизма на коробку передач:
А-соответствующее заднему ходу; Б-соответствующее включению III и IV передач; В-соответствующее включению I и II передач;
1-рычаг выбора; 2-рычаг переключения (в нейтральном положении)
Узкой шлицевой отверткой выбиваем заглушки штоков механизма переключения передач.
Вынимаем пружину и шарик.
Плоскогубцами снимаем контровочную проволоку болтов крепления вилок к штокам…
Бородком выбиваем шток вилки I–II передач вместе с заглушкой.
Вынимаем вилку и шток.
Чтобы не перепутать штоки, сразу надеваем на них вилки и фиксируем болтами.
Аналогично выбиваем шток вилки III–IV передач),…
…вынимаем пружину и шарик.
Вынимаем два плунжера.
В среднем штоке размещен штифт блокиратора.
Выбивая шток вилки передачи заднего хода,…
…вынимаем шарик с пружиной.
Вынимаем шарик с пружиной (фиксатор предохранителя).
Промываем детали в керосине или дизельном топливе и осматриваем их.
На деталях картеров не допускаются трещины любой формы и длины. Гнезда подшипников, отверстия под штоки переключения передач должны быть гладкими, без забоин, следов задиров и заметного износа. Подшипники должны входить в гнезда плотно, от усилия руки или при легком постукивании через проставку. Прокладки должны быть целыми, без разрывов, расслоений и надломов.
Валы, оси и штоки проверяем на отсутствие трещин, заметных следов износа, задиров и наволакивания металла. Это относится и к шлицевым частям валов, ответные детали должны двигаться на валах легко, без ощутимых люфтов и заеданий. Незначительные следы задиров, а также коррозии (на шлицах) устраняем надфилем или очень мелкой шкуркой, а шейки валов полируем тонкой пастой ГОИ или алмазной пастой.
На зубьях шестерен и муфт синхронизаторов недопустимы сколы, следы заедания и выкрашивания, на конусах блокирующих колец синхронизаторов также не должно быть следов заедания, сильного износа и наволакивания бронзы на сталь.
Шариковые и роликовые подшипники должны быть в безукоризненном состоянии. Их вращение должно быть легким, без заеданий, щелчков, люфта и вибраций. На дорожках качения, шариках и роликах (иглах) не допускаются усталостное выкрашивание (питтинг), заметный износ и сколы. Сепараторы шарикоподшипников не должны касаться колец, иметь трещины и разрывы. После пробега около 100 тыс. км все шариковые подшипники лучше заменить на новые, независимо от их состояния. Манжету первичного вала, если она есть, также заменяем.
Перед сборкой смазываем подшипники, их гнезда, а также валы трансмиссионным маслом. Для сборки роликового подшипника вторичного вала наносим на ролики любую пластичную смазку.
Механизм переключения передач собираем в обратной последовательности, начиная с установки предохранителя.
Устанавливаем пружину и шарик-фиксатор штока вилки заднего хода.
Утапливая шарик шлицевой отверткой, вставляем шток в отверстие крышки.
Надеваем на шток вилку, постукивая по торцу штока молотком из мягкого металла,…
…и фиксируем ее стопорным болтом, совместив отверстия штока и вилки.
Устанавливаем плунжер в канал между штоком вилки передачи заднего хода и штоком III–IV передач.
Аналогично устанавливаем шток III–IV передач с вилкой и второй плунжер (между штоками III–IV и I–II передач).
Устанавливаем шток I–II передач, вилку, шарик с пружиной и пробку-заглушку фиксатора.
Зажав механизм переключения в тиски и установив на него рычаг, проверяем правильность сборки и работу механизма. Штоки должны легко перемещаться и четко фиксироваться.
Контрим болты вилок переключения передач контровочной проволокой.
Маслоотражательную шайбу ориентируем выступом к внутреннему кольцу подшипника.
Подшипники напрессовываем на вал отрезком трубы подходящей длины и соответствующего диаметра.
Дальнейшую сборку коробки передач ведем в обратной последовательности, при этом прокладки и болты крышек картера обезжириваем и наносим на них герметик.
Проверяем переключение передач на собранной коробке, рукой проворачивая ее валы. Установив коробку передач на автомобиль и залив масло, проверяем ее работу в движении. Передачи должны включаться четко, без заеданий и шума. При этом следите за полнотой включения передач.
ВНИМАНИЕ
Ход рычага при включении первой передачи в коробке передач с синхронизаторами только на III–IV передачах в 2,5 раза больше, чем при включении второй передачи. Недовключение первой передачи вызывает быстрый износ и разрушение шестерен.
Крышка коробки передач на УАЗе буханка, как и на любом другом автомобиле, является важной частью механизма управления переключением передач — при возникновении в ней неисправностей управление автомобилем либо невозможно из-за отсутствия возможности включить передачу, либо опасно из-за того, что работают только некоторые из ступеней.
Сама крышка – основная деталь коробки передач. В связи с этим при любых неполадках с рычагом или подозрительных шумах из коробки рекомендуется проверять её состояние – возможно, данная деталь нуждается в полной замене, а не мелком ремонте.
Ремонт крышки коробки передач на буханке
Ремонт крышки коробки передач на УАЗе буханка будет отличаться в зависимости от того, какие неполадки в ней возникли.
Например, в ситуации, когда износились втулки, можно поступить следующим образом: сделать новые втулки и поставить крышку назад, предварительно расточить под неё место (при этом оси заменяются на абсолютно новые).
Капание масла с осей из-за изношенных втулок можно устранить и другим образом. Для этого потребуется снять рычажки, отрезать от заранее подобранного шланга с устойчивостью к маслам и бензину куски небольшой толщины (которая подбирается к крышке индивидуально), вставить их на оси и притянуть рычажками.
При этом рычажки станут немного туже поворачиваться, но скорость переключения передач сохранится.
Некоторые пользователи при обнаружении аналогичных проблем, сопряжённых с износом шлиц на осях и невключением передач советуют не ремонтировать крышку, а приобретать новую.
При этом новая деталь УАЗа буханки должна быть модернизирована перед установкой. Для этого на место резиновых втулок ставятся фторопластовые.
Снятые втулки разрезаются и устанавливаются на валы под рычаги, что обеспечивает отсутствие люфтов и защиту этой части механизма от попадания в него грязи и воды.
Если начала выбиваться какая-то из передач, стоит проверить:
- состояние шариков и пружин в крышке КПП, которые фиксируют штоки при переключении скоростей – возможно, причина неполадки кроется в их износе, и эти составляющие требуют замены;
- то, в каком состоянии шестерни – это тоже может выступать причиной сбоев передач;
- втулки – если проблема в них, то эту деталь можно усилить.
Наиболее часто причина выбивания передач кроется в изношенных шестернях и шариках, а также – в сломанных пружинах.
Помимо этого, перед ремонтом крышки коробки передач стоит обратить внимание на общее состояние механизма – возможно, за крупной поломкой, которая явно заметна, скрывается несколько мелких неполадок, или весь механизм настолько изношен, что разумнее станет заменить его на новый.
Ремонт Кпп Уаз 452 Своими Руками Видео
Если вы обладатель УАЗа и бывают подозрения о выходе из строя коробки, то нужно непременно взяться за ремонт. Агрегат выходит из строя, когда водителю приходится держать рычаг переключения скоростей на ходу, когда они начинают переключаться сами по себе (чтобы не допустить этого, водители перевязывают их веревками). При слышны скрипы.
Для ознакомления с технологией ремонта прочтите про ремонт КПП УАЗ 452 самостоятельно. Прежде всего нужно найти тип коробки УАЗ, который стоит на машине. Невзирая на различие меж моделями автомобиля, у них устанавливают однообразные раздаточные коробки. Потому является, что ремонт проводится фактически идиентично. Для этой цели потребуются набор ключей, некие инструменты и вспомогательные средства (их список приведен ниже).
Начало ремонта КПП УАЗ 452 своими силами: КП, раздаточная коробка
На большинстве моделей автомобиля этого типа обе детали представляют из себя единое. Вес такового узла добивается 75-82 кг, потому необходимо ассистент. Если на ремонтируемом автомобиле конечно каркас безопасности, то есть вариант для снятия под ремонт КПП УАЗ 452 в домашних условиях использовать ручную лебедку.
Машину нужно поставить на ровненьком месте, потому что потом придется ее передвигать на 0,5 м вперед либо вспять. Сначала сливают масло. У обоих коробок объем общий, однако пробки для слива воды раздельные. Пока масло выливается, нужно снять фронтальные сиденья и открутить их, и после убрать половинки лючка на пол машины. Дальше наступает черед снятия тяг спидометра.
Когда масло стечет, заворачивают сливные пробки на место назначения. Под барабаном ручного тормоза находится поперечина рамы, ее нужно снять. Отключают муфты фронтального моста и откручивают фронтальный кардан. Если обнаружите у него слабость гаек, то нужно снять эту деталь.
Если ремонтируется КПП УАЗ 3303, нужно быть поосторожнее с муфтами. Машину передвигают на 0,5 м (в всякую сторону) и через лючок снимают задний кардан. Отсоединяют глушитель от коробки раздачи и ослабляют имеющийся у него хомут. Потом попеременно снимают такие детали, как:
- поддон сцепления;
- крепеж масленки от первичного вала (он находится справа, на колоколе);
- 4 болта, которые держат кожух вилок сцепления;
- регулировка штока цилиндра и вилка.
Раздаточную коробку обкручивают веревкой и подвешивают. Снимают последующие детали:
- болты подушек;
- гайки, держащие крепление коробки с колоколом.
При этих действиях движок, когда создают ремонт КПП УАЗ 452 в домашних условиях, нужно подпереть домкратом. Когда коробка освободится, ее опускают и вынимают из-под машины. Рычаги нужно за ранее снять. На колоколе нужно поменять шпильки новыми.
Если нужно отремонтировать КПП УАЗ Патриот, то надо учитывать, что расположение коробки и колокола там обратное. Это относится и к расположению тяг. Но полностью разработка под ремонт КПП УАЗ 452 своими руками подходит для использования.
Ремонт КПП УАЗ Буханка (снятие, ремонт, установка)
УАЗ 469. Ремонт КПП. Часть 1
Особенности разборки полу-синхронизированной коробки передач. Частичная дефектовка. Поддержать проек.
Откручивают болты и гайки, разъединяют коробку передач и ее раздаточный аналог. Между ними установлена прокладка, укрепленная герметиком, поэтому придется несколько раз ударить по кронштейну крепления узла к раме.
Схема КПП УАЗ Патриот
Разборка и сборка своими силами
Далее следует муфта третьей передачи в сборе. Медные синхронизаторы заменяют вместе с сухариками. Затем наступает очередь шестеренки задней передачи. Отвинчивают коробку переднего подшипника промежуточного вала. Не бейте по ней молотком или керном: она из силумина и может треснуть.
Раздаточная коробка, полная сборка узла передач и его установка
Ослабляют гайки фланцев и валов, снимают их. Ручной тормоз надо проверить на работоспособность, если понадобиться, его необходимо заменить. Снимают все крышки и заменяют сальники. Отвинчивают привод тяг спидометра и сапун (его надо заменить). Проверяют подшипники и при необходимости меняют.
Сборка раздаточной коробки делается в обратном порядке. Эти действия повторяются при работе с другими типами этой марки автомобиля (в том числе и при ремонте КПП УАЗ Хантер). Устанавливают кронштейн крепежа к раме. Ставят раздаточную коробку на барабан ручника и, держа за шестерню, через лючок отбора мощностей опускают ее на место.
Перед этим подкладывают стопорную шайбу от промежуточного вала. Закручивают болты и гайки, надевают крышку с рычагами и проверяют работу всех передач. Меняют выжимной подшипник, снимают рычажки, затаскивают весь узел под автомобиль и подвешивают на веревке. Надевают выжимной подшипник в сборе на коробку и укрепляют пружину. Затем вставляют первичный вал и сцепление. Это делается следующим образом:
- двигают коробку вниз и вверх;
- поворачивают двигатель за маховик;
- ставят узел на место;
- крепят подушки.
На место прикрепляют масленку шлицов первичного вала и вилку, ставят на свое место привод спидометра, карданы, ручник, крышки. На место надо вернуть поперечину рамы и закрепить кронштейн глушителя на раздаточную коробку.
Производятся регулировка и настройка ручного тормоза, замена масла. Если ремонтируется КПП УАЗ Хантер, возможно, понадобятся не только эти действия, но и регулировка тяг. Завинчивают люк на полу, ставят сидения. На этом ремонт КПП УАЗ 452 своими силами закончен.
Инструменты и материалы
Для работы вам понадобятся:
- рожковые ключи с 10 по 22;
- съемник для подшипников;
- отвертки (крестообразные и плоские);
- утконосы (с гнутыми носиками и прямые);
- медный штырь;
- кусок трубы в качестве ручки для ключей;
- зубило и керн;
- молоток и монтажная лопатка;
- маленькие банки для сбора гаек и винтов;
- торцевые ключи с 10 по 36;
- литол;
- герметик красного цвета;
- набор прокладок и стопорных колец для автомобиля.
Для того чтобы правильно произвести ремонт КПП УАЗ 452 своими силами, надо точно придерживаться описанной выше последовательности действий. Затруднения при ремонте других моделей этой марки может вызвать другое расположение основных деталей машины, например, тяг. Замена масла должна производиться согласно техническим требованиям для данного типа автомобиля.
Ремонт КПП УАЗ 469 своими руками — посильная задача для человека, который хочет сэкономить деньги. Другим владельцам УАЗов (например, УАЗ буханка) все вышесказанное можно взять на заметку и произвести ремонт коробки передач УАЗ, учитывая некоторую разницу в деталях и расположении тяг.
Сборку механизма переключения передач автомобилей семейства УАЗ-31512 проводите в следующем порядке:
-
Установите резиновое уплотнительное кольцо (рис. 114) в крышку сальника вала переключения.
Рис. 114. Установка уплотнительного кольца крышки вала переключения
Установите резиновое уплотнительное кольцо в отверстие под ось избирательного рычага 23 (см. рис. 105).
Рис. 105. Механизм переключения передач автомобилей семейства УАЗ-3741:
1-шток вилки включения заднего хода; 2-вилка заднего хода; 3-шток вилки включения III и IV передач; 4-вилка III и IV передач; 5-вилка I и II передач; 6-шток вилки включения I и II передач; 7- шплинт-проволока; 8 -заглушка; 9-шайба; 10-вал переключения передач; 11-боковая крышка; 12-муфта переключения передач; 13-блокирующая пружина; 14-прокладка; 15-крышка сальника; 16-рычаг переключения; 17-пробка; 18,20-пружины фиксатора; 19-замочный плунжер; 21-шарик фиксатора; 22-рычаг выбора передач; 23-избирательный рычаг; 24-штифт; 25-выключатель фонаря заднего хода; 26-заглушка
Установите на вал переключения муфту (рис. 115), упорную шайбу, упорную чашку пружины и пружину. Вставьте вал в корпус боковой крышки и установите крышку сальника с прокладкой, закрепите крышку тремя болтами.
Рис. 115. Сборка вала переключения передач
Рис. 113. Приспособление для сборки штоков и фиксаторов:
а-сборка фиксатора; б-установка штока
Установите вилку заднего хода на шток со стороны, противоположной фиксатору, и, утопив шарик фиксатора (рис. 117) в корпус крышки с помощью оправки (см. рис. 113), установите шток в нейтральное положение. Так последовательно соберите все штоки (рис. 118) и вилки. Между штоками установите замочные сухари.
Рис. 117. Сборка штока и вилки заднего хода
Рис. 118. Сборка штока и вилки переключения III и IV передач
Закрепите вилки на штоках коническими болтами и зашплинтуйте их проволокой (рис. 119), которая не должна мешать перемещению вилок. При креплении вилок рычаг муфты переключения должен находиться в пазу вилок.
Рис. 119. Шплинтовка проволокой болтов, крепящих вилки:
1-болт; 2-шплинт-проволока
Рис. 120. Установка наружных рычагов выбора и переключения
Правильность положения рычагов проверяется при нейтральном положении шестерен в коробке передач после установки механизма переключения на коробку передач в соответствии с рис. 121.
Рис. 121. Положение рычага выбора и рычага переключения после установки механизма на коробку передач:
А-соответствующее заднему ходу; Б-соответствующее включению III и IV передач; В-соответствующее включению I и II передач;
1-рычаг выбора; 2-рычаг переключения (в нейтральном положении)
Давно ничего не писал, работа. Сам не заметил как 3 месяца уже прошло. В общем нашел наконец то эмблему Уаз. Год не мог ее найти. А тут попалась.
Купил и поменял промежуточную кулису. В старой был люфт.
Хотел поменять втулки но эта кулиса отказалась разбираться.
И как всегда новую зап часть дорабатываем напильником.
И установил кулису.
Поменял одну втулку на флажке кпп.
И после всех манипуляции у меня осталась только 4 передачи задняя просто исчезла.
Полез в инет видео на Ютубе по ее регулировке ПОЛНАЯ ЧУШЬ.
Толком ничего нет и только в двух местах наткнулся письменно.
Так что ниже пишу как делал я. Пока не тестировал на ходу но все включается.
Кпп на нейтраль и стронул гайки, чуть открутил.
И на КПП то же.
Нужно добиться что бы флажки на КПП и промежуточной кулисе смотрели вниз. Как ниже на фото.
На КПП
И затягиваем гайки.
Поставив ручку примерно на середину нейтрали. Затянул гайки.
При включении задней передачи зазор между флажком (промежуточной кулисы) и рамы должен быть если не ошибаюсь где то 1мм.
У меня немного разбит один флажок так что более точная регулировка еще впереди.
Всем до связи.
Сборка и регулировка механизма управления переключением передач УАЗ-3741
Сборку механизма управления переключением передач автомобилей семейства УАЗ-3741 производите в порядке, обратном разборке.
После сборки произведите регулировку механизма управления коробкой передач. Регулировку производите изменением длины горизонтальных — 8,11 (см. рис. 106) и вертикальных — 5, 14 тяг в следующем порядке:
- Перед началом регулировки рычаг 9 установите в нейтральное положение (N), а рычаг 10 — в положение III-IV до упора в блокирующую пружину.
- Рычаг I переключения передач поставьте в положение, соответствующее выбору передач I и II. В этом положении соедините и закрепите тяга выбора 8 и 14, не допуская подтягивания рычагов.
- После этого рычаг 1 поставьте в положение, соответствующее выбору передач III и IV и также свободно подсоедините тяга переключения 5 и 11.
- По окончании регулировки проверьте полноту включения передач. Для этого включите первую передачу и убедитесь, что тяги и рычаги не упираются в соседние детали. Такую же проверку произведите, включив задний ход. При этом обратите внимание на то, чтобы промежуточный рычаг 6 не упирался в поперечину рамы и брызговик. При включенном заднем ходе зазор между ними должен быть 2-3 мм.
Трансмиссия используется для изменения тяги и скорости автомобиля в зависимости от условий. С помощью кпп уаз буханка можно изменить направление движения на задний ход и отключить работающий двигатель от коробки передач при остановке.
Автомобиль может быть оснащен коробкой передач, имеющей синхронизатор только для третьей и четвертой (прямой) передач.
Техническое обслуживание этих трансмиссий одинаково. Полные кпп уаз буханка взаимозаменяемы, но детали этих коробок и механизмы переключения передач не взаимозаменяемы.
Схема коробки передач с синхронизатором только для третьей и четвёртой (прямой) передачи.
Схема кпп уаз буханка:
 |
Использование синхронизаторов в коробке передач облегчает управление автомобилем, обеспечивает бесшумное переключение передач и повышает долговечность зубчатых муфт.
Передаточные числа коробки передач УАЗ:
Схема коробки передач УАЗ буханка.
Рис. 3.10 Синхронизированная передача:
Рис. 3.9 Частично синхронизированная передача:
Техническое обслуживание
Во время работы проверяйте уровень масла и меняйте его через интервалы, указанные в таблице смазки.
В случае утечки необходимо найти причину и заменить поврежденные детали (уплотнения, заглушки и т.д.).
Периодически проверяйте крепление коробки передач, а также крепление и регулировку механизма управления коробкой передач на автомобилях семейства УАЗ-3741.
Момент затяжки болтов и гаек крепления коробки передач к картеру сцепления и коробке передач должен составлять 39-55 Н-м (4,0-5,6 кгс-м).
Составляющие трансмиссии УАЗ
Причины возникновения поломок
Как правило, необходимость замены основных компонентов трансмиссии возникает по мере их естественного износа.
Основной причиной утечки масла из коробки передач является наличие повышенного уровня топлива в системе. Необходимо использовать высококачественное масло для коробки передач в УАЗе. Если жидкость не надлежащего качества, это может вызвать характерные шумы со стороны коробки. Если синхронизатор или его детали изношены, вы всегда будете замечать затрудненное переключение передач. Также следует обратить внимание на детали механизма переключения. При деформации зубьев шестерен часто наблюдается самопроизвольное переключение передач.
КПП УАЗ-452, регулировка механизмов
Механизм переключения передач четырехступенчатой полусинхронной коробки передач семейства УАЗ-452 установлен в боковой крышке коробки передач. Вилки переключения крепятся к штокам с помощью конического винта, входящего в зацепление с проволокой.
Перемещение вилки при переключении осуществляется с помощью тяг, которые имеют гнездо для установочного винта и пазы для замка и стопорного устройства. Средний стержень дополнительно имеет промежуточный штифт для стопорного устройства. Когда одна из шестеренок входит в зацепление, шток перемещается и фиксирует соседние штоки с помощью штифта.
Таким образом, каждый из остальных стержней блокируется стопорным штифтом и не может быть перемещен из нейтрального положения, пока ранее перемещенный стержень не вернется в нейтральное положение. Эта же блокировка предотвращает одновременное включение двух передач.
Вилки фиксируются в нейтральном положении и в положениях, когда шестерни зацепляются шариками. Для перемещения вил используется рычажная муфта, установленная на шлицах вертикального вала. Головка рычага сцепления входит в пазы вилки. Муфта может перемещаться вдоль вала в осевом направлении. Когда вал вращается, муфта вращается, и ее рычаг перемещает то одну, то другую вилку.
Для перемещения муфты вверх и вниз имеется рычаг управления, который вращается на валу и входит в паз муфты. Внешний конец вала имеет шлицы и резьбу для крепления внешнего рычага. Валы уплотнены резиновыми уплотнительными кольцами.
Кулиса КПП: что это такое, признаки износа, как отрегулировать самостоятельно
Признаки износа кулисы КПП
Поэтому, если вы заметили какие-либо проблемы с переключением передач, необходимо посетить сервисный центр для диагностики и ремонта рычага управления, если это необходимо.
Как отрегулировать тяги КПП на УАЗ Буханка?
Скользящие вилки крепятся к прутьям с помощью конуса из спиральной проволоки. Правильность положения рычага проверяется в нейтральном положении в кпп уаз буханка после регулировки механизма переключения в коробке передач в соответствии с рис. Проверьте и оцените четырехступенчатую коробку передач с синхронизаторами на всех передачах переднего хода. Приработайте шатуны УАЗа к шаровым опорам стабилизатора и уменьшите угол продольного наклона. При последовательном включении первой и задней передач необходимо проверить правильность выравнивания привода.
Читайте также: