Регулировка рейки рено сценик 1

Обновлено: 11.02.2025

Большинство автовладельцев популярной в нашей стране французской марки Renault хотят, чтобы их комфортное транспортное средство было всегда на ходу и не стало источником неприятностей в далекой дороге. Для достижения этих целей нужно не так много: ухаживать за автомобилем, следить за его техническим состоянием и при выявлении малейших неисправностей устранять их как можно оперативнее, пока они не привели к плачевным последствиям.

наконечники рулевой тяги – правый и левый;
рулевая тяга;
чехол тяги;
картер рулевого механизма;
соединительные шланги гидроусилителя;
приводная шестерня.

Характерной особенностью данного производителя является то, что наконечники рулевой тяги – правый и левый абсолютно разные, а рулевые тяги – одинаковые. Соединение шарнира рулевых тяг и реек рулевого механизма надежно защищает от воды и загрязнений гофрированный резиновый чехол.

Важно! Обычно рулевая рейка выдерживает пробег машины в 100 тыс.км, превышение этого километража увеличивает износ металла и увеличивает вероятность появления поломок.

Признаки неисправности рулевой рейки

Даже начинающий автолюбитель сможет определить признаки неисправности авто, стоит лишь внимательно прислушаться к звукам и понаблюдать за поведением машины в процессе работы.

Основные показатели, которые могут указать на неисправность рулевой рейки:

появление посторонних звуков при проезде неровностей, стук;
после завершения поворота руль сложно вернуть в центральное положение;
произвольное вращение руля без управления водителя;
при вращении рулевого колеса отсутствует усилие;
центральное положение руля дает отсутствие усилия;
уменьшение уровня гидроусилительной жидкости в бачке;
незначительный поворот руля дает большой или очень малый угол поворота колес;
автомобиль сложно удержать в прямолинейном движении.

Причины поломки и износа реек

Зачастую основными причинами поломки и износа реек являются следующие моменты:

люфт подшипников;
изношенность опорных втулок;
износ и деформация зубцов рейки;
износ антифрикционной накладки с последующим затиранием рулевой рейки;
езда по плохой дороге, попадание колес в глубокие ямы.

Знаете ли вы? Первичный визуальный осмотр автомобиля, у которого появился стук или проблемы с рулевым управлением, позволяет определить их причину – неисправность ходовой или поломка рулевой рейки.

Важно! Тщательная поэтапная диагностика позволит проверить состояние вспомогательных узлов и механизмов и сделать окончательный вывод об их неисправности.

При удовлетворении результатом шестигранник извлекается из ниши, а шестигранное отверстие подлежит керновке.

Знаете ли вы? Подтягивать рулевую рейку нужно очень медленно и постепенно, направляя ключ на 10 или 12 по ходу часовой стрелки. Обычно бывает достаточно половины оборота ключа.

Советы автолюбителей

Опытные автолюбители рекомендуют придерживаться несложных правил, которые могут продлить срок службы рулевой рейки:

Добры вечер СЦЕНИКОВОДЫ.
Пришла пора заняться рулевой рейкой фирмы TRW. Почему - ремонт, да потому что устал доливать по 0,5 лирта жидкости ATF-III в неделю, да и скоро зима. Так вот с чего я начал. Поискав на просторах паутины варианты решения моей проблемы, понял, что если руки растут из нормальных мест, да и инженерное мышление есть, решил все делать сам. Тут на форуме про проскакивала информация про ремонт РР , но только в виде текста и номеров сальников. Заказал сальники и новую втулку. Вот номера и форто того, что пришло

Затем я начал разбирать автомобиль. Перво наперво вынул ключ из замка зажигания, дабы от самопроизвольного поворота рулевого колеса на оборвать шлейф SRS. (колеса должны быть напралены прямолинейно.) Поднял авто на подъёмнике. Отвернул колеса. Отсоединил рулевые наконечники от поворотных кулаков. Перекур. Обдумывание этой затеи - старшно. Далее снимаем защиту двигателя,растяжку двигателя , кулису КПП - и вот тут у меня была ошибка, которая заставила меня в конце всей работы повозиться с выстановкой кулисы. Не пожалейте и купите перед всеми работами БЕЛЫЙ МАРКЕР, накрайняк штрих. Это нужно будет для токо, что отметить сопряженные детали до разборки.

Берем кардощетку и отчищаем весь крепеж, который мы бедем отворачивать. Обильно прыскаем везде ВЭДЭшкой. Перекур 5-10 минут. Готовим ключи на 16 и 17. Отворачиваем полухомуты РР.

это нижние (ключ на 16) . А затем верхние ключем на 17

Пол дела по снятию сделано . Я потом отвернул штуцера от самой рейки. Тут надо иметь снорову, т.к. работа кропотливая, и в очень узком пространстве. Нам потребуются вот такие ключи 17-19

Имейте тазик для слива АТF через трубки. Еще один этап побежден. Перекур, кофе. размышления. И вот последний этап откручивания РР от автомобиля - отсоединение валика РР от карданчика. Я вспоминал как это делал на ВАЗ 2109, как там было тяжело и неудобно. Но хвала французским автомобилестроителям. Все гениальное - просто. Отодвинув максимально вниз резиновый защитный кожух мы увидим сочлененный узел, болт на М8 - гайка на 13. Так вот почему я вам рекомендовал поставить в начале рассказа колеса прямолинейно. Через удлиннитель и головкой на 13 отворачиваем этот болт. Аккуратней, он может упасть и его долго будете искать . ОН ФАСОННЫЙ, такой не купишь в магазине. Затем отверните скобу крепления гидрошланка ГУРа к рейке

Перекур перед демонтажом РР. Я вынимал один, но с помошником будет легче. Вынимается РР влево. Да чуть не забыл - отвернуть надо опроный усилитель от рычага до кузова - он помешает вынуть РР. Ну и вот она на воле. Опять немного страшновато все это видеть. А теперь берем тазик, бензин, кисточку - и очень тщательно моем РР до блеска.Снимае чехлы с рулевых тяг, отворачиваем тяги от РР, и последнюю крепим в тисках.

( я мыл потом, но вам советую сначала). Отворачиваем две трубочки - продуваем воздухом - убираем. Затем надо снять с правой стороны узел втулки. Там специфика такова. Стоит хитрое стопорное кольцо и как его вынуть ЗАГАДКА. Смекалка французов - нам в помощь. Отверточкой поддеваем загнутый конец на РР, пассатижами-кольцесъемниками поворачиваем стальной корпус втулки в нужную сторону, и вуаля - стопорное кольцо выкрутилось.

Тазик для сбора АТF, и дуем воздухом и чудо - втулка в руках, мы все в брызгах. Перекур. Ну а дальше все просто. Ключом от болгарки отворачиваем крышку регулировки РР, вынимае упорную втулку с пружинкой( но прежде черкните риску на корпусе РР и крышки - это пригодится при сборке). Убираем , т.к. надо все мыть. Отворачиваем гидрораспределитель РР. При снятие будте аккуратны, в разъёме стоит пробковая прокладочка - не повредите. (если такое случилось - паронитовый лист толщиной 1 мм вам в помощь). Аккуратно выводите в правую сторону саму рейку из корпуса. Ну вот мы её разобрали. Все качественно моем, сушим продуваем, дефектуем. При осмотре сальников я обнаружил дефекты, через которые была утечка ATF. Было немного коррозии на торце рейки, при помощи 1000 наждачки зачистил. Осмотр новых сальников ввел меня в заблуждение, т.к. он немного отличались от того, что стояло. Все позно, вечер, мысли путаются - пора спать.

Утро наступило и мысленно все размыслив, я пришел к выводу, что будет достаточно других уплотнителей , которые стоят в РР. Буду ставить то что пришло. В корпус РР вставлял сальник при помощи головки на 30 и удлинителя нужной длины. В стакан втулки сальник запрессовал в тисках. Заодно заменил уплотняющее колечко

Далее собираем все в обратной последовательности, но очень аккуратно. Где надо мажем качественной консистентной смажкой ( у меня был CASTROL). Собрали все. А вот теперь при помощи ключа на 14 вращайте валик гидрораспределителя, и подтягивайте рейку (вот для чего мы наносили риски).Я довернул на 2-3 градуса регулировучную крышку против предыдущего положения. Отдохните, кофе и сигаретка. Далее приворачиваем рулевые тяги, смазывам той же смазкой

, и надеваем НОВЫЕ ЧЕХЛЫ. Наконечники не ставим, это потом. У меня оказался разорванным один пыльник наконечника. Замена нашлась в магазине для ВАЗов - от десятого семейства идеально подошел. Незабудте положить новую смазку. Далее заводим с водительской стороны РР в подмоторный отсек, и приворачиваем в обратной последовательности весь крепеж. Когда все завершили, не торопитесь. Я весь крепеж что закрепил, проклеймил белым маркером ввиде риски. Примерно накрутите на рулевые тяни наконечники, по следам не трудно определить. Соберите поворотные устройства. Опустите автомобиль до уровня удобства заливки свежего ATF. Приготовте примерно 1 литр этой жидкости.Протрите как чисто бачег ГУРа, и залейте в него ATF. Попросите помошника запустить двигатель и на заведенной машине не быстро пусть он вращает руль из крайних положенией несколько раз. Вы в это время доливайте жидкость и смотрите, как выходит воздух пузриками. Вращать руль надо до тех пор, пока пузырики не перестанут вовсе появляться. Долейте в бачок ГУР ATF до уровня, ставьте колеса, и в путь.

Сколько у меня ушло времени:

1.Заехал на подъемник в 18.00

2.До 22.00 разбрал.

3.Начал собирать в 9.45

Истрачено денег - сальники, чехлы 800 руб., ATF - 400 руб., мелочевка 100 руб.

Почему делал сам, да потому что только снять-поставит РР берут 4000 руб, за рем.комплект объявили 3400р, переборка еще 3000 руб. Вот и прикидывайте что к чему.

если что не понятно, расскажу, подскажу. Я пришел к выводу, что РЕНО очень ремонтнопригодные машины, просты и надежны. Всем удачи

Второе поколение автомобилей выпускалось до 2009 года. Он стал мощнее, длиннее, шире, а для России его выпускали с увеличенным клиренсом (150 мм против 120 мм, которые предназначались для Франции). Соответственно, изменилось и устройство рулевого механизма. Рейка стала снабжаться для различных модификаций (Grand Scenic или Scenic Conquest с клиренсом доведенным до 180 мм) гидравлическим или электрическим усилителями.

Важно! В 2006 году было отозвано около 900 тысяч Рено Сценик 2 из-за неисправных замков ремней безопасности. А в 2010 году отзывалось около 700 тысяч из-за брака в изготовлении стояночных тормозов.

Третье поколение производилось до 2009 года, еще более массивное и мощное, со множеством модификаций и рестайлингов. В плане рулевого управления появилась система регулировки дифференциала колёс.

А совсем недавно вышло в свет четвертое поколение автомобилей, больше похожих на внедорожники, чем мини-вены. Требования к рулевой рейке возросли, но она им полностью отвечает, вобрав в себя все разработки производителя. Правда, Рено Сценик последних поколений еще не так часто встретишь на российских дорогах. Их выпущено не так много, и отпугивает цена.

Признаки поломки механизма

Рулевые рейки Рено Сценик 1 и 2 имеют одинаковые признаки выхода из строя, независимо от марки, модели, типа, поколения, года выпуска и модификации.

Их владельцам ради собственного комфорта и безопасности окружающих нельзя откладывать визит в автосервис, если:

Слышится глухой стук, особенно при езде по неровной дороге и на большой скорости.
Заметны следы утечки жидкости усилителя руля (при использовании ГУР).
Ощущается люфт (свободный ход) рулевого колеса.
Руль на высокой скорости не возвращается в исходное положение.
На малых скоростях требуется усилие, чтобы повернуть.

Важно! При увеличении скорости или после долгой езды руль может вращаться более свободно, чем в начале пути. Это происходит от того, что жидкость во время работы двигателя прогревается. Что может ввести водителя в заблуждение – ситуация сама по себе не нормализуется, а без ремонта рулевой рейки будет только ухудшаться.

Рулевая рейка Рено Меган Сценик: причины, по которым необходимо восстановление

На состояние механизма оказывают влияние разбитые дороги, неосторожная езда, несвоевременное техобслуживание. Но надо отдать должное французам – рулевой механизм Рено Меган Сценик, начиная с первого поколения, спроектирован с учётом возможных поломок даже самых мелких деталей. Конечно, это не может уберечь ее от выхода из строя, просто риск серьезных проблем с управлением автомобиля в дороге сведен к минимуму.

если было разрушено несколько зубьев, управление полностью не теряется – малым ходом можно доехать до автосервиса (при резком выходе из строя – свернуть на обочину и вызвать эвакуатор!);
когда происходит разрыв соединительных трубок, жидкость не вытекает мгновенно – это происходит медленно, какое-то время водителю даже не заметно, что гидроусилитель справляется со своей функцией все хуже;
почти все элементы изготовлены из сверхпрочной стали, то есть имеют увеличенный ресурс. Производитель дает гарантию на 100 тысяч километров пробега, правда, до этой цифры с учетом эксплуатации, дотягивают далеко не каждый Рено Сценик 1.

Нарекания на этой модели может вызвать разве что втулка, которая почему-то изготавливалась из пластика. Она разбивалась быстрее, чем другие элементы, вызывая люфт. То же относится и к пластиковым хомутам – на Сценик 1 мастера обычно заменяют их на металлические. На последних моделях производитель принял к сведению жалобы водителей.

Среди причин выхода рулевой рейки из строя также нужно выделить:

появление зазоров между ней и зубчатым колесом или в шарнирах тяг (увеличивает люфт);
разрушение уплотнительных соединений (изнашиваются все детали);
разболтанность креплений (появляется стук);
повреждение или смещение зубьев рейки и рулевой шестерни (скрежет).

Важно! Правила дорожного движения запрещают эксплуатацию автомобиля, если люфт рулевого управления превышают 10 градусов.

Диагностика в автосервисе

О том, что процедура проведения диагностики одинакова для всех моделей этого автомобиля, знают все опытные мастера. Рейка Рено Сценик 2 имеет те же признаки поломок, что и машины первого поколения, выходит из строя по тем же причинам, и инструментарий в оценке ее состояния используется тот же.

Диагностика проводится поэтапно:

Для проверки ее работоспособности используется специальный стенд. С его помощью позже проверяется и успешность проведенного ремонта.

Оценивается состояние деталей и возможность их дельнейшего использования после очистки и шлифовки. Вызывающие подозрение запчасти заменяются. Также обязательной замене подвергаются расходные материалы (пыльники, уплотнители и т.д.).

Как производится ремонт рулевой рейки Рено Сценик 1 и 2

Даже если наши мастера приведут подробнейшую инструкцию по ремонту механизма, качественно произвести его самостоятельно будет невозможно без наличия какого-либо опыта, профессиональной комплексной диагностики и наличия современного оборудования. Поэтому они приводят лишь общие описания этапов ремонта автомобиля первого поколения:

Чтобы снять узел с автомобиля, требуется отсоединить наконечники и вал, снять кожух поддона, открутить его крепления к кузову.
Чтобы разобрать рейку, необходимо ее жестко зафиксировать в тисках, далее снять стопор, гайку с пружиной, вынуть распределитель, опору, шток, сальник, подшипник.
Чтобы произвести шлифовку, используется станок, для очистки – специальные средства.
Чтобы заменить элементы, необходимо учитывать модификацию Рено Сценик.

Для обратной сборки также требуется опыт: нужно соблюдать порядок монтажа, произвести повторное тестирование и регулировку.

Важно! Настройку развала-схождения передних колес в нашем автосервисе специалисты проводят при помощи компьютерного оборудования и специальных стендов.

Выбор деталей

Для ремонта каждой модели подходят только свои запчасти. Правда, некоторые могут быть и взаимозаменяемыми. Перед их выбором уточняется тип используемой на автомобиле оригинальной рулевой рейки (например, номер оригинальной запасной части по каталогу — 7701474448).

Допускается использование аналогов, полностью подходящих по техническим характеристикам. К примеру, многие аналогичные элементы для Рено Меган Сценик могут использоваться под маркой Moog (№RE-AX-2091), TRW (номер детали JAR 971) и других знаменитых производителей (Delphi, Sidem, Yamato, Ruville). Если устанавливается вся рулевая рейка в сборе, то к ней прилагаются хомуты и пыльники.

Правая втулка может подойти от БМВ (ZF), а левую, как и некоторые другие детали, в нашем автосервисе можно выточить. Оригинальные и аналогичные детали подбираются по каталогу с учетом вин-кода и пожеланий клиента по цене.

Профессионалы к вашим услугам

Ремонт рулевой рейки Рено Сценик разных поколений и модификаций требует профессионального подхода и знаний тонкостей в этом деле. Если вы начали отмечать проявление признаков ее поломки, рекомендуется, не откладывая в долгий ящик, обращаться в автосервис.

Важно! Наши мастера быстро и точно выявят причины поломки, рассчитают стоимость деталей и работ после диагностики и произведут грамотный ремонт, используя специальное оборудование.

В нашем автосервисе:

Цены среднерыночные, но Вам может быть предложен выбор более дешевых вариантов на замену элементов рейки.
Срок выполнения заказа сведен к минимуму, не придется дожидаться своей очереди.
На работы всех видов дается гарантия.

Будем рады видеть Вас среди наших клиентов и оперативно оказать профессиональную помощь!

Рулевая рейка является основным элементов в устройстве рулевого механизма подавляющего большинства автомобилей. За счет прикрепленных к рейке рулевых тяг и рулевых наконечников осуществляется передача поворотного усилия на колеса при вращении руля.

Независимо от того, оснащается рулевое управление усилителем (гидроусилитель, элеткроусилитель или гидроэлектроусилитель руля) или не имеет усилителя, рулевая рейка продолжает оставаться ключевым элементом.

При этом в процессе эксплуатации водитель может заметить следующее:

Указанные симптомы указывают не проблемы с рулевым управлением и рейкой. При этом часто удается минимизировать износ и выработку без ремонта. Для этого нужно выполнить регулировку рейки подтяжкой. Подробнее читайте в нашей статье.

Когда и почему нужна регулировка рейки

Стук и люфты рулевого управления — основная причина, по которой рейку необходимо регулировать. Как правило, стуки и другие симптомы появляются в результате выработки отдельных деталей в устройстве механизма.

При этом игнорировать данную проблему нельзя, так как руль теряет свою остроту, машину с разболтанной рейкой становится сложнее контролировать и т.д. При этом регулировка рулевой рейки позволяет в большей или меньшей степени устранить появившиеся признаки износа механизма. Это значит, что если рейка не имеет серьезных дефектов и не вышла из строя, достаточно подтянуть рулевую рейку.

Как выполняется регулировка

Подтяжка рулевой рейки предполагает взаимодействие с той частью механизма, через которую усилие передается от рулевого вала на рейку. В целом, усилие после поворота руля передается при помощи косозубой или прямозубой шестерни, входящей в зацепление с зубчатой рейкой.

Шестерня установлена на подшипнике. При этом прижим шестерни к зубчатой части должен быть плотным (без зазоров). По этой причине дополнительно устанавливаются прижимные пружины.

Если в паре рейка-шестерня регулировки нарушены, может потребоваться больше усилий от водителя, чтобы повернуть руль. В этом случае нужно ослабить прижим шестерни к зубчатой части, заменить смазку и т.д.
Если же рейка разболтана, возникло ослабление крепления картера рейки, кронштейна крепления рычага картера и рулевой сошки, убрать стук и люфт можно подтяжкой.

При этом нужно помнить, что стук и люфт также может возникать по причине износа рейки или шестерни, рулевых тяг и других элементов, участвующих в зацеплении передающей пары. Если имеются неисправности, решить вопрос регулировкой не получится. В таком случае необходим ремонт или замена рулевой рейки.

Более того, даже если подтянуть рулевую рейку правильно, это временное решение. Через несколько десятков тысяч километров пробега водитель снова столкнется с люфтом и стуком в рейке. При этом вторичная подтяжка регулировочной гайки не рекомендуется. Необходимо выполнять полный ремонт рулевого механизма или замену рейки.

Регулировка рулевого механизма: особенности

Сразу отметим, что на рулевых рейках, установленных с завода, обычно требуется подтяжка, а не ослабление. Ослабляют рейку в рамках регулировки или после ремонта. Важно понимать, что решение подтянуть рейку предполагает отклонение от начальных заводских настроек.

Изначально рейка настроена на заводе таким образом, чтобы прижим пары шестерня-зубчатая рейка был максимально плотным, при этом руль вращался легко и без усилия. По этой причине необходимо знать, как подтянуть рулевую рейку. Также следует понимать, что подтяжка рулевой рейки далеко не всегда позволяет устранить люфты и стуки, однако можно уменьшить люфт или стук механизма.

Еще отметим, что если после первой подтяжки рейки через небольшой промежуток времени все симптомы неисправности проявились снова, во второй раз затягивать рулевую рейку не стоит. Как правило, первая подтяжка убирает люфт, который возникает в результате износа или деформации пластмассовых втулок внутри механизма.

Как отрегулировать рулевую рейку

Далее рассмотрим, как подтянуть рулевую рейку на автомобиле. Сделать это можно в условиях обычного гаража, загнав машину на яму или подняв на подъемнике. Дело в том, что все работы нужно будет выполнять под машиной (с учетом места установки рулевой рейки).

Сначала потребуется найти на корпусе рейки специальную регулировочную гайку. На разных авто гайка может стоять в различных местах, сверху гайку зачастую прикрывает колпачок.
Сняв колпачок, также может потребоваться специальный ключ для подтяжки. Часто, если такой ключ отсутствует, его изготавливают самостоятельно.
Следующий шаг – подтяжка рейки рулевого механизма. В процессе затяжки необходимо соблюдать аккуратность, чтобы не перетянуть гайку (помните, перетяжка приведет к повреждению пластиковых втулок внутри).
Обычно для плотной фиксации пары рейка-шестерня требуется не более 1/3 полного оборота регулировочной гайки.
В целом, оптимальная регулировка должна быть выполнена таким образом, чтобы руль вращался легко и свободно, при этом люфты и стуки были сведены к минимуму или вовсе отсутствовали.

После регулировки важно проверить, чтобы руль вращался свободно в обе стороны, без закусывания и дополнительного усилия. Также не допускается, чтобы усилие на руле менялось при его вращении в каком-либо положении. В норме усилие должно быть равномерным.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как поменять жидкость ГУР своими руками. Из этой статьи вы узнаете, когда и почему нужно менять масло в гидроусилителе, какое масло заливать в ГУР, а также как выполняется замена.

Конечно, оптимально при регулировке мерить люфт руля специальным прибором –люфтомером. С учетом того, что такого прибора обычно нет под рукой, затяжку гайки определяют по собственным ощущениям на руле (необходимость подтяжки или ослабления).