Замена уплотнителей дверей ваз 2104
Со временем в задней двери просвет увеличился, подтяжка не помогает. Компенсировал черным D-обр. бытовым уплотнителем по периметру - теперь дверь закрывается плотно, не пылит, не протекает, и -родная резинка не стирает абразивом лакокрасочное, т. к. контрактирует с новой резинкой. Рекомендую.
Мне от старого хозяина бытовой уплотнитель на задней двери достался, вернее, его засохшие остатки, замучался оттирать, не выдерживает он автомобильных условий эксплуатации, а резинки от классики очень даже четкие, где бы достать.
Задолбало нюхать пыль! Сегодня купил комплект уплотнителей для ВАЗ-2101, 07 (классика). Поставил во все четыре дверных проема. Времени убил не более 2-х часов. Сначала делаем одну сторону, снимаем весь пластик, убираем старый уплотнитель, ставим новый. Я поставил по периметру от одного конца порога до другого. Подрезать ничего не нужно! Обрезаем излишки уплотнителя. Ставим пластик на место, прямо на новый уплотнитель. Самое муторное поставить накладку на центральную стойку, с остальным проблем не возникло. Делаем другую сторону. Получилось довольно аккуратно.
Мне от старого хозяина бытовой уплотнитель на задней двери достался, вернее, его засохшие остатки, замучался оттирать, не выдерживает он автомобильных условий эксплуатации, а резинки от классики очень даже четкие, где бы достать.
+100
хватает этого "D-образного" уплотнителя меньше чем на год,а отмывать потом очень хлопотно. У вазовских резинок большое преимущество - снять можно за минуту :)
Почитал тему и на выходные не сдержался :)
На последней фотографии пластик на центральной стойке - на ней пришлось срезать ребра жескости по краям.
Миниатюры
поставил на водительскую дверь уплотнитель от задней двери 2108, ничего не обрезал, хотя именно от дополнительной резиновой трубочки на этом уплотнителе толку и нет, проверю в холода :)
Коротыш, TA01W, купил резинки от ВАЗовской классики, однокамерные, стоят аш 123р за штуку))))) сумасшедшие денги))))), поставил за 15 минут, обе, встали как родные, на коротышах пластик снимать не надо, только по длинне малость не хватило, сантиметров по 20-25 на ккаждый дверной проем, купил еще одну, вырезал нужные куски, вставил, кайфую ))))
Не знаю сколько настаивался ВАЗ 2107, но все уплотнители нужно менять. Да и вообще все резиновые детали: патрубки, сайлентблоки и прочее.
В этой записи я поделюсь с вами своим опытом замены уплотнителей стёкол передних дверей.
В каталоге эти уплотнители называются "уплотнители опускного стекла переднего". Уплотнители для всех стёкол дверей ВАЗ 2107 есть в этом комплекте — 21056103290 БРТ — стоимостью 471 рубль.
На словах процесс замены уплотнителей простой. Извлекаем старые уплотнители, извлекаем стекло из двери, устанавливаем новые уплотнители, вставляем стекло, регулируем стеклоподъёмники и всё. На деле не всё так просто, по крайней мере для меня. Во-первых, потому что новый уплотнитель сложенный пополам с трудом заходил в своё место. Во-вторых, отсутствие опыта владения ВАЗ всё таки сказывается.
Так как я менял зеркала, то я их снимал не зная нужно ли их снимать при замене уплотнителей. Но когда настал момент возвращать стекло в дверь, то оказалось, что без треугольников зеркал вставить стекло проще. Не знаю возможно ли вообще вставить стекло с установленными зеркалами и уплотнителями. Поэтому я бы рекомендовал снимать зеркала и фиксировать их уже после того, как вы вставили стекло в дверь.
В двери есть две направляющие "опускного стекла". Направляющую в задней части двери я не снимал, а вот для удобства установки нового уплотнителя, направляющую в передней части двери я снял. Её кстати потом придётся регулировать.
Сначала я пытался установить уплотнитель на месте, без съёма направляющей. В итоге ничего другого не придумал как сначала её снять. Уплотнитель в направляющей фиксируется хорошо, держится плотно, входит туго. В направляющих он дополнительно фиксируется скобой
Сначала я пытался установить уплотнитель на месте, без съёма направляющей. В итоге ничего другого не придумал как сначала её снять. Уплотнитель в направляющей фиксируется хорошо, держится плотно, входит туго. В направляющих он дополнительно фиксируется скобой
На фото скоба уже разогнута. Нужно проткнуть новый уплотнитель и зафиксировать его этой "скрепкой" согнув обратно. Такие скобы должны быть на двух направляющих, но у меня была только на одной. Собрал как есть. Посмотрим как поведёт себя уплотнитель не зафиксированный этой скобой. Может потом буду переделывать. Но мне кажется, что сидеть уплотнитель там будет и без скобы плотно
На фото скоба уже разогнута. Нужно проткнуть новый уплотнитель и зафиксировать его этой "скрепкой" согнув обратно. Такие скобы должны быть на двух направляющих, но у меня была только на одной. Собрал как есть. Посмотрим как поведёт себя уплотнитель не зафиксированный этой скобой. Может потом буду переделывать. Но мне кажется, что сидеть уплотнитель там будет и без скобы плотно
Короткий уплотнитель (ближней к средней стойке) я вставил легко и быстро относительно длинного. Не забудьте под углом 45 обрезать оба уплотнителя в месте стыковки в верхнем углу рамки двери, так не получится щели, которая будет создавать аэродинамические шумы на скорости выше 170 км/ч
Короткий уплотнитель (ближней к средней стойке) я вставил легко и быстро относительно длинного. Не забудьте под углом 45 обрезать оба уплотнителя в месте стыковки в верхнем углу рамки двери, так не получится щели, которая будет создавать аэродинамические шумы на скорости выше 170 км/ч
Ещё один важный момент. На обратной стороне уплотнителей вы увидите такие пропуски как на фото выше. Они нужны для того, чтобы уплотнитель легче садился в узких местах и не мешал стеклу свободно опускаться и подниматься. На переднем уплотнителе такое узкое место в районе треугольника зеркала заднего вида, на заднем — в районе нижнего угла рамки дверного проёма у замка. Я конечно этого не знал, постиг эмпирическим путём.
Чтобы уплотнитель легче защёлкивался в направляющих и легче входил в рамку двери — я смазал рамку и направляющие WD-40. Но всё равно пришлось прибегать к помощи отвёртки.
Ещё совет от меня: работайте в перчатках. Наружная сторона уплотнителей покрыта ворсистым напылением. Мои потные ручонки легко смывали это напыление и пачкались. Южное солнце и Britney заставили меня попотеть.
В общем не без помощи неравнодушных на одной двери были установлены новые уплотнители. Спасибо за помощь! С другой дверью я уже справился самостоятельно.
С чем ещё не справился, так это с регулировкой стеклоподъёмников.
Коротко о других уплотнителях
Уплотнитель багажника (2105560404010 БРТ 214 рублей) я уже заменил. Ничего сложного. Снимаем старый, устанавливаем новый. Сантиметров пять лишних я отрезал. Только в моём случае пришлось зачистить кромку багажного проёма от ржавчины и обработать для защиты. Теперь багажник стал закрываться плотнее и замок стал защёлкиваться не так легко как раньше.
Уплотнитель дверного проёма на передней пассажирской двери я тоже заменил (21076107018 БРТ 172 рубля). Тоже ничего сложного. Мне пришлось снять накладку порога и накладку внутри салона.
Написать этот пост меня замотивировало отсутствие нормальных руководств по замене этих уплотнителей. Долго искал на DRIVE2 и YouTube. На DRIVE в основном про замену "бархоток", я так понял это наружные уплотнители. А на YouTube ролики монтируются так, что вот у человека старые уплотнители, потом видимо вырезается час или два жизни, и следующий кадр с новыми уплотнителями с комментариями типа "всё просто, снял, поставил".
Вопросы
На первом фото я отметил красным уплотнители, которые заменил. А что за уплотнители, которые я отметил жёлтым и зелёным?
Так как у нас начали давить морозы -23 — -32, то было принято следующее:
1) Поменять уплотнительные резинки на всех дверях, т.к. они уже изрядно подустали,
2) Поменять масло в КПП,
3) Победить зарядку на гене (он меня уже задолбал…)
Пошёл я значит в магаз…
Читал я как-то мельком что ставят уплотнительные резинки от Ваз-2109, мол отрегулировать хорошо двери на закытие и всё будет тип топ. Беру в магазе для сравнения классические и девятые резинки, на вид при сжиме почти одинаковые, но девятые чуть толще на одну тоненькую резиночку. Не смертельно подумал я и купил, по цене 620руб. за комплект.
Замки у меня уже были отрегулированы, по моему мнению на отлично. Поставил резинки, попробовал закрыть дверь, действительно, закрывается чуть-ли не с ноги, ну думаю улягутся.
Поездил с денёк и понял что так я в корень убью замки, купил простые классические, по цене 480руб. за комплект.
Поставил, и всё равно двери стали закрываться как на классике, но намного мягче, улягутся резинки и будет норм, ведь сейчас ещё и зима, и они дубеют…
Девятые оставлю на лето, там будет тепло, будут легче закрываться…
А так же поменял резинку на задней двери, цена её 240 руб.
Потом пришло время менять масло в коробке, так как при -25 уже было туго включать скорости, да и масло походу было родное ещё. Оставалось у меня 1,5л. масла ещё с "Бумера" синтетика Shell Transaxle 75W-90,
но у меня его выпросил друган, на доливку. Т.к. он купил "Приору" и в КПП было залито такое масло, а у нас его почему-то перестали возить. Купил он мне ZIC G-FF 75W-85 1л., по цене 220руб. и литр у него оставался с его бывшей "Восьмёрки".
Слил значит старое масло, оно чёрное и какое-то странное, как будто туда добавили шрус, хрен отмоешься от этого масла. Итого в -25 КПП ведёт себя почти как летом, т.е. запускаю мотор без выжимания сцепления!
И наступило время победить гену! Начал он мне ипать моск давненько. Симптомы его были такие:
— при запуске не было зарядки, пока не даш по гашетке до 3000об/мин.
— при езде переодически проподала зарядка, лечилось это ударом в панель…)
— был маленький заряд, максимум 13,4 вольт, не зависимо от оборотов
Первым делом я грешил на протекающий на гену тосол, ремень и реле зарядки. Разобрал он чистый, как новый. Поменял щётки и реле зарядки(ведь они вместе идут), поставил всё на место, натянул ремень, запустил двс и всё тоже самое…
Ну думаю не идёт возбуждение, порылся по форумам, вышел на панель приборов. Разобрал, а там колодка не до конца воткнута, ну думаю конец моей печали, ан нет! Не ума было протянуть за одно все гаечки на панели приборов, ну да ладно разобрал ещё раз, протянул, собрал. Всё заработало: перестала прыгать и пропадать зарядка и поднялся ток до уверенных 14,1В на холостом ходу, даже под нагрузкой. А вот на холодную по прежнему надо газануть до 3000об/мин. что делать уже не знаю…
Может подскажете, кто знает методы лечения сей бяки…)
Ну и поставил диодные лампочки в габариты, а то сзади и в салоне диоды, а в габаритах жёлтые лампочки…)
Использовал я сразу два разных размера уплотнителей. Точные размеры не помню, но один уплотнитель является самым большим какой только был у нас в магазине и цена которого составляла около 32 руб за квадратный метр а второй уплотнитель был самый маленький цена которого была около 16 руб за квадратный метр. Продаются они в виде двух-полосном варианте в котором они спокойно отрываются друг от друга и вы получаете уже две резинки (см фото ниже).
Заранее сделав замер необходимой мне длинны и на всякий случай купив с запасом, были приобретены вот такие уплотнители.
Небольшой совет!
Прежде чем покупать сразу в большом количестве, рекомендую купить буквально один погонный метр и по экспериментировать с ним, что бы потом сразу знать где и как клеить. У данных резинок клейкая основа позволяет без проблем несколько раз приклеивать и отклеивать их. И не забывайте делать это на чистой поверхности и в тёплом помещении либо в тёплую погоду до начала холодов.
Сначала покажу вам где и как проклеивал самым маленьким уплотнителем.
На первой фотографии видна средняя стойка со стороны водителя. Здесь я приклеил уплотнитель рядом с резинкой и получается так, что при закрытии двери создаётся уплотнительный эффект. Со стороны пассажира в данном месте было сделано точно так же.
Здесь пришлось прибегнуть к такому варианту по причине того, что резинка (которой всего чуть-чуть больше года) прижалась так, что при приклеивании доп уплотнителя под саму родную резинку, ни какого толка не дало, из-за того, что родной уплотнитель уже имеет сжатую форму, и доп уплотнитель просто приподнял родную резинку но ни как не расширил её.
На второй фотке если приглядеться, то виден такой же эффект как и на первом фото.
Далее вы увидите переднюю стойку которая находится между ветровым стеклом и передней дверью.
Здесь получилось иначе, доп уплотнитель приклеивал под резинку но так, что бы было в ровень. В этом месте такой метод помогает по причине того, что приподнимая резинку вы тем самым создаёте упор и прижим становится лучше и плюс ко всему родная резинка начинает полностью прижиматься к двери и тем самым воздух вообще не продувается.
Соответственно со стороны пассажира получается то же самое.
Сверху получилось так, что пришлось доп уплотнитель приклеивать на половину под родную резинку и на половину наружу.
Снизу делал по такому же принципу как и сверху. К сожалению фотография всего одна но смысл думаю понятен.
В итоге сделав такую доп проклейку, результат был довольно таки положительный и более бюджетный, чем если бы пришлось покупать новые резинки на все двери. После приятного результата с передними дверями, решил и у задних дверей в дополнении проклеить. У задних дверей в районе средней стойки проклеил прям под родным уплотнителем а остальные участки немного больше чем на половину под каждым родным уплотнителем.
Немного покатавшись, меня посетила ещё одна идея в дополнении проклеить самыми большими уплотнителями только уже в тех местах, где снаружи виден зазор между дверью и кузовом.
Для наглядности фото
Да да, вот эти зазоры было принято проклеить =) Хитростей никаких нету за исключение одного нюанса у передних дверей (фото будет ниже)
Читайте также: