Замена троса сцепления шевроле авео

Обновлено: 11.02.2025

Всем привет! Сегодня я расскажу, как я сам заменил трос сцепления на своем Шевроле Авео. Все началось с того, что скрип педали сцепления стал просто невыносимым. Терпение у меня закончилось и я решил заменить кабель, которым обычно грешат такие симптомы. Пошел к официальным дилерам. Эти нахальные ремонтники просили у меня 1100 руб. Мне непонятно, у меня просили такие деньги на замену какого-то кабеля.

Для замены троса сцепления мне понадобилось всего несколько ключей: рожковый 10, рожковый 13, трубчатый ключ 10 и плоскогубцы.

Чтобы было легче откручивать регулировочную гайку под капотом, я обрызгал ее ВД.

Затем гаечным ключом на 10 мм необходимо открутить две гайки, расположенные в соответствии с распределительным бачком. На рисунке они отмечены цифрами 1 и 2.

После откручивания гаек нужно отсоединить проволочную скобу, которая крепится к бачку. Этот зажим находится за чашкой диспенсера и предотвращает ее перемещение. Лично я просто пальцами сдавил лепестки, после чего легко вылетело, но если не поддается, можно воспользоваться плоскогубцами.

Как только распределительный бак опустеет, его нужно осторожно поднять, не отсоединяя шлангов, и поместить на блок предохранителей. Во время этого события необходимо следить за отливом на баке, где фиксатор встает на место, чтобы не сломать этот отлив о моторный щит. Когда бак снят, ваша рука сможет свободно выступать из моторного щита, где трос входит в кабину. Затем с помощью трубчатого ключа размером 10 необходимо открутить две гайки, которыми кабель крепится к экрану двигателя.

Открутив регулировочную гайку на вилке сцепления, нужно снять ее вместе с резиновой прокладкой. Чтобы кабель не перекрутил резиновую крышку и не проворачивался, необходимо удерживать ответную часть гаечным ключом на 12 мм.

Дальнейшая работа будет самой интересной - нужно попасть на педальный узел. Я вынул ковер из машины и перевернул его грязной стороной на землю, и я тоже поставил себя на чистую сторону. Далее нужно отсоединить трос от педали. Конец кабеля, входящий в зал, выглядит так:

И кладем крючок на педаль, как показано на схеме:

Все было бы намного проще, если бы не одно обстоятельство. Узел педали имеет удерживающую пружину, которая намотана вокруг оси поворота педали сцепления. Дело в том, что его наконечник с ушком входит в прорезь над крючком и может снимать шнур с педали. Чтобы снять эту пружину, нужно прижать пальцем язычок в сторону водительской двери, нажимать нужно до тех пор, пока он не выскочит с характерным щелчком.

Ну вот и почти все - старый кабель бесплатно. Однако не спешите сразу вынимать его из моторного отсека, лучше отключить от сети и отодвинуть в сторону. Это необходимо сделать для того, чтобы в дальнейшем не вспоминать, как он проходил между элементами автомобиля. Если вы вдруг ворвались и не глядя вытащили, вот оно:

Пройдите чуть ниже агрегата. После установки нового кабеля спокойно удалите старый. Подведение итогов. На выполнение работы ушло чуть больше сорока минут. Скрип полностью исчез. Добрых всем дорог! Привет.

Замена троса сцепления шевроле авео т250

Зафиксируйте маховик с помощью приспособления 09924-17810.
Выкрутите болты (1) прижимного диска).
Снимите нажимной диск и диск сцепления (2).

Убедитесь, что лепестки пружины сжатия не ослаблены и не повреждены (1).
Проверить поверхность диска на загрязнение маслом (2).

Измерьте глубину вставки головки заклепки по отношению к поверхности диска. Если измеренное расстояние меньше допустимого, замените диск.

Замените диск сцепления, если фрикционные накладки смазаны или заклепки ослаблены.

Проверить осевое биение диска сцепления. Если биение более чем приемлемо, замените диск.

Установите диск сцепления.
Установите нажимной диск сцепления (1).
Совместите нажимной диск и диски сцепления с маховиком с помощью вала DW210-010 и приспособления 09924-17810.
Установите прижимную пластину на болты маховика.

Проверьте подшипник на предмет шума, износа или повреждений.
Проверить подшипник на заедание при вращении.
При необходимости замените подшипник.

Проверить деформацию вилки (1).
Проверить износ вилки (2).
При необходимости замените вилку выключения сцепления.

Смажьте шлицы первичного вала коробки передач универсальной смазкой.
Смажьте внутреннюю поверхность упорного подшипника и сопрягаемую поверхность первичного вала трансмиссии универсальной смазкой.
Установите выжимной подшипник сцепления.

Отсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи.
Отсоедините трос сцепления.

Снимите регулировочную гайку (1).
Снимите передний выжимной диск сцепления, шайбу и задний выжимной диск сцепления (2).
Отсоедините трос от рычага выключения сцепления.

Снимите болт и гайку (1).
Снимите рычаг выключения сцепления (2).

Установите рычаг выключения сцепления, совместив его с меткой на валу вилки (1).

Подсоедините трос к рычагу выключения сцепления.
Установите передний выжимной диск, шайбу и задний выжимной диск.
Установите гайку регулировки троса.

Отсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи.
Снимите трос сцепления с коробки передач.

Снимите регулировочную гайку (1).
Снимите передний выжимной диск сцепления, шайбу и задний выжимной диск сцепления (2).
Вытяните и извлеките кабель из монтажного отверстия (3).

Отсоедините трос сцепления от педали сцепления.

Отвинтите гайки крепления троса и снимите трос.

Подсоедините трос сцепления к педали.

Вставьте трос в монтажное отверстие переключения передач.
Установите передний выжимной диск, шайбу и задний выжимной диск.
Установите на место регулировочную гайку троса.

Aveo: Замена тросика сцепления — Ремонт и тюнинг Шевроле

Как доехать, если порвался трос сцепления…

Будьте осторожны, не перекручивайте кабель, иначе можно повредить резиновый чехол.

Но не вынимайте его на радость из моторного отсека. Осторожно поднимите его, не отсоединяя подсоединенные трубы.

Все работы по замене троса сцепления на Шевроле Авео занимают примерно 40 минут. На выполнение работы ушло чуть больше сорока минут. Берем гаечный ключ трубчатый на 10 как поменять трос сцепления на Шевроле Авео и на нормальный, но крутить и откручивать 2 гайки, которые крепят трос к моторному щиту, неудобно, советую не откручивать ключ до конца, то давайте пальцами выключим, чтобы было меньше шансов уронить гайки и потом ползти искать их на щитке После этого откручиваем регулировочную гайку на вилке сцепления и снимаем ее вместе с резиновая накладка, сначала вспоминаем, как все было.

Первым делом распыляем ВД на регулировочную гайку под капотом, ее легче открутить. Теперь берем гаечный ключ на любые 10 и откручиваем 2 гайки от расширительного бачка.

Затем необходимо отсоединить проволочную скобу, которая прикреплена к резервуару, зажим находится за резервуаром и мешает его перемещению. Я просто сжала пальцами лепестки и сняла, но можно и плоскогубцами.

После опорожнения бачка берем и осторожно поднимаем, не отсоединяя шлангов, и кладем на блок предохранителей с черным рядом с бачком. Код кабеля для двигателя 1. Кабель, который я заказал в Exist, и тот, что на машине, полностью совпадают. Цена на Exist - рубли.

Для замены кабеля понадобится всего пара ключей. Это гаечный ключ трубчатый на 10, гаечный ключ фиксированный на 10, гаечный ключ фиксированный на 12, ну и плоскогубцы, хотя я бы и без них обошелся. Первым делом распыляем ВД на регулировочную гайку под капотом, ее легче открутить.

Теперь берем гаечный ключ на любые 10 и откручиваем 2 гайки от расширительного бачка. В результате мы наконец-то полностью освободили старый кабель.

регулировка троса сцепления

Но не вынимайте его на радость из моторного отсека. После отключения лучше оставить все как есть.

Таким образом, вам не придется точно запоминать, как проходит кабель между всеми узлами машины. Вы просто пропустите новый кабель параллельно старому. Проиллюстрируем на всякий случай. Кабель проходит под устройством. В принципе, если в нем нет откровенных разрывов, его стоит оставить на всякий случай. В долгом путешествии, если новый кабель внезапно оборвется, старый по-прежнему может вам хорошо служить.

Завершается процедура замены троса сцепления на Шевроле Авео подключением всего отключаемого в обратной последовательности.

На панели двигателя трос входит в штифты, его наконечник, который находится в салоне, забрасывается на крючок, пружина возвращается на место с проушиной в прорези.

Наденьте на регулировочную резьбу резиновую прокладку и затяните гайку, также можно зафиксировать дополнительной гайкой, как это сделал я, хотя конструкция основной регулировочной гайки не допускает самопроизвольного раскручивания, ну вы сами увидите, как интересно там было сделано.

При затяжке снова ключом на 12 держим трос и не перекручиваем.

Теперь остается только отрегулировать педаль. Просто закрутил гайку, пока педали сцепления и тормоза не выровнялись, и все. Следует отметить, что старый трос при последней регулировке на ТО-2 был сильно натянут и гайка на нем была затянута гораздо плотнее. Все это длилось минут 40, ну иначе я бы знал немного больше об упоре педали, я бы сделал это намного быстрее.

Я только что испачкал руки, то есть тебе не нужно менять одежду. Теперь мы можем свободно приложить руку к моторному щиту в том месте, где кабель входит в кабину.

Можно взять трубчатый ключ на 10, а можно и обычный, но 2 гайки, которые крепят трос к экрану двигателя, неудобно, советую не выключать ключ до конца, так давайте отключим его пальцами, чтобы было меньше шансов уронить гайки и потом ползти искать их на ограждении После этого откручиваем регулировочную гайку на вилке сцепления и снимаем ее вместе с резиновой прокладкой сначала помню как все было.

Чтобы кабель не скручивал и не перекручивал резиновую накладку, необходимо придерживать ответную часть с вставленным ключом. Теперь начинается самое красивое и интересное. Нам нужно попасть в педальную группу. Я действовал просто, то есть вынул ковер, повернул его грязной стороной на землю, а на чистой стороне я встал на колени в очень интересном положении и фактически сложился под рулевой колонкой. Здесь нам нужно отсоединить трос от педали. Если бы я знал, как это сделать, замена была бы завершена за 20 минут, поэтому я долго чесал в затылке и думал, кто спросит, но в итоге через 15 минут разобрался сам.

Лично я просто пальцами сдавил лепестки, после чего легко вылетело, но если не поддается, можно воспользоваться плоскогубцами.

Когда бак снят, ваша рука сможет свободно выступать из моторного щита, где трос входит в кабину. Затем с помощью трубчатого ключа размером 10 необходимо открутить две гайки, которыми кабель крепится к экрану двигателя.

Примерно 2 года я проездил на букашке с "фиговым" сцеплением. Были моменты когда по трассе сцепление вообще не цеплялось и подъем в горку был "приключением". Подшипник неистово выл, потом вой пропадал. В общем то холод, то жара. Решался, решался и наконец-то решился:-) Так то 119 тысяч машина проездила на родном сцеплении. Да, стояло родное и ему явно не давали скучать:-)

Поиск на драйве и на просторах интернета давал разные артикулы по комплекту сцепления:
— 826568 от Valeo.
— DWK-047 от Valeo.
— и другие.
Оригинальные запчасти по отдельности (диск, корзина, выжимной) выходили по стоимости в 3 раза дороже, чем комплект от Valeo. Я решил найти на официальном сайте Valeo нужные мне артикул — 828053.Стоимость 3400 рублей

Вот оригинальные номера на Chevrolet Aveo T255 1.2 л 84 л.с. 16 кл. двигатель B12D1:
Ведомый диск сцепления — 96652654
Корзина — 96652655
Выжимной подшипник — 96518531

Читал, что существует много подделок фирмы Valeo. Но вникать в процесс расследования не стал. Упаковано все хорошо, качественно — мне понравилось:-)
Диск сцепления в этом комплекте 184мм, оригинальный диск диаметром 191мм, и эти 7 мм чувствуются очень сильно. Сам заморачиваться с заменой не стал, так как нет ямы. На сервисе поменяли все за пару часов, цена 3000, и то потому что были трудности с откручиванием стартера.
Выводы:
— Включение скоростей стало однозначно лучше.
— Уменьшились дерганья при переключении, но все-таки остались.
— Педаль сцепления стала как пушинка. Прошел месяц после установки, стала совсем немного грубее.
— Сцепление горит. Реально чувствуется меньший диаметр. Довести колеса до пробуксовки почти невозможно. Да, новая летняя резина, но все равно. Если ездить спокойно и размеренно, то комплект сцепления подойдет отлично. Но мне не нравится что машина осталась такой же "тупой". Хотя после покупки она была резвее однозначно. Для себя еще раз убеждаюсь: Нужно брать либо оригинальные запчасти, либо запчасти лучше чем оригинальные.
Также, уже сам, поменял тросик сцепления, так как скрип в салоне стоял просто невозможный… По тросикам также не было однозначного артикула:
— 96339736 это артикул тросика, который установил я. На тросике нет металлических грузов. Стоимость 1100 рублей.
— 96899976 это артикул аналога, судя по всему такой тросик стоял у меня. На нем есть грузики. Зачем они нужны не знаю, возможно чтобы легче выжималась педаль сцепления. Но меня вполне устраивает то, как она выжимается сейчас…Тишина…

Всем привет! Сегодня я расскажу вам о том, как я самостоятельно заменил трос сцепления на своем Chevrolet Aveo. А началось все с того, что скрип педали сцепления стал просто невыносим. Моему терпению пришел конец и я решил заменить трос, на который обычно грешат при таких симптомах. Обратился к официальным дилерам. Эти нахальные ремонтники запросили с меня 1100 рублей. Уму не постижимо, за замену какого-то тросика с меня затребовали таких денег.

Для замены троса сцепления мне потребовались всего несколько ключей: рожковый на 10, рожковый на 13, трубчатый ключ на 10 и плоскогубцы.

Чтобы регулировочная гайка, находящаяся под капотом, легче откручивалась, я сбрызнул ее VD-кой.

Далее, ключом на 10 необходимо отвернуть две гайки, расположенные у распределительного бачка. На рисунке они отмечены цифрами 1 и 2.

После того, как гайки были откручены, нужно отщелкнуть клипсу провода, которая крепится к бачку. Эта клипса находится за распределительным бачком и мешает его перемещению. Лично я просто сдавил лепестки пальцами, после чего она с легкостью снялась, но если она не поддается, можно воспользоваться плоскогубцами.

Как только распределительный бачок будет освобожден, необходимо аккуратно его приподнять, не отсоединяя шлангов, и поставить его на коробку с предохранителями. Во время проведения этого мероприятия необходимо следить за отливом на бачке, куда защелкивается клипса, чтобы ни в коем случае не сломать этот отлив об моторный щит. Когда бачок будет снят, рука сможет свободно просунутся к моторному щиту, туда где трос заходит в салон. Далее трубчатым ключом на 10 нужно отвернуть две гайки крепления троса к моторному щиту.

После того, как регулировочная гайка на вилке сцепления была откручена, ее необходимо снять, причем вместе с резиновой подушечкой. Чтобы тросик не перекручивал резиновый чехол и не вращался, нужно придерживать ответную часть ключом на 12.

Дальнейшая работа будет самой интересной: нужно залезть в педальный узел. Я вынул из машины салонный коврик и перевернул его грязной стороной на землю, а на чистую сторону встал сам. Далее нужно отсоединить тросик от педали. Кончик троса, заходящего в салон выглядит таким образом:

А одевается он на крючок на педали, точно также, как нарисовано на схеме:

Все было бы намного проще, если бы не одно но. В педальном узле имеется одна стопорная пружина, которая накручена на ось вращения педали сцепления. Все дело в том, что ее кончик с ушком заходит в прорезь над крючком и может снять тросик с педали. Для того, чтобы снять эту пружину, нужно выдавить ушко пальцем по направлению к водительской двери, нужно давить до тех пор, пока оно не выскочит с характерным щелчком.

Ну вот почти и все: старый трос на свободе. Однако не торопитесь его сразу же снимать из подкапотного пространства, лучше всего отсоединить его и отодвинуть в сторону. Это необходимо сделать для того, чтобы в дальнейшем не вспоминать, как он проходил между элементами автомобиля. Если же вдруг поторопились и вынули его не посмотрев, тогда вот:

Проходит как-раз под приводом. Проложив новый тросик, спокойно вынимайте старый. Подводим итоги. На выполнение работ потребовалось чуть больше сорока минут. Скрип полностью пропал. Всем счастливых дорог! Пока.

Началось все с того, что скрип педали сцепления стал невыносим и я решил поменять трос, обычно при таких симптомах все грешат на него.

Официальный диллер (ДельфоАвто) зарядил цену в 900руб за замену троса , причем цена указана вместе со снятием защиты, именно плата за снятие защиты меня взбесила больше всего. Трос решено было ставить самому (хочеться отметить, что снятие защиты и уж тем более смотровая яма вообще не понадобились).

Код тросика на двигатель 1.2 16v такой 96899976 (за код огромное спасибо Механику). Трос который заказал в экзисте и тот, что стоит на машине полностью совпадают.

Цена на Экзисте составила 1384руб. (официалы просили от 1500-1700руб.), тоже под заказ и ждать, а если нет разницы зачем платить больше!

Замена

Для замены троса нужны всего пару ключей. Это трубчатый ключ на 10,рожковый на 10, рожковый на 12, ну и плоскогубцы (хотя я и без них смог).

Первым делом брызгаем VD-кой на регулировочную гайку под капотом (легче откручивать).

Теперь берем ключ на 10 (любой) и отворачиваем 2 гайки у расширительного бачка.

Потом нужно от щелкнуть клипсу провода который крепится к бачку (клипса находится за бачком и мешает его перемещению). Я просто сдавил лепески пальцами и снял, но можно использовать плоскогубцы.

После того как мы освободили бачек, берем его и аккуратно приподнимаем не отсоеденяя шлангов и ставим на коробку с предохранителями (черная такая рядом с бачком). При проведении данной операции нужно следит за отливом на бачке куда защелкивается клипса, чтоб не сломать этот отлив об моторный щит (на самом деле все очень просто и легко вынимается).

Теперь мы свободно можем засунуть руку к моторному щиту там где трос заходит в салон. Берем трубчатый ключ на 10 (можно и обычным, но крутить не удобно) и отворачиваем 2 гайки крепления троса к моторному щиту (советую до конца не отворачивать ключом, чтоб потом отвернуть пальцами, так меньше шансов уронить гайки и потом ползать их искать на защите)

После этого откручиваем регулировочную гайку на вилке сцепления и снимаем ее вместе с резиновой подущечкой (предварительно запоминаем как все стояло). Чтоб тросик не вращался и не перекручивал резиновый чехол, нужно удерживать ответную часть ключом на 12.

Теперь начинается самое классное и интересное. Нам надо залезть в педальный узел. Я поступил по простому, а именно вынул коврик, перевернул его грязной стороной на землю, а на чистую сторону сам встал на колени ( в очень интересной позе) и собственно наклонился под рулевую колонку.

Здесь нам требуется отсоединить тросик от педали. Если бы я знал как это делается, то замена уложилась по времени в 20мин, а так я долго чесал в затылке и думал у кого спросит, но в итоге спустя минут 15 догадался сам. Дело в том, что кончик троса который заходит в салон выглядит так :

И одевается на такой крючок на педали, как на схеме. Увидете сами когда наклонитесь под рулевую колонку.

Все казалось просто, если бы не одно но!!Корейцы хитрый народ!!Там есть стопорная пружинка, она накрученна на ось вращения педали сцепления и ее кончик с ушком заходит в прорезь над крючком и мешает (блокирует от самопроизвольного снятия) снять тросик с педали. Выглядит это так (правда не очень хорошо видно,лазить с фотиком в педальном узле гемор еще тот, хорошо хоть у фотика экран поворотный) кто будет менять сразу поймет. Короче выдавливаем ушко пальцем по направлению к водительской двери, пока оно не выскочит с характерным щелчком. Пугаться не стоит, пружина слабая и вставить ее потом на место у меня получилось намного быстрее чем снять (с 1-го раза).

Ура. Старый трос свободен!! Но не торопитесь его сразу вынимать из подкапотного пространства, а лучше отсоедините его и отодвинте в сторону. Это нужно для того, чтоб не вспонимать как он там проходил между элементами автомобиля (типа устанавливаем новый вдоль старого)!! Если вы поторопились и вынули его не посмотрев тогда вот:

Проходит под приводом!
После того как проложите новый, старый вынимайте. Если не порван советую оставить, в экстренных случаях, а именно при обрыве троса в пути он еще сгодится.

Устанавливаем трос в обратном порядке. Прокладываем вдоль старого, надеваем на шпильки на моторном щите, предварительно сунув кончик в салон, накидываем на крючок, возвращаем пружину на место (ушко в прорезь). Потом затягиваем гайки крепления к моторному щиту и вставляем резиновый упор в кронштейн перед вилкой сцепления, одновременно заводим кончик с резьбой в отверстие в вилке. Одевайте резиновую подущечку на регулировочную резъбу и затягивайте гайку (можно еще дополнительной гайкой законтрить как я и сделал, хотя конструкция основной регулировочной гайки не позволяет самопроизвольно раскручиваться, ну увидете сами как там итересно сделано). При затяжке опять пользуемся ключом на 12, чтоб держать трос и не перекручивать.

Теперь остается только отрегулировать педаль. Я просто накрутил гайку до того момента, пока педали сровнялись (сцепления и тормоз) и все. Надо заметить, что старый трос нехило вытянулся и гайка на нем была закручена (при последней регулировке на ТО-2) намного глубже.

Подведем итоги. На все ушло около 40 мин, ну или чуть больше (знал бы про фиксатор на педали, сделал бы намного быстрее). Испачкал только руки, то есть можно и не передеваться. Скрип пропал, нажимать стало приятно как в новой. Передачи включаются намного легче, видимо зависит от регулировки, в принципе если забить на скрип можно было еще старый трос подтянуть чуток и дальше ездить.

Замена

Первым делом брызгаем VD-кой на регулировочную гайку под капотом (легче откручивать).

Теперь берем ключ на 10 (любой) и отворачиваем 2 гайки у расширительного бачка.

И одевается на такой крючок на педали, как на схеме. Увидете сами когда наклонитесь под рулевую колонку.

Читайте также: