Замена троса мкпп лансер 9
б. Поддев отверткой, отогните усики фиксатора крепления оболочки троса к кронштейну на коробке передач.
Измерьте расстояние А между свободными концами фиксатора. Если оно больше 9,0 мм, перед установкой фиксатора подожмите его концы до 5-8 мм, иначе наконечник троса будет ненадежно зафиксирован.
11. Выньте пружинный шплинт крепления наконечника троса выбора передач к пальцу рычага выбора передач.
15. Выверните два болта крепления кронштейна, фиксирующего оболочки тросов в кулисе рычага переключения передач.
5. Снимите с резьбового конца болта крепления крышки опоры рычага переключения передач резиновую демпфирующую втулку возвратной пружины. Сильно деформированную, затвердевшую или надорванную втулку замените.
18. Выверните два болта крепления уплотнителя тросов к панели щита передка кузова (второй болт на фото не виден, он находится справа от тросов), сдвиньте его вдоль тросов и выньте тросы в салон автомобиля вместе с уплотнителем.
Снятие и ремонт показаны на примере рычага переключения передач механической коробки. Селектор автоматической коробки передач снимают практически аналогично. Поскольку конструкция селектора довольно сложная и для его ремонта требуются специальные инструменты, в случае необходимости обратитесь на сервис.
1. Ослабьте затяжку гайки оси рычага выбора передач, удерживая ось от проворачивания ключом-шестигранником.
6. Ослабьте затяжку гайки болта крепления крышки опоры рычага переключения передач, удерживая болт от проворачивания вторым ключом.
7. . отверните гайку, снимите установленные под ней пружинную и плоскую шайбы и извлеките болт вместе с плоской шайбой
4. . и снимите рычаг выбора передач вместе с возвратной пружиной и установленной под рычагом плоской шайбой.
Внутренний шарнир поставляют в запасные части в виде двух ремкомплектов: большого, включающего в себя все детали шарнира, и малого, аналогичного ремкомплекту наружного шарнира.
Для смазки шарниров применяют специальную смазку с дисульфидом молибдена (отечественный аналог - ШРУС-4). Герметизация шарниров обеспечена резиновыми чехлами 5 и 10, закрепленными на корпусах шарниров хомутами 4, 6, 9 и 16.
Валы приводов левого и правого колеса выполнены разной длины (правый длиннее), что обусловлено компоновкой моторного отсека автомобиля (главная передача смещена влево относительно продольной оси автомобиля), и поэтому невзаимозаменяемы. Шарниры равных угловых скоростей обоих приводов одинаковы. Для снижения вибрации в трансмиссии на валах приводов хомутами закреплены динамические демпферы 7.
Шарниры приводов очень долговечны, их расчетный ресурс почти равен ресурсу автомобиля. Однако в эксплуатации их довольно часто меняют или ремонтируют. Такая работа довольно дорога и трудоемка. Для того чтобы серьезно сэкономить, регулярно проверяйте состояние защитных чехлов шарниров и немедленно заменяйте их при малейших повреждениях. Если в шарнир через поврежденный чехол попадет вода или пыль, он выйдет из строя через несколько сотен километров пробега. Герметичный шарнир изнашивается чрезвычайно медленно.
Приводы передних колес снимают для их замены при повреждении или для замены шарниров и их чехлов. Кроме того, приводы передних колес бывает необходимо снимать для получения доступа к другим агрегатам.
Приводы передних колес (рис. 6.6) состоят из наружных и внутренних шарниров равных угловых скоростей (ШРУС), соединенных валами 5. Наружный шарнир обеспечивает возможность только угловых перемещений соединяемых валов. Внутренний шарнир дополнительно к угловым обеспечивает и осевые смещения валов при повороте передних колес и работе подвески.
Обойма 17 наружного шарнира установлена на шлицах вала 8 между упорным буртиком и стопорным кольцом 2.
В наружном шарнире установлены шарики одной сортировочной группы. Все детали шарнира селективно подобраны друг к другу, поэтому ремонтировать шарнир заменой отдельных деталей нельзя и в запасные части поставляют только шарнир в сборе, а также малый ремкомплект, включающий в себя стопорное и упорное кольца, чехол и хомуты крепления чехла и динамического демпфера.
10. При необходимости снимите с шаровых наконечников рычага переключения передач пластмассовые сухари.
14. Если нужно заменить поврежденные или затвердевшие втулки опор кулисы, выньте из отверстий резиновых втулок распорные металлические втулки.
Рис. 6.6. Привод переднего колеса: 1 - корпус наружного шарнира; 2 - стопорное кольцо обоймы наружного шарнира; 3 - шарик наружного шарнира; 4, 6, 9,16 - хомут крепления чехла; 5 - чехол наружного шарнира; 7 - динамический демпфер; 8 - вал привода переднего колеса; 10 - чехол внутреннего шарнира; 11 - ступица внутреннего шарнира; 12 - ролик внутреннего шарнира; 13 - корпус внутреннего шарнира; 14 - стопорное кольцо внутреннего шарнира; 15 - стопорное кольцо ступицы внутреннего шарнира; 17 - обойма наружного шарнира; 18 - сепаратор наружного шарнира; 19 - зубчатый венец датчика частоты вращения колеса
3. Выньте шплинты крепления тросов переключения и выбора передач из отверстий пальцев рычагов механизма переключения передач.
4. . снимите плоские шайбы.
5. . и отсоедините тросы от рычагов.
6. Поддев отверткой, отогните усики фиксатора крепления оболочки троса к кронштейну на коробке передач.
7. . выведите трос из прорези в кронштейне.
8. . и снимите фиксатор с наконечника троса.
9. Аналогично отсоедините от кронштейна на коробке передач второй трос.
11. Выньте пружинный шплинт крепления наконечника троса выбора передач к пальцу рычага выбора передач.
12. . и отсоедините трос от рычага.
13. Разжав концы фиксатора наконечника троса переключения передач, снимите фиксатор.
14. . и отсоедините наконечник троса от сухаря рычага переключения передач.
Предупреждение
Измерьте расстояние А между свободными концами фиксатора. Если оно больше 9,0 мм, перед установкой фиксатора подожмите его концы до 5-8 мм, иначе наконечник троса будет ненадежно зафиксирован.
15. Выверните два болта крепления кронштейна, фиксирующего оболочки тросов в кулисе рычага переключения передач.
16. . снимите кронштейн.
17. . и извлеките оболочки тросов из гнезд кулисы.
18. Выверните два болта крепления уплотнителя тросов к панели щита передка кузова (второй болт на фото не виден, он находится справа от тросов), сдвиньте его вдоль тросов и выньте тросы в салон автомобиля вместе с уплотнителем.
Снятие и ремонт показаны на примере рычага переключения передач механической коробки. Селектор автоматической коробки передач снимают практически аналогично. Поскольку конструкция селектора довольно сложная и для его ремонта требуются специальные инструменты, в случае необходимости обратитесь на сервис.
Для ремонта рычага переключения передач снимите кулису рычага в следующем порядке.
3. Выверните четыре болта крепления кулисы рычага переключения передач к основанию кузова.
4. . и снимите кулису.
При необходимости отремонтируйте рычаг переключения в следующем порядке.
1. Ослабьте затяжку гайки оси рычага выбора передач, удерживая ось от проворачивания ключом-шестигранником.
2. . отверните гайку и снимите с оси пружинную и плоскую шайбы.
3. . извлеките из отверстий кулисы ось вместе с плоской и пружинной шайбами.
4. . и снимите рычаг выбора передач вместе с возвратной пружиной и установленной под рычагом плоской шайбой.
5. Снимите с резьбового конца болта крепления крышки опоры рычага переключения передач резиновую демпфирующую втулку возвратной пружины. Сильно деформированную, затвердевшую или надорванную втулку замените.
6. Ослабьте затяжку гайки болта крепления крышки опоры рычага переключения передач, удерживая болт от проворачивания вторым ключом.
7. . отверните гайку, снимите установленные под ней пружинную и плоскую шайбы и извлеките болт вместе с плоской шайбой из отверстий кулисы.
8. Снимите крышку опоры рычага переключения передач.
9. . и извлеките рычаг из опоры кулисы.
10. При необходимости снимите c шаровых наконечников рычага переключения передач пластмассовые сухари.
11. Осмотрите снятые детали. Замените деформированную или ослабленную возвратную пружину.
12. . сильно изношенные пластмассовые втулки рычага выбора передач, деформированный рычаг.
13. . и сильно изношенные или поврежденные сухари рычага переключения передач.
14. Если нужно заменить поврежденные или затвердевшие втулки опор кулисы, выньте из отверстий резиновых втулок распорные металлические втулки.
15. . и извлеките из отверстий кулисы резиновые втулки.
16. Собирайте и устанавливайте кулису рычага переключения передач в порядке, обратном снятию.
Основные неисправности, для устранения которых необходимо снимать механическую коробку передач с автомобиля:
- повышенный (по сравнению с привычным) шум;
- затрудненное переключение передач;
- самопроизвольное выключение или нечеткое включение передач;
- утечка масла через уплотнения и прокладки.
Кроме того, коробку передач снимают для замены сцепления, маховика и заднего сальника коленчатого вала двигателя.
Автоматическую коробку передач снимают практически по тем же причинам, по которым снимают механическую коробку, за исключением необходимости замены сцепления и маховика, которые в этом случае отсутствуют. Приемы снятия и установки механической и автоматической коробок передач практически одинаковы, они описаны на примере механической коробки передач. Различие состоит в размерах и количестве тросов привода управления коробкой передач и в наличии у автоматической коробки передач шлангов гидросистемы, соединяющих коробку с радиатором охлаждения.
Полезный совет
Работа по снятию и установке коробки передач весьма трудоемка, поэтому предварительно обязательно убедитесь в том, что ее неисправности не вызваны иными причинами (недостаточный уровень масла, дефекты привода выключения сцепления, ослабление крепления коробки и пр.). Коробка передач довольно тяжелая и имеет неудобную для удерживания форму, поэтому рекомендуем снимать ее с помощником.
1. Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву.
9. Поддев отверткой, извлеките пружинный фиксатор колодки жгута проводов датчика скорости.
10. ..и отсоедините колодку отдатчика.
11. Отсоедините колодку жгута проводов от выключателя света заднего хода.
12. Отстегнув отверткой фиксатор.
13. . снимите с кронштейна на коробке передач держатель моторного жгута.
14. . и отведите жгут в сторону.
15. Выверните болт крепления к коробке передач кронштейна трубопровода гидропривода выключения сцепления.
16. Выверните два болта крепления рабочего цилиндра к картеру сцепления.
17. . и отведите в сторону рабочий цилиндр, не отсоединяя от него трубопровод гидропривода выключения сцепления.
18. Выверните два болта крепления усилителя картера сцепления к коробке передач.
19. . четыре болта крепления усилителя к блоку цилиндров двигателя.
20. . и снимите усилитель.
21. Выверните два болта крепления передней нижней крышки картера сцепления.
22. . и снимите крышку.
Снимать дополнительный нейтрализатор нужно потому, что его приемная труба мешает установить опору под двигатель при отсоединении опор силового агрегата и снятии коробки передач. Если вы фиксируете двигатель в вывешенном положении с помощью траверсы, установленной в моторном отсеке, снимать дополнительный нейтрализатор не требуется.
24. Выньте шплинты крепления тросов переключения и выбора передач из отверстий пальцев рычагов механизма переключения передач.
25. . снимите плоские шайбы.
26. . и отсоедините тросы от рычагов.
27. Выверните два болта крепления к коробке передач поддерживающего кронштейна тросов.
28. . и отведите тросы вместе с кронштейном в сторону.
30. Установите под двигатель надежную опору или вывесите его с помощью грузоподъемного механизма.
31. Аналогичную опору установите под коробку передач.
35. Отсоедините от коробки передач левую опору силового агрегата, отвернув четыре гайки ее крепления.
36. Выверните три верхних болта крепления коробки передач к блоку цилиндров.
Предупреждение
37. . затем левый.
38. . и правый нижние болты.
39. Придерживая коробку, уберите опору. Немного опустите заднюю часть коробки передач настолько, чтобы ее шпильки вышли из отверстий кронштейна левой опоры силового агрегата. Сдвиньте коробку передач максимально назад (первичный вал должен выйти из сцепления) и выньте коробку из-под автомобиля.
Предупреждение
При снятии коробки передач не опирайте конец первичного вала о лепестки диафрагменной пружины, чтобы не деформировать их.
40. Установите коробку передач и все снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию.
Полезный совет
Перед установкой коробки передач рекомендуем смазать шлицы первичного вала и наружную поверхность направляющей втулки подшипника выключения сцепления тонким слоем тугоплавкой консистентной смазки.
Перед присоединением приводов передних колес к коробке передач замените новыми стопорные кольца на шлицевых хвостовиках внутренних шарниров. В противном случае есть вероятность отсоединения приводов от коробки передач во время движения.
Уже давно хотел заменить масло в коробке. Желание это проснулось по нескольким причинам. Ведь масло в КПП менялось около 26 тысяч км. назад.
После покупки машины я сразу решил заменить все жидкости и масла. По собственной ошибке купил трансмиссионное масло в МКПП Eneos Gear Oil 75w-90 GL-5. Точнее, его посоветовал продавец, со словами: "Не загоняйся". А ведь в тот момент я пришел покупать Castrol Syntrans Multivehicle. Ну да ладно, сам решил совету последовать)
После замены старого масла на Eneos разницы не заметил совершенно никакой. Ни лучше, ни хуже. За год эксплуатации все осталось также. Сожрал GL-5 мои синхронизаторы или нет, не знаю) Думаю, вряд ли)
Зимой я помню удивлялся почему же дубеет коробка. Ведь масло то новое. Да и, вроде как, не только я себе такое залил. На "Драйве" видел записи, где люди использовали то же самое масло и не жаловались. Но при детальном рассмотрении этого Eneos Gear Oil 75w-90 выяснилось, что оно полусинтетическое.
В общем, теперь я настроен, все-таки, залить то, что я хочу. Изначально, для осуществления этой цели, опять же, хотел купить Castrol Syntrans Multivehicle. Многие владельцы "Лансеров" его заливали и оставались довольными. Проблема в другом, масло то продается литровыми емкостями, а для полного спокойствия нужно вооружиться теми самыми заветными 2.1 литра, которые в идеале должна вместить в себя коробка. А одна литровая баночка "Кастрола" стоит почти 800 рублей.
Сначала думал вместе с маслом в КПП залить какую-нибудь присадку. Например, CeraTec или ER. Но от этой идеи отказался. Во-первых, я уже длительное время особо не жалую всякие присадки. Во-вторых, как я понял, CeraTec продается в упаковке 300 мл. Для использования нужно около 120 мл. И куда я буду девать все оставшееся?
Знакомые мастера, к которым собирался ехать менять масло в КПП, сказали чтобы не беспокоился. Если не хватит двух литров то дольем туда Castrol Syntrans Transaxle 75W-90.
Мне стало интересно в чем разница между Syntrans Multivehicle и Syntrans Transaxle. Ведь у них даже баночки одинаковые. Химическими анализами не увлекался, а описание этих масел в Интернете, по сути, идентично. Только написано разным текстом.
В итоге, решил купить два литра Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 GL-4+. Оно, кстати, рублей на 50 дешевле Multivehicle) Литровая баночка этого трансмиссионного масла стоила 734 рубля.
Также заказал еще две прокладки: под сливную пробку — MD000312, и заливную — MF660036. Стоили они 70 и 48 рублей соответственно.
Читайте также: