Замена троса акпп мазда фамилия
Решаем вопросы, пишем отчеты касающиеся ремонта, замены, модернизации - ДВС, навесного (не электро) оборудования, систем зажигания, охлаждения, топливной, впускной/выпускной а также коробки передач.
Жор масла, бензина, "странные" дерганья, "глохнет" и т.п. тоже сюда.
Внимание! приводные валы, ступицы относятся к трансмиссии, а не к подвеске!
Замена тросика АКПП
Подскажите пожалуйста как поменять тросик выбора передач АКПП? Или ткните мордой туда где это уже было описано
В салоне уже все разобрал, как соеденить тросик с кулисой понятно, а что дальше? Может есть какие-то тонкости о которых лучше знать заранее?
Или проще в сервис? Буду благодарен так же если кто знает расценки на подобную работу в сервисах ЮАО, ЮЗАО.
поменял сегодня тросик. ЖЕСТЬ.
пришлось потратить около 4-х часов.
Фоток к сожалению сделать не получилось, постораюсь описать на словах - может кому-нибудь будет полезно, поскольку я сам никакой инфы по замене не нашел.
Как я уже говорил, салон я разобрал еще стоя у МГИМО когда создовал большую пробку. Пару дней назад я купил у anageecs тросик, за что ему большущее спасибо! Сегодня приступил к замене.
Для начала я снял пружинку с селектора КПП. Затем нужно снять пластину-фиксатор тросика, которая крепит тросик к корпусу селектора. Фиксатор очень тугой, т.ч. запаситесь мощными пассатижами. Фиксатор нужно просто тянуть вверх. На некоторых машинах вместо фиксатора на тросе может быть просто черная пластиковая защелка - нажимаем на нее сверху и вынимаем. Затем необходимо снять подножку под левую ногу и отстегнуть ковролин, оголив кузов. Сделать это нужно с двух сторон - пассажирской и водительской. Ковролин крепится к корпусу селектора тремя клепками, они просто отстегиваются под усилием. Подножка тоже отщелкивается под действием плоской отвертки, никаких особых заморочек там нет.
Убрав ковролин вы увидете какой-то электронный блок. Тросик проходит под блоком, но над металлическими салазками этого блока. Для начала необходимо будет открутить эти салазки. Крепятся в 4-ех точках - две гайки к моторному щиту (одна в районе подножки водетеля, вторая с пассажирской стороны) еще два болта к тоннелю. Гайки на моторном щите до конца можно не откручить, достаточно только ослабить и немного раскрутить, в кронштейнах есть прорези и для снятия салазок их нужно просто сдвинуть вниз после откручивания болтов на тоннеле. Не забудте отключить шлейфы с этого блока. Затем необходимо открутить 2 болта с правой стороны блока для того чтобы отсоеденить от салазок блок. С пассажирской стороны этого делать не нужно, поскольку трос легко выйдет с правой стороны.
После этого необходимо открутить два шурупа на моторном щите со стороны салона. Вы увидите металлическую крышечку из которой торчат три резиновых "волоса", а из середины выходит ваш трос. Вот эту крышечку и надо снять. К крышечке с внутренней стороны на этих самых резиновых волосах крепится резиновая. прокладка, посмотрите есть ли такая на вашем новом тросе, если нет, то берегите эти усы - прокладка еще пригодится.
Все работы в салоне осуществляются ключем на "10" и средней крестовой отверткой для работы с пластиком, может еще понадобится плоская отвертка для отстегивания ковролина и подставки под левую ногу.
Далее наступает самый веселый момент. Необходимо очистить от грязи место входа тросика к моторному щиту со стороны двигателя, под грязью вы найдете два болта на 10, которые нужно будет открутить, несмотря на то что прямо около них проходят трубки ГУРа. Сдеть это чрезвычайно трудно, но надо, иначе нельзя - трос не пройдет. После откручивания болтов тяните металлическую крышечку вверх - внизу есть прорезь. Под крышечкой будет резиновая прокладка которая плотненько засела в полость моторного щита, я выбил ее из салона. В прокладке есть прорезь через которую вы отделите ее от троса. Если в вашем новом тросе нет такой прокладки, сохраните эту.
Дальше отделите трос от небольшого кронштейна в районе воздушного фильтра. Просто надавите на трос посильнее вниз и он освободится.
Забегая вперед скажу, что мой трос перетерся именно в этом месте - видемо он там был слишком сильно зажат. На будущее я ослабил зажим для нового троса.
Дальше необходимо снять расширительный бачок охлаждающей жидкости. Я положил его аккуратненько вместе с жидкостью на решетку радиатора. Кронштейн бачка тоже нужно будет снять. Для этого вынимаем АКБ, под резиновым поликом АКБ откручиваем ключом на 10 два болта (не бойтесь уронить гайки, они приварены к кузову).
После снятия кронштейна бачка вы сможете освободить трос из еще одного кронштейна - трос там закреплен пластиной-фиксатором так же как и в салоне. Пластину нужно ухватить покрепче и тянуть в сторону радиатора. Она идет очень туго, поэтому аккуратней.
Далее ключом на 12 вы откручиваете конец троса от лапки переключения передач на самой коробке. Вытягивать трос лучше в салон, поскольку резиновая прокладка на тросе со стороны салона будет очень сильно мешать. Все, поздравляю, трос у вас в руках, сборка в обратном порядке
Ребята такая проблема после ДТП радиаторы ушли к двигателю и чем то сломало Тросик АКПП (на фото видно) подскажите может как то можно поменять эту пластмассовую штуку или фиг знает приклеить что ли)))) или уже без вариантов менять весь тросик АКПП?
Фамилия С-вагон 1998г. кузов-BJ5W
Миниатюры
ну хз, теоретически можно усилители/жесткости металлические в виде пластин перпендикулярно впаять в пластик попробовать, но там же усилие все-таки тросовое - как будет держаццо .
Но клей точно не вариант
У меня такая же беда была после ДТП. Я склеил сначала моментом (супер), потом обмазал эбоксидкой и обмотал бинтом и так несколько раз, помогло уже 1,5 года езжу.
Может кому в будущем понадобиться: Такая же ситуация была. Мы проволокой обхватили стальной, даже тросик не снимали. Машина не меньше года так ездила. На клей имхо ненадежно.
А мы брательнику ремонтировали крепеж, купили тросик сцепления от ВАЗ 2109 и поставили от него крепеж в виде втулки с резьбой и двумя гайками, закрепили его, вот и все :)
А мы брательнику ремонтировали крепеж, купили тросик сцепления от ВАЗ 2109 и поставили от него крепеж в виде втулки с резьбой и двумя гайками, закрепили его, вот и все :)
Классное решение, выглядит солиднее и надежнее. А как там трос внутри втулки закрепляется? И как втулка крепится к последней части в гофре (пардон, не знаю как правильно называется - которая уже к селектору привинчивается)?
Классное решение, выглядит солиднее и надежнее. А как там трос внутри втулки закрепляется? И как втулка крепится к последней части в гофре (пардон, не знаю как правильно называется - которая уже к селектору привинчивается)?
Делали давно и насколько помню втулка к кожуху тросика крепится жестко, обжимали, иначе не будет переключаться. А гофра это чисто символически от пыли и грязи. Ну и пришлось проушину менять та что к переключателю коробки крепиться, тоже обжимали. Вроде и все. Ну и гайками соответственно можно отрегулировать положение ручки селектора, чтобы правильно включалось. Уже 1,5 года, птьфу-птьфу-птьфу, полет нормальный. Машину брат продал моему тестю. Так что я слежу за ней )))
У меня там же тросик "ломался". Нашел с разбора за 1500р., на сто сказали замена - плёвое дело, пол часа, 500р.
Как же они ошибались :) Вышло все наоборот.
Пришлось разбирать аж вот так:
И все из-за этого крепления:
Итог 4 часа работы, 5 тыр за работу :(
p.s. так бы сам разковырял, да только негде, холодно :)
Фотоотчёт о снятии/установке селектора переключения передач АКПП на Мазде Фамилии
Начну с пред истории, что началось всё поздней веснной. Вместе с D начала гареть S, думал всё кирдык коробке. Гуглил несколько дней, наконец нашёл такуеже проблему на примаси, оказалось причина в селекторе преключения скоростей. Там автор решил проблему заменой, но отдавать 1800рэ, (на тот момент он столько стоил в экзисте, щас около1500рэ.) совсем не хотелось, решил снять его и посмотреть воочию что можно сделать. Суть проблемы такова что в него попадает влага, контакты окисляются, замыкают и т.д. Снял, всё сделал как опишу ниже. Самое сложное это его поставить, чтоб горели все буковки, один должен сидеть в салоне дёргать рычаг АКПП и смотреть чтоб всё горело, а второй подгонять сам датчик. Вообщем всё вроде нормально поставили, но когда всё зятянул и собрал кнтрольная проверка показала , что S не горит. Забил на S. Ездил пока уже вот зимой, гдето в декабре на скорости 80-90км\ч гаснет D и коробас резко скидыват на первую скорость, и тут же всё загорается и приходит в норму, пару раз такое было. Потом у меня машинка вообще с месяц простояла и недавно при очередном прогреве R перестала гореть. Вот щас снял ещё одна попытка реанимации.
Нам понадобиться:
Ключик на 10
Ключик на 22
Шестигранник не помню на сколько))
WD40
Чтоб легко добраться до селектора снимаем всю лабуду воздуховодную, коробку с воздушным фильтром, иначе неподобраться к фишке датчика. Ещё можно поддомкратить машину, чтоб и снизу был хороший подход.
Сдёргиваем фишку, снимем шпильку чтоб снять тросик, откручиваем гайку на 22, затем два болта шестигранных, вот собственно и всё. На всё затратил 15мин.
Уже дома почистил его от грязи. И начинаем заливать ВД40 во внуторь по чуть чуть, через вращающейся элемент датчика, единственное место где вэдэха сможет проникнуть во внуторь. Как датчик заполнится, срузу будет видно - вдха перестанет уходить во внуторь. Крутим пальцем чтоб контакты лучше прочищались, вэдэху просто потом вытресаем из датчика. Можно повторить несколько раз.
Щас лежит на батареи, завтра буду ставить.
Миниатюры
Вам потребуются: отвертки с плоским и крестообразным лезвием.
5. . и снимите фиксатор крепления наконечника троса.
6. Снимите наконечник троса с рычага блока управления коробкой передач.
7. Отожмите фиксаторы скобы крепления наконечника оболочки троса.
8. . и выведите оболочку троса из пазов кронштейна.
10. Подденьте наконечник троса..
11. . и отсоедините наконечник троса управления АКП от рычага селектора.
12. Выведите наконечник оболочки троса из паза на корпусе селектора и отведите трос в сторону.
13. Выверните две гайки 5 (рис. 6.6) крепления уплотнителя 4 троса к кузову, сдвиньте его вдоль троса и извлеките трос вместе с уплотнителем в салон автомобиля.
14. Установите все снятые детали в порядке, обратном снятию.
Видео по теме "Mazda CX-7. ЗАМЕНА ТРОСА УПРАВЛЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ"
Устранения пинков при переключении АКПП MAZDA-FORD- NISSAN-HONDA. На примери Mazda 6 GG АКПП Mazda CX-7 Бензин 2.3 л инжектор Джип (5-дверный) АКПП (авт.) 2007 + трос кулисы Регулировка троса кикдауна.1 - переднее колесо
2 - брызговик
6 - держатель батареи
7 - Вал спидометра
8 - штекер фонарей заднего хода
9 - штекер выключателя нейтрального положения
10 - стартер
11 - тяга переключения i
12 - тяга переключения ii
13 - балка двигателя/коробки передач
14 - передняя опора-двигателя/коробки передач
15 - рабочий цилиндр привода сцепления
16 - наконечник рулевой тяги
17 - стабилизатор
18 - приводной вал
19 - задняя опора двигателя/коробки передач
20 - коробка передач
Коробка передач снимается вниз. Для этого необходим подъемник с платформой или 4 надежные опоры, а также подъемник с подходящей деревянной прокладкой для опускания коробки передач. Для подвески остающегося на автомобиле двигателя необходим кран.
При этом стираются данные из памяти неисправностей двигателя или защитный код радиоприемника. Перед отключением батареи следует прочесть указания в Разделе Снятие и установка батареи.
Только полный привод
- Перед установкой коробки передач следует проверить сцепление и выжимной подшипник, см. Главу Сцепление.
- Очистить шлицевое соединение первичного вала и слегка смазать молибденовой пастой или спреем.
Если будет нанесено слишком много смазки, в процессе эксплуатации она может попасть на фрикционную накладку ведомого диска, что приведет к неполадкам в работе.
- Вкатить коробку передач на подъемнике под автомобиль.
- Если при установке коробки передач первичный вал не войдет в ведомый диск сцепления, немного повернуть вал коробки (включить передачу), или попросить ассистента немного повернуть коленвал двигателя.
- Выровнять коробку передач. В большинстве случаев на фланце двигателя имеются направляющие штифты, которые должны войти в отверстия в картере сцепления.
- Вставить все болты крепления и привинтить коробку передач к двигателю. Затянуть болты с усилием 90 Нм.
При этом ни в коем случае не притягивать коробку передач к двигателю посредством затяжки болтов. Все болты сначала равномерно завернуть, уже после этого затянуть динамометрическим ключом.
- Привинтить переднюю опору двигателя на картере коробки передач, затянуть болты с усилием 50 Нм.
- Установить двигатель с помощью тали в правильное установочное положение.
- Привинтить среднюю балку подвески двигателя на коробке передач, затянуть 4 болта -А- с усилием 50 Нм.
- Привинтить среднюю балку к кузову с усилием 80 Нм, болты -В-.
- Привинтить заднюю опору двигателя к кузову с усилием 80 Нм.
- Удалить подъемник и держатель двигателя.
- Только полный привод: Выровнять фланцы карданного вала по меткам, вставить болты с шайбами, затянуть гайки с усилием 30 Нм.
- Полный привод: Установить тяги переключения и выхлопную трубу, при необходимости установить привод блокировки дифференциала (выполняется в мастерской), см. параграф Снятие.
- Полный привод: Привинтить болты опорной консоли промежуточного вала приводных валов в приведенной последовательности с усилием 50 Нм, см. иллюстрацию.
- Вставить крышку сцепления и привинтить ее. У дизельного двигателя дополнительно привинтить боковые усилительные пластины.
- Вставить стартер и затянуть 3 болта с усилием 40 Нм.
- Подключить штекер и кабель к стартеру.
- Установить оба приводных вала с новыми стопорными кольцами, см. Главу Подвеска и система рулевого управления, Раздел Снятие и установка приводного вала.
- Установить стабилизатор и наконечники рулевых тяг, см. Главу Подвеска и система рулевого управления.
- Привинтить тяги переключения на коробке передач. Затянуть так называемую удлинительную штангу с усилием 40 Нм, тягу переключения с усилием 20 Нм.
- Привинтить брызговик в левой колесной арке.
- Если имеется, привинтить нижний щиток двигателя.
- Залить трансмиссионное масло, см. Раздел Текущее обслуживание.
- Установить вал спидометра на коробке передач и привинтить накидной гайкой. На автомобилях с 9/89 г. вып. предварительно вставить шестерню спидометра и привинтить болтом -стрелка-.
- Привинтить рабочий цилиндр сцепления на картере коробки передач, затянуть болты с усилием 20 Нм. Проложить гидравлические трубопроводы в креплении на коробке передач. В варианте с тросовым приводом присоединить и отрегулировать трос сцепления, см. Главу Сцепление, Раздел Регулировка педали/троса сцепления.
- Привинтить передние колеса и опустить автомобиль.
- Затянуть гайки колес крест-накрест с усилием 100Нм.
- Подключить штекер к выключателю фонарей заднего хода.
- Привинтить кабель массы коробки передач.
- Если имеется, привинтить держатель кабеля и крепление трубки охлаждающей жидкости на картере коробки передач.
- Установить воздушный фильтр и впускной воздушный шланг, см. Главу Система питания, карбюратор, система впрыска топлива, Раздел Снятие и установка воздушного фильтра.
- Дизельный двигатель: Установить топливный фильтр.
- Вставить и привинтить держатель батареи.
- Установить и подключить батарею, сначала плюсовый, затем кабель массы.
- Если имеются, установить время на часах и задать защитный код радиоприемника.
- По возможности скорее измерить углы установки колес.
Видео про "Снятие и установка коробки передач" для Mazda 323
Снятие кпп MAZDA 323F.Замена корзины,ведомого диска сцепления,выжимного на Мазде 323F Инструкция по установке АКПП Mazda Замена сцепления МАЗДА - 2700 рублей !Читайте также: