Замена торсиона заз 968
Даже не "та-же", а "она и есть". Но скажу крамолу: у мя с древних времен финко лежит торсионовое (без ТО), так этого ножа на все хоз. быт нужды с головой хватает. Хотя конечно, если возможность есть, то лучше единичек подобрать мальца.
Если 65г то его режимы я знаю, но мене кажеться что это не она, хотя.
Я конечно слышал что там какая то ХВГ или еще че,но это не подтверждено, один вообще говорил что его калил в круто соленой воде, а 65г вроде как легированная, в воде ее должно разорвать. Калю ее всегда в масле, вернее оработке(ну уж че есть). Режущие свойства у нее мне оченно нравяться, вот бы она еще не так сильно ржавела, хотя бы как ШХ15,то был бы вообще гуд, хотя я ее всегда травлю лимонкой(ибо хлорного железа у нашей Энгельсевке не достать)до темносерого цвета.
Originally posted by живорез:
Если 65г то его режимы я знаю.
я ее всегда травлю лимонкой(ибо хлорного железа у нашей Энгельсевке не достать)до темносерого цвета.
Валяется у меня лист рессорный от москвича, старый, совковый еще, в меру ржавый. была мысль замутить из него чего-нибудь. но опыта ковки маловато. так напильничек в нож перековать еще смогу, пока не больше.
Потому буду благодарен, если поделитесь опытом термообработки 65Г который у вас есть, да и опыт травления 65-г лимонной кислотой мне был бы интересен. Спасибо.
Потому буду благодарен, если поделитесь опытом термообработки 65Г который у вас есть, да и опыт травления 65-г лимонной кислотой мне был бы интересен. Спасибо.
+1
Попал в вашу палату и тоже загорелся. Делаю нож из запорожского торсиона, был бы благодарен за советы по его закалке.
Изначально у торсиона твёрдость примерно 45ед. Я грел до ярко желтого цвета и в масло. Отпуск: побежалость соломенного цвета и опять таки в масло. Вроде неплохо получилось. Мне работать с торсионом понравилось т.к. я новичок то для тренировки вполне подходит.
Originally posted by Maks_omsk:
Делаю нож из запорожского торсиона, был бы благодарен за советы по его закалке.
Общий ход колеса (при сбитом буфере): 150 мм;
Угол поперечного наклона оси поворота: 4°26′
Угол развала колеса: 0°40’±20′;
Угол продольного наклона оси поворота: 5°;
Схождение передних колес (при расстоянии 254 мм до опорной плоскости колес от нижней трубы подвески и стяжке колес с усилием 10±0,5 кг сзади): При измерении с помощью линейки между шинами по частям боковин, которые выступают — 1–3 мм; при измерении с помощью оптических приборов — от 8′ до 23′;
Угол максимального поворота наружного колеса (при этом, обращенного к центру поворота): 27°.
Крепление подвески к кузову автомобиля ЗАЗ-968М осуществляется шестью болтами (четыре болта 37 снаружи, а два 38 изнутри). Главные упругие элементы подвески – два торсиона 33, состоящие из пяти термически обработанных пластин, изготовленных из стали 50ХФА и сваренных по торцам. В средней части торсионов и по их концам выполнены лунки для фиксации торсионов и рычагов относительно труб оси. Торсионы от проворачивания в трубах удерживаются приваренными втулками 34, имеющими квадратные отверстиями, а от осевого перемещения удерживаются стопорными болтами 27 со стопорящими гайками 26. Болты своими конусами входят в лунки на торсионах. Закрутка торсионов производится коваными рычагами 12 и 28, которые надеты на торсионах и качаются во втулках 32 из спеченной керамики, которые запрессованы в трубы. К торсионам рычаги крепятся болтами 27 с контргайками 26. Затяжка болтов крепления торсионов к трубам и рычагам производится с помощью спецключа 44 с усилием 6—7 кгс·м.
Смазывание шарниров рычагов производится трансмиссионной смазкой через пробки 36.
Для предотвращения вытекания смазки подвеска автомобиля ЗАЗ-968М снабжена манжетами 31 рычагов, которые выполнены по типу самоподвижных сальников, обжимающих рычаг пружиной 30, а трубу стяжным хомутом из пружинной проволоки. В месте выхода торсиона из рычага установлена заглушка. Смазка в трубах должна доходить до нижних кромок отверстий при вывернутых пробках и горизонтально расположенных трубах подвески. Поворотный кулак 23 представляет собой оригинальную цельнокованую конструкцию, объединяющую цапфу, гнезда для шаровых пальцев и рычаг поворота кулака. В состав шарового шарнира поворотного кулака входят палец, чья шаровая головка опирается на вкладыши 49, нажимной сухарь 50, пружина 52 и регулировочная пробка 53 со стопорными гайками 51.
С помощью шарниров одновременно достигается перемещение кулака в вертикальной плоскости и его поворот. Для поворота кулака отверстия в гнездах выполнены овальными. Фиксация опорного вкладыша в гнезде осуществляется выштамповками, которые входят в пазы гнезда.
От пыли и грязи шарниры защищены резиновыми чехлами 48, концы которых обжаты на кулаке проволокой. Шарниры смазывают консистентной смазкой через масленки 42. Шаровой палец 11 верхнего шарнира отличается от нижнего 45 большей длиной и наличием на его торце шестигранной впадины под спецключ 44 и резьбы под гайку 43.
Верхний палец служит опорой амортизатора 9. На цилиндрической поверхности пальцев сделаны винтовые канавки, служащие для регулирования развала колеса. К рычагам крепление пальцев осуществляется с помощью клеммных зажимов, стягиваемых болтами 41 с гайками 46, стержень болта при этом заходит в винтовую канавку пальца. Ограничение хода колеса вниз и вверх осуществляется с помощью резинового буфера 29, укрепленного на оси подвески. К верхнему пальцу крепится монтажное кольцо амортизатора, в которое вставлены резиновые распорные конические втулки 10.
Затяжка конических втулок производится шайбами 40 и гайкой 43, стопорящейся шплинтом 39. При затяжке гайки расстояние между шайбами должно быть 35—36 мм.
Верхний конец амортизатора прикреплен к брызговику 5 переднего колеса через две круглые резиновые подушки 6, расположенные сверху и внизу брызговика.
Определяющая степень деформации резины затяжка гайки 2 происходит, пока обойма не упрется в дистанционную втулку. На резьбовом конце штока амортизатора есть лыска под ключ, которая нужна, чтобы удерживать шток от проворачивания при отворачивании или затяжке гайки 2.
На амортизаторе в автомобиле ЗАЗ-968М стоит дополнительная пружина 8, которая работает синхронно с торсионами. Пружина опирается на две чашки, приваренные к резервуару и кожуху 7 амортизатора. К кожуху приварена дистанционная втулка, которая совместно с кожухом устанавливается на шток амортизатора и затягивается гайкой 4.
Регулировка схождения передних колес и углов наибольшего поворота описана в материале Рулевое управление автомобиля ЗАЗ-968М.
Перед регулировкой развала колес следует проверить и при необходимости отрегулировать шарниры поворотных кулаков. Признаком увеличенных зазоров в шарнирах является значительное уменьшение усилия, которое прикладывается к рулевому колесу для поворота колес как в статическом положении, так и во время движения, а при езде по булыжной дороге слышен стук.
Лишнюю подвижность шарнира можно определить путем резкого покачивания колеса в поднятом положении в вертикальной плоскости. Перед регулировкой следует тщательно очистить пробки 36 и стопорные гайки 51 и нанести мелом или карандашом риски: одну — на кромке двух граней пробки, а другую — напротив, на кулаке. Отпустить специальным ключом из комплекта шоферского инструмента стопорную гайку 51, завернуть пробку 53 до отказа и отпустить ее на 1/6 оборота (на одну грань). Если при затяжке пробки на одну грань (по рискам) лишняя подвижность в шарнире пропадает, значит зазоры в шарнире нормальные. Необходимость подтягивать пробку на две и более грани указывает на увеличенные зазоры. Для фиксации результатов регулировки, придерживая пробку ключом, следует затянуть контргайку. Если затяжка пробок верхнего и нижнего шарниров выполнена не на одинаковое число граней, необходимо проверить развал и схождение колес.
При отсутствии стенда углы развала колес в ЗАЗ-968М можно проверить с помощью отвеса или угольника. Для этого надо установить передние колеса для движения прямолинейно, а точки равного биения ободов поставить вертикально. Развал колес после этого легко определить при помощи шнура отвеса по разности расстояний (Б-А). Угол развала колес нужно считать нормальным, если разность указанных размеров равна 2—6 мм.
Если на одном колесе размер А больше размера Б, а на другом А значительно меньше Б, чем указано выше, то следует внимательно проверить размер между торцами рычагов при снятом поворотном кулаке.
Если рычаги и торсионы установлены правильно, т. е. стопорные болты своими конусами входят в лунки торсионов, то расстояние между торцами рычагов должен составлять 10±2 мм, при этом торцы должны быть параллельны.
Если разности размеров (Б-А) для обоих колес несколько не соответствуют указанной, следует расшплинтовать и отпустить гайку 43 крепления нижнего конца амортизатора, затем отпустить гайки 46 стяжных клемм рычагов и вращением пальцев 11 и 45 добиться правильного угла развала.
Вращение верхнего пальца производится с помощью спецключа 44 предназначенного для затяжки болтов крепления торсионов. Регулировку можно осуществлять верхним пальцем 11 или нижним пальцем 45, либо вращением обоих пальцев.
После проведения регулировки нужно затянуть гайки 46 болтов клемм рычагов с усилием 5,5—6,5 кгс·м. После затяжки клемм вновь проверить развал колес и при необходимости подрегулировать. Затянуть гайки крепления амортизаторов до размера между шайбами 35—37 мм и за шплинтовать их.
Ступица переднего колеса ЗАЗ-968М изготовлена из ковкого чугуна методом литья вместе с тормозным барабаном 16 и размещена на двух конических радиально-упорных роликовых подшипниках 22 и 24. Регулировка затяжки под шинников производится корончатой гайкой 20, стопорящейся шплинтом. Для предотвращения выброса смазки из ступицы она снабжена манжетой 17 и колпачком 19. Длительный срок службы подшипников возможен только при правильной их регулировке. При правильной регулировке должна быть незначительная подвижность, которая проверяется покачиванием колеса в поднятом положении в вертикальной плоскости.
Уход за передней подвеской автомобиля ЗАЗ-968М заключается в смазывании, затяжке крепежных резьбовых соединений, регулировке шарниров поворотных кулаков, регулировке развала и схождения колес.
Через каждые 10 000 км пробега автомобиля или после каждых 6 месяцев следует проверить:
— состояние уплотнительных манжет 31, а при обнаружении течи смазки — устранить подтекание и долить смазку; для этого установить трубы в горизонтальном положении, вывернуть обе пробки 36 и доливать масло в одно из отверстий, пока оно не появится в другом на уровне его нижней кромки;
— зазоры в шарнирах поворотных кулаков, состояние подшипников колес и при необходимости отрегулировать их;
— состояние защитных резиновых чехлов труб подвески и буферов; при повреждении буфера в месте контакта с рычагом повернуть его на небольшой угол.
Через каждые 20 000 км пробега необходимо смазать шарниры поворотных кулаков шприцем, заменить смазку подшипников и внутренних полостей ступицы передних колес, предварительно промыв их. Подшипники необходимо обильно смазать Литолом-24, положив смазку в сепараторы с роликами, в колпак и полость ступицы. Толщина слоя смазки в ступице должна быть примерно 10 мм.
Русский, помни, что настанет тот час, когда и тебя спросят - а что ты сделал, чтобы остановить военные преступления своей страны в Украине?
Возможно даже, что этот вопрос зададут твои дети или внуки, которых будет посылать на три буквы весь мир.
Вам будет невыносимо стыдно за то, что взрастили у себя путинизм. Но тогда будет уже поздно что-то сделать. А сейчас - ещё не поздно.
Кто делал, поделитесь как лучше все делать, какие могут быть проблемы, на что обращать особое внимание, какие "хитрые" инструменты и запчасти могут понадобится.
Не, втулки не трогал, они с маленьким люфтом так что решил пока не менять. Рычаги без торсионов засовывал, вращаются без каких-либо усилий. Залил в трубы трансмиссионное масло.
А что значит "потерял упругость", он же наоборот очень жосткий, или как понимать?
| DEn писал(а): |
| надо было каждый в отдельности проверить, сними с одной стороны все в сборе с рычагов и попробуй их отдельно рукой покрутить. Который не будет крутится, или очень туго замени тот торсион на старый, или еще один найди. |
Похоже у меня такие-же :-) Покрайней мере один точно.
Сегодня по утру заехал, переварил одну пластину, получился целый торсион :-). Только вот когда стал досверливать выямки под крепежные болтики удивило как легко он сверлился Это из-за того что от сварки метал отпустило или там сталь такая.
На выходных предстоит перевозка тяжестей в село, так что по полной использую свою "спортивную" подвеску Ну а потом сразу менять.
В связи с прздниками и общей занятостю никак не мог в гараж попасть. И. Вообщем стал замечать что подвеска мягче стала, походу так и случилось что торсион уже сломался. Я ее еще и мешками с картошкой пытал! Только плохо что правая сторона машины чуть "мягче" левой. Хоцца чтобы одинаково все было :-)
Но всеравно хочу разобрать да глянуть что там, может старый пререваренный торсион поставлю.
| Андрей-Петрович писал(а): |
| Подожди пока на нижнем торсионе [. ] |
А почему именно на нижнем? Между ними есть принципиальная разница в работе? Какой тогда нужно "мягче"/"тверже" ставить?
Предупреждение : эта запись не содержит никаких философских рассуждений о прописных истинах, морали и вселенской роли человечества, так что считаем своим долгом Вас заранее известить о том, что ничего принципиально важного Вы тут не почерпнете . Возможно, лучше сходить в библиотеку и почитать Достоевского ?
Ездить на Запорожце, вопреки расхожим стереотипам, можно, причем с комфортом и без риска для здоровья и жизни . Но, конечно, лишь в том случае, если он исправен . А если нет, то есть вероятность как минимум получить переломы конечностей, не факт, конечно, но всякое бывает . И даже вовсе не от удара о препятствие, а от прыжков на ямах и кочках — трясет там так, что все в салоне гремит и даже мыслей своих не слышно . Нам это не нравилось, ведь мы-то знаем, что на самом деле тут должно быть мягко .
Стоило присмотреться к передней подвеске внимательнее, как тут же обнаружились дыры в пыльниках, сквозь которые вытекало на дорогу масло . Это нам очень не понравилось, и мы отправились на рынок в поисках ремкомплекта . Тот отыскался сразу, и всего-то за жалкие 550 рублей, правда, в урезанном варианте : наружных резинок на рычаги в нем не предусмотрено . Полный вариант стоит на 150 рублей дороже и приедет лишь через неделю . Можно было бы и подождать, все-таки неделя — не срок, но за это время — вполне вероятно — кто-нибудь мог случайно при очередном прыжке пробить крышу головой . Что, само собой, очень нежелательно, ибо травмпункт бесплатный, а вот крышу латать никто за так не будет . Поэтому мы купили, что было .
Долго по приезду в гараж не думали : открутили два болта в салоне, четыре болта под днищем, рулевую тягу от сошки — мост упал вниз . Что дальше делать, мы представляли слабо .
Методом откручивания всего, что откручивается, обнаружили, что все не настолько уж и сложно, в сущности, конструкция даже проста до безобразия : две трубы с маслом, в которые воткнуты какие-то пружинящие палки, снаружи закрыты опять-таки металлическими рычагами, к которым привинчены колеса . Все банально . Правда, разбиралась эта банальщина местами через силу, кое-где даже через распил, в результате чего пострадала одна шпилька .
Рваные пыльники скрывали безбожно грязное нутро : какие-то комки некоей смазки — не то Нигрола, не то растительного масла, — и обломки торсионов . Нижний еще был ничего, всего лишь с трещиной, а вот верхний рассыпался на куски .
Порадовавшись тому, что так легко обнаружили неисправность, приступили к обратной сборке . Тут пришлось изрядно постараться : с новыми торсионами рычаги очень плохо отгибались вниз, а это было очень нужно, чтобы надеть отбойники . В результате все-таки получилось . Вроде .
Долго ли, коротко ли, но мост собрался, на всех наконечниках поменяли пыльники и, как велит инструкция, "заложили свежей смазки" . Практически финиш . По большому счету, не так уж это было и сложно, не правда ли ?
Но как бы не так . Танцы с бубном, как велят нам заветы древних, должны быть всегда, а если их нету, то смотри заветы древних . Суть в том, что ломать — не строить, и если под собственным весом мост очень охотно упал вниз, то, как ни странно, становиться обратно под действием своего же веса он отказался . Как выяснилось, очень неудобно держать эту тушу на вытянутых руках и ждать, пока ее прикрутят из салона . К счастью, все имеет свой конец, и мои мучения в том числе — мост прикрутился стараниями AntiTA3 , и я его радостно отпустил, и он остался держаться на месте, но как-то криво … Оказывается, правая сошка, вставляемая в специальное окно в днище багажника ( о, да, есть там такое устройство . К нему крепится правая рулевая тяга ), не вошла на своем место . потому что мост мы вогнали как попало, а не по нужной траектории . Пришлось переделать .
Последующая сборка кулаков со ступицами — это уже так, ерунда . Попутно передали привет внутреннему подшипнику слева и наружному справа . Полюбовались результатом — типа, чище же стало, красивше . Можно и в гости кого позвать в яму, теперь-то пыльники новые — и показать не стыдно .
Потом началась уж совсем лафа : прокачали тормоза, поставили колеса и нацепили декоративные колпаки ( не те, которые пластмассовые, а те, которые алюминиевые) . И да, уходя из ямы, оставил по себе след на торсионе :
Ну и да, в конце стоит сказать про результат . Результат неоднозначный . Морда определенно поднялась выше, теперь не гремит и не стучит, ездить как будто стало комфортнее, и все-таки пара НО есть . Во-первых, зад как прыгал, так и прыгает — надо менять амортизаторы . Во-вторых, прошел всего день, и любой подозрительный скрип или стук расценивается как измена и приводит в панику . Так что пока тестим и прислушиваемся .
Разумеется, все только начинается и продолжение будет . А как же без него, без продолжения-то ?
Да, с поломанными торсионами ездить не айс вообще. Решил бороться с проблемой. Но сюрпризов было много, гораздо больше, чем планировал)) поехали:
здрасте нахрен. вот эта ржавчина и была причиной. рычаг тупо прикипел к трубе! заливайте смазку, ребята)
ZAZ 968 1986, 40 h. p. — DIY
Comments 7
Дааа, однако, не мало работ проделал!
Я с трубками и шлангами вату не катал — в помощч мне была болгарка и режик))) Почему у тя так дешево стал передок, у меня кроме тормозных поршеньков все с базара и вышло 700грн(((
да вроде не сильно и дешево за эти детали, торсионы б/у обошлись 200 грн, шланги по 25, сальники 15 грн. но сальники сука потекли! печаль. а так все норм работает)
Шланги я тоже по 25 брал, ещё нужна была трубка между цилиндрами, за неё дед на базаре просил аж 30грн, отлично подошла москвичёвская(на соседнем ряду за 10 грн)
гы, от москвича очень много деталей можно на заз втулить при желании))
Молодец!)) я всегда газовым ключем откручиваю, все что трудно откручивается))
Читайте также: