Замена тормозных колодок ниссан примера п10
Замена передних тормозных дисков и колодок
- Ключ для откручивания гаек колеса на 21,
- Вороток и головка на 19,
- Ключ на 14,
- Смазка (например Castrol LMX),
- WD-шка,
- Домкрат.
- 4 ровные руки.
Снимаем колесо.
Когда мы сняли колёса то ужаснулись - диск был по толщине 14мм, вместо минимально допустимого 18.
Откручиваем два болта ключиком на 14, снимаем суппорт и вместе с ним старые тормозные колодки. Вынимаем направляющие так чтобы не повредить резиновые пыльники. Дальше снимаем скобу, открутив два болта на 19.
Диск сразу не хотел слезать то пришлось немного приложить сил + в специальные отверстия на диске (их там 2), которые предназначены для демонтажа дисков пришлось вкручивать болты, смазав их предварительно WD-шкой периодически постукивая молотком по старому диску, чтобы отжать диск.
Итак, диск снят. Обратите внимание на износ по сравнению с новым диском (фото).
Устанавливаем новый тормозной диск.
Собираем теперь всё в обратном порядке.
Одеваем скобу.
Закручиваем болты.
Затянув скобу, ставим новые тормозные колодки.
Перед тем как устанавливать суппорт ОБЯЗАТЕЛЬНО почистить места под направляющие в скобе, удалив старую смазку. Наносим новую небольшим слоем (в нашем случае использовалась смазка Castrol LMX, вставляем направляющие не перепутав их местами.
Вдавливаем цилиндр, смотрим за тем чтобы не повредить резиновую манжету вокруг него. Одновременно с вдавливанием цилиндра в бачке будет подыматься уровень тормозной жидкости, следим чтобы она не пошла через верх бачка. При необходимости жидкость можно откачать из него обычным шприцом.
Также ОБЯЗАТЕЛЬНО после этого сделать несколько качков педалью тормоза пока ход педали не станет нормальным.
Вот и всё! Работа сделана. Можно одевать колесо. Процедура для левой стороны аналогичная. Первый диск менялся около 1 часа, так как проводилась фотосессия для фотоотчёта специально для ПРЕМЬЕРА-КЛУБА. Второй диск поменялся быстрее, минут за 30-40.
- Ключ для откручивания гаек колеса на 21,
- Вороток и головка на 19,
- Смазка (например Castrol LMX),
Когда мы сняли колёса то ужаснулись - диск был по толщине 14мм, вместо минимально допустимого 18.
Откручиваем два болта ключиком на 14, снимаем суппорт и вместе с ним старые тормозные колодки. Вынимаем направляющие так чтобы не повредить резиновые пыльники. Дальше снимаем скобу, открутив два болта на 19.
Диск сразу не хотел слезать то пришлось немного приложить сил + в специальные отверстия на диске (их там 2), которые предназначены для демонтажа дисков пришлось вкручивать болты, смазав их предварительно WD-шкой периодически постукивая молотком по старому диску, чтобы отжать диск.
Итак, диск снят. Обратите внимание на износ по сравнению с новым диском.
Устанавливаем новый тормозной диск.
Собираем теперь всё в обратном порядке.
Закручиваем болты.
Затянув скобу, ставим новые тормозные колодки.
Перед тем как устанавливать суппорт ОБЯЗАТЕЛЬНО почистить места под направляющие в скобе, удалив старую смазку. Наносим новую небольшим слоем (в нашем случае использовалась смазка Castrol LMX), вставляем направляющие не перепутав их местами.
Вдавливаем цилиндр, смотрим за тем чтобы не повредить резиновую манжету вокруг него. Одновременно с вдавливанием цилиндра в бачке будет подыматься уровень тормозной жидкости, следим чтобы она не пошла через верх бачка. При необходимости жидкость можно откачать из него обычным шприцом.
Также ОБЯЗАТЕЛЬНО после этого сделать несколько качков педалью тормоза пока ход педали не станет нормальным.
Вот и всё! Работа сделана. Можно одевать колесо. Процедура для левой стороны аналогичная. Первый диск менялся около 1 часа, так как производилась фотосессия для фотоотчёта специально для ПРЕМЬЕРА-КЛУБА. Второй диск поменялся быстрее, минут за 30-40.
Детали тормозной системы показаны на иллюстрации. Ею следует руководствоваться при последующих работах. Следует принять во внимание отличия двух исполнений суппортов, на которые указано на иллюстрации. Исполнения тормозных суппортов известны под обозначениями "AD" и "CL". Тормозные колодки на обеих сторонах автомобиля необходимо заменять вместе.
Монтажная схема дисковых тормозов. Детали, обозначенные "*", установлены на карбюраторных моделях; детали, обозначенные "**", на инжекторных двигателях
1 - направляющий палец **; 2 - резиновая манжета **; 3 - резиновая манжета *; 4 - держатель суппорта; 5 - болты держателя суппорта, 73-100 Н·м; 6 - направляющий палец **; 7 - резиновая манжета **; 8 - внутренняя накладка **; 9 - пружинная пластина колодок **; 10 - тормозные колодки **; 11 - внешняя накладка **; 12 - внутренняя накладка *; 13 - тормозные колодки *; 14 - пружина тормозных колодок *; 15 - направляющий палец * 3,2-4,2 Н·м; 16 - болт суппорта **, 22-33 Н·м; 17 - полый болт, 17-21 Н·м; 18 - медные шайбы; 19 - вентиль прокачки, 7-13 Н·м; 20 - корпус цилиндра; 21 - внешние накладки*
1. Поднимите переднюю часть автомобиля.
2. Снимите колеса.
3. На внутренней стороне суппорта удалите показанный на иллюстрации болт и откиньте весь суппорт вверх.
4. Снимите с суппорта направляющие пластины сверху и снизу, внутреннюю и внешнюю тормозные колодки. Для снятия направляющих пластин вставьте отвертку.
После удаления показанного болта можно откинуть суппорт вверх. Закрепить суппорт отрезком проволоки (см. иллюстрацию).
5. После снятия тормозных колодок нельзя нажимать на педаль тормоза, в противном случае выскочит поршень. Замените тормозные колодки, если толщина материала тормозной накладки 2.0 мм. Никогда не заменяйте только одну колодку и не переставляйте тормозные колодки с одной стороны на другую. На иллюстрации ниже показано, в каком месте измеряется толщина колодки. Тормозные колодки для карбюраторных моделей имеют толщину 10 мм, колодки для инжекторных моделей имеют толщину 11 мм. Из этих размеров можно определить текущий ресурс колодки.
Измерение толщины материала накладки.
6. Ремонтные комплекты тормозных колодок включают в себя детали, которые все должны быть использованы при установке. Очистите суппорты тормозной жидкостью или спиртом. Никогда не используйте для этого бензин. Проверьте, чтобы прокладки поршней надежно уплотняли. Проверьте тормозной диск на наличие глубоких бороздок, которые обусловлены изношенными колодками. Измерьте толщину тормозных дисков микрометром, как показано на иллюстрации ниже. Диски карбюраторных моделей имеют минимально допустимую толщину 18 мм, тормозные диски инжекторных моделей (вентилируемые) имеют толщину 20 мм. Если толщина меньше указанных значений, их следует заменить.
Измерение толщины тормозного диска.
7. Можно заменить только один диск, но вероятнее всего требуется замена обоих дисков. Установка тормозных колодок осуществляется в обратной последовательности, однако следует учесть следующие моменты. На иллюстрации ниже показаны элементы суппорта, а также как подвешивается цилиндр суппорта на проволоке:
Элементы для снятия и установки суппорта тормоза.
8. Вставьте внутреннюю колодку с промежуточной пластиной, оттяните суппорт наружу и вставьте наружную колодку с промежуточной пластиной.
9. Вставьте направляющие пластины тормозных колодок.
10. Отвяжите проволоку и опустите цилиндр суппорта вниз, не повредив при этом вставленные тормозные колодки.
11. Вставьте болты (см. иллюстрацию) и затяните с указанными на иллюстрации 2.0 моментами затяжки. Моменты затяжки для двух исполнений суппортов немного отличаются.
12. После установки несколько раз нажмите педаль тормоза и проверьте, не проник ли в систему воздух. Если воздух попал в систему, прокачайте ее (Раздел Прокачка тормозов).
Замена задних тормозных дисков, колодок, суппортов и тормозных шлангов
[IMG]htts://lh6.googleusercontent.com/-8TDJI3jOvew/VCFEpbSDETI/AAAAAAAAIKU/DpY1DFwZUyU/s800/13.jpg[/IMG]
Заглянув за ступицу можно увидеть шестеренку и датчик ABS, которые при необходимости можно почистить
от грязи.
Теперь, кому суппорта и шланги менять не надо можно перейти к пункту 16
10. Чтобы поменять суппорт снимем пластину троса ручника, для этого головкой на 12 откручиваем болт
отмеченный стрелкой.
11. Если шланг менять не надо то головкой на 13 откручиваем болт крепления шланга к суппорту и снимаем
его. Внимание, кольцо шланга с обеих сторон обжимается шайбами из мягкого металла (шайба приложенная к
суппорту часто прилипает к нему), я рекомендую заранее купить эти шайбы, стоят они не дорого, зато будет
100% гарантия, что течи тормозухи не будет.
12. Для замены шланга вынимаем скобу держателя шланга (находится прим. на середине его длины на балке
моста) используя плоскогубцы и отвертку в направлении указанном стрелкой.
13. Необходимо стронуть тормозную трубку, либо разрезным накидным ключом (головкой), либо обычным рожковым на 11 (в этом случае будьте аккуратны, т.к. очень легко сорвать грани на штуцере).
14. После того как стронули трубку она вращается легко. Снимаем скобу держащую шланг также используя
отвертку и плоскогубцы. Откручиваем трубку. Красной стрелкой обозначена трубка. синей - фиксатор.
[IMG]htts://lh3.googleusercontent.com/-DmKIOoSgJNc/VCFErJp5AdI/AAAAAAAAIKQ/PN5Z4h8KC1A/s800/18.jpg[/IMG]
15. При установке нового шланга следует учесть, что в местах своего крепления он входит только под
определенным углом, иначе фиксирующая скоба не встанет на место.
15 а. Напишу сразу здесь. Естественно если менялся суппорт или тормозной шланг , то после полной сборки
тормозного механизма нужно прокачать тормоза, штуцер прокачки имеет грани под ключ на 11. Рекомендую
прокачать все четыре колеса, даже если менялся всего один суппорт.
16. Обезжириваем и одеваем тормозной диск. Привалочную плоскость ступицы я покрываю защитной
смазкой на основе меди, это дает гарантию, что диск не прикипит к ступице.
17. Чистим скобу от грязи и тормозной пыли. Места где "ходят" колодки я также покрываю медной смазкой
(опыт эксплуатации показал, что данная смазка довольно долго держится). Устанавливаем скобу на место.
18. Вдавливаем поршень с помощью спец. устройства (ну или кто как). Не знаю для чего, но многие советуют
устанавливать поршень так, чтобы углубления в нем стояли в том же положении что и раньше.
Следует учитывать, что при вдавливании поршня тормозная жидкость возвращается в бачок, поэтому надо проследить чтобы он не переполнился.
19. Чистим суппорт (кто не снимал скобу, то и ее) от грязи.
20. Внешнюю колодку просто вставляем в скобу
21. С внутренней не так просто, она одевается на поршень пружинными скобами (на краю поршня есть
специальная канавка). Зеленая стрелка указывает направление вставки.
Красной полоской обозначена канавка на поршне.
22. Аккуратно (чтобы не слетела внутренняя колодка) вставляем суппорт в скобу.
23. Наносим на направляющие пальцы высокотемпературную смазку, закручиваем их и одеваем защитные колпачки.
24. Одеваем трос ручника на крючок суппорта и прикручиваем его.
25. Отверткой ставим проволочную скобу на место.
Получаем собранный механизм. Одеваем колесо, доливаем тормозной жидкости (если необходимо).
Делал все в первый раз, один, помошника брал только на прокачку тормозов. Примерное время работы 1-2 часа на одну сторону с заменой суппорта и шланга и 30-45 мин на другую, где просто надо было заменить колодки и диск. Общее время работы (с перекурами и обедом) вышло прим. 4 часа.
После замены зимней резины на летнюю сзади появился очень уж неприятный хруст. ну, думаю, шиномонтажники пневмопистолетом закручивали когда, отбили зимнюю грязюку, она и хрустит под колодками. покатался и с ручником, и терпел неделю, достало все таки. надо сымать колесо, смотреть что там за палево такое.
Далее нервным, больным и беременным не смотреть. детям до 16 тоже
"ну нифига себе" подумал я, сняв правое колесо:
"ну итить твою налево. " мысленно прокричал я себе, сняв левое:
Ладно, думаю, не страшится трудностей пионер. оглядываю фронт работ (х2 так как еще другая сторона):
и начинаю делать. чем я только не заливал закисшие болты (и WD40 и еще какими то жидкостями умными. кстати для большего эффекта я залил на ночь, потому что там был полный ахтунг)..
Но в конце концов, вооружившись воротком и двумя головками на 12 (красным) и 17 (зеленым) открутил таки заветные болты.
моим глазам предстала удручающая картина. без комментариев:
прежде чем смотреть следующее фото, уведите детей в другую комнату:
Для сравнения рядом новенькая колодка.
ну да ладно. лучше поздно, чем никогда. слава богу ничего не случилось. хотя теперь я буду проверять тормоза не реже раза в месяц
тут у меня внезапно зачесались руки смотреть поршень. ничего, ходит нормально. только начал я сальник вскрывать. дурья голова, облился тормозухой. зачем полез не знаю, но одеть сальник самостоятельно я не смог. Моя верная помошница стала уже тихонько подвывать что я потратил полдня на идиотский сальник, подошла и в четыре руки мы натянули его наконец.. причем сразу. где она раньше была?
дело за суппортом. из 4 направляющих намертво закисли 3. пришлось вызывать группу поддержки с разводным ключом. как назло забыл дома свой. ну впрочем закись была настолько страшна, что мы еле еле втроем. вытащили таки их на свет божий. чистка-смазка, все ок
пора уже новье ставить.
иииии раз, стоит диск:
иииии два - колодки:
заканчивал я уже затемно, за что отгреб от помошницы дюлей :
поставил все на место, ну думаю ща заценим торможение
помнив что тормозуха потекла долил немного в бачок, загрузились в тачку.
ща, говорю, до сотни разгонимся, а там тормоз в пол, все в елочку будет!
начал разворачиваться, притормозил перед выездом на дорогу, а педаль то на тебе и провалилась.
вот тебе, бабушка, и Юрьев день.
ну думаю, руки у меня весла, только руль крутить и могу. а тормоза то я не прокачал. дурья башка, вылетело ж совсем!!
отложил на следующий день. еле еле доехал до дома, тормозя как дурачок прерывисто.
на следующий день, после прокачки все стало очень круто тишина
Читайте также: