Замена тормозных дисков москвич 2140
тормозных механизмов прикреплены к ступицам передних колес и охватываются скобой 1, смонтированной на стойке передней подвески автомобиля. Скоба состоит из двух чугунных корпусов, расположенных по обеим сторонам диска, корпуса соединены болтами. В каждом корпусе имеется по два гидравлических цилиндра разных диаметров. Каждая пара противоположно расположенных цилиндров соединяется сверлениями, выполненными в корпусах скобы, образуя два независимых рабочих контура.
Накладки тормоза изготовлены из фрикционного материала, формованного на стальных опорных пластинах, и фиксируются двумя шплинтами 5. Конструкция скобы предусматривает автоматическую регулировку зазора между колодками и диском по мере их износа.
Для защиты рабочих поверхностей диска на дисковом тормозе установлен щит 3, препятствующий попаданию грязи и влаги и, в то же время, не препятствующий достаточному охлаждению диска.
Предельно допустимые износы в основных деталях тормозных механизмов и привода к ним приведены в табл. 26
Таблицы номинальных размеров, допусков, посадок основных деталей тормозов приведены в табл. 27
Для выполнения каких-либо ремонтных операций передние тормоза тщательно промойте теплой водой и немедленно высушите струей сжатого воздуха.
Примечание. Применение бензина, дизельного топлива, трихлорэтилена или каких-либо других минеральных растворителей вызывает повреждение манжет цилиндров.
Снятие скобы
Снимайте скобу переднего тормоза в следующем порядке:
1. Снимите шплинты и тормозные колодки.
2. Выверните соединительные гайки трубок из гибких шлангов.
3. Отверните гайки крепления шлангов к кронштейнам, снимите пружинные шайбы и выньте наконечники шлангов из отверстий кронштейнов.
4. Разогните стопорную пластину. 5. Выверните болты крепления скобы к стойке, ослабьте затяжку болта крепления поворотного рычага рулевой трапеции и снимите скобу.
Разборка скобы
Разборку скобы (суппорта) и ремонт производите в следующем порядке: 1. Выверните наконечники гибких шлангов из скобы и снимите защитные колпаки со всех цилиндров. 2. Выверните четыре стяжных болта 3 (рис. 2).
З. Выньте уплотнительные кольца 16 каналов скобы. 4. Выньте поршни 7 и 10 из скобы. 5. Выньте уплотнительные кольца 9 и 11. 6. Выверните клапаны выпуска воздуха. Дальнейшую разборку скобы не производите. Для очистки цилиндров скобы от ржавчины применяйте стальную путанку (мочалку) из тонкой мягкой проволоки. Выполнив выше указанные операции, внимательно проверьте все детали, промойте их предварительно теплой водой с моющим средством и высушите струей сжатого воздуха. Проверьте, нет ли на рабочих поверхностях поршней и цилиндров следов износа или заеданий; при необходимости замените поршни и скобу в комплекте.
Сборка и установка скобы
После проверки и необходимой замены деталей приступайте к сборке скобы, которую производите в обратной последовательности, с учетом следующих дополнительных указаний:
1. Внутреннюю поверхность цилиндров смажьте свежей тормозной жидкостью.
2. Уплотнительные кольца цилиндров и защитные колпаки замените новыми.
З. Уплотнительные кольца цилиндров и наружные поверхности поршней промойте и смажьте свежей тормозной жидкостью.
4. Поршни вставляйте в цилиндры усилием пальцев, не применяйте каких либо инструментов.
5. Момент затяжки стяжных болтов 3 (рис. 2) скобы 62-76 Нм (6,2-7,65 кгс•м).
6. Установите гибкие шланги на скобу до установки ее на автомобиль. При этом медные уплотнительные шайбы диаметром 10,3 мм замените на новые.
При установке скобы на автомобиль выполните следующие условия:
1. Момент затяжки болтов крепления скобы и болта поворотного рычага рулевой трапеции 70-80 Нм (7-8 кгс•м).
2. При присоединении трубопроводов к гибким шлангам не допускайте их перекручивания. Отсутствие перекручивания можно проконтролировать по положению светлой полосы на оплетке шланга.
После установки скобы прокачайте систему, как описано в соответствующем разделе.
Тормозные колодки
Колодки подлежат замене, если толщина накладок уменьшилась до 3 мм.
При снятии тормозных колодок пометьте их, чтобы при последующей сборке поставить на свои места. Замену колодок новыми производите в следующей последовательности:
1. Выпрямите загнутые концы шплинтов, выньте шплинты и извлеките колодки.
2. Переместите поршни внутрь цилиндров, следя за тем, чтобы не повредить пылезащитные колпаки.
3. Поставьте новые колодки, установите шплинты.
4. Зафиксируйте шплинты отгибанием одного конца под углом 45°.
Проверка состояния рабочих поверхностей тормозных дисков.
Проверьте биение рабочих поверхностей тормозного диска по отношению к плоскости вращения, не снимая диск с автомобиля;
наибольшее допустимое биение по индикатору 0,12 мм; если биение больше, перешлифуйте диск, но чтобы окончательная толщина диска была не менее 11 мм.
При обнаружении повреждений или особо глубоких рисок, а также износа, превышающего 0,8 мм на каждую сторону, замените диск новым. Для этого снимите диск со ступицей и, отвернув пять болтов, отсоедините диск от ступицы. Сборку производите в обратном порядке.
Комментарии к теме Замена задних тормозных дисков Москвич 2140
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста а двигателя цинтрофуг на всех полуавтоматах одинаковые или нет? Если нет то можете пожалуйста скину маркировку двигателя цинтрофуги стиральной машинки LG wp-720NP. Просто у подруги замкнул мотор из за сальника скорее всего и у неё в городе таких моторов нет, вот хочу у себя в городе посмотреть есть ли такие
суть тросикового сцепления такова, что если износился диск, меняйте его нафиг. Не поможет вам регулировка троса, педаль вывернете раком, а сцепление не улучшите. Почему? Потому что другая сторона троса, возле педали, не регулируется. Поиграетесь педалькой, поймете, что ничего эта затея не меняет и пойдете поменяете диск.
Ляп заметил. В начале видео было сказано, что при отворачивании болта скобы можно придерживать палец ключём на 17, а в конце видео видимо палец чуть распух, и придерживается уже ключем на 19 мм.
Открою тебе секрет вот на этот 'рычажок крючок' на бугорок который давит на распорную планку надо наварить миллиметра 2-3 и будет тебе счастье
Ну про щуп уже заметили многие зрители. Я купил себе давным давно машину и потом как выяснилось АКПП пинается на холодную и трогается с толчком, после прогрева вроде всё ок! Тоже ездил к специалистам, они нюхали щуп, смотрели цвет масла и сказали что с маслом всё ок! Видимо конец АКПП. И как то на холодную вытащил ШУП, а он сухой. Как выяснилось в АКПП нет масла, после доливки масла через горловину щупа АКПП стала нормально работать! Кстати тоже 4-х ступенчатая старая АКПП. Я бы не стал обращаться к автору видео за помощью) Поэтому многие толкают машину типа из-за проблем АКПП и даже не знают что у них просто тупо низкий уровень масла из-за протечки сальники между АКПП и двигателем. И еще на холодную АКПП при установке R или D будет задержка в секунду, на прогретую вообще никаких признаков включения.
Доброго дня. Резьба в отверстиях - съемниках сорвана. Вы пишете, что можно попробовать свести колодки вручную. Как именно это можно сделать? Автомобиль - Лада Калина.
И прежде чем вы начнете поливать комментарии желчью о том, что Москвич не тормозит в принципе, почитайте вот что:
Перед вами, на фото выше - Москвич 2140. Являясь вынужденным шагом завода, и уже морально устарев к началу своего выхода в свет, он всё-таки заметно отличался от своего предшественника, Москвича-412. Причём не только внешне. Одной из заметных технических отличий стала новая тормозная система, получившая дисковые тормоза с жёсткой скобой спереди, двухконтурность и вакуумный усилитель тормозов. В заголовке рискнул утверждать, что эта система является лучшей среди всех советских автомобилей , и дальше я поясню, почему я так считаю. Предлагаю разобрать всё подробнее:
1. Начнем сначала: Главный тормозной цилиндр и Вакуумный усилитель тормозов.
Ни для кого не секрет, что от эффективности этой пары во многом зависит и эффективность тормозов. Изобретать велосипед на заводе не стали, и на эту роль была приобретена лицензия на ГТЦ у фирмы Girling. Это, кстати, весьма яркий пример для тех, кто считает будто бы Москвич это копия чего-то, или двигатель его - это копия чего-то. Реальность такова, что когда было необходимо сократить время или средства на разработку аналогичного узла, то завод мог себе позволить купить лицензию у лидеров в своей сфере, как это сделано в нашем случае, с тормозами, или с механизмом сцепления (Борг и Бек, также лицензия)
Первые экземпляры оригинального "Гирлинга" появились еще на самых поздних Московских 412-х, и затем "сороковых", после чего стал устанавливаться производимый у нас по лицензии вариант, изготовленный в городе Кинешма.
2. Передние тормозные механизмы
Вот тут многих ждёт сюрприз: тормозной суппорт Москвича - это жёсткая, четырехпоршневая скоба, никуда не плавающая, мёртвой хваткой зажимающая тормозной диск с двух сторон . Такой конструктив сегодня характерен для спортивных автомобилей, но никак не для малолитражных седанов! Для чего нужен был такой избыточный механизм.
3. Задние тормозные механизмы остались практически без принципиальных изменений. Сигнальное устройство и колдун мало влияют на эффективность торможения, поэтому оставим их в данном повествовании без внимания. Сигнальное устройство, кстати, несло очень полезный функционал - мгновенно сигнализировало о разгерметизации одного из контуров: при падении давления в одном из них, в отличии от концевиков в крышках, которые дают тревожный сигнал только после значительного снижения уровня ТЖ в бачке. Кстати, упомянул про два контура - в один из них входили тормозные цилиндры задних колес и малые цилиндры передних, а в другой - большие цилиндры передних колёс.
Как видим, тормозная система была вполне современной, используемые узлы были надёжны и эффективны, а по отдельным узлам - был даже громадный запас по прочности.
Остаётся лишь один вопрос: почему же, несмотря на всё это, мы слышали и слышим так много нареканий на тормозную систему Москвича.
Дьявол кроется в мелочах, как и всегда. Лицензия - прекрасное дело, но со временем, в силу всеобщего морально-экономического падения, качество отечественного производства падало, неизбежно ухудшая эффективность и надёжность узлов. Мощные многопоршневые суппорты нуждались в б о льшем внимании, требовали смазки и регулярной езды - в противном случае поршни могли закиснуть, постепенно потерять подвижность и недотормаживать. В конце концов, тормозной диск - не очень большой и невентилируемый, что тоже иногда играло свою роль. (Зато он практически был вечными ооочень редко требовал замены - классно же:)
Вот видео, в котором я собираю всю тормозную систему воедино. Машина постепенно обретает функционал:)
Резюмируя, хочется подвести итог: большинство бед , связанных с недостаточно эффективностью тормозов в 40-х Москвичах, происходят по причине ненадлежащего состояния и кроются в недостаточном уходе за узлами. Любая конструкция имеет свои хитрости и требует своего подхода. В исправном же состоянии - тормозная система Москвича является очень эффективной и достаточной даже для сегодняшнего дня. Хороших вам тормозов. Любите Москвичи, ездите на Москвичах, и до новых встреч!
А мне просто не нравится, как оно трещит. ПОднимаю с нажатой кнопкой и только в конце отпускаю сделать пару щелчков.
Друг, а если полностью поменяли диск, колодки и супорт новый целиком. А он все равно тормозит (колодки сточил 0,4см каждую). Но все равно тормозит. Думаю может сломался сама тормозная система которая давит тормозную жидкость. Может из за него?
Извините за опечатку Нижнем комментарием речь идет о тормозных дисках колодки тоже заказал там же колодки хорошие меня устраивает А вот что делать с дисками не знаю
купил ШНиву 17.04.2017. с автосалона до дома 80км. приехав заменил абсолютно везде(кроме движка) масло, слил минералку и залил трансмиссионку ZIK 75W90 чистая синтетика, в раздатку, в коробку, в мосты, в двигателе заменил тоже на синтетику 5W30. масло в двигателе менял на всех авто через 5 тыщ км, тут так же буду. на 15 тысячах еще раз сменю всю трансмиссионку, везде. потом в 50 тыщ пробега еще раз везде сменю. думаю 100 тыщ пробежит без особых проблем машинка.
Одного не понял,зачем эти манипуляции под авто при замере уровня,когда можно демонтировать воздухозабор.
а мне передние надо менять морда просела :(и верхние рычаги забубнели, Александр, в перед пружины так же . брать или что другое? хочицца чтоб морда повыше была в перед это они? RC1140 : KYB Пружина (серия K-FLEX) флекс это типо хорошая краска эластичная. устойчивая к корозии. Ещё вопрос по BOGE стоит ли аморты такие брать или . в перед??
Спасибо за информацию. Может кто нибудь подскажет, на Ниссан либерти подобная проблема подобным образом может решится? Расход увеличился до 23 л, жутко начала пинать коробка(первая и задняя скорость, когда трогаешься с места. На сервисе предположили, что причина в сайлентблоках креплений заднего редуктора. Разгоняется авто очень неохотно. Чтобы дойти до скорости 120 км, нужно очень постараться, выше я уже не рискую- жор топлива становится нереальным. В подъем выше 50 км не едет, а если едет хотя бы 80, то с разгона и не менее 4 тыс оборотов.
Короче читал много, но хочется тут узнать некоторые нюансы. Есть супорта, есть ступицы под них, новые диски, это опускаем, тут все понятно. Вопрос в следующем, как ставить ВУ, потому как на кузове стоит только ГТЦ, что делать надо? Педаль надо менять? Ну и как срасти задние цилиндры 412-го и систему от 2140 (трубки разного диаметра), есть ли смысл заменить все трубки и сделать один в один как на 40-м?
zubrenok, для меньших затрат смотри тормозную систему от поздних 412ИЭ - ижевских. Диаметры как раз 412-го и система полностью аналогична 2140 - передние дисковые, 2 контура, с ВУ
zubrenok, да, с какого года не скажу, но у меня , например, 82 года был Комби, на нем уже стояла такая тормозная. Разница с 2140 - только в диаметре посадочных мест трубок (на все РТЦ) и материале изготовления. На Иже - все трубки медные.
почитал статейку. Решил, буду все трубки менять на 2140, также и задние цилиндры (не самая дорогая вещь), ГТЦ понятно от 2140 возьму, но вот как вакуумник срастить с кузовом и педалью пока не понятно, нужно ли каких нибудь пластин или нет не вкурю, или все же достаточно будет просверлить дырки на месте?
Давно меня не было тут. Поставил я себе диски вперед и вакуум. Возникли некоторые сложности (а кто сомневался то). Пришлось заодно ставить педаль газа от Газели (тяги мешали установке вакуума). В итоге у меня схема тормозов как на 2140 полностью, с одним исключением - задние РТЦ от 412 и длинная трубка от них тоже на 6мм, которая через переходник прикручена к передним малым поршням. А в остальном как 2140. Ощущения - ну класс, работает и как не странно никуда не вело по началу, педаль мягче стала конечно, но думаю должна быть еще мягче. Есть пока некоторые сложности и машина стоит в гараже (но на ходу), скоро надеюсь поеду.
Конечно помню. Суппорта, ремкомплекты к ним, вакуум, поворотные кулаки достались даром ). А покупал только колодки, трубки, ГТЦ, регулятор и педаль газа на Газель. Сколько стоит чего рпимерно так - вакуум 1000 рублей, ГТЦ 500 рублей, колодки 250 рублей, регулятор 200 рублей, суппорта по 1200 рублей. Остальное либо несущественно либо как в случае с поворотными кулаками - новых не найти и стоят как самолет.
Хм. сенк, на наши тугрики почти штука)) Тогда я пока подожду до тепла, как буду перебирать переднюю подвеску тогда и займусь тормозами. :-)
Я тоже совместил с ремонтом подвески. Заменил все рычаги, сайленты, рулевую поставил на волгопальцах заодно ).
Ну проехал примерно км 500-600 на тормозах этих. Скажу пока о плохом: - галимое качество ГТЦ (нового), часть жижки всетаки ушла в вакуум, но грамм 100 ушло и вроде прекратилось, но думаю сменить гтц (или вообще Лукас. ) - гремят колодки. тут понятно что у многих так, надо поставить пружинки в распор (имеются уже) и заодно шплинты заменить гвоздями, чтобы и плотнее было и не покачивались. Теперь о хорошем:- тормозит супер, совсем не то что на барабанах (без вакуума всмысле). - не реагируют на влагу (лужи, брызги) как раньше и не ведет после этого, торможение практически не меняется от погоды.Ну для тех, у кого диски впереди и вакуум были - это не новость, но точно скажу что переделка стоила того. Вакуум поставить мне было сложнее чем диски, поэтому вакуум + барабаны не рассматриваю. зы Но в сторону Лукаса взгяд пошел .
заодно шплинты заменить гвоздями, чтобы и плотнее было и не покачивались.
Низззяя. Гвоздь вроде и выглядит надежно, но металл его имеет другие свойства. Лучше поставь новые шплинты. У меня они что на 2140 стояли, что на 21251. И на Звере тоже стоят, и на гвозди менять не собираюсь
Читайте также: