Замена тормозных дисков фольксваген туран

Обновлено: 11.02.2025

задние суппорта, колодки, скобы. Нюансы при ремонте

Небольшая преамбула: нынче не составляет большого труда найти мануал или отчёт практически о ремонте любого узла и агрегата. Даже возможность заглянуть в ELSA есть у каждого второго.
Но, тем не менее, есть много тонкостей и нюансов, не описываемых в инструкциях, и нужно обладать действительно большим практическим опытом, что бы шире смотреть по сторонам. А главное – знать, как и что должно выглядеть, что бы делать какие-либо выводы.
Вот мне достался автомобиль, первый владелец которого не экономил на обслуживании. А с ремонтниками ему не повезло. И меняя в очередной раз тормозные диски, они просто удалили щитки, которые защищают задние узлы от грязи. И потому вторым делом (первое – регламентные ТО) я полез устранять этот недостаток. Разбирать пришлось ВСЁ, включая снятие ступичного подшипника. А попутно фотографировал.
Не буду описывать процедуру разборки, её наверняка знает каждый. Итак, у нас сняты суппорта, колодки, скобы суппортов и тормозные диски. Что нужно проверить перед сборкой?
-первым делом осматриваем состояние пыльника на поршне суппорта

Малейшая дырочка может послужить причиной неправильной работы задних тормозов.
-все знают, что утапливать поршень перед установкой на новые колодки необходимо специальным приспособлением, которое одновременно крутит и давит

Но что бы избежать скручивания пыльника

Желательно взять тонкую плоскую отвёртку, подсунуть её под пыльник, приподнять его над канавкой, и сделать круговое движение

После утапливания пыльник так же может перекоситься, нужно снова помочь отвёрткой удалиться остаткам воздуха

-оценка состояния тормозных дисков проводится по двум основным параметрам: толщине и состоянию рабочей поверхности. На поголовное большинство дисков производители (например, TRW) даёт допуск в 2 мм от толщины нового.
Если блестящая, т.е. задействованная поверхность тормозного диска уже, чем ширина колодки, такие диски нужно менять

Предварительно разобравшись, что привело к такому неравномерному износу. Если же диски ещё можно использовать, перед установкой желательно очистить внутреннюю поверхность от грязи и ржавчины. От крупной – молотком (без фанатизма)

Потом шлифануть карчёткой на дрели

Мелочь, но позволит дольше проработать ступичному подшипнику.
-очистить поверхности, к которым крепятся скобы суппортов

-так же необходимо очистить поверхности ступицы

Диск перед использование нужно обезжирить, желательно специальной химией

-притянуть диск фиксирующим болтом с усилием 3 Нм. То есть – слегка и от руки

Помните, этот болт нужен только для удобства монтажа, а притягивается он уже колёсными гайками. Перетянете – потом будете испытывать сложности с откручиванием.
-теперь перейдём к скобам. Первым делом проверяем направляющие. Чехлы должны быть целыми, а пальцы легко утапливаться и вытаскиваться

-закисание пальца – частое явление. Как следствие – неравномерный износ внутренней и наружной колодок

Чаще палец (пальцы) удаётся расшевелить

-но ограничиваться этим нельзя. Необходимо вынуть пальцы

Не пугайтесь, что они разной длины и один имеет различные диаметры, так и задумано
Скоба суппорта, как и весь узел, находится в зоне больших температурных перепадов, отсюда и последствия. Чаще всего банально высыхает смазка, или попадает влага.
-палец необходимо очистить

-так же нужно очистить и колодец, в котором палец двигается. Самый простой способ – замерить диаметр пальца

Взять сверло аналогичного (или чуть большего) диаметра, и используя его, как фрезу, очистить внутренние поверхности

Затем промыть и продуть

-так же нужно очистить поверхность, на которой держится пыльник

-нанести смазку. Не лишь бы что, а специальную, для направляющих. Производитель не важен.
-одновременным поступательно-возвратным и вращательным движением размазать смазку по поверхностям, излишки удалить

-надеть пыльники, вставить пальцы. Не перепутав, какие куда

Теперь сами скобы. На наших машинах между ними и колодками устанавливаются специальные пластинки

Они позволяют избежать износа рабочей поверхности, как это случалось на предыдущих поколениях

Но при каждой замене колодок или просто снятии скоб необходимо чистить поверхности, на которых лежат эти пластинки

В противном случае появляется риск ускоренного или неравномерно износа колодок

-так же проверяем чистоту привалочных поверхностей

-ну и перед сборкой кинуть взгляд на окружающие элементы, не имеющие прямого отношения к проводимой работе:
-троса ручника

При необходимости – заменить (ну это банальности, согласен)
Итак, поставили и зафиксировали тормозной диск, прикрутили скобу. Вместе с новыми колодками обязательно устанавливаем новые пластинки. Если старые – хорошо очищенные.

-вставляем колодки. Убеждаемся, что они легли правильно, и их нигде не зажимает

-надеваем суппорт, прикручиваем обязательно новыми болтиками. Ибо на них нанесён фиксатор резьбы

Но если колодки не менялись и болты под рукой только старые, желательно использовать какой-нибудь жидкий блокиратор

-важный аспект – правильная регулировка стояночного тормоза. Рычаг, за который тянет трос, должен касаться упора, или отходить на него не более 1,5 мм. Натягивая больше добиться лучшей работы стояночного тормоза не удастся, а только ухудшить. И если у вас есть проблемы с его эффективностью, убедитесь в исправности самого механизма. Рычаг должен легко нажиматься и возвращаться полностью.
-те, кто самостоятельно ремонтируют свои автомобили, знают, как тяжело бывает открутить старые болты под внутренний шестигранник или торкс. Грязь и ржавчина съедает грани

-ставить такие болты обратно нецелесообразно, лучше менять на новые. Ну а я озадачился заодно, как предохранить конкретно болты крепления задних скоб от внешней среды, раз уж на них завязаны и тормоза и подшипники, и прочие железки в задней подвеске.

Из того, что оказалось под рукой, лучше всего подошли наконечники от свечных проводов

-надели суппорт, колесо. Прокрутить и убедиться, что нет биения и посторонних шумов.
-ну и последнее: несколько раз нажать на педаль тормоза, затем открыть капот и проверить уровень тормозной жидкости. Хотя, скорее всего при утапливании поршня её излишки вытекли наружу

Также заменил передние тормозные диски, публикую подробный фотоотчет.

Хочу показать как заменить передние тормозные диски на Volkswagen Touran, 2011 года выпуска своими руками. В моем случае диски менялись по причине предельного износа.

Когда менять тормозные диски?

Для того чтобы определить состояние тормозного диска и понять что пора менять, - снимите колесо и произведите замер его толщины штангенциркулем. Номинальная толщина - 25 мм, минимальная - 22 мм. Также диски меняются если на нем появляется сильная выработка.

Выбор запчасти

Оригинальный задний тормозной диск - VAG JZW 615 301 J. Заменители: BOSCH 0 986 479 088, FERODO DDF1218, TRW DF4295, TEXTAR 92120805, ATE 24.0325-0145.1.

Диаметр дисков в выше представленных артикулах - 288 мм. Также на Touran бывают диски диаметром - 312 мм. Точно подобрать запчасть можно по Vin-коду или по факту замерить снятый диск.

Домкрат;
Ключ для колесных болтов;
Щетка по металлу;
Обезжириватель;
Медная смазка;
Вороток с трещоткой;
Силовой вороток;
Ударная отвертка;
Бита Torx T30;
Шестигранник на семь;
Молоток;
Головка на двадцать один;
Мощная шлицевая отвертка;
Динамометрический ключ.

Открываем капот и отворачиваем крышку расширительного бачка тормозной жидкости.

Поддомкрачиваем и снимаем колесо. Для безопасности снятое колесо подкладываем под порог.

Шлицевой отверткой подковыриваем и снимаем пружину суппорта.

С помощью шлицевой отвертки утапливаем тормозной поршень в исходное положение. Упираем отвертку в нерабочую часть колодки.

От руки вынимаем резиновые колпачки направляющих.

Шестигранником на семь отворачиваем две направляющих.

После откручивания направляющих, снимаем суппорт и подвязываем к пружине.

С помощью головки на двадцать один и силового воротка, откручиваем два болта крепежа скобы суппорта.

С помощью ударной отвертки и биты Torx T30, отворачиваем стопорный винт тормозного диска.

После откручивания винта, снимаем диск.

Очищаем плоскость прилегания ступицы к диску и наносим медную смазку.

Монтируем диск и фиксируем его винтом.

Ставим скобу и закрепляем ее двумя болтами.

Закручиваем направляющие и устанавливаем колпачки.

Монтируем пружину суппорта и сбрызгиваем медной смазкой плоскость прилегания колесного диска к тормозному.

Устанавливаем колесо и работа завершена.

При замене дисков также обязательно оцените состояние колодок и заменить их при необходимости, а лучше, если меняете диски, то меняйте и колодки на новые, независимо от от их состояния износа.

тема - баян, не спорю. Но быстрым поиском не нашел отчётов с картинками, и решил выложить свою версию. Дело в том, что при кажущейся простоте этой процедуры, есть много нюансов, которые влияют на конечный результат. И я хотел бы о них рассказать.
Прежде всего нужно понимать, что нельзя ориентироваться на визуальную оценку толщины колодок. Износ наружной и внутренней могут различаться

вот тут, например, кажется, что запас ещё есть:

а по факту - осталось 2 мм.

Которые являются уже не фрикционным материалом в чистом виде, а клеевой основой.
Сняв суппорт, нужно оценить степень равномерности износа. У всех колодок должна быть одинаковая толщина и одинакова на любом участке. В противном случае необходимо найти причину и устранить.
Например, можно предположить подклинивание поршня суппорта. Оцените состояние его резинового чехла.

Целый? Отлично. Но не факт, что всё хорошо. Загляните под него. Можно увидеть следующую картину:

если это ржавчина, выход один - переборка суппорта

Так же на работу тормозов и равномерность износа влияют скобы. Их необходимо тщательно очищать

если есть выработка - придётся менять.
Если решитесь применять противоскрипную смазку, то наносить её нужно только на те места, которые соприкасаются с колодками

перед сборкой необходимо весьма тщательно очистить поверхность ступицы

рекомендую так же пройти метчиком резьбы фиксирующего болтика. Это наличие на самом деле очень важно, оберегает от попадания грязи и прочих посторонних предметов между ступицей и диском при проведении работ, связанных со снятие колеса.
Ни разу не встречал в ELSA рекомендаций или указаний по необходимости смазывания посадочного места ступицы. И никогда их не смазывал. Диски, если и закисали, то не на посадке, а из-за обрастания грязью внутренней поверхности.
Итак, прикручиваем диск, прикручиваем скобу суппорта, затягиваем

пальцы направляющих перед установкой необходимо очистить от грязи, но не повреждая покрытия

а если повреждения уже есть - заменить. Очень важно наживлять пальцы и закручивать руками, что бы избежать закручивания "не по резьбе", что случается часто. Затягивать не "от души", а с весьма ограниченным моментом, 30Nm

перед установкой наружной пружинки советую прочистить отверстия

Сейчас многие бренды продают диски окрашенными, их не требуется готовить к эксплуатации. А если вы взяли что-то подешевле, не забудьте очистить их поврехность от консервирующей смазки

Поставив машину на колёса, не забываем несколько раз нажать на педаль тормоза, что бы подвести колодки к дискам.
Что бы получить эффективные и надёжные тормоза, не издающие звуков, важно правильно их прикатывать. Если говорить просто, то первые 200 км желательно избегать экстренного и экстремального торможения.

Выбор колодок и дисков - это вообще отдельная тема:-)
В этот раз я решил поэкспериментировать с продукцией Bilstein Group

почему, спросите вы? Легко получить результат, купив оригинал, или продукцию самых известных брендов. Но сейчас всё больше и больше клиентов просят подобрать более дешевые альтернативы. А экспериментировать я предпочитаю на своих автомобилях.
Почему же именно FEBI? Ну, для меня аргументом ЗА было их участие в автоспорте, хотя об этом и мало кто знает:-)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------