Замена тормозных дисков фольксваген тигуан

Обновлено: 11.02.2025

Процедура и комплектующие описаны для тормозов машин с двигателем 1.4TSI (PR-1ZA, 1ZK, 1ZD) с суппортами PC57 (16”) и диаметром тормозного диска 312 мм.

Тормозные диски всегда меняются парой на обоих колесах каждой оси.

Тормозные диски могут требовать замены, если на них обнаружены трещины, риски, ржавчина (не считая плёнки окислов), борт на краю тормозного диска или если тормозные диски скрипят.

Толщина нового тормозного диска 25 мм.

Предел износа тормозного диска 22 мм.

Чтобы снять тормозной диск, необходимо демонтировать суппорт и направляющую скобу. Тут, ничего дополнительно, к сожалению, сказать не могу. Возможно, диск получится заменить без демонтажа направляющей скобы. Болты скобы оказались во вполне удобном доступе, поэтому я сразу её снял, не попробовав достать диск без снятия скобы. Подлезть вполне реально просто на поддомкраченной машине, в т.ч. большим ключом. Затянуты винты всё-таки прилично.

Порядок работ:

Снять тормозной суппорт 7 и тормозные колодки 6 согласно руководству по замене тормозных колодок.

Отвернуть болты 9 крепления направляющей скобы 5 при помощи головки на 21 мм.

Вывернуть винт 4 фиксации тормозного диска 3 при помощи головки Torx 30.

Демонтировать тормозной диск со ступицы. Не прилагать усилий для отделения тормозного диска от ступицы колеса, при необходимости использовать средство для удаления ржавчины. Иначе возможно повреждение диска. У меня диск отделился от ступицы сам, стоило только ослабить крепёжный винт. Т.е. никаких ударов молотком не потребовалось, как это бывает на некоторых машинах, где диски много лет никто не трогал.

Установить новый диск.

Завернуть винт 4 с моментом 8 Н·м. Параметры винта – M6x16 мм.

Я поставил новый винт, хотя руководство этого не требует. Просто решил весь крепёж использовать свежий на всякий случай, хотя и старый был на удивление в отличном состоянии.

Установить направляющую скобу на место. Завернуть болты 9 с моментом 200 Н·м. При повторном использовании очистить болты. Параметры болтов – M14x1,5x55 мм.

При замене задних дисков аналогичные по назначению болты крепления направляющей скобы почему-то меняются. Я решил тут тоже установить новые. Ценник на них, конечно, конский, но это всё-таки тормоза. В принципе, думаю, в данном случае это чисто профилактическая процедура, официальное руководство допускает почистить и установить старый крепёж. В идеале, если это возможно, скобу лучше вообще не снимать, а попробовать извлечь диск так. Прошу дополнить тему, получится ли это сделать. С задними дисками такая операция легко проходит.

Следовать рекомендациям из руководства по замене тормозных колодок.

Установить колесо. Момент затяжки колёсных болтов 140 Н·м. Следовать рекомендациям из руководства по замене тормозных колодок.

Меняются диски обычно вместе с колодками, поэтому часть сведений нужно смотреть в руководстве по их замене, дублировать тут это не стал. В целом, когда суппорт уже снят, эта процедура не доставляет никаких проблем. Повторюсь, нужно изучить необходимость демонтажа направляющей скобы при замене диска. Впрочем, и с этой операцией нет сложностей – место для доступа есть. Даже затянуть с нужным моментом реально, используя динамометрический ключ с большим рычагом.

Диски менял по причине масштабной коррозии. При пробеге в 60 тысяч борта (ступеньки) на них фактически не было, что само по себе удивительно. Если бы не сгнили, ходить им ещё и ходить. Учитывая, что и колодки имели на момент замены износ чуть больше половины. Будьте осторожны в применении химии во время мойки, а также не давайте застаиваться машине.

Итак, сдал тига на ТО-5, в процессе мне позвонили и сказали, нужно менять колодки и диски, что я и предполагал. Попросил озвучить ценник, 8200 диски, 3000 колодки, не уточнял с работой или нет. Позвонил продвинутому коллега по работе, он сказал, нихт, можно brembo, рулит. Заказал, взял.
Выглядят они так.

В комплекте с дисками идут два винта крепления диска под крестовину, мелочь, а приятно. Я дополнительно заказал два винта под торц, родные, 20 руб. Кстати, винты родные открутились легко, что радует.
Колодки. Кстати, родные колодки у нас jurid и Ate. Причем на колодке было выбито клеймо Jurid.

Дополнительно было закуплено медный спрей( 200 руб), пластичная смазка( 56 руб), пара винтов под торц( 20 руб пара).

Домкратим машину, предварительно подкладываем под задние колеса башмаки. На коробке ставим режим N, это нужно чтобы вращать диск, когда его сбиваем.

Получаем вот это.

Если внимательно посмотреть, видим, что суппорта для нас делает АТЕ.

Далее откручиваем винт на диске, он там один, открутился хорошо. Вот тут начинается самое интересное. Снимает диск. Я предварительно спрыснул все точки вд 40, постучал по диску молотком, без фанатства. Цель, взбодрить места приварки диска к ступице. Далее, с внутренней стороны выбиваем диск. Желательно это делать тяжелым молотком, бьем через фанерку( любая прокладка, жесткая, мягче диска). Почему через прокладку. Это точка возврата, эффективней бить по диску, но может и не слезть, тогда надо к спецам в сервис. Поэтому цель, не повредить диск. возможно на нем придется ехать в сервис. Пробег 72 тыс. км, диск соскочил с 5-6 удара.

Процедура и комплектующие описаны для тормозов машин с двигателем 1.4TSI (PR-1KU, 2EM) с суппортами FNc-M42 (16”) и диаметром тормозного диска 300 мм. Хотя они, вроде, везде одни и те же.

Тормозные диски всегда меняются парой на обоих колесах каждой оси.

Толщина нового тормозного диска 12 мм.

Предел износа тормозного диска 10 мм.

Порядок работ:

Снять тормозной суппорт 5 и тормозные колодки 9 и 10 согласно руководству по замене тормозных колодок.

Отвернуть болты 6 крепления направляющей скобы 7 при помощи головки VZ14. Если получится и хочется, конечно, можно это сделать, но можно смело этот шаг пропускать, снимать направляющую скобу для замены заднего тормозного диска не требуется.

Вывернуть винт 4 фиксации тормозного диска 3 при помощи головки Torx 30.

Демонтировать тормозной диск со ступицы. Под углом из скобы спокойно выходит. Не прилагать усилий для отделения тормозного диска от ступицы колеса, при необходимости использовать средство для удаления ржавчины. Иначе возможно повреждение диска. У меня один диск отделился от ступицы сам, стоило только ослабить крепёжный винт, второй пришлось немного расшевелить ударами ладонью. Но никаких ударов молотком не потребовалось, как это бывает на некоторых машинах, где диски много лет никто не трогал.

Установить новый диск.

Завернуть винт 4 с моментом 8 Н·м. Параметры винта – M16x16 мм.

Установить направляющую скобу на место (если всё-таки её как-то и зачем-то удалось или понадобилось снять). Завернуть болты 6 с моментом 90 Н·м + 90 градусов. Использовать новые болты. Параметры болтов – M12x1,5x65 мм.

Следовать рекомендациям из руководства по замене тормозных колодок.

Меняются диски обычно вместе с колодками, поэтому часть сведений нужно смотреть в руководстве по их замене, дублировать тут это не стал. В целом, когда суппорт уже снят, эта процедура не доставляет никаких проблем. Повторюсь, снимать направляющую скобу нет необходимости, хотя в руководстве почему-то это обозначено.

Диски менял по причине масштабной коррозии. При пробеге в 60 тысяч борта (ступеньки) на них фактически не было, что само по себе удивительно. Если бы не сгнили, ходить им ещё и ходить. Колодки, как это многие отмечают, имели неравномерный износ в рамках одного колеса, разница была в 2-3 мм. Общий износ не был критическим, но толщина более изношенной накладки уже вызывала вопросы. Будьте осторожны в применении химии во время мойки, а также не давайте застаиваться машине.