Замена тормозной жидкости тойота пробокс
Вы можете звонить по телефонам в сервисы, которые оказывают услуги по замене заднего крыла Тойота Пробокс по цене от 600 до 2900 рублей. Обратите внимание, что цены ориентировочные, не являются публичной офертой, в прайсах автосервисы указывают, как правило, "от". При этом не учитываются поколения Probox [1] и особенности двигателя. Поэтому уточняйте конечную стоимость во время телефонного звонка в конкретный автотехцентр и записывайтесь на подходящие дату и время. Используя фильтры по метро или округу можно найти автосервис недалеко от дома или места работы.
- Кузовной ремонт
- Ремонт двигателя
- Ремонт АКПП
- Ремонт МКПП
- Промывка инжектора
- Ремонт рулевой рейки
- Заправка кондиционера
- Замена бензонасоса
- Замена задних тормозных колодок
- Замена масла АКПП
- Замена масла МКПП
- Замена опоры двигателя
- Замена подшипника ступицы
- Замена радиатора кондиционера
- Замена ремня ГРМ
- Замена рулевой рейки
- Замена рулевой тяги
- Замена сцепления
- Замена тормозной жидкости
- Замена шаровой опоры
Сервисы по округам:
Автосервисы возле метро:
Специализация - покраска, ремонт бамперов. Профильный сервис услуги технического обслуживания и слесарного ремонта Тойота. Ремонт электрооборудования. Шиномонтаж. Ремонт АКПП. Услуги по ремонту двигателя, в том числе дизельных. Ремонт рулевой рейки.
- Замена тормозной жидкости с прокачкой 600 руб.
Профильный сервис Toyota - обслуживание и ремонт. Ремонт электрооборудования. Ремонт рулевой рейки. Цех по ремонту двигателей, в том числе дизельных. Есть цех кузовного ремонта и покраски и стапельные работы. Ремонт АКПП.
- Замена тормозной жидкости с прокачкой 1200 руб.
Занимаемся профессионально ремонтом авто уже более 30 лет! ТО, ремонт ходовой части, тормозной системы, электрика и многие другие виды работ по Toyota.
- Замена тормозной жидкости с прокачкой 1100 руб.
Техническое обслуживание Тойота и других иномарок. Ремонт электрооборудования, двигателя, коробки передач. Кузовной ремонт.
Всех приветствую. На выходных решил заморочиться заменой тормозухи, и вдруг осознал для себя. не разу в жизни ее не менял)))) На нашемарках то ее редко кто меняет, да и других более важных проблем с данными авто постоянно хватает, не до сей операции вечно. Так вот возникло несколько вопросов:
1. Кто как меняет тормозуху? Интересует в частности порядок (путем выдавливания или тупо все нужно слить?). С какого колеса начинать замену? и т. д.
2. Как и чем промыть систему, и надо ли вообще ее мыть?
3. Какую лучше брать тормозуху (фирма, параметры)?
4. Ну и на последок - сколько для такого удовольствия ее брать?
Г.Ы. Про процесс прокачки после сей процедуры рассказывать не нужно, не совсем чайник))))
Буду признателен за дележку опытом!
не-не-не ))) про процесс прокачки после процедуры пожалуйста тоже расскажите. Я чайник ))
и тогда если кто полностью ответит можно даже в фак поместить, т.к. там такой информации нет
Всех приветствую. На выходных решил заморочиться заменой тормозухи, и вдруг осознал для себя. не разу в жизни ее не менял)))) На нашемарках то ее редко кто меняет, да и других более важных проблем с данными авто постоянно хватает, не до сей операции вечно. Так вот возникло несколько вопросов:
1. Кто как меняет тормозуху? Интересует в частности порядок (путем выдавливания или тупо все нужно слить?). С какого колеса начинать замену? и т. д.
2. Как и чем промыть систему, и надо ли вообще ее мыть?
3. Какую лучше брать тормозуху (фирма, параметры)?
4. Ну и на последок - сколько для такого удовольствия ее брать?
Г.Ы. Про процесс прокачки после сей процедуры рассказывать не нужно, не совсем чайник))))
Буду признателен за дележку опытом!
Менял недавно. Попробую рассказать соответственно заданным пунктам:
1. Во-первых желательно делать с помощником. Начинаешь прокачку с дальнего колеса относительно бачка тормозухи и далее по диагонали, хотя не понимаю смысл такого порядка, просто цитирую мурзилку. Производишь прокачку тормозухи, одновременно наблюдая за бачком с жижей, постоянно подливая новую. Прокачивай каждое колесо до тех пор, пока из цилиндра каждого не пойдет новая тормозуха. Как правило новая светлая и прозрачная, а старая - ну в-общем сразу увидишь. Скорее всего будет черная. Главное постоянно следить, чтобы бачок с тормозухой не опустел, а то воздуха нахватаешь.
2. Мыть не надо - грязь, как сказано выше, сама сойдет. У меня вообще почему-то осадок из частиц каких-то был в старой.
3. Я брал Mobil Brake Fluid DOT 4. Стоит 270 руб. На самом деле смотри, чтоб ДОТ 4 или ДОТ 5 была. А фирма - это уже вопрос вкуса. Знаю людей, которые глотку порвут за то, что Step-up лучшая тормозуха =))
4. У меня на Королле (5A-FHE) 0,5 хватило - ещё и осталось.
С вашего позволения процитирую Electrovica
"Автовладельцы зачастую считают, что тормозная жидкость в их автомобиле вечная и заливается раз и навсегда, либо просто ленятся производить плановую замену тормозной жидкости, предусмотренную производителем. Совершенно напрасно.
К тормозной жидкости по стандарту предъявляются достаточно высокие требования, ведь от нее зависит безопасность автомобиля на дороге. И это не пустые слова. Судите сами. Одно из требований — температура кипения тормозной жидкости. Чем выше эта температура, тем более качественной считается жидкость. Дело в том, что рабочие тормозные механизмы нагреваются до приличной температуры даже зимой, а уж в жаркую погоду могут нешуточно раскалиться. Попробуйте потрогать после рядовой городской поездки диск переднего колеса. Только осторожно. АЙ! Я же предупреждал, осторожно! Недаром на горных дорогах сплошь и рядом установлены плакаты "Тормози двигателем!"
При частом использовании тормозов диски и колодки сильно нагреваются, после достижения определенной температуры тормозная жидкость закипает, и автомобиль неожиданно становится неуправляемым. Можно возразить, что при обычном движении по городу это неактуально, поскольку затяжных серпантинов в городах нет, и закипать жидкости нет причин. Это действительно так. Вскипятить качественную жидкость можно только на затяжном спуске, игнорируя рекомендации о торможении двигателем.
Однако, картина может сильно измениться, если жидкость не меняли несколько лет. Основных причин две. Во-первых, тормозная жидкость гигроскопична, то есть, впитывает в себя влагу. Соответственно, температура кипения снижается. Бывает, до такой степени, что закипеть образовавшийся коктейль может в банальной пробке. Во-вторых, тормозная жидкость работает как смазка в главном и рабочих цилиндрах, вымывая продукты трения пар поршень-цилиндр, то есть, мелкую металлическую пыль. Первыми страдают резиновые манжеты (цилиндр начинает подтекать), затем появляются раковины на зеркале цилиндров, а поскольку жидкость давно не менялась, и в ней много воды, коррозия распространяется быстро. Тут уже требуется недешевый ремонт тормозной системы. А ведь его можно было бы избежать просто вовремя поменяв жидкость.
И еще хорошо, если ремонтировать придется только тормоза, а не прибегать к услугам жестянщиков и, не дай бог, врачей.
На большинстве автомобилей достаточно менять тормозную жидкость раз в два года или каждые 40 тысяч километров пробега, что наступит раньше. При этом не надо экономить и лить отечественную жидкость — служит она меньше, а механизмы тормозной системы портит больше. Жидкость должна быть светлая и прозрачная. Если она темная и на дне бачка есть осадок, не надо тянуть с заменой жидкости. Не забудьте промыть систему и тщательно вымыть бачок. Увидеть, какой не должна быть тормозная жидкость, можно почти на любых Жигулях с пробегом от 20 тысяч километров. Как правило, до прозрачности ей далеко.
При замене есть некоторые неприятные моменты, которые надо учесть.
1. В машинах с дисковыми (и не только) задними тормозами есть регулятор давления задних тормозов, и если машина висит на подъемнике, то прокачать задние тормоза (при исправном регуляторе) может и не получиться.
2. В некоторых машинах (например, Toyota Land Cruiser в 80 кузове) в регуляторе давления есть свой прокачной штуцер, так что и его тоже надо прокачивать.
3. Прокачивать надо по строго определенной схеме, а не от дальнего колеса, как часто считают. После прокачки по неправильной схеме педаль будет жесткая, но тормоза окажутся немного ватными, и сколько не качай, лучше не будет .Схема прокачки дана ниже. Обратите внимание, что есть различие между лево- и праворульными машинами.
Левый руль Правый руль
Левое заднее Правое заднее
Правое переднее Левое переднее
Правое заднее Правое заднее
Левое заднее Левое заднее
Правое переднее Правое переднее
Левое переднее Левое переднее
Менял в два этапа, первый раз со снятием поддона, а второй раз через 500 км путём частичной замены (слил-залил). На второй раз результат стал заметнее лучше, жидкость стала на порядок чище.
2. Замена антифриза.
Тут все просто, до нЕльзя). Слил старый антифриз, залил дистиллированную воду, погонял 15 минут и слил. После залил свежий антифриз и готово.
3. Замена жидкости в ГУР.
Снял правое колесо, снял нижний патрубок с бачка ГУР, отпустил вниз в банку и пролил с соответствующим разворотом руля литр жидкости, пока не пошла чиста жидкость.
4. Профилактика передних тормозных суппортов с заменой дисков, колодок. Замена тормозной жидкости, но тут конечно пришлось в сервисе делать, самому не сподручно. Замена колпачков штуцеров. Колпачки нашёл Hyundai, они на порядок дешевле.
5. Замена топливного фильтра и сетки грубой очистки. Отключаем на всякий аккум, сдергиваем сидушку, аккуратно снимаем защитный лючок и получаем доступ к фильтру.
6. Замена свечей.
7. Читка дроссельной заслонки, замена фильтра и прокладки клапана VVT-I. Клапан чуток потел, все решилось прокладкой, но а фильтр само собой по ходу поменял.
8. По ходовке поменял резинки передних линок, задние линки и втулки стабилизатора.
9. Замена масла в двигателе.
Фуууух, на этом все, Пробокс готов к пути самурая. Запись больше статистическая, но нужная. )))
ulfi14
а что будет если в бачке будет ниже минимума?
немец
Перейти к альбомам пользователя
.
димка
Перейти к альбомам пользователя
.
У меня когда колыхалась жидкость(уровевень упал, жестянщики случайно сорвали шланг,но он был воткнут на место уже в гараже,а вот вследующую поездку и произошел описанный случай) педаль тормоза неожиданно провалилась,а на панели приборов желтым загорелся "рукомойник" и еще как часто бывает впереди был крузак и светофор.
Умные книжки подсказали быстро понажимать тормоз,Уже на втором резком качке педаль обрела привычное сопротивление))))
NCP58G TX 2WD 2003 г.
Реклама партнёров
Slava_a75
.
skorp777
.
Как -то читал в умном журнале, что на авто с АБС при прокачке тормозов достаточно просто нажать на педаль при работающем двигателе и открытом штуцере прокачки, и тормозуха будет прокачиваться насосом АБС. Кто нить проверял, так и есть?
немец
Перейти к альбомам пользователя
.
Я один легко менял. Надо только сделать пробку на бачек и создать там давление от колеса 1 кг\см.
Главное не пустить воздух в систему. Ну и морочно подливать жидкость, закрывать пробку, и создавать и спускать давление.
73 регион
Алексей ―助け — Таскэ
Прокачка системы
Поверните ключ зажигания в положение "0".
Отсоедините два электроразъёма на крышке бачка тормозной жидкости.
Тормоз левого переднего колеса
Наденьте шланг удаления воздуха на штуцер, откройте на один оборот штуцер на суппорте тормоза.
Нажмите педаль тормоза до упора и удерживайте её в этом положении.
Закройте штуцер прокачки и отпустите педаль тормоза.
Выполняйте эти действия до прекращения появления воздушных пузырей.
Тормоз правого переднего колеса
Удалите воздух таким же способом через штуцер на суппорте тормоза.
Тормоз правого заднего колеса
Наденьте шланг удаления воздуха на штуцер, откройте на один оборот штуцер на суппорте тормоза.
Нажмите на педаль тормоза до упора и, повернув ключ зажигания в положение "2", удерживайте педаль в нажатом положении.
Дайте тормозной жидкости вытекать при работающем насосе до прекращения появления воздушных пузырей.
Закройте штуцер прокачки и отпустите педаль тормоза.
Выполняйте эти действия до прекращения появления воздушных пузырей.
Тормоз левого заднего колеса
Наденьте шланг удаления воздуха на штуцер, откройте на один оборот штуцер на суппорте тормоза.
АХТУНГ. Педаль тормоза НЕ НАЖИМАЙТЕ.
Дайте тормозной жидкости вытекать при работающем насосе до прекращения появления воздушных пузырей.
Нажмите педаль тормоза наполовину хода и удерживайте её в этом положении.
Плотно заверните штуцер прокачки.
Отпустите педаль тормоза и подождите до полной остановки гидравлического насоса.
Поверните ключ в положение "0".
Подсоедините разъёмы на крышке бачка.
Проверьте герметичность системы.
Читайте также: