Замена тормозной жидкости хонда цивик 4д
как самому поменять тормозную жидкость?
Нужно 2 человека, т.к. один будет качать педаль, другой откручивать штуцер на суппорте чтобы слить старую жидкость. Поищи поиском по этому разделу, была уже такая тема. Там же обсуждали в какой последовательности прокачивать.
эта процедура стоит в сервисе не дороже 800 р., занимает не более 15 мин. А самому мудохаться пол дня.
эта процедура стоит в сервисе не дороже 800 р., занимает не более 15 мин. А самому мудохаться пол дня.
Если есть яма или эстакада максимум 20 минут.
Я без ямы, на земле поменял жижу с параллельной заменой пыльника на левой переднем суппорте за 2 часа.
купи 2 бутылки. шприцем высоси всё из бочка. залей новую поезди 2 дня и снова проделай эту процедуру, считай тормозуху поменял. Я бы вообще не парился если на у тебя не стала сильно темнеть. дешевле выйдет и без гемора.
была тема с тким же точно названием, вдвоем не обязательно, есть мегахитрый девайс ))
а вообще ответ простой, как и везде, хитрого ничо нет, старую слить, новую заливать и прокачивать
Проверка тормозной системы
ПРИМЕЧАНИЕ:
Запрещено повторно использовать слитую тормозную жидкость. Используйте только чистую тормозную жидкость Genuine Honda DOT 3 или DOT 4 Brake Fluid в закрытых контейнерах. Использование другой тормозной жидкости может вызвать коррозию элементов системы и снизить общий срок службы.
Не смешивайте тормозные жидкости разных марок, поскольку они могут оказаться несовместимыми.
Убедитесь, что грязь либо другие посторонние включения не попадут в тормозную жидкость.
Не проливайте тормозную жидкость на кузов автомобиля - это может вызвать разрушение лакокрасочного покрытия. Если тормозная жидкость попала на лакокрасочное покрытие, то немедленно смойте ее водой.
Уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра должен быть на отметке MAX в начале прокачки системы, тормозную жидкость следует доливать в бачок после прокачки каждого тормозного механизма. Добавьте необходимое количество жидкости.
1. Убедитесь, что уровень тормозной жидкости в бачке (А) соответствует отметке верхнего (MAX) уровня - линии (В).
2. Попросите кого-нибудь несколько раз плавно нажать на тормозную педаль, затем удерживать педаль в нажатом положении.
3. Начните прокачивание с передней тормозной системы со стороны водителя.
¦ПРИМЕЧАНИЕ: Прокачайте суппорты колесных цилиндров в указанной последовательности.
4. Прикрепите отрезок прозрачной трубки (А) к штуцеру прокачки (В), затем ослабьте штуцер, чтобы воздух выходил из системы. Затем крепко затяните его.
Задние дисковые тормоза
5. В конце работы не забудьте долить тормозную жидкость в бачок главного тормозного цилиндра до отметки MAX.
6. Повторите процедуру для всей тормозной системы, пока в жидкости не исчезнут пузырьки воздуха.
Миниатюры
Я прокачивал с выкл. зажиганием, заднее правое -заднее левое-переднее правое-переднее левое, то есть от колеса которое дальше всего находится к гтц к самому ближнему колесу. Вначале берешь медицинский шприц побольше и максимально откачиаешь жижу из бачка в баночку(типа майонезной), и заполняешь бачок новой жижей, потом на штуцер заднего правого колеса одеваешь ключ накидной вроде на 10 и сверху резиновую трубочку, другой конец трубочки опускаешь в банку с жижей, чтобы кончик был погружен, после прокачки каждого колеса подливаешь жижу, забудешь подлить), тогда всё по новой, удачи.
Совершенно верно. 5+ )))
От перестановки слагаемых сумма не изменяется: можно от дальнего к ближнем, а можно и на оборот.
Если замена тормозной жидкости решено произвести просто так. Т. Е. не по причине завоздушивания системы, а вроде как по срокам положено - то оптимально просто отсосать шприцом тормозуху из расширительного бачка и налить свежей. Через какое то время процедуру можно повторить.
Объясню почему. Тормозная жидскость гидрофобна и замена предусматривается из за накапливание в ней воды в следствии чего снижается температура ее кипения. Поменяв жидкость в расширительном бачке вы меняете большую часть жидкости. Повторив эту процедуру несколько раз вы достигаете необходимого результата.
Можно конечно и прокачать всю систему сразу если охота возиться, не боитесь отломать штуцер, датчик АБС. и попасть на ремонт или завоздушить систему.
И еще - задние колеса большинства современных авто прокачиваются только на яме. т. е. колеса должны стоять на земле под полной нагрузкой.
И еще - задние колеса большинства современных авто прокачиваются только на яме. т. е. колеса должны стоять на земле под полной нагрузкой.
Почему они должны быть под нагрузкой? Ты имеешь ввиду, что без нагрузки задний контур может выключаться?
Dactil,
Да. При экстренном торможении, когда машина клюет носом уменьшается сцепление задних колес с дорогой. При малейшем отклонении от прямолинейного движения может появиться снос задней оси. Что бы этого не было на машинах ставят разного рода разобщающие механизмы задних тормозов. При увеличении хода вверх задней подвески уменьшается тормозное усилие.
Причем наличие или отсутствие на машине АБС роли не играет.
aaaaa,
У меня машина полностью висела когда прокачивали систему. Старая жидкость вроде нормально сливалась сзади.
а вроде как по срокам положено - то оптимально просто отсосать шприцом тормозуху из расширительного бачка и налить свежей. Через какое то время процедуру можно повторить.
.
Дилеры так и меняют. Не парятся они с прокачкой и т.д.
Вот только в этом методе мне не нравится один пункт ! И вот какой - как и упоминалось выше, тормозуха гидрофобна и собирает влагу из атмосферы, только вот самое мерзкое в этом свойстве автор не упомянул - эта влага скапливается в нижних перегибах тормозных трубок. Мало того, что при активном торможении она вскипает и тем самым уменьшает усилие на диск. Так она еще и в морозы замерзает и уменьшает сечение (и без того не очень толстых ) трубок.
Правильно - когда машина новая (меньше трех лет, жыжа меняется раз в три года) такой способ потянет. А вот если у вас более взрослый авто , да еще и с мутной историей (кто там, что на ней менял ?) Не поленитесь, прокачайте систему. Хуже не будет.
з.ы. Да, есть маза поломать штуцера и завоздушить систему. Если вы не уверены в своей пряморукости, обратитесь в провереный сервис.
Если замена тормозной жидкости решено произвести просто так. Т. Е. не по причине завоздушивания системы, а вроде как по срокам положено - то оптимально просто отсосать шприцом тормозуху из расширительного бачка и налить свежей. Через какое то время процедуру можно повторить.
Объясню почему. Тормозная жидскость гидрофобна и замена предусматривается из за накапливание в ней воды в следствии чего снижается температура ее кипения. Поменяв жидкость в расширительном бачке вы меняете большую часть жидкости. Повторив эту процедуру несколько раз вы достигаете необходимого результата.
Можно конечно и прокачать всю систему сразу если охота возиться, не боитесь отломать штуцер, датчик АБС. и попасть на ремонт или завоздушить систему.
И еще - задние колеса большинства современных авто прокачиваются только на яме. т. е. колеса должны стоять на земле под полной нагрузкой.
Менять тормозную жидкость (ТЖ) только лишь в бачке - не эфективно:
- это всего лишь половина рабочего объёма, причём ТЖ (в предложенном варианте) не меняется в самом рабочем цилиндре;
- нужен месяц и более времени, чтобы выровнялась влажность старой и вновь залитой ТЖ, при выравнивании влажность уменьшится всего лишь в два раза;
- частицы металла и уплотнительных колец, взвешенные в объёме, находящемся в рабочих цилиндрах, останутся там же, а это вторая (не менее важная) цель замены ТЖ, и она не будет достигнута;
- что значит "поменять жидкость несколько раз": три раза? или сколько раз? через какой промежуток времени нужно менять ТЖ в твоём варианте? (сомневаюсь, что кто то обоснованно ответит);
- непонятно почему у нашего Сивика нельзя вывешивать заднее колесо при замене ТЖ (зажигание всё время выключено), мы ведь говорим конкретно о Сивике 4д, а не о каком то Майбахе.
Не советую заниматься полумерами, то есть я против предложенного варианта.
как самому поменять тормозную жидкость?
Нужно 2 человека, т.к. один будет качать педаль, другой откручивать штуцер на суппорте чтобы слить старую жидкость. Поищи поиском по этому разделу, была уже такая тема. Там же обсуждали в какой последовательности прокачивать.
эта процедура стоит в сервисе не дороже 800 р., занимает не более 15 мин. А самому мудохаться пол дня.
эта процедура стоит в сервисе не дороже 800 р., занимает не более 15 мин. А самому мудохаться пол дня.
Если есть яма или эстакада максимум 20 минут.
Я без ямы, на земле поменял жижу с параллельной заменой пыльника на левой переднем суппорте за 2 часа.
купи 2 бутылки. шприцем высоси всё из бочка. залей новую поезди 2 дня и снова проделай эту процедуру, считай тормозуху поменял. Я бы вообще не парился если на у тебя не стала сильно темнеть. дешевле выйдет и без гемора.
была тема с тким же точно названием, вдвоем не обязательно, есть мегахитрый девайс ))
а вообще ответ простой, как и везде, хитрого ничо нет, старую слить, новую заливать и прокачивать
Проверка тормозной системы
ПРИМЕЧАНИЕ:
Запрещено повторно использовать слитую тормозную жидкость. Используйте только чистую тормозную жидкость Genuine Honda DOT 3 или DOT 4 Brake Fluid в закрытых контейнерах. Использование другой тормозной жидкости может вызвать коррозию элементов системы и снизить общий срок службы.
Не смешивайте тормозные жидкости разных марок, поскольку они могут оказаться несовместимыми.
Убедитесь, что грязь либо другие посторонние включения не попадут в тормозную жидкость.
Не проливайте тормозную жидкость на кузов автомобиля - это может вызвать разрушение лакокрасочного покрытия. Если тормозная жидкость попала на лакокрасочное покрытие, то немедленно смойте ее водой.
Уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра должен быть на отметке MAX в начале прокачки системы, тормозную жидкость следует доливать в бачок после прокачки каждого тормозного механизма. Добавьте необходимое количество жидкости.
1. Убедитесь, что уровень тормозной жидкости в бачке (А) соответствует отметке верхнего (MAX) уровня - линии (В).
2. Попросите кого-нибудь несколько раз плавно нажать на тормозную педаль, затем удерживать педаль в нажатом положении.
3. Начните прокачивание с передней тормозной системы со стороны водителя.
¦ПРИМЕЧАНИЕ: Прокачайте суппорты колесных цилиндров в указанной последовательности.
4. Прикрепите отрезок прозрачной трубки (А) к штуцеру прокачки (В), затем ослабьте штуцер, чтобы воздух выходил из системы. Затем крепко затяните его.
Задние дисковые тормоза
5. В конце работы не забудьте долить тормозную жидкость в бачок главного тормозного цилиндра до отметки MAX.
6. Повторите процедуру для всей тормозной системы, пока в жидкости не исчезнут пузырьки воздуха.
· Накидной ключ для отворачивания штуцера удаления воздуха.
· Прозрачный пластмассовый шланг внутренним диаметром 6 мм и емкость для сбора тормозной жидкости.
· Необходимое количество тормозной жидкости, соответствующей спецификации.
Замечание по мерам безопасности
Тормозная жидкость через поры тормозных шлангов и вентиляционное отверстие резервуара впитывает влагу. Вследствие этого в процессе эксплуатации снижается температура кипения жидкости. При большой нагрузке на тормоза это может приводить даже к парообразованию, что снижает эффективность действия тормозов.
Тормозная жидкость должна каждые 2 года, желательно весной, заменяться на новую. При частом движении в горной местности, жидкость необходимо заменять чаще.
На СТО воздух из тормозной системы, как правило, удаляется на специальном устройстве. Однако это можно делать и без применения указанного устройства. При этом тормозная система прокачивается тормозной педалью. Для этого требуется участие ассистента.
Если в процессе удаления воздуха из тормозной системы уровень жидкости резко снижается, то происходит подсос воздуха, попадающего в насос ABS. В этом случае удаление воздуха необходимо произвести на СТО с применением специального устройства. При замене какого-либо тормозного шланга воздух из системы также необходимо удалить на СТО. Пока это не сделано, пользоваться автомобилем нельзя.
Последовательность удаления воздуха:
1. Суппорт задний правый
2. Суппорт задний левый
3. Суппорт передний правый
4. Суппорт передний левый
8. Старую тормозную жидкость сдайте на специальном пункте по приему отработанных горюче-смазочных материалов.
9. Нажмите тормозную педаль и проверьте свободный ход. Он не должен превышать 1/3 хода педали.
10. Залейте тормозную жидкость в резервуар до ранее существовавшего уровня.
11. Наверните на резервуар пробку.
Проведите проверку надежности:
· Закреплены ли тормозные трубопроводы и шланги?
· Находятся ли тормозные шланги в держателях?
· Затянуты ли штуцеры удаления воздуха?
· Залито ли в систему достаточное количество жидкости?
12. На работающем двигателе проверьте герметичность системы. Для этого около 10 раз нажмите на педаль тормоза с усилием 200 - 300 Н (соответствует 20 - 30 кг). Педаль тормоза не должна уходить назад. Проверьте на герметичность все соединения.
13. В заключение проверьте действие тормозов на дороге с неинтенсивным движением транспорта. Для этого необходимо сделать не менее одного сильного торможения, проверив действие ABS (признаком работы ABS является пульсация педали тормоза при торможении).
Следите за идущим вслед Вашего автомобиля транспортом. Эффект действия ABS лучше всего проявляется на дороге без покрытия.
Миниатюры
Я прокачивал с выкл. зажиганием, заднее правое -заднее левое-переднее правое-переднее левое, то есть от колеса которое дальше всего находится к гтц к самому ближнему колесу. Вначале берешь медицинский шприц побольше и максимально откачиаешь жижу из бачка в баночку(типа майонезной), и заполняешь бачок новой жижей, потом на штуцер заднего правого колеса одеваешь ключ накидной вроде на 10 и сверху резиновую трубочку, другой конец трубочки опускаешь в банку с жижей, чтобы кончик был погружен, после прокачки каждого колеса подливаешь жижу, забудешь подлить), тогда всё по новой, удачи.
Совершенно верно. 5+ )))
От перестановки слагаемых сумма не изменяется: можно от дальнего к ближнем, а можно и на оборот.
Если замена тормозной жидкости решено произвести просто так. Т. Е. не по причине завоздушивания системы, а вроде как по срокам положено - то оптимально просто отсосать шприцом тормозуху из расширительного бачка и налить свежей. Через какое то время процедуру можно повторить.
Объясню почему. Тормозная жидскость гидрофобна и замена предусматривается из за накапливание в ней воды в следствии чего снижается температура ее кипения. Поменяв жидкость в расширительном бачке вы меняете большую часть жидкости. Повторив эту процедуру несколько раз вы достигаете необходимого результата.
Можно конечно и прокачать всю систему сразу если охота возиться, не боитесь отломать штуцер, датчик АБС. и попасть на ремонт или завоздушить систему.
И еще - задние колеса большинства современных авто прокачиваются только на яме. т. е. колеса должны стоять на земле под полной нагрузкой.
И еще - задние колеса большинства современных авто прокачиваются только на яме. т. е. колеса должны стоять на земле под полной нагрузкой.
Почему они должны быть под нагрузкой? Ты имеешь ввиду, что без нагрузки задний контур может выключаться?
Dactil,
Да. При экстренном торможении, когда машина клюет носом уменьшается сцепление задних колес с дорогой. При малейшем отклонении от прямолинейного движения может появиться снос задней оси. Что бы этого не было на машинах ставят разного рода разобщающие механизмы задних тормозов. При увеличении хода вверх задней подвески уменьшается тормозное усилие.
Причем наличие или отсутствие на машине АБС роли не играет.
aaaaa,
У меня машина полностью висела когда прокачивали систему. Старая жидкость вроде нормально сливалась сзади.
а вроде как по срокам положено - то оптимально просто отсосать шприцом тормозуху из расширительного бачка и налить свежей. Через какое то время процедуру можно повторить.
.
Дилеры так и меняют. Не парятся они с прокачкой и т.д.
Вот только в этом методе мне не нравится один пункт ! И вот какой - как и упоминалось выше, тормозуха гидрофобна и собирает влагу из атмосферы, только вот самое мерзкое в этом свойстве автор не упомянул - эта влага скапливается в нижних перегибах тормозных трубок. Мало того, что при активном торможении она вскипает и тем самым уменьшает усилие на диск. Так она еще и в морозы замерзает и уменьшает сечение (и без того не очень толстых ) трубок.
Правильно - когда машина новая (меньше трех лет, жыжа меняется раз в три года) такой способ потянет. А вот если у вас более взрослый авто , да еще и с мутной историей (кто там, что на ней менял ?) Не поленитесь, прокачайте систему. Хуже не будет.
з.ы. Да, есть маза поломать штуцера и завоздушить систему. Если вы не уверены в своей пряморукости, обратитесь в провереный сервис.
Если замена тормозной жидкости решено произвести просто так. Т. Е. не по причине завоздушивания системы, а вроде как по срокам положено - то оптимально просто отсосать шприцом тормозуху из расширительного бачка и налить свежей. Через какое то время процедуру можно повторить.
Объясню почему. Тормозная жидскость гидрофобна и замена предусматривается из за накапливание в ней воды в следствии чего снижается температура ее кипения. Поменяв жидкость в расширительном бачке вы меняете большую часть жидкости. Повторив эту процедуру несколько раз вы достигаете необходимого результата.
Можно конечно и прокачать всю систему сразу если охота возиться, не боитесь отломать штуцер, датчик АБС. и попасть на ремонт или завоздушить систему.
И еще - задние колеса большинства современных авто прокачиваются только на яме. т. е. колеса должны стоять на земле под полной нагрузкой.
Менять тормозную жидкость (ТЖ) только лишь в бачке - не эфективно:
- это всего лишь половина рабочего объёма, причём ТЖ (в предложенном варианте) не меняется в самом рабочем цилиндре;
- нужен месяц и более времени, чтобы выровнялась влажность старой и вновь залитой ТЖ, при выравнивании влажность уменьшится всего лишь в два раза;
- частицы металла и уплотнительных колец, взвешенные в объёме, находящемся в рабочих цилиндрах, останутся там же, а это вторая (не менее важная) цель замены ТЖ, и она не будет достигнута;
- что значит "поменять жидкость несколько раз": три раза? или сколько раз? через какой промежуток времени нужно менять ТЖ в твоём варианте? (сомневаюсь, что кто то обоснованно ответит);
- непонятно почему у нашего Сивика нельзя вывешивать заднее колесо при замене ТЖ (зажигание всё время выключено), мы ведь говорим конкретно о Сивике 4д, а не о каком то Майбахе.
Не советую заниматься полумерами, то есть я против предложенного варианта.
Читайте также: