Замена тормозной системы ваз 2112

Обновлено: 11.02.2025

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов ВАЗ 2112 , прокачка тормозов ВАЗ 2112 , схема тормозной системы ВАЗ 2112 , ремонт тормозной системы ВАЗ 2112 , неисправности тормозной системы ВАЗ 2112 , нет тормозов ВАЗ 2111 , прокачка тормозов ВАЗ 2111 , схема тормозной системы ВАЗ 2111 , ремонт тормозной системы ВАЗ 2111 , неисправности тормозной системы ВАЗ 2111 , нет тормозов ВАЗ 2110 , прокачка тормозов ВАЗ 2110 , схема тормозной системы ВАЗ 2110 , ремонт тормозной системы ВАЗ 2110 , неисправности тормозной системы ВАЗ 2110 , нет тормозов Богдан 2112 , прокачка тормозов Богдан 2112 , схема тормозной системы Богдан 2112 , ремонт тормозной системы Богдан 2112 , неисправности тормозной системы Богдан 2112 , нет тормозов Богдан 2111 , прокачка тормозов Богдан 2111 , схема тормозной системы Богдан 2111 , ремонт тормозной системы Богдан 2111 , неисправности тормозной системы Богдан 2111 , нет тормозов Богдан 2110 , прокачка тормозов Богдан 2110 , схема тормозной системы Богдан 2110 , ремонт тормозной системы Богдан 2110 , неисправности тормозной системы Богдан 2110 , нет тормозов LADA 2112 , прокачка тормозов LADA 2112 , схема тормозной системы LADA 2112 , ремонт тормозной системы LADA 2112 , неисправности тормозной системы LADA 2112 , нет тормозов LADA 2111 , прокачка тормозов LADA 2111 , схема тормозной системы LADA 2111 , ремонт тормозной системы LADA 2111 , неисправности тормозной системы LADA 2111 , нет тормозов LADA 2110 , прокачка тормозов LADA 2110 , схема тормозной системы LADA 2110 , ремонт тормозной системы LADA 2110 , неисправности тормозной системы LADA 2110

5. Тормозные механизмы задних колес

Наконечник троса привода стояночного тормоза.
Приводной рычаг.
Задняя тормозная колодка.
Осевой палец приводного рычага.
Рабочий тормозной цилиндр.
Верхняя стяжная пружина.
Распорная планка.
Передняя тормозная колодка.
Прижимная пружина передней колодки.
Нижняя стяжная пружина.
Грязезащитный щиток.

Замена тормозного барабана

Для данной операции потребуются следующие инструменты и материалы: домкрат, опорная стойка, баллонный ключ, металлическая щетка, проникающая жидкость, ключ 7 мм, две монтировки.

Примечание
Тормозной барабан подлежит замене при достижении или превышении значения внутреннего диаметра 201,5 мм.

Рекомендуется заменять тормозные барабаны одновременно с обеих сторон автомобиля.

Диаметр не более 201,5 мм

1. Включить первую передачу и установить под передние колеса автомобиля противооткатные упоры (или бруски подходящего размера).

2. Поддомкратить и установить на опорные стойки заднюю часть автомобиля, после чего снять заднее колесо.

3. Отвернуть две направляющие.

4. Очистить посадочную поверхность тормозного барабана на ступице и нанести на нее проникающую жидкость.

5. Наживить две направляющие в сервисные отверстия и, поочередно затягивая их на несколько оборотов, снять тормозной барабан.

Примечание
При необходимости, использовать отвертку.

Примечание
Если снятие барабана затруднено, ослабить две гайки натяжения троса привода стояночного тормоза.

Внимание:
Не нажимать на педаль тормоза при снятом тормозном барабане во избежание повреждения рабочего тормозного цилиндра.

6. Используя две монтировки, свести тормозные колодки.

7. Установка производится в последовательности, обратной снятию.

8. Несколько раз нажать на педаль тормоза для самоустановки тормозных колодок на место.

9. Отрегулировать стояночный тормоз (см. выше).

Замена задних тормозных колодок

Для данной операции потребуются следующие инструменты: домкрат, опорная стойка, баллонный ключ, плоскогубцы, щипцы.

2. Поддомкратить и установить на опорные стойки заднюю часть автомобиля, после чего снять заднее колесо.

3. Промыть тормозной механизм водой с моющим средством и тщательно просушить.

Внимание:
Запрещается использовать для промывки тормозных механизмов бензин, дизельное топливо или растворители.

4. Отвернуть два направляющих штифта и снять тормозной барабан (см. выше).

5. Проверить толщину и состояние фрикционных накладок тормозных колодок. Если толщина накладок меньше 1,5 мм или поверхность накладок замаслена, необходимо заменить колодки новыми. Если толщина фрикционных накладок приближается к значению 1,5 мм, но еще не достигла его, дальнейшая эксплуатация тормозных колодок возможна, однако стоит решить, будет ли целесообразным проведение повторной разборки тормозного механизма в скором времени или стоит заменить колодки новыми уже теперь.

6. Используя щипцы, отсоединить прижимную пружину передней тормозной колодки.

7. Отсоединить нижнюю стяжную пружину.

8. Отсоединить прижимную пружину задней тормозной колодки.

9. Отвести нижнюю часть колодки и отсоединить верхнюю стяжную пружину.

10. Отсоединить наконечник троса привода стояночного тормоза от приводного рычага.

11. Снять тормозные колодки.

12. Снять распорную планку (1).

13. Выровнять концы шплинта (2) плоскогубцами и извлечь его из осевого пальца.

14. Снять шайбу (3), извлечь осевой палец (4) и снять приводной рычаг стояночного тормоза с колодки.

15. Установка производится в последовательности, обратной снятию.

16. Несколько раз нажать на педаль тормоза для самоустановки тормозных колодок на место.

17. Отрегулировать стояночный тормоз (см. выше).

Замена рабочего тормозного цилиндра

Для данной операции потребуются следующие инструменты: домкрат, опорная стойка, баллонный ключ, специальный ключ для штуцеров трубопроводов, ключ 10 мм.

2. Поддомкратить и установить на опорные стойки заднюю часть автомобиля, после чего снять заднее колесо.

3. Промыть тормозной механизм водой с моющим средством и тщательно просушить.

4. Отвернуть два направляющих штифта и снять тормозной барабан (см. выше).

5. Снять тормозные колодки (см. выше).

6. Используя специальный ключ, отвернуть штуцер (1) тормозного трубопровода от цилиндра.

Примечание
Во избежание вытекания тормозной жидкости закрыть трубопровод подходящей пробкой либо колпачком штуцера для прокачки.

Статьи раздела помогут произвести ремонт, тюнинг тормозов автомобиля ВАЗ 2110, 2111, 2112 и изучить техническую информацию о компонентах тормозной системы, а также отремонтировать ВУТ, восстановить стояночный тормоз и поменять тормозные диски и колодки.

Задача: провести профилактику для тормозов ВАЗ 2110. Куплены они, если не ошибаюсь, в состоянии совсем чуть-чуть б-у и такие покупки я полностью одобряю, и дешевле, чем новые, и, по сути, ничем не хуже, можно сказать, что прошли небольшую обкатку.

Знакомьтесь: вот такие суппорта. Сделаю сделаю фото в сравнении со штатными, - очень удивитесь. Промовские

В последние время, при торможении стал появился какой-то скрежет. Осмотр тормозной системы показал, что диски и колодки в хорошем состоянии.

Одной из причин скрежета и дребезжания суппортов могут являться изношенные направляющие. Так же изношенные направляющие, могут приводить к неравномерному износу колодок, (когда одна из колодок изнашивается быстрее другой). Именно такой износ и был на

Выдалось время на выходных перебрать вакуумный усилитель тормозов.

Был куплен ремкомплект

вытаскиваем клапан со шланком с вакуумного усилителя (далее — ВУТ), откручиваем гайки крепления главного тормозного цилиндра и осторожно отодвигам его от ВУТ, получается как то так…

О выборе компонентов тормозной системы на переднеприводные ВАЗы. Начну с себя, а точнее с того, что у меня когда-либо стояло.

Колодки
Казалось бы самое простое и самое банальное, но не маловажная деталь. Испытал на себе следующие:

Заводские ТИИР (не знаю, как сейчас, но 5 лет назад было именно так)

С правым задним колесом была проблема со стояночным тормозом. Через месяц проходить ТО, так что устраняю проблему. За одно устраняю источник проблемы с неработающим ручником.

Снял колесо разобрал барабан — так и есть, трос закорел в оболочке. Снимаю трос, в процессе съёма трос начал двигаться. причём без заеданий, а это значит новый покупать не нужно, буду чинить старый. Ведь он тоже был новым 2

Содержание статьи:

1. Разборка

Хотел сегодня поставить новые 13-е Brembo и колодки ferodo. Почитал инструкции, посмотрел видео по разборке, утеплился и пошел в гараж. В планах было потратить около 3-ех часов и уйти с еще одним законченным делом. В итоге целый день до вечера крутился вокруг машины и "лил литрами" WDшку. Старые болты, шпильки и диски просто-напросто все приржавели.
Процедуру

Колодки
Казалось бы самое простое и самое банальное, но не маловажная деталь. Испытал на себе следующие:

Заводские ТИИР (не знаю, как сейчас, но 5 лет назад было именно так)

Заводские передние колодки ТИИР

Общие впечатления
Тормозят нормально первые пару тыс. километров, затем все ставится печально — ужасный писк/скрип, быстро нагревают диск, начинают "бить"

Срок службы
У меня отъездили 2 тыс. км, после чего стали ужасно пищать и не тормозить

Цена/качество?
Цена — достается бесплатно с автомашиной, качества хватает на обкатку машины и потому - сразу же менять их.

Мой совет
Поменяйте лучше сразу же, на нормальные.

Ferrodo Premier "красные"

Передние тормозные колодки Ferodo Premier

Общие впечатления
Поставил сразу же после стоковых — небо и земля конечно, машина с ними начала тормозить. В дальнейшем в основном их и ставил (когда были стандартные суппорта)

Срок службы
С моим стилем езды хватало на 10-15 тыс., немного, однако этот срок работали великолепно.

Цена/качество?
Адекватная цена, отличное качество. Единственное, хочу обратить внимание, что сейчас появилось много китайских подделок, в том числе и на них, стоят немного дешевле, но качество значительно хуже — не нарвитесь на подделку!
Рекомендую к установке!

Передние тормозные колодки Lucas/TRW

Общие впечатления
Решил поставить их в качестве эксперимента, дабы сравнить с Ферродо. По личным ощущениям оказались немного хуже, однако тоже проявили себя не плохо.

Срок службы
А вот срок службы порадовал, проходили очень много, и когда снимал, наверное, только на половину были "съдены" - в этом вопросе претензий нет.

Цена/качество?
Цена примерно такая же как у Феродо. Вцелом качество и срок службы ее полностью оправдывают.
В общем, неплохой аналог Феродо, советую.

Других колодок на стандартные суппорта я не ставил, но знаю, что есть еще масса популярных, буду рад услышать о них отзывы.

NIPPON
Давно уже ставлю колодки NIPPON, очень нравятся, не скрипят, хорошо тормозят, единственное хватает их ненадолго), но они и стоят не космических денег.

На данный момент колодки NIPPON и торм. диски ALNAS 14" (без наворотов), вполне доволен.

ATE
Передние колодки поставил АТЕ не каких звуков не было при притирке, пыли нет на дисках тормозит хорошо, диск не сильно греется.

Ferodo Target "зеленые"
Ферродо зеленые — хорошие колодки, но минус тоже есть… мягкие, сильно сыпятся, пачкают диски.

Один из основных компонентов тормозной системы. Так же, на своем веку попробовал разные:

Заводские вентилируемые "14ые"

Общие впечатления
Достаточно неплохие блины, для среднеактивной езды хорошо ходят. Боятся перегревов, и ОЧЕНЬ боятся перепада тепературы (попадание в лужу).

Срок службы
Отходили у меня 20 тыс.км, в полушумахерском режиме, под конец уже сильно били и была большая выработка. Если бы я ездил поспокойнее, как нормальный человек, то думаю проходили бы раза в два дольше

Цена/качество?
Качество удовлетворительно, цена маленькая, нормальный в принципе вариант.

Мой совет
Если у вас авто для езды на дачу по выходным, или просто для перемещения из одной точки в другую точку в правом ряду, то вариант отличный и на долго. Если вы ездите более-менее активно, то советую выбрать другой вариант блинов.
МастерСпорт вентилируемые "14ые"

Общие впечатления
Поставил после уже ушатанных стандартных. Конечно первое впечатление было "ВАУ!" И на вид красивые — с насечками и дырками. В целом намного меньше склонны к перегреву, и тормозят очень достойно.

Срок службы
А вот срок службы совсем не порадовал. Хватило буквально на 15-17 тыс, после чего начали трескаться рядом с дырками, начали ужасно бить, хотя выработка была небольшая. Видимо недочет конструкции или материала.

Цена/качество?
Стоят относительно не дорого, даже несмотря на короткий срок службы, хороший вариант.

Мой совет
Неплохи для активной езды, но на долго их не хватит. Очень приятный внешний вид.
Brembo Max вентилируемые "14ые"

Сохранить в АльбомBrembo Max

Общие впечатления
Прекрасные тормозные диски. Тормозят просто великолепно. Но есть и пару минусов которые я заметил — они очень быстро стирают тормозные колодки (быстрее чем предыдущие тормозные диски, которые у меня были). Так же склонны к перегреву после активной езды и долго затем остывают.

Срок службы
Срок службы очень порадовал. Я так и не сумел их "убить" даже за 40тыс использования, выработка минимальная, свойства торможения всё те же.

Цена/качество?
Одни из самых дорогих, однако качество оправдывает цену.

Мой совет
Брать однозначно, не пожалеете.
Алнас Калина-Спорт 284мм вентилируемые "15ые" без насечек и дырок

Алнас Калина Спорт

Общие впечатления
Когда покупал, хотел купить в "полном фарше", но банально не взял достаточное количество денег с собой на авторынок, а покупать полюбому надо было "15ые" блины, поэтому купил "голые". Однако не пожалел о своем выборе. Тормозят отлично, перегреть как следует у меня до сих пор еще не получилось, что является огромнейшим плюсом.

Срок службы
Проехал уже более 30 тыс. км, выработка вообще минимальная, если не перейду на большие, то думаю еще долго на этих проезжу.

Цена/качество?
Относительно не дорогие, а учитывая их качество и диаметр — вообще очень хороший вариант.

Мой совет
Пока я абсолютно всем доволен, и рекомендую к установке.
С другими томрозными дисками я пока не сталкивался, так что жду ваших отзывов.
ВУТ (вакуумный усилитель тормозов) + ГТЦ (главный тормозной цилиндр)

Стандартный ВАЗ 2110

ВУТ+ГТЦ ВАЗ 2110

Да что о нем писать? Работает да и ладно.
"Жёлтый СПОРТ" вакуумник + стандартный ГТЦ ВАЗ 2110

Общие впечатления
Много скептиков относительно "желтых" вакуумников, однако в свое время поставил его вместо стандартного — и не пожалел. Педаль стала информативнее, в целом ощущения от торможения лучше.

Срок службы
Проездил у меня очень долго (более 70тыскм), и сейчас ездит на другой машине. Намеков на поломку не наблюдается.

Цена/качество?
Когда я его покупал (года 4 назад) цена на них была не значительно больше чем на стандартные, а плюсы присутствует значительные. Но сейчас "желтые вакуумники" подорожали, и уже их стоимость не настолько окупает их плюсы.

Мой совет
Вцелом хороший и не сильно дорогой тюнинг тормозной системы. Качество на высоте. Рекомендую.
От Subaru Impreza WRX + ГТЦ Subaru Impreza WRX

ВУТ+ГТЦ Subaru Impreza WRX

Общие впечатления
Ну это Япония, тут все великолепно. Информативность и чувствительность педали идеальная. Очень нравится!
Установка сводится к проделыванию 4х отверстий в педальном узле и небольшой подгонке педали (это для версий из-под леворульных Субар. Если с субары праворульной, то необходимо еще переваривать шток под педаль). Ну и переходники с тройниками нужны на трубки.

Срок службы
Покупал его б/ушным с пробегом 37тыскм и сам проехал уже более 30 тыскм, все работает как часы.

Цена/качество?
Цену новых не знаю, но можно смело брать б/ушные, а они в свою очередь стоят вполне адекватные деньги

Мой совет
Необходимость покупки данной пары ВУТ+ГТЦ была обусловлена установкой тормозных суппортов с большим диаметром цилиндров, стандартного ГТЦ конечно же на них не хватило, поэтому был выбран вариант от Субару. Не разу не пожалел о своем выборе, очень полезный девайс. Рекомендую!
Надеюсь на последнем варианте мои скитания закончились, однако знаю, что есть еще разные варианты: приора, бмв и др, которые ставят к нам. Буду рад услышать отзывы и о них.
Тормозные суппорта (торм поршень+ладошки)

Стандартные ВАЗ 2112

Стандартные суппорта ВАЗ 2112

Общие впечатления
Ну удивление, как для заводских, выполняют свое предназначение на сто процентов.

Срок службы
Наверное авто быстрее сгниет нежели с ними что-то случится. Пыльники тоже ходят долго.

Цена/качество?
Под тормозные стандартные диски отличный не сильно дорогой вариант

Мой совет
Для среднеактивной езды, суппортов в целом хватает, при установке нормальных торм дисков и колодок имеют право на долгую и счастливую жизнь. Рекомендую!
Ford Scorpio однопоршневые

Суппорта Ford Scorpio

Общие впечатления
По сравнению с заводскими имеют значительно больший тормозной поршень и огромную колодку, что соответственно, и сказывается на качестве торможения.

Срок службы
Себе покупал старое б/у, почистил, поменял резинки, пыльники — и они как новые. Немецкое качество с годами не портится.

Цена/качество?
Цена б/у равняется стоимости заводских новых, но оно того стоит.

Мой совет
Хороший и не сильно дорогой апгрейд тормозной системы. Колодки рассчитаны на тормозной диск 275мм и выше. Для установки суппортов необходимы переходники/косточки и переходники под тормозные шлангочки. Рекомендую к установке.
Mazda RX-7 4х поршневые

Суппорта Mazda RX-7

Впечатления пока описать не могу, ибо еще не выезжал на них, но думаю, тормозить будут хорошо. Идеально подходят под ширину ВАЗовских тормозных дисков. Стоимость за б/у более чем адекватная, если нужны сильные тормоза, то советую смотреть в сторону этих суппортов.

С другими суппортами я на своем опыте не сталкивался, но друзья ставили от Волги, Альфы, БМВ, если вам есть что рассказать — милости прошу.
Задние "барабаны"

Стандартные

Общие впечатления
Достаточно посредственно тормозили

Срок службы
Тысяч 30 проходили вместе с колодками, затем начали пищать скрипеть и вообще плохо тормозить.

Цена/качество?
Стоят не дешево, толку особого нету.

Мой совет
Не рекомендую
Чугунные

Общие впечатления
Поставил после стандартных, долго не проездил, ибо перешел на ЗДТ. По субъективным впечатлениям тормозят значительно лучше, однако имеют не малый вес.

Срок службы
Полноценно ощутить и проверить не успел. Но по отзывам должны ходить долго и счастливо.

Цена/качество?
Ненамного дороже стандартных барабанов, и качество вроде бы того стоит.

Мой совет
Если стоит выбор между стандартными и чугунными, то однозначно рекомендую чугунные.
ЗДТ (задние дисковые тормоза)

Дизайн-сервис под тросиковый ручник "13ые"

Общие впечатления
Первые мои задние дисковые тормоза. Попались случайно и очень вовремя, и что самое главное под тросиковый ручник. Поставив их торможение авто разительно изменилось в лучшую сторону. Значительно лучший баланс торможения, отсутствие кренов и клевков. В общем крайне был доволен установкой.

Срок службы
Срок службы в целом нормальный, но не могу не отметить что материал (алюминий?) из которого они сделаны начал со временем отслаиваться.

Цена/качество?
Мне достались по блату, однако новые они стоят не мало, как позже я понял — лучше поставить под гидроруник и сэкономить кучу денег.

Мой совет
Достаточно качественный продукт, и прост в установке (не надо парится с ручником), неплохой вариант.
ЗДТ на базе передней тормозной системы ВАЗ 2112 "14ые" вентилируемые

Общие впечатления
Тоже хорошо тормозили, как и Дизайн-сервис, однако были имело место быть проблема перетормаживния зада, что обусловлено большим диамтером диска. В общем работали с нарушением баланса, поэтому долго на них не проездил.

Мой совет
Если у вас мощные передние тормоза, которые СИЛЬНО перетормаживают, то тогда можно рассматривать данный вариант (возможно, я к нему вернусь после тестирования тормозов с суппортами от мазды)
ЗДТ на базе передней тормозной системы ВАЗ 2114 "13ые" вентилируемые

Общие впечатления
Вот это уже золотая середина. Тормозят отменно, дисбаланса и перетормаживания не наблюдается.

Мой совет
При "15х" тормозах спереди самый отличный вариант на мой взгляд для зада.

Армированные шланги

Все, кто их себе ставил в один голос крайне хвалят. Обусловлено тем, что за счет армировки внутренний диаметр шланги вообще не меняется, тем самым имеем постоянно ровное давление в системе, соответственно, и чувствительность тормозов. Собираюсь себе поставить и всем советую.

Гидроручник

Штука хорошая и полезная, моментальная и четкая блокировка задних колес, отсутствует необходимость в периодическом подтягивании тросика. У самого такой стоит. Рекомендую к установке, особенно если у вас стоят ЗДТ.

Восстановление троса стояночного тормоза (ручника) ВАЗ 2110, 2111, 2112

С правым задним колесом была проблема со стояночным тормозом. Через месяц проходить ТО, так что устраняю проблему.

На автомобиле ВАЗ 2110 тормозная система имеет гидравлический двухконтурный привод. Не секрет, что без тормозов на машине далеко не уедешь и безопасность в таком случае близка к нулю.

Схема гидропривода тормозов: 1 – тормозной механизм переднего колеса; 2 – трубопровод контура левый передний–правый задний тормоза; 3 – главный цилиндр гидропривода тормозов; 4 – трубопровод контура правый передний–левый задний тормоза; 5 – бачок главного цилиндра; 6 – вакуумный усилитель; 7 – тормозной механизм заднего колеса; 8 – упругий рычаг привода регулятора давления; 9 – регулятор давления; 10 – рычаг привода регулятора давления; 11 – педаль тормоза; А – гибкий шланг переднего тормоза; В – гибкий шланг заднего тормоза

Описание конструкции

8 – упругий рычаг привода регулятора давления 9 – гибкий шланг заднего тормоза 10 – регулятор давления 11 – рычаг привода регулятора давления 12 – педаль тормоза 13 – тормозной механизм переднего колеса

Рабочая тормозная система – гидравлическая, двухконтурная (с диагональным разделением контуров), с регулятором давления 10, вакуумным усилителем 5 и индикатором недостаточного уровня тормозной жидкости в бачке. При отказе одного из контуров тормозной системы второй контур обеспечивает торможение автомобиля, хотя и с меньшей эффективностью.

Тормозные механизмы передних колес 13 – дисковые (на автомобилях ВАЗ-21103, -21113 и -2112 – вентилируемые), с однопоршневой плавающей скобой и сигнализатором износа тормозных накладок. Тормозные механизмы задних колес 7 – барабанные, с двухпоршневыми колесными цилиндрами и автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном. Устройство автоматической регулировки зазора расположено в колесном цилиндре.

Главный тормозной цилиндр 1 крепится к корпусу вакуумного усилителя 5 на двух шпильках. В отверстия в верхней части цилиндра на резиновых уплотнениях вставлен полупрозрачный полиэтиленовый бачок 4 с датчиком аварийного уровня жидкости. На бачке нанесены метки максимального и минимального уровней жидкости. В нижней части цилиндра ввернуты два винта, ограничивающие перемещение поршней. Винты уплотнены медными прокладками. В передней части цилиндра (по ходу автомобиля) ввернута заглушка, служащая упором возвратной пружины, также уплотненная медной прокладкой. Поршни в главном цилиндре расположены последовательно, ближайший к вакуумному усилителю приводит в действие правый передний и левый задний тормозные механизмы, а тот, что ближе к заглушке – левый передний и правый задний. Уплотнительные резиновые кольца высокого давления (манжеты) главного тормозного цилиндра и задних колесных цилиндров взаимозаменяемы (номинальный диаметр – 20,64 мм). Уплотнительное кольцо низкого давления – с проточкой, установлено на поршне, контактирующем со штоком вакуумного усилителя.

Вакуумный усилитель 5 расположен между педальным узлом и главным тормозным цилиндром 1 и крепится к кронштейну педального узла на двух шпильках. Усилитель – неразборной конструкции, при выходе из строя его следует заменить. Простейшая проверка исправности усилителя: на автомобиле с заглушенным двигателем несколько раз нажимаем на педаль тормоза и, удерживая педаль нажатой, запускаем двигатель. При исправном усилителе с началом работы двигателя педаль должна уйти вперед. Отказ в работе или недостаточная эффективность вакуумного усилителя могут быть также вызваны негерметичностью шланга, отбирающего вакуум от впускного коллектора.

Регулятор давления задних тормозов 10 крепится двумя болтами к кронштейну в левой задней части кузова. Один из этих болтов (передний) также крепит вильчатый кронштейн рычага привода регулятора давления 11. За счет овальности отверстий для его крепления кронштейн вместе с рычагом можно перемещать относительно регулятора давления, изменяя усилие, с которым рычаг действует на поршень регулятора (см. Проверка и регулировка привода регулятора давления задних тормозов). С увеличением нагрузки на заднюю ось автомобиля упругий рычаг также нагружается, передавая усилие на поршень регулятора давления. При нажатии на педаль тормоза давление жидкости стремится выдвинуть поршень наружу, чему препятствует усилие со стороны упругого рычага. Когда система приходит в равновесие, клапан, расположенный в регуляторе, изолирует задние тормозные цилиндры от главного тормозного цилиндра, не допуская дальнейшего роста тормозного усилия на задней оси и препятствуя опережающей блокировке задних колес по отношению к передним. При увеличении нагрузки на заднюю ось, когда сцепление задних колес с дорогой улучшается, регулятор обеспечивает большее давление в колесных цилиндрах и наоборот – с уменьшением нагрузки давление падает. В корпусе регулятора имеется отверстие, закрытое заглушкой. Подтекание тормозной жидкости из этого отверстия говорит о негерметичности уплотнительных колец регулятора.

Плавающая скоба переднего тормоза включает в себя суппорт и колесный цилиндр, которые стянуты между собой двумя болтами. Двумя другими болтами скоба крепится к пальцам, установленным в отверстиях направляющей колодок. В эти отверстия закладывается смазка. Между пальцами и направляющей колодок установлены резиновые защитные чехлы. К пазам направляющей поджаты пружинами тормозные колодки. Внутренняя колодка имеет сигнализатор износа накладок. В цилиндре установлен поршень с уплотнительным резиновым кольцом прямоугольного сечения. За счет упругости этого кольца поддерживается постоянный оптимальный зазор между тормозными колодками и диском.

Тормозные диски – чугунные. Минимально допустимая толщина диска при износе – 17,8 мм для вентилируемых дисков и 10,8 мм – для невентилируемых, максимальное биение по внешнему радиусу – 0,15 мм.

Привод стояночной тормозной системы – механический, тросовый, на задние колеса. Он состоит из рычага, регулировочной тяги, уравнителя двух тросов, рычага привода колодок и распорной планки.

Принцип работы

Гидравлические двухконтурные тормоза с диагональным распределением преимущественно работают эффективно и надежно. Это обусловлено тем, что при выходе из строя одного контура, второй позволит вашему автомобилю затормозить.

Система контуров устроена следующим образом — один из них отвечает за левое заднее и право переднее колесо, а второй контур — за левое переднее и право заднее колесо.

Таким образом, вы сумеете затормозить без ущерба износу тормозам и появления других проблем с системой.

Устройство системы торможения

Важнейшим составным элементом схемы тормозной системы ВАЗ 2110 является вакуумный усилитель и двухконтурный регулятор. Последний отвечает за создание давления в задних тормозных устройствах.

Тормозной привод оснащается системой трубопроводов, которые разделены на два контура, тормозными устройствами и шлангами. Именно они позволяют передним и задним колесам тормозить.

Чтобы привести в действие тормозную систему, внутри салона в ногах водителя расположена специальная педаль. В автомобиле ВАЗ 2110 она находится посередине. Основными элементами гидропривода являются:

Качаем тормоза

Теперь можно и приступить. На ВАЗ 2112 прокачиваем тормоза самостоятельно. Цена на СТО за прокачку маленькая, но можно же сэкономить, да и за то время, пока вы доедете до станции, уже можно успеть прокачать тормоза.

Главный тормозной цилиндр

После замены главного тормозного или деталей, которые подключаются напрямую к нему (трубки) необходимо его прокачать. Это делается не так, как прокачка тормозов на колесах!

ВАЗ 2112 прокачка тормозов самому

После установки нового цилиндра наполните расширительный бачок тормозной системы ВАЗ 2112 тормозной жидкостью до уровня. В общем, полный бачок налейте.
Затем напарника следует усадить за руль, а самим занять место с левой стороны автомобиля, чтобы был максимально обеспечен доступ к главному цилиндру.
Предварительно все штуцера, которыми крепятся тормозные трубки к главному тормозному цилиндру, должны быть затянуты.
Теперь порядок действий следующий. Напарник накачивает педалью давление в системе, затем нажимает на педаль тормоза до пола и держит ее в таком состоянии.

Напарник нажимает и держит педаль

Вам следует при помощи прокачного или обычного ключа на 10 открутить один из штуцеров главного тормозного цилиндра.
Открутив его, вы сможете наблюдать, как из-под штуцера выходит небольшое количество тормозной жидкости вместе с пузырьками воздуха. Так вот, пузырьков быть не должно.
Закрутите штуцер. После чего напарник отпускает педаль. А затем опять нажимает на нее.
В это время вы откручиваете ТОТ ЖЕ штуцер и наблюдаете за происходящим.
Такую процедуру необходимо выполнять до тех пор, пока не останется воздуха.
Но на этом не все. Далее следует проделать такую операцию с каждым штуцером.

Есть и другой вариант прокачки главного тормозного цилиндра:

Суть процесса не меняется. Действия такие же и порядок тот же.
С целью ускорения процесса пока напарник держит педаль, вы откручиваете и закручиваете по очереди каждый штуцер. ЗА ОДНО НАЖАТИЕ ПЕДАЛИ это все делается, обратите внимание.
Но тем не менее, за одно нажатие весь воздух не выйдет и процедуру все равно придется повторить.

Зачем нужен регулятор давления

Этот самый колдун расположен на задней подвеске вашего автомобиля. Он имеет рычаг с подвижным положением. В зависимости от момента нагрузки на пружину, его положение меняется.

Напряжение, возникающее при срабатывании, направляется и распределяется на поршень тормозной системы. Нажатие на педаль поршня ведет к уменьшению нагрузки в задних колодках. Если система тормозов работает исправно, нагрузки распределяются равномерно.

Чтобы узел функционировал эффективно и без ошибок, необходимо выполнить регулировку регулятора давления тормозов на вашем автомобиле ВАЗ 2110. Так вы сможете предотвратить несвоевременную блокировку колес.

Когда следует прокачивать тормоза?

А вот этот вопрос уже более серьезный и подойти к его рассмотрению необходимо более ответственно. Когда же в систему тормозов мог попасть воздух? Итак:

Прокачка тормозов требуется после любого ремонта тормозной системы. Пожалуй, только замена колодок в некоторых случаях не влечет за собой прокачку тормозной системы.
Так, например замена тормозного шланга, замена заднего рабочего цилиндра на ВАЗ 2112, замена трубопровода тормозной системы, замена главного тормозного цилиндра – все эти работы, а также многие другие требуют прокачки тормозной системы.
Если в расширительном бачке тормозной системы автомобиля закончилась тормозная жидкость – в систему попадает воздух! Причиной этого может быть как неисправность в системе, так и нецелостность самого расширительного бачка.

Усовершенствование тормозной системы

Многие владельцы ВАЗ 2110 сходятся во мнении, что заводская тормозная система далека от совершенства. Потому они решаются на модернизацию, усовершенствование узла по средствам технического тюнинга.

Другой вариант — демонтаж заводского тормозного главного цилиндра и вакуумного усилителя. Вместо них отлично подходят узлы от Приоры. Подобный тюнинг избавит от вибраций, а также позволит эффективно и без чрезмерных усилий использовать педаль тормоза.

Вне зависимости от внесенных изменений в тормозную систему, после каждой доработки в обязательном порядке проводится прокачка тормозов.

Проверка тормозов

После прокачки главного тормозного цилиндра, а также рабочих цилиндров необходимо проверить работоспособность тормозов прежде, чем отправится в поездку. Итак:

Первое – педаль. Она должна брать высоко. Сделайте несколько качков педалью, затем нажмите и проверьте не падает ли педаль при длительном нажатии. Если падает, повторно качаем тормоза или ищем другую причину (проводим диагностику тормозной системы).
Перед тем, как выехать из гаража, нажмите несколько раз на педаль.
Выберите подходящий просторный участок для проверки тормозов.
Немного разгоните автомобиль (на первой передаче будет достаточно).
Отпустите руль и нажмите на тормоза. Если тормоза работают правильно, то тормозить будут все колеса (видно по следам торможения) и автомобиль не будет уводить в сторону.
Если уводит, значит, одно колесо срабатывает слабее. Причиной этому может быть наличие воздуха в тормозном контуре колеса или же неисправность тормозных элементов (рабочий цилиндр, поршень или колодки).

Просмотрите видео, в котором ясно показывается, как прокачать тормоза. Следите за состоянием автомобиля, и он послужит вам долго и безопасно!

Проблемы и их устранение

Существует несколько распространенных проблем, связанных с тормозами на автомобиле ВАЗ 2110. Причины их появления могут быть разными, но решение всегда одно — своевременный и качественный ремонт.

Тормоза полностью утратили свою эффективность, нажатие на педаль не вызывает никакой реакции. В такой ситуации ехать своим ходом никуда категорически нельзя, даже если речь идет о поездке на станцию технического обслуживания? Как вы затормозите? О стену или столб? Вызывайте эвакуатор и приступайте к ремонту. В некоторых ситуациях проблему можно решить самому на месте, но это временные меры.
Во время торможения наблюдаются сильные вибрации, чаще всего — в рулевой колонке. При этом при нажатии на педаль руль с трудом удерживается в руках. Причин тому может быть несколько:

Если у вас установлены невентилируемые диски, подобные ситуации могут возникнуть во время дождя, при торможении по луже. Такие устройства не любят влагу, потому чтобы избавиться от вибраций, замените диски на вентилируемые;
Другая причина вибраций — неисправные барабаны. Если на рабочей поверхности барабанов имеются темные пятна, узел изнашивается неравномерно. Необходим незамедлительный ремонт или полная замена механизмов;
Обязательно проверьте наличие следов деформации на передних тормозных дисках. Из-за них часто возникают вибрации.

Нажатие на педаль тормоза очень тугое, физически тяжело как следует на нее надавить. Причины тоже бывают разные:
Неисправен сам вакуумный усилитель, разрушены наконечники, диафрагма, нарушен ход обратного клапана, имеются повреждения на соединительном шланге. Каждая из этих проблем ведет к тому, что педаль становится тугой. Решение — ремонт вышедших из строя узлов;
Накладки могут изнашиваться со временем, что также не редко становится причиной тугой педали.
Нажатие на тормоз приводит к появлению шипения. Проверьте, в какой именно момент начинается шипение. Если при непосредственном нажатии на педаль тормоза, тогда проверяется в первую очередь вакуумный усилитель. В зависимости от степени повреждения, он меняется или ремонтируется. При шипении во время отпускания педали тормоза, тогда ничего страшного не происходит. Это вполне естественное явление. Разумеется, если шипение не очень громкое и интенсивное.

Как видите, тормозная система у автомобиля ВАЗ 2110 далека от совершенства в заводском исполнении, однако эффективно и надежно выполняет свои функции. Все возможные неисправности легко устраняются самостоятельно, но в некоторых ситуациях желательно обратиться на профессиональную станцию технического обслуживания.

8.1. Схема гидропривода тормозов: 1 – тормозной механизм переднего колеса; 2 – трубопровод контура левый передний–правый задний тормоза; 3 – главный цилиндр гидропривода тормозов; 4 – трубопровод контура правый передний–левый задний тормоза; 5 – бачок главного цилиндра; 6 – вакуумный усилитель; 7 – тормозной механизм заднего колеса; 8 – упругий рычаг привода регулятора давления; 9 – регулятор давления; 10 – рычаг привода регулятора давления; 11 – педаль тормоза; А – гибкий шланг переднего тормоза; В – гибкий шланг заднего тормоза

На автомобиле применена рабочая тормозная система с диагональным разделением контуров (рис. 8.1), что значительно повышает безопасность вождения автомобиля. Один контур гидропривода обеспечивает работу правого переднего и левого заднего тормозных механизмов, другой – левого переднего и правого заднего.

При отказе одного из контуров рабочей тормозной системы используется второй контур, обеспечивающий остановку автомобиля с достаточной эффективностью.

В гидравлический привод включены вакуумный усилитель 6 и двухконтурный регулятор 9 давления задних тормозов.

Стояночная тормозная система имеет привод на тормозные механизмы задних колес.

8.2. Вакуумный усилитель: 1 – корпус вакуумного усилителя; 2 – чашка корпуса усилителя; 3 – шток; 4 – регулировочный болт; 5 – уплотнитель штока; 6 – уплотнительное кольцо фланца главного цилиндра; 7 – возвратная пружина диафрагмы; 8 – шпилька усилителя; 9 – фланец крепления наконечника; 10 – клапан; 11 – наконечник шланга; 12 – диафрагма;13 – крышка корпуса усилителя; 14 – уплотнительный чехол;15 – поршень; 16 – защитный чехол корпуса клапана; 17 – воздушный фильтр; 18 – толкатель; 19 – возвратная пружина толкателя; 20 – пружина клапана; 21 – клапан; 22 – втулка корпуса клапана; 23 – буфер штока; 24 – корпус клапана; А – вакуумная камера; В – атмосферная камера; С, D – каналы

. Резиновая диафрагма 12 (рис. 8.2) вместе с корпусом 24 клапана делят полость вакуумного усилителя на две камеры: вакуумную А и атмосферную В. Камера А соединена с впускной трубой двигателя через обратный клапан наконечника 11 и шланг.

Корпус 24 клапана пластмассовый. На выходе из крышки он уплотнен гофрированным защитным чехлом 16. В корпусе клапана помещен шток 3 привода главного цилиндра с опорной втулкой, буфер 23 штока, поршень 15 корпуса клапана, клапан 21 в сборе, возвратные пружины 19 и 20 толкателя и клапана, воздушный фильтр 17, толкатель 18.

При нажатии на педаль перемещается толкатель 18, поршень 15, а вслед за ними и клапан 21 до упора в седло корпуса клапана. При этом камеры А и В разобщаются. При дальнейшем перемещении поршня его седло отходит от клапана и через образовавшийся зазор камера В соединяется с атмосферой. Воздух, поступивший через фильтр 17, зазор между поршнем и клапаном и канал D, создает давление на диафрагму 12. За счет разности давления в камерах А и В корпус клапана перемещается вместе со штоком 3, который действует на поршень главного цилиндра.

При отпущенной педали клапан 21 отходит от седла корпуса и через образовавшийся зазор и канал С камеры А и В сообщаются между собой.

Регулятор давления регулирует давление в гидравлическом приводе тормозных механизмов задних колес в зависимости от нагрузки на заднюю ось автомобиля. Он включен в оба контура тормозной системы и через него тормозная жидкость поступает к обоим задним тормозным механизмам.

Регулятор давления 1 (рис. 8.3) прикреплен к кронштейну 9 двумя болтами 2 и 16. При этом передний болт 2 одновременно крепит вильчатый кронштейн 3 рычага 5 привода регулятора давления. На пальце этого кронштейна шарнирно штифтом 4 закреплен двухплечий рычаг 5. Его верхнее плечо связано с упругим рычагом 10, другой конец которого через серьгу 11 шарнирно соединен с кронштейном рычага задней подвески.

Кронштейн 3 вместе с рычагом 5 за счет овальных отверстий под болт крепления можно перемещать относительно регулятора давления. Этим самым регулируется усилие, с которым рычаг 5 действует на поршень регулятора.

8.3. Привод регулятора давления: 1 – регулятор давления; 2, 16 – болты крепления регулятора давления; 3 – кронштейн рычага привода регулятора давления; 4 – штифт; 5 – рычаг привода регулятора давления; 6 – ось рычага привода регулятора давления; 7 – пружина рычага; 8 – кронштейн кузова; 9 – кронштейн крепления регулятора давления;10 – упругий рычаг привода регулятора давления; 11 – серьга; 12 – скоба серьги; 13 – шайба; 14 – стопорное кольцо; 15 – палец кронштейна; А, В, С – отверстия

8.4. Регулятор давления: 1 – корпус регулятора давления; 2 – поршень; 3 – защитный колпачок; 4, 8 – стопорные кольца; 5 – втулка поршня; 6 – пружина поршня; 7 – втулка корпуса; 9, 22 – опорные шайбы; 10 – уплотнительные кольца толкателя; 11 – опорная тарелка; 12 – пружина втулки толкателя; 13 – кольцо уплотнительное седла клапана; 14 – седло клапана; 15 – уплотнительная прокладка; 16 – пробка; 17 – пружина клапана; 18 – клапан; 19 – втулка толкателя; 20 – толкатель; 21 – уплотнитель головки поршня; 23 – уплотнитель штока поршня; 24 – заглушка; А, D – камеры, соединенные с главным цилиндром; В, С – камеры, соединенные с колесными цилиндрами задних тормозов; К, М, Н – зазоры

В регуляторе имеются четыре камеры: А и D (рис. 8.4) соединены с главным цилиндром, В – с левым, а С – с правым колесными цилиндрами задних тормозов.

В исходном положении педали тормоза поршень 2 (см. рис. 8.4) поджат рычагом 5 (см. рис. 8.3) через пластинчатую пружину 7 к толкателю 20 (см. рис. 8.4), который под этим усилием поджимается к седлу 14 клапана 18. При этом клапан 18 отжимается от седла и образуется зазор Н, а также зазор К между головкой поршня и уплотнителем 21. Через эти зазоры камеры А и D сообщаются с камерами В и С.

При нажатии на педаль тормоза жидкость через зазоры К и Н и камеры В и С поступает в колесные цилиндры тормозных механизмов. При увеличении давления жидкости возрастает усилие на поршне, стремящееся выдвинуть его из корпуса. Когда усилие от давления жидкости превысит усилие от упругого рычага, поршень начинает выдвигаться из корпуса, а вслед за ним перемещается под действием пружин 12 и 17 толкатель 20 вместе с втулкой 19 и кольцами 10. При этом зазор М увеличивается, а зазоры Н и К уменьшаются. Когда зазор Н выберется полностью и клапан 18 изолирует камеру D от камеры С, толкатель 20 вместе с расположенными на нем деталями перестает перемещаться вслед за поршнем. Теперь давление в камере С будет изменяться в зависимости от давления в камере В. При дальнейшем увеличении усилия на педали тормоза давление в камерах D, В и А возрастает, поршень 2 продолжает выдвигаться из корпуса, а втулка 19 вместе с уплотнительными кольцами 10 и тарелкой 11 под усиливающимся давлением в камере В сдвигается в сторону пробки 16. При этом зазор М начинает уменьшаться. За счет уменьшения объема камеры С давление в ней, а значит, и в приводе тормоза нарастает и практически будет равно давлению в камере В. Когда зазор К станет равен нулю, давление в камере В, а значит, и в камере С будет расти в меньшей степени, чем давление в камере А за счет дросселирования жидкости между головкой поршня и уплотнителем 21. Зависимость между давлением в камерах В и А определяется отношением разности площадей головки и штока поршня к площади головки.

При увеличении нагрузки автомобиля упругий рычаг 10 (см. рис. 8.3) нагружается больше и усилие от рычага 5 на поршень увеличивается, т.е. момент касания головки поршня и уплотнителя 21 (см. рис. 8.4) достигается при большем давлении в главном тормозном цилиндре. Таким образом, эффективность задних тормозов с увеличением нагрузки увеличивается.

При отказе контура тормозов левый передний–правый задний уплотнительные кольца 10 и втулка 19 под давлением жидкости в камере В сместятся в сторону пробки 16 до упора тарелки 11 в седло 14. Давление в заднем тормозе будет регулироваться частью регулятора, которая включает в себя поршень 2 с уплотнителем 21 и втулкой 7. Работа этой части регулятора, при отказе названного контура, аналогична работе при исправной системе. Характер изменения давления на выходе регулятора такой же, как и при исправной системе.

При отказе контура тормозов правый передний–левый задний давлением тормозной жидкости толкатель 20 с втулкой 19, уплотнительными кольцами 10 смещается в сторону поршня, выдвигая его из корпуса. Зазор М увеличивается, а зазор Н уменьшается. Когда клапан 18 коснется седла 14, рост давления в камере С прекращается, то есть регулятор в этом случае работает как ограничитель давления. Однако достигаемая величина давления достаточна для надежной работы заднего тормоза.

В корпусе 1 выполнено отверстие, закрытое заглушкой 24. Течь жидкости из-под заглушки при ее выдавливании свидетельствует о негерметичности колец 10.

Главный цилиндр двухсекционный с последовательным расположением поршней (рис. 8.5). На корпусе главного цилиндра закреплен бачок 13, в заливной горловине которого установлен датчик 14 аварийного уровня тормозной жидкости. Уплотнительные кольца 5 высокого давления и кольца заднего колесного цилиндра взаимозаменяемы.

8.5. Главный цилиндр с бачком: 1 – корпус главного цилиндра; 2 – уплотнительное кольцо низкого давления; 3 – поршень привода контура левый передний–правый задний тормоза; 4 – распорное кольцо; 5 – уплотнительное кольцо высокого давления; 6 – прижимная пружина уплотнительного кольца; 7 – тарелка пружины; 8 – возвратная пружина поршня; 9 – шайба; 10 – стопорный винт; 11 – поршень привода контура правый передний–левый задний тормоза; 12 – соединительная втулка; 13 – бачок; 14 – датчик аварийного уровня тормозной жидкости; А – зазор

Тормозной механизм переднего колеса дисковый, с автоматической регулировкой зазора между колодками и диском, с плавающей скобой и сигнализатором износа тормозных колодок. Скоба образуется суппортом 3 (рис. 8.6) и колесным цилиндром 5, которые стянуты болтами. Подвижная скоба прикреплена болтами к пальцам 10, которые установлены в отверстиях направляющей 2 колодок. В эти отверстия заложена смазка, между пальцами и направляющей колодок установлены резиновые чехлы 9. К пазам направляющей поджаты пружинами тормозные колодки 4, из которых внутренняя имеет сигнализатор 7 износа накладок.

8.6. Тормозной механизм переднего колеса: 1 – тормозной диск; 2 – направляющая колодок; 3 – суппорт; 4 – тормозные колодки; 5 – цилиндр; 6 – поршень; 7 – сигнализатор износа колодок; 8 – уплотнительное кольцо; 9 – защитный чехол направляющего пальца; 10 – направляющий палец; 11 – защитный кожух

В полости цилиндра 5 установлен поршень 6 с уплотнительным кольцом 8. За счет упругости этого кольца поддерживается оптимальный зазор между колодками и диском.

Тормозной механизм заднего колеса (рис. 8.7) барабанный, с автоматическим регулированием зазора между колодками и барабаном. Устройство автоматического регулирования зазора расположено в колесном цилиндре.

8.7. Тормозной механизм заднего колеса: 1 – гайка крепления ступицы; 2 – ступица колеса; 3 – нижняя стяжная пружина колодок; 4 – тормозная колодка; 5 – направляющая пружина; 6 – колесный цилиндр; 7 – верхняя стяжная пружина; 8 – разжимная планка; 9 – палец рычага привода стояночного тормоза; 10 – рычаг привода стояночного тормоза; 11 – щит тормозного механизма

8.8. Колесный цилиндр: 1 – упор колодки; 2 – защитный колпачок; 3 – корпус цилиндра; 4 – поршень; 5 – уплотнитель; 6 – опорная тарелка; 7 – пружина; 8 – сухари; 9 – упорное кольцо; 10 – упорный винт; 11 – штуцер; А – прорезь на упорном кольце

Его основным элементом является разрезное упорное кольцо 9 (рис. 8.8), установленное на поршне 4 между буртиком упорного винта 10 и двумя сухарями 8 с зазором 1,25–1,65 мм.

Упорные кольца 9 вставлены в цилиндр с натягом, обеспечивающим усилие сдвига кольца по зеркалу цилиндра не менее 343 Н (35 кгс), что превышает усилие на поршне от стяжных пружин 3 и 7 (см. рис. 8.7) тормозных колодок.

Когда из-за износа накладок зазор 1,25–1,65 мм полностью выбирается, буртик на упорном винте 10 (см. рис. 8.8) прижимается к буртику кольца 9, вследствие чего упорное кольцо сдвигается вслед за поршнем на величину износа. С прекращением торможения поршни усилием стяжных пружин сдвигаются до упора сухарей в буртик упорного кольца. Таким образом, автоматически поддерживается оптимальный зазор между колодками и барабаном.

Стояночная тормозная система с механическим приводом действует на тормозные механизмы задних колес. Привод стояночного тормоза состоит из рычага 2 (рис. 8.9), регулировочной тяги 4, уравнителя 5, троса 8, рычага 10 (см. рис. 8.7) ручного привода колодок и разжимной планки 8.

8.9. Привод стояночной тормозной системы: 1 – кнопка фиксации рычага; 2 – рычаг привода стояночного тормоза; 3 – защитный чехол; 4 – тяга; 5 – уравнитель троса; 6 – регулировочная гайка; 7 – контргайка; 8 – трос; 9 – оболочка троса

Датчик аварийного уровня тормозной жидкости механического типа. Корпус 2 (рис. 8.10) датчика с уплотнителем 4 и основание 3 с отражателем 6 поджаты зажимным кольцом 5 к торцу горловины бачка.

Через отверстие основания проходит толкатель 7, соединенный с поплавком 9 при помощи втулки 8. На толкателе расположен подвижный контакт 11, а на корпусе датчика – неподвижные контакты 10. Полость контактов загерметизирована защитным колпачком 1.

8.10. Датчик аварийного уровня тормозной жидкости: 1 – защитный колпачок; 2 – корпус датчика; 3 – основание датчика; 4 – уплотнительное кольцо; 5 – зажимное кольцо; 6 – отражатель; 7 – толкатель; 8 – втулка; 9 – поплавок; 10 – неподвижные контакты; 11 – подвижный контакт

При понижении уровня тормозной жидкости в бачке до предельно допустимого подвижный контакт опускается на неподвижные контакты и замыкает цепь лампы аварийной сигнализации на щитке приборов.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Прокачать тормоза без помощника можно двумя способами. Первый – самый надежный: закажите токарю алюминиевую или бронзовую крышку на главный тормозной цилиндр, заверните в нее вентиль от камеры и дополнительным шлангом соедините с запасным колесом; давление воздуха не должно превышать 0,05–0,07 МПа (0,5–0,7 кгс/см 2 ). Второй – не очень надежный, но допустимый: подсоедините резиновую грушу к штуцеру колесного цилиндра – соединение должно быть очень плотным. Сожмите грушу, отверните штуцер; когда груша заполнится наполовину, заверните штуцер. Повторите процедуру 3–4 раза. При пробном торможении проверьте работу тормозов.

Если при торможении педаль тормоза начинает вибрировать, чаще всего дело в короблении тормозных дисков. К сожалению, в такой ситуации их надо только менять, причем сразу оба.

Если при торможении машину начинает тянуть в сторону, проверьте колесные цилиндры: возможно, потребуется их ремонт или замена.

Если в передней подвеске появился стук, пропадающий при торможении, проверьте затяжку двух болтов крепления суппорта.

После замены тормозных колодок до начала движения обязательно несколько раз нажмите педаль тормоза – поршни в колесных цилиндрах должны встать на место.

Читайте также: