Замена топливных шлангов субару форестер сг5 турбо
На турбовом Форестере 2003 г. у меня тоже при похолоданиях был сильный запах бензина в салоне. Проблема была в затвердевании топливных шлангов бензинового фильтра на морозе, в следствии чего, пока они не прогревались из под них подтекало. Вылечилось протяжкой (от души, осторожно не сорвите шлицы на крестовых винтах) хомутов на всех топливных шлангах находящихся в прямой доступности, т.е. те, что на топливном фильтре и куда они там идут от него, глубоко ни куда лезть не надо, их все видно сверху.
Резина шлангов страдает из за того что они все время нагриваються сильно и осывают! Гогда я ремонтил то было видно как резина от времени задубела и села, хомуты просто проварачивались на старых шлангах!
Гогда я ремонтил то было видно как резина от времени задубела и села, хомуты просто проварачивались на старых шлангах!
У меня тож пованивало. Лень было заниматься снятием впускного и времени ехать в сервис не было. На удачу решил протянуть все доступные хомутики на топливных шлангах. Так вот те, что вокруг топливного фильтра - было ослаблены. Возле впускного пару вроде (если правильно помню) каких то нашел, но были затянуты. Протянул все вокруг фильтра и с тех пор пока запаха не было ни грамма. Мож повезло и под впускным нормально пока все :).
Резину смотрел, нормальная, не задубевшая вроде бы.
А я сегодня еще одну вещь понял - протягивать надо на морозе)) Месяц назад протянул все доступные хомуты на сколько сил хватило, похолодало - одно соединение опять мокрое, стал подтягивать сегодня на холодном (-25) двигателе - а оно как будто и не затянутое вовсе, проверил все остальные - тоже самое.
А я сегодня еще одну вещь понял - протягивать надо на морозе)) Месяц назад протянул все доступные хомуты на сколько сил хватило, похолодало - одно соединение опять мокрое, стал подтягивать сегодня на холодном (-25) двигателе - а оно как будто и не затянутое вовсе, проверил все остальные - тоже самое.
Интересно. Принципиально интересно что, от температуры сели шланги, а нагреються расширются!! Но просто нужно шланги заменить, новый шланг более эластичен!!
Так все таки, какие шланги брать? Новые оригинальные если взять, не будет ли время и деньги потрачены впустую?
На дня еще один нашел шланг короткий под впускным, справа от генератора. Благо получилось добраться у помошника, провернуть один развернутый хомут и оба подтянуть, да только боюсь не поможет, т.к. течь могут другие :(.
Сегодня занимался подтягиванием ослабленных хомутов, у меня после похолодания и отжига начало бежать(капало очень интенсивно, в машине пока гнал в гараж, чуть не торкнуло, ехал с открытым окном). Проделал следующее снял кондер (у меня он не заправлен короче пустой), это позволило добраться до всех шлангов которые справа, они были очень ослаблены причем все одинаково, что позволило 2 хомута повернуть к себе и подкрутить, чтобы хорошо затянулось погрел шланги чтоб стали помягче.При протяжке последнего хомута вырубили свет в гаражах су. и, поэтому на этом все ))).
Я вовсе не специалист по субару, но помоему начинать нужно было с угольного абсорбера системы улавливания топливных испарений. Тотальная замена ВСЕГО на мой взгляд не экономична (при том, что автор пожалел денег на сервис)
На атмосфернике EJ-20 был запах бензина сильный, открыл капот, подтекал бензопровод под впускным коллектором, где соединение резиновой трубки и металлической. Подлез к хомуту отверткой без разбора. Буквально через месяц у жены на EJ-15 такая же фигня, такое же решение. Замечу, что происходит после сильных морозов, когда темп ниже -30 была ночью. Скорее всего имеет значение различный коэф. темп. расширения у разных материалов. С турбо-гораздо сложнее.
Про обсорбер ничего не скажу но вот замена шлангов на новые помогла мне решить проблему! Кто о спрашивал какие брать? Я брал российского проезводства в тряпичной оплетке во всех магазинах ваз, газ продаеться!
Прошлой зимой протяжка хомутов решила данную проблему. А этой зимой, сука, она рецидивировала. Пришлось менять шланг. Лучше сразу так и делать, на всякий случай, ибо цена шланга высокого давления рублей 400-500, а работы по сьему/установке впускного коллектора в 7 раз дороже.
Вот и меня не обошла данная беда.
темп за бортом -30. завел, сожусь запах бенза. ну думаю ничего хорошего!(( сразу вспоминаю что об этом была тема. долго не пришлось искать!)
Подскажите что еще подтягивать!? (надеюсь это поможет. )
как понял там этих хомутов не мало( куда можно добраться, не снимая коллектор!?
Миниатюры
Самый сложный там один, на фото под коллектором слева., повернут в сторону салона. Подлазить с короткой отверткой на холодном двигателе.
З.Ы. Если кисть большая, думаю, без снятия "чего-нибудь" не подтянешь.
а у меня что то воняет выхлопными газами в салоне. толи от впереди едующей "волги", толи от моей машины, не пойму. Может ли засасывать в вентиляцию выхлоп от турбины или еще каким-нибудь образом?
А я в перед этой зимой заменил и протянул шланги, теперь из под капотного пространства бензином не несет при заводке, но зато как несет с глушителя. это просто ппц.
Первую минуту работы, после заводки, по запаху кажется, что скоро потечет с выхлопной бенз =)))))
Может лямбда задняя не дожигает нифига уже, или забить.
А я в перед этой зимой заменил и протянул шланги, теперь из под капотного пространства бензином не несет при заводке, но зато как несет с глушителя. это просто ппц.
Первую минуту работы, после заводки, по запаху кажется, что скоро потечет с выхлопной бенз =)))))
Может лямбда задняя не дожигает нифига уже, или забить.
У меня на прошлом атмо сф5 было так же. Сейчас на том, что в подписи, на холодную немного едкий, но терпимо, по сравнению с тем, что было. Не бензом пахнет, а как-то иначе. На прогретую вообще просто пар. В первый день после покупки на парковке аж удивлен был, пар да и только. На прошлом даж на прогретую воняло гораздо сильнее и неприятнее.
Судя по всему, после удаления катализатора получу тоже самое, что было на прошлом :).
Всем доброго времени суток.
Ни я первый, ни я последний, кто при похолодании сталкивался и начинал чувствовать запах бензина в салоне.
Прошлой зимой пытался подкрутить, как нибудь долезть до резиновых шлангов, но без результативно…
Терпение закончилось, вот и решил заказать запчасти для замены… В январе начал заказывать… Много было отказов по запчастям, в итогу все запчасти на руках были только в марте.
Всю весну, лето и пол осени ездил на старых шлангах и тут в октябре температура упала до 0…
Вот он запах… пора менять.
Найдя общее время в сервисе и у меня. Пригнал Форика в ГАРАЖ №13. И начали разбирать.
Отсоединив шланг омывайки закинул капот на лобовик. Прижал капот массивной линейной, а потом вспомнил о тайном отверстие для вертикального держателя… Оно очень пригодилось.
Ключ на 12, плоскогубцы, не много усилий и интеркулер снят.
Откручиваем расширительный бочек и убираем в сторону. Откручиваем массу сверху, потом со стороны турбины. Разъединяем патрубки от турбо и от дросселя. Снимаем фишки с форсунок, с датчика положение распредвала, с большой косы, а так же фишки с правых катушек, т.к. провода натянуты не выходят меж патрубков… Потом выкручиваем 4 длинных болта.
После с другой стороны тоже самое масса сверху и со стороны радиатора, Фишки с форсунок и отсоединяем 3 топливных шланга идущих с бака. После также выкручиваем 4 длинных болта и коллектор начал шевелиться. Ищем то, что еще мешает подъему коллектора и отсоединяем. Там дохера патрубков все не перечислить…
Отчищаем старую прокладку с коллектора и с движка… Она прикипела и плохо отчищается. Сначала надо намочить, не помню чем именно мочили, потом потихоньку снимается.
Когда все очищено кладем новую прокладку на движок, там есть пазы это очень удобно… Коллектор на место и болтами фиксируем… Для снятия и установки коллектора понадобиться два человека, так удобно.
Съем, замена и очистка заняла 7 часов, на следующий день сборка продолжилась в обратном порядке… Болты по 4 с каждой стороны, масса большая, малая по 2 со стороны, фишки на форсунки, соединяем косу и множество, множество патрубков…
Вот и все замена удалась… Время покажет, как долго протянут оригинальные шланги.
Спасибо Ивану за проделанную работу! Гараж №13
В итоге понадобилось следующее:
Прокладка коллектора резиновая оригинал 14035-AA421 215р. 1шт.
Прокладка коллектора резиновая оригинал 14035-AA421 219р. 1шт.
Патрубок резиновый оригинал 80770-7130 327р. 3шт.
Хомут металл оригинал 80591-3050 120р. 3шт.
Хомут металл оригинал 80591-3050 179р. 5шт.
Итог: 2670 рублей.
1. С похолоданием вспомнилось, что прошлой зимой воняло бензином и сочил антифриз из под перемычки. Все давно закуплено и валяется в шкафу.
Дальше тянуть некуда, приступил.
1) Слил антифриз.
2) Снял куль и дроссель, а заодно и некоторые шланги, открывшиеся под дросселем, и частично шланги вентиляции к клапанным крышкам, которые мешались.
3) Долой короб воздухана с патрубком.
4) С правой стороны распределительный бачок ОЖ и его шланги.
5) С правой же стороны сначала снял перемычки со шлангов/трубок гидрача, дав им немного свободы движения, и следом открутил и снял "защиту" топливной рейки.
6) То, чего я особенно боялся, начитавшись про поломанные штекеры и датчики — проводка. Как оказалось, ничего страшного:
— провода катушек
— под генератором: датчик температуры ОЖ, датчик положения коленвала, датчик давки масла, разъём к гидрачу
— на каждой голове: датчики распредвалов (сзади сверху) и клапана avcs (посередине над клапанной крышкой)
— под дросселем: датчик детонации и клапана вторички
— с обеих сторон от пихла толстые разъёмы косы и провода массы.
7) По 4 болта на 12 с каждой стороны и готово! Коллектор извлечён.
На всякий случай пометил расположение разъемов на двиге, которые надо отключить. Вдруг кому пригодится.
Первым делом конечно пошатал улитку (до этого пробовал качать только со стороны горячки) — люфта нет)
Со шлангами были куплены и ленточные хомуты, но, сравнив их и родные, решил оставить родные, протянув их пояростнее на новых шлангах.
Потом понял, что хомуты по такому случаю надо было развернуть наоборот, болтами вверх, тогда можно было бы подтягивать их (ну 4 из 6 хомутов точно), не снимая коллектора)
Шланги красивые, синие и куплены с большим запасом… заменил остатками шланги, идущие от стакана к трубкам коллектора, уже скорее для красоты, чем для дела)
3. Пришёл черёд перемычки. Пришлось снять ещё и трубки вентиляции и ОЖ, лежащие верхом на перемычке. Снимать её полностью нет необходимости — открутил, приподнял, выдернул старые дубовые колечки, затолкал новые (80694-3010).
Готово! Новые прокладки под паука (14035-AA421) и сборка.
4. Все шло славно. Но ведь совсем гладко не бывает)
Уже накинув коллектор и собрав почти все, вспоминаю, что не протянул самку. Берусь протягивать и вижу на ней дыру возле входа в турбину о_0
Уж не знаю, толи я настолько эдвард-руки-жопа, толи там был надрыв, а я его раздраконил в процессе одевания…
Разбор пошёл по новой — второй раз снимать коллектор значительно проще и быстрее)
Поискав безрезультатно тюнь-самку в городе, почитав о её бесполезности и риске схлопывания, поразглядывав свою (широкая, без углов и сужений), плюнул и взял новый сток (14459-AA224), по счастиливой случайности найденный в наличии в городе, увеличив тем самым бюджет мероприятия в 3 с лишним раза(
Раскидал коллектор на этот раз полностью (косу, рампы, трубки), поставил новую самку и снова сборка.
Заметил, что когда выхожу из машины чувствуется запах бензина. Спустя пару дней заметил капельки. Залез под машину, посмотрел — прогнила трубка под задним левым колесом. В месте соединения с трубкой, выходящей из бака. Внутри металлическая, обтянута резиной. Расположена ближе к мотору по ходу движения. Уходит вверх. Собственно, в сервисе сказали, что трубку нужно менять полностью, с частичным разбором салона и соответствующим прайсом. Может кто сталкивался с подобной ситуацией? Как решали? Буду рад, если кто сможет помочь дельным советом.
P.S. Фото не мое, прикрепил для наглядности.
по фото не очень видно, скажу мысли вслух может натолкнут на что нить.
если труба металл и толщина стенок позволяет, ну и конец хвоста достаточный, может попробовать резьбовое соединение сделать?
другой вариант если опять же место позволяет подобрать топливопроводной шланг вместо ржавого места и захомутить его
Привет! У меня было тоже самое, если это самая верхняя трубка в ряду то это обратка, к ней шланги на хомутах крепятся к насосу и рядом с баком. Я отсоединил от прогнившей трубки ту что выходит из салона, вытащил салонную наверх под заднее сиденье и проложил до насоса по салону под сиденьем шлангом Gates 3225-00053 . Можно попробовать тоже самое сделать под днищем. Снимать бак ради обратки не стоит, если бы прогнила напорная или вентиляции тогда да снимать и сразу все менять есть смысл.
Привет всем. сегодня у нас морозяка стукнула, -35, с утра было всё нормально, но днём заметил запах бензина из-под капота, смотрю, мокнет слева чёрный бочёночек, это регулятор давления топлива? или из- под шлангов давит? Подскажите пожалуйста!
Привет всем. сегодня у нас морозяка стукнула, -35, с утра было всё нормально, но днём заметил запах бензина из-под капота, смотрю, мокнет слева чёрный бочёночек, это регулятор давления топлива? или из- под шлангов давит? Подскажите пожалуйста!
запах точно из под капота выходит? Если да,то вы бы его почувствовали и в салоне. У меня была такая трабла. Задубели топливные шланги под капотом, из них выливался бензин,капал на движку,испарялся (из-за этого не возможно было найти из какого именно шланга течет) и запах через воздуховоды шел в салон. Было решено поменять все шланги под капотом.приобрел топливный шланг Flennor 1 метр, размер внутреннего диаметра 8 мм., и 2 прокладки впускного коллектора,т.к. на турбовых меняется сложнее со снятием паука. Все поменял, запаха нет,но как на зло ушли и морозы. Жду холодов,чтоб окончательно проверить
6.0 Системы питания и выпуска
Системы питания и выпуска Система питания - общая информацияВсе рассматриваемые в настоящем Руководстве модели оборудованы электронной системой впрыска топлива распределенного (MPFI) типа. Причем, некоторые из моделей с системой распределенного впрыска дополнительно оснащены турбонаддувом. Сис.
6.1 Спецификации
Спецификации Общие параметры Система питания Тип Распределенная с измерением массы воздуха, MFI-s. Единый блок управления зажиганием и впрыском топлива. Имеется диагностический разъем. Давление в системе с отключенным вакуумом 2.9-3.2 Бар с подключенным вакуумом Модели без тур.
6.2 Система выпуска отработавших газов - общая информация
Система выпуска отработавших газов - общая информация Система выпуска отработавших газов состоит из оборудованного кислородным датчиком выпускного коллектора(ов), приемной трубы, каталитического преобразователя, и глушителя. Каталитический преобразователь является основным компонентом системы с.
6.3 Измерение давления топлива
Измерение давления топлива Перед отсоединением манометра обязательно сбросьте давление в системе (см. Раздел Сброс давления в системе питания). Помните, что бензин является в высшей степени огнеопасной жидкостью! При работе с компонентами системы питания соблюдайте все принятые меры п.
6.4 Сброс давления в системе питания
Сброс давления в системе питания Помните, что бензин является в высшей степени огнеопасной жидкостью! При работе с компонентами системы питания соблюдайте все принятые меры пожарной безопасности. Не курите! Не приближайтесь к месту проведения работ с открытым огнем или незащищенной абажуро.
6.5 Принцип действия и проверка исправности функционирования топливного насоса
Принцип действия и проверка исправности функционирования топливного насоса Помните, что бензин является в высшей степени огнеопасной жидкостью! При работе с компонентами системы питания соблюдайте все принятые меры пожарной безопасности. Не курите! Не приближайтесь к месту проведения работ.
6.6 Обслуживание топливного фильтра
Обслуживание топливного фильтра Помните, что бензин является в высшей степени огнеопасной жидкостью! При работе с компонентами системы питания соблюдайте все принятые меры пожарной безопасности. Не курите! Не приближайтесь к месту проведения работ с открытым огнем или незащищенной абажуром.
6.7 Проверка состояния и замена топливных линий и их штуцерных соединений
Проверка состояния и замена топливных линий и их штуцерных соединений Помните, что бензин является в высшей степени огнеопасной жидкостью! При работе с компонентами системы питания соблюдайте все принятые меры пожарной безопасности. Не курите! Не приближайтесь к месту проведения работ с отк.
6.8 Обслуживание перекидного клапана
Обслуживание перекидного клапана Помните, что бензин является в высшей степени огнеопасной жидкостью! При работе с компонентами системы питания соблюдайте все принятые меры пожарной безопасности. Не курите! Не приближайтесь к месту проведения работ с открытым огнем или незащищенной абажур.
6.9 Снятие и установка корпуса дросселя
Снятие и установка корпуса дросселя Помните, что бензин является в высшей степени огнеопасной жидкостью! При работе с компонентами системы питания соблюдайте все принятые меры пожарной безопасности. Не курите! Не приближайтесь к месту проведения работ с открытым огнем или незащищенной аба.
6.10 Инжекторы впрыска топлива - общая информация и обслуживание
Инжекторы впрыска топлива - общая информация и обслуживаниеИнжекторы крепятся в топливной магистрали и впрыскивают горючее во входные порты камер сгорания двигателя по сигналу, вырабатываемому модулем управления (ECM). Распылительное сопло является составной частью корпуса инжектора. Конструк.
6.11 Регулятор давления топлива - общие сведения
Регулятор давления топлива - общие сведения Регулятор давления топлива состоит из двух камер: топливной и диафрагменной. Горючее поступает в топливную камеру через входной штуцер. Диафрагменная камера соединена с впускным трубопроводом. Если давление в нижней камере превышает суммарное давление.
6.12 Чистка и ремонт топливного бака - общие сведения
Чистка и ремонт топливного бака - общие сведения Выполнение любого ремонта топливного бака и его заливной горловины должно быть поручено специалистам, имеющим опыт в проведении такого рода потенциально опасных работ. Помните, что даже после очистки и промывки бака в нем могут оставаться взр.
6.13 Снятие и установка датчика измерения массы воздуха (MAF)
Снятие и установка датчика измерения массы воздуха (MAF) ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините отрицательный провод от батареи. Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной.
6.14 Проверка исправности функционирования системы электронного впрыска
Проверка исправности функционирования системы электронного впрыска Помните, что бензин является в высшей степени огнеопасной жидкостью! При работе с компонентами системы питания соблюдайте все принятые меры пожарной безопасности. Не курите! Не приближайтесь к месту проведения работ с откр.
6.15 Система турбонаддува - общая информация
Система турбонаддува - общая информация Общая информация и принцип функционирования Система состоит из турбокомпрессора с водяным охлаждением, промежуточного охладителя (Intercooler) и системы управления наддувом (MPFI Turbo). Схема функционирования системы турбонаддува 1 — Датчи.
6.16 Обслуживание системы турбонаддува
Обслуживание системы турбонаддува Снятие и установка турбокомпрессора Детали установки турбокомпрессора Детали установки турбокомпрессора 1 — Трубка подвода масла 2 — Впускной воздуховод 3 — К воздухозаборнику 4 — Турбокомпрессор 5 — Трубка охладительного тракта 6 — .
6.17 Система выпуска - общая информация
Система выпуска - общая информация К обслуживанию системы выпуска следует приступать только после полного остывания ее компонентов, - помните, что поверхность каталитического преобразователя в процессе эксплуатации автомобиля может нагреваться до очень высоких температур! Проследите за наде.
Читайте также: