Замена топливной магистрали ауди а6 с4

Обновлено: 11.02.2025

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
электросхема Audi Avant , моменты затяжки Audi Avant , система питания дизельных двигателей Audi Avant , система питания дизельных двигателей Audi Avant , электросхема Audi 100 , моменты затяжки Audi 100 , система питания дизельных двигателей Audi 100 , система питания дизельных двигателей Audi 100 , электросхема Audi A6 , моменты затяжки Audi A6 , система питания дизельных двигателей Audi A6 , система питания дизельных двигателей Audi A6 , электросхема Audi Allroad , моменты затяжки Audi Allroad , система питания дизельных двигателей Audi Allroad , система питания дизельных двигателей Audi Allroad

3. Система питания дизельных двигателей

Топливный бак

Автомобили с передним приводом:

1. Крепежные хомуты (крепятся к днищу автомобиля справа).
2. Возвратный топливопровод (от топливного фильтра; пометить перед отсоединением; крепится к верхней части топливного бака).
3. Подающий топливопровод (к топливному фильтру; пометить перед отсоединением; крепится к верхней части топливного бака).
4. Вентиляционный трубопровод (выходит из днища автомобиля справа; не перегибать; крепится к верхней части топливного бака).
5. Переходной шланг.
6. Шланг перелива (крепится в подкрылке).
7. Винт (момент затяжки: 1 Н·м).
8. Резиновый переходник.
9. Крышка.
10. Уплотнительное кольцо (в случае повреждения заменить).
11. Натяжное кольцо.
12. Топливозаправочная горловина.
13. Вставка с обратной заслонкой.
14. Шланговые хомуты (момент затяжки: 2.6 Н·м).
15. Топливный бак.
16. Зажимная шайба.
17. Теплозащитный экран топливного бака (убедиться в правильности установки резиновых заглушек; крепится на штифтах топливного бака посредством зажимных шайб).
18. Гайки (момент затяжки: 23 Н·м).

Автомобили с полным приводом:

1. Возвратный топливопровод (от топливного фильтра; пометить перед отсоединением; не перегибать; крепится к топливному баку кабельными стяжками).
2. Подающий топливопровод (к топливному фильтру; пометить перед отсоединением; не перегибать; крепится к топливному баку кабельными стяжками).
3. Переходной шланг.
4. Двойной хомут.
5. Шланг перелива (крепится к колесной арке).
6. Винт (момент затяжки: 1 Н·м).
7. Резиновый переходник.
8. Натяжное кольцо.
9. Крышка.
10. Уплотнительное кольцо (в случае повреждения заменить).
11. Топливозаправочная горловина.
12. Вставка с обратной заслонкой.
13. Топливный бак.
14. Планки (см. ниже положение установки).
15. Промежуточная пластина.
16. Гайка (момент затяжки: 23 Н·м).
17. Гайка (момент затяжки: 23 Н·м).
18. Кронштейн.
19. Гайка (момент затяжки: 23 Н·м).
20. Промежуточная пластина.
21. Гайка (момент затяжки: 23 Н·м).
22. Промежуточная пластина.
23. Вентиляционный трубопровод (выходит из днища автомобиля справа; не перегибать; крепится к топливному баку кабельными стяжками).

Положение установки планок -1- и торцевых полос -стрелки- на топливном баке, автомобили с полным приводом

Положение установки двойного шлангового хомута: винты двойного шлангового хомута -1- переходного шланга -2- должны располагаться под углом α = 15° к вертикали.

Примечание
Снятие и установка топливного бака в версиях с дизельными двигателями производится аналогично бензиновым версиям.

Прокачка системы питания дизельного двигателя

Примечание
Последовательность действий приведена на примере системы питания четырехцилиндрового дизельного двигателя.

1. Отвернуть возвратный топливопровод от топливного насоса высокого давления.

2. Вкрутить переходник V.A.G 1318/10 в возвратный порт топливного насоса высокого давления.

3. Подсоединить подачу сжатого воздуха к дизельному экстрактору VAS 5226.

4. Подсоединить дизельный экстрактор VAS 5226 к порту.

Примечание
Вместо дизельного экстрактора VAS 5226 также может использоваться ручной вакуумный насос V.A.G 1390 с прокачным резервуаром V.A.G 1390/1. В этом случае необходимо своевременно сливать прокачной резервуар, поскольку топливо не должно попасть в ручной вакуумный насос.

5. Пережать возвратный топливопровод шланговыми зажимами 3094 до и после регулирующего клапана.

6. Включить дизельный экстрактор VAS 5226, пока в вытекающем топливе не исчезнут пузырьки воздуха.

7. Снова подсоединить возвратный топливопровод к топливному насосу высокого давления.

Примечание
Заменить уплотнительные кольца.

8. Снять шланговые зажимы 3094 с возвратного топливопровода.

9. Запустить двигатель и визуально проверить систему питания на наличие утечек топлива.

Проверка герметичности системы питания

1. Подсоединить переходник V.A.G 1274/2A к приспособлению для проверки герметичности системы охлаждения V.A.G 1274.

2. Отвернуть возвратный топливопровод от топливного насоса высокого давления и подсоединить шланг переходника V.A.G 1274/2A.

3. Пережать конец возвратного топливопровода шланговым зажимом 3094.

Версия с четырехцилиндровым дизельным двигателем

Версия с пятицилиндровым дизельным двигателем

4. Установить шланговые зажимы 3094 в следующих местах:

• На подающем топливопроводе от топливного фильтра
• На возвратном топливопроводе от топливного фильтра

Версия с четырехцилиндровым дизельным двигателем

Версия с пятицилиндровым дизельным двигателем

5. С помощью ручного насоса приспособления создать давление 1.0 ~ 1.5 бар.

6. Если давление на манометре падает, определить место утечки и устранить неисправность.

Примечание
Аналогичным образом можно проверить топливопроводы, перемещая шланговые зажимы от фильтра к топливному баку.

Топливный фильтр

Топливный фильтр четырехцилиндрового дизельного двигателя

1. Пробка сливного отверстия (для слива воды отвернуть и слить примерно 100см³ жидкости; для слива воды удалить вентиляционную пробку).
2. Уплотнительное кольцо (в случае повреждения заменить).
3. Топливный фильтр.
4. Уплотнительное кольцо (в случае повреждения заменить; перед установкой смочить дизтопливом).
5. Подающий топливный шланг (от топливного бака).
6. Подающий топливный шланг (к топливному насосу высокого давления).
7. Уплотнительное кольцо круглого сечения (заменять новым).
8. Возвратный топливный шланг (от топливного насоса высокого давления).
9. Регулирующий клапан (положение установки: стрелка направлена в сторону топливного бака; при установке клапана обращать внимание на наличие уплотнительного кольца в корпусе фильтра; при температуре ниже +15 ° С канал к фильтру открыт, при температуре выше +31 ° С канал к фильтру закрыт).
10. Держатель.
11. Болт (момент затяжки: 5 Н·м).
12. Возвратный топливный шланг к топливному баку.
13. Обратный клапан (положение установки: стрелка направлена в сторону топливного бака).
14. Вентиляционная пробка (момент затяжки: 10 Н·м; удалить при сливе воды из фильтра).
15. Уплотнительное кольцо (заменять новым).
16. Фланец топливного фильтра.
17. Вставка.
18. Экран.
19. Гайка (момент затяжки: 10 Н·м).
20. Кронштейн.
21. Гайки (момент затяжки: 10 Н·м).

Примечание
Следить за тем, чтобы дизтопливо не попадало на шланги системы охлаждения. Если это всё же произошло, немедленно очистить шланги.

Снятие топливного фильтра

1. Выкрутить два болта -1- и отсоединить регулирующий клапан -2- с фиксирующей пластиной.

2. Убрать в сторону регулирующий клапан с подсоединенными возвратными шлангами.

3. Отвернуть гайку -стрелка- от держателя топливного фильтра и извлечь фильтр с подсоединенными подающими топливными шлангами из держателя.

4. Установить рожковый ключ 17 мм на шестигранную часть вентиляционной пробки в верхней части топливного фильтра. Если необходимо, использовать для отворачивания фильтра ленточный ключ -стрелка-.

Внимание:
Не использовать плоскогубцы для удержания, поскольку так может быть повреждена головка фильтра, что станет причиной утечек топлива из системы.

5. Выкрутить фильтр из верхней части топливного фильтра.

Установка топливного фильтра

Установка производится в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:

• Привинтить регулирующий клапан -2-.
• Запустить двигатель и визуально проверить систему питания на наличие утечек.

Топливный фильтр пятицилиндрового дизельного двигателя

1. Топливный фильтр.
2. Болт (момент затяжки: 20 Н·м).
3. Кронштейн топливного фильтра.
4. Вентиляционная пробка (момент затяжки: 10 Н·м; удалить при сливе воды из фильтра).
5. Болт-банджо (момент затяжки: 25 Н·м).
6. Болт-банджо (момент затяжки: 25 Н·м; при отворачивании и затяжке удерживать шестигранную часть соединения -10- от проворачивания).
7. Возвратный топливопровод (к топливному баку).
8. Подающий топливопровод (от топливного бака).
9. Обратный клапан (положение установки: стрелка направлена в сторону топливного бака).
10. Разъем (для отсоединения ослабить стопорный винт -16-).
11. Винт (момент затяжки: 5 Н·м).
12. Уплотнительное кольцо круглого сечения (заменять новым).
13. Фиксатор.
14. Регулирующий клапан (положение установки: стрелка направлена в сторону топливного бака; при установке клапана обращать внимание на наличие уплотнительного кольца в корпусе фильтра; при температуре ниже +15 ° С канал к фильтру открыт, при температуре выше +31 ° С канал к фильтру закрыт).
15. Уплотнительное кольцо круглого сечения (заменять новым).
16. Стопорный винт (для разъема -10-).
17. Уплотнительные кольца (в случае повреждения заменить).
18. Пробка сливного отверстия (в различных исполнениях может быть с датчиком влагоотделителя –G63-; для слива воды отвернуть и слить примерно 100см³ жидкости; для слива воды удалить вентиляционную пробку).

Снятие топливного фильтра

Примечание
Следить за тем, чтобы дизтопливо не попадало на шланги системы охлаждения. Если это всё же произошло, немедленно очистить шланги.

1. Если оборудовано, отсоединить разъем датчика влагоотделителя.

2. Выкрутить стопорный винт разъема на несколько оборотов.

3. Удерживая фильтр ленточным ключом, отвернуть разъем -1- и отсоединить фильтр.

Примечание
Не выкручивать фильтр.

Установка топливного фильтра

Установка производится в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:

Датчик уровня топлива Audi 100 C4.

Датчик уровня топлива на автомобиле ауди 100 с4 расположен в верхней части бака, в его корпус вмонтированы: напорная и обратная топливные магистрали и вентиляция топливного бака. Так же на нем располагается электрический разъем питания электробензонасоса и самого датчика уровня топлива.

Прежде чем снимать датчик уровня топлива нужно убедиться, что в баке находится топлива менее чем 2/3, у меня было примерно 20 литров.

И так приступим. Убираем обшивку в багажном отсеке, ту, что находится сразу за пассажирским задним сидением. Она крепится на пластмассовых гайках.

Убрав обшивку, мы видим лючок. Отворачиваем 3 шурупа и поднимаем его.

Рис 1 – Крепление крышки люка.

Под ним, вероятно, будет очень много пыли.

Рис 2 – Сняли лючек.

Отсоединяем разъем и убираем всю эту пыль, что бы в будущем она не попала у нас в бак. Для этого лучше всего воспользоваться компрессором.

Отворачиваем хомуты вентиляции бака и обратной магистрали. Прежде чем отворачивать болт напорной магистрали нам необходимо в ней сбросить давление. Для этого нам необходимо пойти под капот и подложив ветошь под соединение, сбрасываем давление и затем полностью отворачиваем шланг напорной магистрали. Например, как в статье про чистку форсунок рисунок 3.

Рис 3 – Крепление топливных шлангов.

Вентиляция топливного бака. Обратная топливная магистраль. Напорная топливная магистраль (слева на право).

Теперь нам нужно снять металлическое кольцо, которое прижимает и держит датчик уровня топлива. Для этого существует специальный ключ, но конечно, вряд ли он окажется у вас под рукой, поэтому берем тупую отвертку и, уперев в одно из ребер, отворачиваем кольцо против часовой стрелки не сильными ударами по рукоятке отвертки.

Рис 4 – Ребро для проворачивания.

Рис 5 – Металлическое кольцо.

Сняв кольцо, приподнимаем датчик уровня топлива и, ослабив хомут на сливном трубопроводе, снимаем шланг обратной магистрали. Затем, воспользовавшись двумя рожковыми ключами, отворачиваем гайку и снимаем шланг напорной магистрали. Так же не забываем отсоединить разъем питания топливного насоса.

Рис 6 – Датчик уровня топлива.

Теперь датчик уровня топлива ничего не держит, и мы его извлекаем из бака. Будьте осторожны, не погниете рамку с поплавком. В баке остался бензонасос с остатками топлива.

Рис 7 – Бензонасос.

Рис 8 - Датчик уровня топлива.

Рис 9 - Датчик уровня топлива.

Рис 10 - Датчик уровня топлива.

В нижней части датчика уровня топлива мы видим потенциометр. Исследуйте его внимательно, все ли дорожки в порядке, хорошо ли прилегает ползунок, целостность проводков и качество пайки.

Еще одна статья из рубрики колхоз-экономии.

Распространенной поломкой в топливной системе является выход из строя завальцованого штуцерного соединения на шлангах подходящих к рампе.

Рис 1 – Топливный шланг рампы.

Со временем обжим не справляется со своей функцией и бензин под давлением вырывается наружу. Эту неисправность вовремя обнаружить помог чуткий нос жены, когда я выгонял машину из гаража.

Выходом из сложившейся ситуации стали, следующие действия.

Идем в магазин и покупаем небольшой отрезок шланга высокого давления с внутренним диаметром 6 мм и два хомутика под него.

Отворачиваем резьбовое соединение, подложив под него ветошь, так как выльется немного бензина. Берем болгарку с шлифовальным кругом и начинаем потихоньку срезать обжим, постоянно контролируя место распила, так как по неосторожности можно повредить топливную трубку. Немного распилив, берем кусачки и разжимаем его. Сняв обжим, мы беспрепятственно снимаем топливный шланг с трубки.

Рис 2 – Топливная трубка.

Аналогично мы поступаем и с другой завальцовкой, извлекая штуцер.

Рис 3 – Штуцер топливного шланга.

По старому шлангу подгоняем длину нашего нового шланга.

Рис 4 – Новый топливный шланг.

Теперь осталось дело за малым, надеть шланг на место и затянуть хомуты.

Рис 5 – Затягиваем хомутик.

Рис 6 – Вставляем штуцер в шланг.

После замены шланга прошло 2 года. Бензин на него не оказал никакого воздействия, но на верхнем слое появились микротрещены, возможно пересох от температурного воздействия. Поэтому спустя 2 года я решил его обновить, так как в данном случае процедура занимает 10 минут, а то и меньше.

Конечно, родной шланг смотрится намного красивее, но зато дешево и сердито!

Рис 7 – Топливный шланг на рампу.

Кстати, если уж пришлось выполнить такие переделки в топливной системе, то в этом случае, теперь, можно беспрепятственно самим произвести замеры давления в топливной рампе. Для этого вам потребуется несколько небольших отрезков такого же шланга, манометр и тройник.

Рис 8 – Манометр и тройник.

Переставив на время замера штуцер, подцепляем манометр к системе и производим замеры.

Вентиляция топливного бака предназначена для бесперебойной подачи топлива двигателю. В результате эксплуатации автомобиля топливо в баке уменьшается, и для того, что бы в баке не происходило разряжение, необходимо подать в него такой же объем воздуха. Так же система вентиляции топливного бака необходима при расширении топлива в жаркое время года. Она предотвращает повышение давления, раздутие топливного бака и попадание влаги.

Рис 1 – Рециркуляция паров топлива.

1 – Впускной коллектор. 2 – Дроссельная заслонка. 3 – Продувочный клапан. 4 – Резервуар с активированным углем. 5 – Приток свежего воздуха. 6 – Топливный бак. 7 – Гравитационный клапан. 8 – Обратный клапан.

От датчика уровня топлива отходит вентиляционный трубопровод. В начале устанавливается гравитационный клапан, который предотвращает вытекание топлива (если в результате ДТП автомобиль перевернется), затем вмонтирован клапан давления настроенный на 0.2 – 0.3 бара, предотвращающий попадания топлива в абсорбер при заправке полного бака. Данный вид и расположение датчика использовался до 12 месяца 92 года.

Рис 2 – Обратный клапан вентиляции топливного бака.

Причиной моего беспокойства явилось то, что я стал подозревать, что система вентиляции топливного бака не исправна. В связи с этим при отворачивании был сильный пшик (в жаркое время при исправной системе вентиляции топливного бака пшик неизбежен, так как там все же стоит обратный клапан на небольшое давление, но в моем случае пшик был уж очень сильный и продолжительным). Поэтому решил проверить данную систему, и как оказалось не зря.

Начал искать проблему в бачке с активированным углем.

Домкратим перед автомобиля с правой стороны и снимаем колесо, для удобства.

Отворачиваем 3 самореза.

Рис 3 – Крепление подкрылка.

Отгибаем подкрылок, для удобства можно еще открутить несколько саморезов вверх по подкрылку и отогнуть его сильнее. И вот мы видим бачек с активированным углем.

Рис 4 – Абсорбер.

Отворачиваем 2 самореза с верху и одну гайку крепления снизу. Снимаем нижний отходящий шланг с клапана.

Рис 5 – Крепления абсорбера.

И вытаскиваем бачек.

Рис 6 – Открученный абсорбер.

Откусываем хомуты, они нам уже не пригодятся, так как нам придется поставить новые и снимаем шланги.

Отворачиваем вентиляционную трубку спереди на днище, которую мы сняли с нижнего клапана на бачке с активированным углем. В случае надобности чистим снятую трубку от грязи (может оказаться закупоренной грязью).

Рис 8 – Вентиляционная трубка на днище автомобиля.

В моем случае отходящая трубка была чистая, по крайней мере, легко продувалась.

Теперь проверяем бачек с углем. Заткнув пальцем одну из верхних трубок, дуем в другую. Воздух должен беспрепятственно выходить с нижнего клапана. Аналогично проверяем другую трубку. У меня все продувалось, поэтому решил бачек не вскрывать, так как проблема явно не в этом.

Теперь переходим к двум шлангам, с которых мы сняли хомуты. Один шланг ведет под капот к продувочному клапану, второй прямиком к топливному баку. Дуем в первый шланг, так как клапан на заглушенном автомобиле закрыт, то он не должен продуваться. Дуем в другой шланг (он должен продуваться).

В моем случае он слегка продувался, но при этом было слышно, что воздух шипел, где-то в районе заднего правого колеса (не в баке). Полез искать.

Проблема была обнаружена на стыке соединения металлической и пластиковой трубки вентиляции топливного бака. Металлическая трубка отгнила и закупорила вентиляционный выход бака.

Рис 9 – Отгнившая вентиляционная трубка.

Рис 10 – Отгнившая вентиляционная трубка.

Выходом было отрезать ржавую часть металлической трубки и соединить вставкой резинового шланга.

Замена топливных трубок на Ауди А6. Повреждение трубок произошло достаточно давно. Умельцами были изготовлены новые магистрали из подручных материалов. Использовался бензошланг и хомуты. Вся эта конструкция стояла частично взамен штатной магистрали.

Автовладелец совершенно случайно нашел нас в сети и загорелся идеей привести все топливные трубки в надлежащий вид. Заменить весь самопал на нормальные магистрали с штуцерами вместо хомутов.

Вот так все это выглядело. Бензостойкий шланг вместо металлической топливной трубки и хомут вместо штуцера. Шланг был установлен взамен “родной” трубки не по всей длине, а только частично Снимаем шланги, сливаем топливо Демонтированные шланги с кусками старых трубок. Как видите, по сути, это была лишь заплатка, а не замена всего поврежденного участка Вот собственно сама трубка. Это специальный сплав. Не чистая медь. Сплав обеспечивает необходимую стойкость для использования как в топливной системе так и в тормозной. В реакцию не вступает Готовим трубку к примерке. Для этого, на один конец устанавливаем штуцер, для того, что бы присоединившись, проложить магистраль с учетом всех нюансов Процесс развальцовки крупным планом Вот итоги работы. Развальцовка прошла в строгом соответствии. Именно под тот штуцер, который используется в оригинале на этой Ауди Штуцеров, переходников, тройников и прочих компонентов у нас много. По сути, под любой автомобиль Вот такой вот наконечник получается. Все параметры полностью соответствуют оригинальному изделию Присоединяемся… Прокладываем трубку прямо по месту. Если бы сохранился оригинал, мы скопировали бы прямо с него Прокладываем первую, пилотную магистраль Тянем вторую Третью.. Теперь наша задача сделать так, что бы автовладелец навсегда закрыл вопрос с топливными трубками. Мы должны обеспечить хорошую фиксацию трубок таким образом, что бы они не перетерлись в местах соединений. У нас большой ассортимент креплений, но в этой модели, конструктивно, предусмотрены резиновые уплотнители. Они не сохранились, но сохранился шланг, который мы демонтировали. Именно из него и делаем замечательные прокладки и зажимаем штатными креплениями. Получается просто идеально – и держится отлично и трения опасного нет Красота! После того, как основная часть трубок заняла свои места и закреплена, наша задача, обрезав трубки по месту, установить штуцеры и все закрепить окончательно Прям по месту, проводим обрезку трубок, развальцовку и установку штуцеров. Окончательно все закреплем – Готово!

На этом процедура установки новых топливных трубок, взамен заплаток, оканчивается. Теперь, владелец Ауди, полностью закрывает для себя этот вопрос.

Обращайтесь! Мы проводим работы как по замене топливных, так и тормозных трубок.

С полным ассортиментом штуцеров, переходников и трубок Вы можете ознакомиться на этой странице

Читайте также:

  
• Волговский гур на уаз 469 установка
  
• Подключение фаркопа тойота рав 4
  
• Как снять форсунки омывателя ниссан теана j32
  
• Как снять суппорт на уаз хантер
  
• Как снять насос форсунки с volvo fm9