Замена топливного насоса ауди а6 с4
ОТЧЕТ О ЗАМЕНЕ РЕМНЕЙ ПРИВОДА ГРМ и ТНВД
Audi A6 2.5 TDI V6 2001г. (двиг. AKE), АКПП.
После покупки автомобиля прошло 58 тыс.км.
Пришло время плановой замены ремней привода ГРМ, ТНВД.
Основная последовательность работ подходит для двигателей
AFB; AKN; AKE; AYM; BAU; BCZ; BDG; BDH; BFC
Эти двигатели устанавливались на автомобили :
AUDI A4, A6, A8, Allroad 1997-2006,
VW Passat 2001-2005,
SKODA Superb 2002-2008
Периодичность замены ремней привода ГРМ и ТНВД :
- 120 000 км ( для оригинальных деталей VW )
- 60 000 км для ремней привода ГРМ и ТНВД ( Gates, Contitech, Dayco ) и роликов ( Ina, Ruville ), а также помпа (Hepu, Ruville, SKF).
Отличительной чертой всех автомобилей и двигателей разных годов выпуска является последовательность работ с кузовными
деталями ( оперением ) на начальной стадии разборки.
- Фиксатор -T40011
- Опора -3036
- Насадка 22 -3078
- Фиксирующий болт -3242
- Фиксатор дизельного ТНВД -3359
- Фиксатор распредвалов -3458
- Двухзахватный съемник -T40001
- Динамометрические ключи, диапазона 0-50 Нм ( двухсторонний) и 50-150 Нм.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ :
Двигатель должен быть холодным, только после этого можно приступать к работе.
ОСНОВНАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ .
В этой теме хочу поменять общепринятое изложение информации. Тема является сложной для понимания и проведения работ под капотом.
Поэтому вначале будет размещена схема общего вида разобранного двигателя с цифровыми указателями узлов и агрегатов.
В тексте я буду ссылаться на эти номера при описании наших действий.
ЧАСТЬ 1 -- РАЗБОРКА ДВИГАТЕЛЯ И СНЯТИЕ РЕМНЕЙ ТНВД И ГРМ :
-Верхнюю защиту двигателя и воздуховод воздушного фильтра
- Нижнюю защиту двигателя
- Болты крепления переднего бампера спереди и болты (2) передней панели, которые находятся внутри переднего крыла
- Воздуховоды интеркуллера от радиатора интеркуллера
- Крепление передней подушки двигателя от трубы интеркуллера
1.Отверните болты (27) передней панели, снимите болты крепления радиатора кондиционера и отведите его в сторону, не отсоединяя магистралей.
2. Отверните болты крепления маслянных магистралей АКПП от радиатора, отведите их в сторону грудины кузова.
3. Отсоединить патрубки и датчики системы охлаждения, слить тосол (емкость)
4. Отключить фишки и электроразъемы от фар, датчика закрытия капота. Снять трос капота с его замка .
5. Отверните болты (1) передней панели и снимите радиатор в сборе с фарами с автомобиля.
Мы сознательно не ставим радиатор в положение сервисного обслуживания.
Предстоящие работы по двигателю не позволят качественно выполнить задачу, да и стоять несколько часов в полусогнутом положении не очень приятно.
Именно поэтому мы потратили лишние 15 минут на слив тосола и снятие блока радиаторов вместе с рамкой в сборе с фарами.
Теперь мы обеспечили свободный доступ к моторному отсеку и можно спокойно продолжать работу.
Снимите с правой стороны двигателя :
7.Снять воздухозаборный канал, ведущий к воздушному фильтру.
8.Отсоединить разъем расходомера. Снять крышку воздушного фильтра.
9.Снять воздуховод между турбонагнетателем и интеркулером
10.Снять топливный фильтр не разъединяя шлангов и блок крепления датчиков и отвести их в сторону. Освободить доступ к заглушке распредвала правой ГБЦ.
11.Снять заглушку в задней части правого распределительного вала (6). Заглушка при снятии разрушается, не повредите уплотняющий край посадки ( стрелка ).
ПОДСКАЗКА :
Пробить заглушку острым Г-образным инструментом в центре ее диаметра, снять с головки путем расшатывания в разные стороны.
При отсутствии новой заглушки, можно выровнять смятое отверстие старой заглушки, обезжирить, нанести хороший герметик с двух сторон и дать ему высохнуть в течении часа.
Таким образом старую заглушку можно использовать повторно, если нет повреждения на окружности заглушки.
Снимите с левой стороны двигателя :
12. Расширительный бачок, его верхний и нижний патрубок ( 2 ) и фишку датчика уровня тосола.
13. Вакуумный насос.
13.Установите поршень третьего цилиндра в ВМТ. Для этого.
14.Проверьте совмещение метки "ОТ" на распределительном валу с центром отверстия маслозаливной горловины (4).
15.Удалите заглушку в блоке цилиндров ( находится с левой стороны двигателя ). Установите фиксатор коленчатого вала (5).
Примечание: проверьте совмещение отверстия "ВМТ" на щеке коленчатого вала с отверстием заглушки.
СНЯТИЕ РЕМНЯ ТНВД
- Вентилятор и вязкостную муфту.
- Верхние крышки ремня привода ГРМ.
- Крышку ремня привода навесных агрегатов.
- Ремень ручейковый привода кондиционера
- Ремень ручейковый привода навесных агрегатов.
Примечание: если предполагается повторная установка ремней, то пометьте направление их вращения.
2.Снимите - болты (8) демпфера привода ТНВД и демпфер (9) привода ТНВД.
Внимание: не ослабляйте центральную гайку ступицы демпфера (10)
3.Заведите в зубчатый шкив привода ТНВД фиксатор (11) №3359.
4.Используя ключ №3078, ослабьте гайку (12) натяжителя ремня ТНВД. Шестигранником отведите натяжитепь от ремня по стрелке (13) – по часовой стрелке.
6. Слегка затяните гайку натяжителя (12).
СНЯТИЕ РЕМНЯ ГРМ
Снимите ремень привода ТНВД, как описано выше.
1.Снимите болты (16) левого зубчатого шкива распределительного вала. Внешний зубчатый шкив (17) привода ТНВД вместе в ремнем ТНВД.
2. Пристально обследуйте состояние втулки натяжного устройства ручейкового ремня. Втулка должна свободно вращаться в корпусе, не люфтить, все резиновые и тефлоновые уплотнения не должны быть повреждены.
При износе втулки ролик начинает резать крышку - плиту крепления навесных агрегатов ручейковых ремней и вентилятора.
-Болты (14) шкива коленчатого вала. Шкив коленчатого вала. Центральный болт (15) коленвала не отворачивайте
- Шкивы вентилятора и гидроусилителя
-Нижнюю крышку ремня привода ГРМ.
-Крышку –плиту крепления навесных агрегатов ручейковых ремней и вентилятора.
4. Удерживая распределительный вал ключом №3036 (19), ослабьте болты (18) зубчатых шкивов обоих валов.
5. Шестигранником 8мм (20) поверните ролик натяжителя по часовой стрелке до совмещения отверстий в штоке и корпусе натяжителя.
Не прилагать больших усилий во избежании повреждения натяжителя. Поворачивать ролик медленно, без спешки.
Зафиксируйте шток пальцем (21) диаметром 2 мм.
- Натяжной и промежуточный ролики ГРМ
- Ремень привода ГРМ.
Примечание: если предполагается повторная установка ремня, то пометьте направление вращения ремня мелом.
– Водяной насос (помпу)
- Корпус термостата и термостат
Все агрегаты двигателя сняты, приступаем к чистке плоскостей, мойке деталей и подготовке их к установке.
И вот только я хотел написать очередной простенький отчёт о замене зимней резины на летнюю и ещё про какую-нибудь мелочёвку, как скомандовали ехать на ранчо, наводить там порядок и сделать ещё пару разных дел. Ну думаю ладно, приеду потом напишу. Всё сделали, собрались на след. день ехать домой, загрузили кое-какое добро, сели сами и поехали! Погодка супер, машина едет изумительно, ну и как раз по пути надо остановиться в Кировске и купить найвкуснейших смажинок (кто там бывал, я уверен знает об этом магазинчике) и когда подъезжали к магазину внутренний голос сказал мне…"не глуши, это займет всего пару минут" а я возьми и заглуши машину…
Все купили, давай заводить а она не заводится…странно думаю…всё же было нормально! И что самое интересное сначала насос накачал давление но не откликнулся стартер на поворот ключа! Попросил парней, говорю "добры молодцы подпихните, что-то со стартером случилось" они подтолкнули, машина завелась и сразу заглохла "добры молодцы ещё разок плиз" уже не схватила. но стартер начал отзываться и крутить двигатель, я проверил искру — она была, но насос при включении зажигания я больше не слышал((
Попросил людей кстати на Ауди А6 С4 2.5 ТДИ дотянули меня до СТО в Кировске (пасиб вам парни, если вы это читаете) чтоб там я купил насос и за одно его поменял, но в наличии ничего не оказалось. Жаль…до дома мне было ещё 150 км.
Помнится ещё месяц назад я думал над тем что же твориться у меня в баке? ведь со времён покупки авто я туда не лазил.
Позвонил отцу и бусом он буксировал меня домой 150 км. Пока ждал его (часа 3) немножко погуглил, кое-что попробовал сделать, но не получилось, чудо не произошло!
Два дня на заводе ходил грустил, особенно после того как увидел цену на оригинальный насос, однако спасибо драйву и вам господа, к тому моменту как я приступил заниматься насосом я уже был полностью начитан и подготовлен)
Поднимаем верхнюю конструкцию и отсоединяем шланги и разъём от неё чтоб легче было дальше добраться до нижней конструкции! стрелочками указаны номера ключей (15-ым держим, 17-ым откручиваем)
Аккуратно достаём верхнюю конструкцию! кстати раньше я думал плата уровня топлива больше по размерам, а она такая маленькая)
т.к через отверстие бака она не лезет оставляем её в баке (на ней оказаны метки на сколько надо повернуть внутренний стакан) от черточки до черточки
Видим такую картину (нижняя конструкция это как все говорят стакан в стакане) также видно и верхняя крышка (стоит ребром)
Далее можно долго мучатся, пытаясь повернуть внутренний стакан ( я обвёл его в красный круг на верхнем фото) а можно надавить на 2 (мне хватило и 2-х) застёжки и аккуратно снять ещё одну верхнюю крышку (отметил их жёлтыми стрелочками и синими эллипсами! Кстати стакан провернуть я так и не смог…(
Достанется внутренний стакан с насосом и сеточкой! на фото видно отмеченная жёлтой стрелочкой вторая верхняя крышка, только она лежит перевёрнута! кстати смотрю и обломаны крепления которые держат сам насос который без буртика по центру
Тоесть мой насос можно было и просто достать, но я очень хотел посмотреть что творится на дне моего бака!
Однако там были две чёрные пластмаски и веточка ну и грязь!
кстати на видео видел что у некоторых сеточка снимается, а у меня почему-то запаяна! думаю это связано с впрыском, чтоб не ставить абы-какой насос!
Хотя в будущем надо задуматься над тем чтоб приобрести и поставить полностью разборный стакан!
Насос стоял Бош без буртика! на нём видны кольца и номер! 5 лет ты катал меня по свету! и ещё незнама сколько ты катал до этого! покойся с миром!
Далее если у вас насос с буртиком и сеточка тоже запаяна, то надо будет отстегнуть верхнюю часть! отметил на фото куда нажимать
В один прекрасный вечер при -15°C завел машину, поработала 1 минуту, да и потухла. При этом не ощутил привычного жужжания насоса. Открутил топливную трубку на рампе, поработал зажиганием- бензина нет. Предохранитель цел, реле щелкает, предположительно топливный насос не работает. Вскрытие подтвердило этот факт. Купил BOSCH (0580314068).
Выдернул старый, на BOSCH необходимо обжать провода, в отличие от оригинала, который прикручивается болтиками, воткнул его обратно.
Нужно попасть в отверстие на дне держателя нижней частью насоса.
Кольцо уплотнительное топливного фильтра и топливных магистралей *2 VAG (N0138128)
Пустотелый болт топливной магистрали *1 VAG (N9062640)
Запчасти
Audi A6 1996, двигатель бензиновый 2.6 л., 150 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 14
Прошло уже полтора года с момента замены насоса, собственно вопрос как поживает насос?
Хорошо поживает, как повезет. У знакомого сразу не прижился.
Понял, надо наверное тоже свой менять…
Ну я бы попробовал для начала бу найти хороший
ставил крауф самый недорогои в ноябре, пока тьфу тьфу полет нормальный
Тоже в прошлом году менял, только ставил VDO
Просто было уже такое, у чувачка бн накрылся, раз десять он снимал и ставил (нет давления и всё), пока я не подошёл и не посмотрел. Был приятно удивлён как он около 5 минут ставит или снимает бн.
Как бош себя ведет?
Пока сказать ничего не могу, у знакомого один раз Bosch сразу барахлил. Но я думаю просто не повезло
Ох помню я этот неоднократный "секс" с заменой насоса… Пока насос достанешь, уже порядком "вштырит" от запаха бензина)) Я кстати как-то доставал пластиковую приблуду (ту куда насос непосредственно встает, короче говоря это еще один топливный фильтр), засран мама не горюй! Еле достал его из бака, не хотел пролезать в лючок. А когда вытащил охренел, все гавно в баке, было как раз под этим самим фильтром, и если его не снять — грязи вообще не видно, и до нее не доберешься чтобы вычистить.
Пока решил не чистить, по статистике насос меняют зимой, при полном баке😊
Порядок работ применим для автомобилей:
Audi 100, Audi A6 C4 / Ауди 100, Ауди А6 С4 (4A2) 1991 - 1997
Audi 100, Audi A6 C4 Avant / Ауди 100, Ауди А6 С4 Авант (4A5) 1991 - 1998
информация подходит для ремонта и других автомобилей.
Пару раз менял насосы, всегда с приключениями. Напишу хронологию.
Май 2015:
Бензонасос у меня отслужил очень долго, самостоятельно в бак я вообще ни разу не лазил. Насос у меня стоял Бош (с характерным гудением), знаю что он когда-то давно был ремонтирован, завальцован, какие-то там крепления переделывало СТО, отходил у меня он более 200 000км, вобщем-то отличный ресурс.
Вышел из строя он как-то неожиданно, за день до отказа стала плохо заводится горячая, при этом высокие обороты набирала нормально. А на следующий день проехал немного, заглушил и уже не завел
Сначала откручиваем крышку:
 |
Поскольку ни разу сам раньше не лазил туда - там полным полно грязи:
 |
Перед тем как разбирать дальше - продул компрессором и немного помыл:
 |
Сбиваем кольцо, откручиваем трубки, глушим из болтами и пр. Откручиваем шланги, хотя бы тот, который красной стрелкой, но и второй по итогу придется крутить (при помощи двух ключей):
 |
В низу там мусора однако немало, еще и какие-то осколки пластика (собрал, откачал "грушей"):
Насос и датчик уровня, вытянутые из бака:
 |
Сам насос имеет номер 0 580 254 019:
 |
Вообще сначала я думал как-то починить насос, но не нашел в нем чего-то подозрительного, вроде щетки в норме и коллектор (хотя сточен прилично):
 |
 |
Попробовал даже пластину изношенную перевернуть и собрать - все равно не ожил он Протестил на антифризе, качает только 1,5бара, причем давит только при перепутанной полярности
Вобщем купил чудесный датский насос JP Group 1115203400 за баснословные деньги - 45$ Просто по новым Бошам и Пирбургам нашел много нареканий, а стоят они ого-го. Поэтому решил пока покататься на датском насосе
Вот он во всей красе:
 |
 |
Нацепил на него пластиковые причендалы (ВНИМАНИЕ: тут ошибка, сначала не заметил), неправильно:
 |
Тоже протестил на антифризе - по струе высотой в метр я понял что он качает хорошо. И полярность правильная.
Собрал в бак, все завелось-заработало, но вот незадача - стрелка показывает 70л в баке, хотя на деле всего 20 было
Пришлось разобрать, попрактиковаться еще так сказать. Причина оказалась в том, что обратный клапан на насосе Бош был меньше в высоту, чем в Jp Group (вот же китайцы, могли бы металла сэкономить):
 |
(но все же, дело скорее в том, что крепления были переделаны когда-то СТО под насос с бОльшим диаметром и оно не состыковалось с датчиком уровня).
Переставил клапан со старого и теперь уровень показывает корректно. В баке надо там отыскать положение, чтоб оно в пазы попало и закрыть крышку, чтоб ничего не болталось (это постоянно дается крайне тяжело, не знаю даже почему):
 |
----- дек 2015:
Вобщем ресурс насоса JP Group 1115203400 составил около 6 500 км Но причина возможно и не в нем, т.к. во-первых я накосячил и не заметил - поставил насос на крепления выше, чем было изначально (этот косяк виден на фото), во-вторых из-за п.1 при приближении стрелки датчика топлива к красной зоне - она переставала заводится. Итого так было 3 раза, причем машиной пользовался не только я, и пытались долго крутить - т.е. сухое трение по сути. В-третьих в баке было много мусора (может из ржавых канистр, которыми подливал в те моменты когда не мог завести из-за неправильного положения насоса). Вобщем он стал гудеть, потом выбил 2 предохранителя, потом уже вовсе перестал работать. Но я думаю, что больше я сам виноват, чем качество насоса.
 |
Насос клинил из-за выработки металлических частей, стружка везде:
 |
Износ роликов виден невооруженным глазом:
 |
А тут - так вообще писец, ролики во всей красе :
 |
Только пластиковая белая хрень абсолютно не изношена. А все металлическое со следами большого износа:
 |
Любопытно, что при таких стертых роликах и остальных частях - давило, обороты набирала любые.
Теперь заменил на Stellox 10-01014-SX, он еще дешевле, около 37$. Теперь уже крепления поставил правильно:
 |
 |
И мусор с бака выкачал (насколько возможно без снятия бака). Работает бесшумно (только при повороте ключа чуть слышно).
----2018:
Поначалу все работало отлично. Но потом начались пропуски тяги. Залез в бак - увидел, что "грибок" металлический ослаб, т.е. или слабо я затянул (хотя пару лет держало) или из-за вибрации и положения трубки - она сама открутилась (надо ставить так, чтоб был преднатяг по часовой, тогда самооткручивание - невозможно). Подтянул, вроде стало легче, но все равно иногда случались рывки - провалы.
---дек 2018:
На пробеге 26 700 ткм. стало совсем плохо работать, глохла часто. Вот он в разобранном виде:
 |
По механике видно, что все отлично, нормально китайцы закалили сталь:
 |
 |
Пластиковая пластина - вообще идеальна:
 |
 |
В чем же причина? Полагаю, что все дело в одной из двух щеток - она износилась очень быстро:
 |
Видимо стала плохо примыкать к коллектору и контакт слал слабым - вот и усиливающиеся провалы.
В общем надо поставить щетки с бОльшим содержанием меди, более "жесткие" и лучше передающие контакт - и по идее насос будет абсолютно исправен.
Но пока что это все делать - лень.
Снова купил тот же Стеллокс, но ценник еще ниже - 30$
 |
 |
Держится в пластиковом стакане через "переходники" из обрезков резиновых трубок и медного многожильного провода - такую переделку сделали умельцы на СТО где-то 235 000 ткм назад:
 |
Собрал в баке так, конечно тяжело прикручивать трубку, но она по часовой будет постоянно "натянута", не должна ослабиться от вибрации:
 |
Все, но и тут без приключений не обошлось - все работает, но стрелка уровня ничего не показывает. Эх, снова пришлось провонять бензином
Оказалось, что оторвался гибкий провод:
 |
Взял на замену кусок провода из радиомагазина, это оплетка для сбора припоя - ее и в динамики ставят и сюда - сгодится:
 |
Сделал ножом прорезь и туда уложил проводник, чтоб не болтался, "заклепал" паяльником. На фото еще забыта перемычка - ее надо вернуть на место.
Но по мультиметру - что-то не прозванивалось нормально - капнул припоя на скользящий пятачок и шлифанул нождачкой:
 |
Все, собрал это все назад - все работает, все показывает. Если плата уровня топлива - стерта - то есть на драйве о ней информация.
Пока что так, пишите критику.
Конечно кто-то скажет, что лучше Бош-Пирбург, но как показывает опыт друга - эти насосы тоже выходят из строя, пару штук он уже заменил, но их ценник во много раз выше китая.
Я думаю, если основательно промыть бак (со снятием с авто), и не лежа в багажнике, а в удобных условиях без пыли все собрать на место - то и китай порадует большим пробегом. Возможно не помешает добавлять немного масла 2Т для лучшей работы, но пока не пробовал.
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Доброго всем времени суток! Изучил другие отчеты ( в основном по кватрам) по замене насосов но не нашел такого, как у меня корпуса насоса (А4 8Е В6 2003 1,6 ALZ передний привод). Разобрал свой и решил выложить, может кому-то тоже пригодится.
Открываем багажник, вытаскиваем полик, в дальнем правом углу овальный черный лючок, откручиваем 3 самореза и снимаем. Под ним видим сам бак и верхнюю крышку корпуса топливного насоса. Отсоединяем 2 топливные трубки на защелках(осторожно бензин брызнет), снимаем электрический разъем(тоже защелка), откручиваем против часовой стрелки черную пластиковую(полиэтиленовую) гайку крепления верхней крышки (при помощи молотка и деревянного бруска – туго но идет), я пометил на гайке положение её относительно стрелок на баке и крышке, чтобы при сборке не перетянуть(полиэтилен все-таки)
Получаем вот такую картину:
Затем приподнимаем верхнюю крышку от бака, уплотнительную резинку снимаем с бака и натягиваем на крышку, так отверстие в баке будет чуть больше и резинка не мешается. Теперь корпус насоса уже наполовину выходит.
Для того, чтобы он вышел целиком нужно развернуть его примерно на 90 градусов( иначе мешает поплавок уровня топлива), затем снять вверх канал обратки(защелки нажать навстречу друг к другу и потянуть наверх), защелку самой трубки сразу не снимал, чтобы ответную часть не уронить в бак.
В таком положении наклоняем корпус на себя, покручивая немного осторожно вынимаем из бака. Вот здесь хорошо видно, как отсоединяется обратка, трубка ее ответной части длинная и не сгибается, так что пока ее не снимешь корпус из бака не выйдет. Да и с поплавком тоже нужно аккуратно, без резких движений
Переворачиваем корпус насоса – сетка снизу. Крепится она к днищу корпуса на маленьких защелках по всей окружности.
Поддеваем рамку сетки тоненькой отверткой и она легко отходит. В середине сетки хорошо видна накопившаяся грязь, которую убираем кистью с бензином, а затем продуваем
Сетка чистая. А вот по центру сетки круглый пластиковый канал, который вставляется в круглую ответную часть в насосе, как я понимаю – это обратка самого насоса, поправьте, если это не так. Канал выходит наружу сетки мимо нее
Далее, я решил снять сам электронасос, проверить, можно ли его вытащить и поменять отдельно, оставив старый корпус. Для этого со стороны поплавка откручиваем 4 самореза под звездочку
Отделяем верхнюю часть от стакана, отсоединяем провода и трубку подачи от насоса
Затем освобождаем защелки по периметру верхней крышки стакана и снимаем крышку со стакана
Теперь вынимаем насос, его держит в стакане только нижнее резиновое кольцо
Вот на этих двух резинавых кольцах насос стоит низ в стакане, верх в крышке стакана
А вот такой насос предстоит найти новый, давление 3,5-4,0 бар. Если кто знает, подскажите номерок
Собираем в обратном порядке, не забывая, что корпус насоса в сборе ставится в бак в одном положении, совмещая стрелку на корпусе насоса со стрелкой на баке.
Читайте также: