Замена свечей сузуки эскудо

Обновлено: 11.02.2025

Здравствуйте, ситуация следующая:
у моего отца на Сахалине возникла необходимость поменять свечи на его Эскудике (95 год), но ввиду того, что он по профессии водитель, но водил всю жизнь Белазы-Кразы-Скреперы, а из легковых были только Москвич и УАЗ 469, то открыв капот он немного в ступор впал. Вопрос его звучал так: "и чо?". Ближайший сервис находится в 100 км, поэтому просьба, подскажите как ему на простом языке по телефону описать эту процедуру.
Спасибо.

Ё-маЁ. чегой-то как-то на водилу со стажем не похоже. чисто по расположению голов можно бы было прикинуть "чо". :)))

черные пластмассовые крышки на обеих головах (каждая на 4 винтах "под крест"),
под ними на болтиках закреплены катушки с наконечниками (по болту на наконечник).
выкручиваешь болты, снимаешь наконечники, предварительно отсоединив от них разъемы.
можно и разъемы не отсоединять, но тогда выдергивать так, чтобы со всей дури провода не оборвать - наконечники могут сидеть весьма плотно.

ЗЫЖ
специально для водителей москвичей и уазов :))))
проверять искру с наконечника на массу крайне не рекомендуется, так же как и маслать стартером с брошенными как попало наконечниками - если прошьет, то дешево не будет.

не так страшен диагност, как его мотортестер. бгг
Daihatsu Rugger F75 1990, DL52, Бинар-5д, 31x10,5/R15

про распорку забыл сказать.
Если нет нормального свечного,то её отвернуть(на худой конец ослабить) придётся ради одной свечи.

про распорку забыл сказать.
Если нет нормального свечного,то её отвернуть(на худой конец ослабить) придётся ради одной свечи.

Кстати да, свечной ключ на подобии такого желательно иметь, а то распорка мешать будет.

d52, где ваш отец находится, в каком городе/посёлке?

И еще самый нужный инструмент для супербыстрого выкручивания свечек. Резиновый шланчик, с диаметром внутреннего отверстия чуть меньше головки свечи))) Ключом приоткручиваешь свечу и чпок шланчик туды! И нехитрыми движениями, как буд-то огонь добываешь - раз-раз и свечка уже показалась)))

Если свечная резьба в саже или окислена , то "специнструментом" можно действительно искру добыть - пока не расплавится ))

Причем тут махнит и вытащить? Я грю выкручивать в три раза быстрее, пока там ключом изгибаешься одной рукой. шланчиком вжик и выкрутил. Ладно, это мой способ - простой и быстрый)))

блин. ну уж водила со стажем, надеюсь, дотумкает каким струментом свечу-то выкрутить без съема распорки. :))))))))))))

ЗЫЖ
ща еще Карфаген за сисьгаме придет. :)))))))))))

не так страшен диагност, как его мотортестер. бгг
Daihatsu Rugger F75 1990, DL52, Бинар-5д, 31x10,5/R15

Я грю выкручивать в три раза быстрее, пока там ключом изгибаешься одной рукой. шланчиком вжик и выкрутил.

А чо, я как-то откручивал свечу. потом пришлось голову скидывать, а брат попутно уговорил движку откапиталить)))) До сиих пор та свечка обломанная валяется в пепельнице, как камень из почки.

не так страшен диагност, как его мотортестер. бгг
Daihatsu Rugger F75 1990, DL52, Бинар-5д, 31x10,5/R15

Ё-маЁ. чегой-то как-то на водилу со стажем не похоже. чисто по расположению голов можно бы было прикинуть "чо". :)))

да все он прикинул, но это наверное я неправильно вопрос задал, правильно будет так: по его словам он не может вытащить наконечник из колодца, я так понимаю что это впускной коллектор не дает, так вот можно ли снять свечи без снятия верха.
Отец живет в Углегорском районе (п.Бошняково), ну а ехать в сервис не вариант, т.к. свечи надо поменять ибо машина не завелась, скорее всего залил

Всем привет! Решил заменить свои свечи BOSCH 0242230528, так как на них появились следы от коронного разряда.

Более того, выяснилось, что эти свечи вообще неродные! Как я их так купил непонятно. Тут либо я проглядел, либо онлайн магазин выдал неправильный "аналог". Чтобы восстановить истину, заглянул на официальный сайт NGK. У них есть крутой раздел Подбор продукции, где можно узнать номер своих свечей. Выбираем из списка Suzuki Escudo и смотрим на такую картинку.

Оказывается после рестайлинга от апреля 2000 года на Эскудо с завода стали ставить другие свечи. Если выбрать дорестайл G16A, до картинка такая:

если после рестайла то такая:

Что интересно, раньше и на J20A и на G16A ставились одинаковые свечи BKR6E-11, а после 04.2000 "IFR6J11" для G16A и "IFR5J11" для J20A. Как я понял, параметры свечей в целом идентичны с той лишь разницей, что одни обычные, другие иридиевые (и в разы дороже, разумеется). Что такого японцы поменяли в моторе, что ему понадобились иридиевые свечи? Ну это ладно. Меня, как чайника, прежде всего интересовало, можно ли поставить НЕиридивые свечи BKR6E-11 в свое послерестайловое ведро? (цена за свечу отличается в 8 раз, между прочим) Четкого ответа я так и не нашел, но жадность победила. Купил BKR6E-11, вернее подобрал аналог от Denso K20PR-U11 (так как последние были в наличии в Гиперавто всего за 129 руб. штука). Поставил, затянул динамометрическим ключом положенные 25Нм, завелся и поехал. Каких-то особых изменений не почувствовал, но теперь никаких экспериментов! Только BKR6E-11. Не вижу смысла переплачивать за иридий. Отъездил год на обычных — выкинул, поставил новые.

Пара советов от NGK:
1) Замену свечей проводить на остывшем моторе.
2) Затягивать свечи не до усеру, как многие практикуют, а согласно вот этой картинке:

У меня было 3 баллончика различных карб-клинеров, банка промывки-пятиминутки, 4 литра промывочной минералки и 5 литров отличной японской синтетики 5W30, пара фильтров, комплект иридиевых свечей и целая гора разнокалиберных силиконовых шлангов разных цветов, а еще пара шприцов, капельница, мерная кружка, компрессометр и съемник масляного фильтра. Не то, чтобы это все было нужно в ремонте, но раз полез в движок, то иди до конца. Единственное, что меня беспокоило — это съемник масляного фильтра. В мире нет никого более беспомощного, чем человек, впервые орудующий инструментом. И я знал, что довольно скоро я в это окунусь.

Чистка планировалась довольно давно, когда стало понятно, что движок засран прилично. Еще бы он не был засран, когда в него лили не то 5W20, не то 0W20 (вполне может быть самую дешевую минералку) и таскали телегу с лодкой. А вскрытие клапанной крышки показало, что под ней нечто среднее между вареной сгущенкой и гуталином. Там, со слов механика, было вычищено все, что можно вычистить без снятия ГБЦ. Свечи так же давали о себе знать запахом бензина в выхлопе.

Первое, что было сделано, это "грубая" промывка впуска японским карб-клинером G´ZOX INJECTION & CARB CLEANER от Soft99. Отогнул резиновый патрубок воздушного фильтра и вставил трубку карб-клинера. Попросил жену раскрутить двигатель до 2000 оборотов и держать там. В течение 30 секунд распылял. Дал 5 минут на заглушенном отстояться и далее на холостом ходу пока не перестанет белый дым идти.

Далее замер компрессии. Выкручиваем все свечи, отстегиваем фишку на форсунки. Не обязательно отстегивать каждую форсунку отдельно, можно отстегнуть целиком косу на форсунки, фишка левее крышки ГРМ. Поочередно вкручиваем компрессометр в каждый цилиндр и крутим стартер пока стрелка прибора не перестанет подниматься. Согласно книжке, норма находится от 11 до 14. Вот результат по цилиндрам:

Результат не может не радовать — 1 и 2 почти 15, 3 давит 14 и только 4 на 12. Для выкручивания свечей рекомендую использовать длинный свечной ключ, короткий на 3 и 4 свечах упирается во впускной коллектор.

Вид свечей, конечно, огорчает. Все засраны. Между изоляцией центрального электрода и резьбой сажа и отложения хлопьями. На электродах толстый слой нагара. Но ни одна не пробита, хотя бронепровода китайские Mashuma. Свечи стоят самые простые никелевые NGK BKR6E согласно каталогу.

Можно было бы, конечно, как любят тут делать многие тазоводы (уже неоднократно в различных бж такое читал) — зачистить электроды наждачкой, выставить отверткой "на глаз" зазор и "еще походит, зачем менять?". Ага, фильтр воздушный тоже не стоит часто менять, можно пропылесосить, постирать, обстучать или просто перевернуть, другая сторона же чище)) На замену были выбраны иридиевые Denso IK20TT "Iridium TT".

После замера компрессии был разобран впуск со снятием дроссельной заслонки. Надо бы и дальше, но под рукой не было набора достаточно удобных инструментов, чтобы открутить впуск от блока. С внешней стороны заслонка удивила — чистая алюминиевая труба и чистый медный диск. Видимо, протер механик, ковырявшийся в моторе. Протереть то протер, но на половину. Достаточно повернуть заслонку в максимальное положение и видно, что обратная сторона чернее некуда. Заметно, что ранее дроссель снимался, т.к. вместо прокладки, которая, скорее всего, должна быть в виде металлической пластины, все обильно смазано герметиком. Он даже вылез во впуск. Вообще, судя по дросселю, редуктору и прочим элементам, где-то среди владельцев этого Эскуды был герметиковый маньяк. Спасибо хоть что не на скотче. Мыл карб-клинером Kangaroo Choke&carb cleaner. Он дешевле и больше объемом чем G'Zox. Гораздо дешевле и гораздо больше. Поэтому его взял для самой грязной работы. Дроссель нормально отмыть так и не удалось. Не смотря на замачивание на ночь. Из отверстия к ДПДЗ сажа так и не перестала вытекать, как и из КХХ. Но их решил не разбирать. Т.к. к отсутствию прокладки дросселя был не готов, то обратно посадил так же на герметик, но намазал поменьше и ближе к внешнему краю, чтобы внутрь не полез. Патрубок дросселя весь рассохся и заменен на силиконовый из AJS.

Следующими на очереди были форсунки. Для их снятия надо только снять рампу — 3 болта на ней и 2 болта крепления трубок на впуске со стороны моторного щита. Далее просто вытаскиваем. Сидят совсем мягко. Честно говоря, ожидал, что придется менять резинки, хоть и не брал их. Но со стороны сопла все резинки на всех форсунках остались в двигателе, а со стороны рампы всего одно резиновое кольцо и оно на всех форсунках мягкое, как новое. Осторожно следует быть с дальней форсункой, там двигатель традиционно грязнее и случайно можно скинуть грязь в двигатель.

Форсунки промывались карб-клинером Kangaroo ICC300. От Choke&carb cleaner он отличается ценой (выше, но ниже чем G'Zox), объемом (меньше) и составом. Но в чем именно отличия в сути так и не понял, оба являются карб-клинерами. Повелся на маркетинг, подразумевая, что он мощнее своего собрата и взял его для форсунок. Первоначально сопла форсунок были замочены в очистителе на время проведения других работ и вымыты снаружи. Для промывки сделал целую конструкцию из силиконовых трубок от 10 мм (на форсунку) до 3 мм на промывку. Предварительно снял с форсунок резиновые кольца. К АКБ подключил преобразователь напряжения, отрегулировав до 3В. Ну, а далее пшикаем очиститель, создавая давление, и короткими импульсами открываем форсунку, проливая очиститель.

Силиконовые шланги для этого не самый подходящий материал. Нормально зафиксировать так и не удалось. Пытался даже кабельными стяжками фиксировать. Все равно, если перебрать с давлением, то шланги могут выскочить друг из друга или соскочить с форсунки. Приходилось крепко сжимать конструкцию рукой. Очиститель, похоже, так же выбран не самый подходящий. Он льет не струей, а пеной. При переборе давления форсунка стреляет две струи на метр, а при меньшем давлении не может распылять т.к. выпускает пену. В общем, оценить как форсунки распыляют не удалось. Но процедуру прошли все, минут по 5 на каждую.

Следующими на очереди были цилиндры. Форсунки, естественно, возвращены перед этим на место. Фото сделать не удалось, но через свечной колодец отчетливо виден слой сажи. Поршни просто черные матовые. Раскоксовку проводил при помощи уже упомянутого G'Zox. На Драйве можно найти достаточно много записей про раскоксовку с его помощью. Прямо через свечные колодцы распылил баллончик на все цилиндры. Сначала пытался ровно в цилиндр через капельницу, но затея дурацкая, диаметр у нее больше, чем у трубочки и очиститель вылетал еще и вверх. Да и попасть капельницей в отверстие для свечи на дне колодца тот еще квест. А так, колодцы чистые, масло не подтекает и сальники недавно заменены, поэтому ничего лишнего с них в цилиндры не протечет. Далее закрутил свечи и допустил ошибку — полез крутить коленвал и хорошо услышал всасывающий звук и капание в картер. Делать это надо до вкручивания свечей, часть средства пошла в картер. Но это не страшно, оно растворяется в масле без взвесей и осадка. Остановился, выкрутил свечи и еще раз пошевелил коленвал. Крутится, кстати, он ключем на 17. Закрутил свечи и оставил так на ночь.

На следующий день с утра по раньше продолжил работы. Первым делом откачал при помощи шприца всю срань из цилиндров. Шприц нашел в аптеке на 60 мл. Но не смотря на заверения, купленная капельница не подошла. И хорошо, все равно ей попасть в цилиндр не реально. Откачивал трубкой омывателя лобового стекла. По диаметру и по жесткости подходит, а для омывателей заменил на силикон. Споров о нужности раскоксовки много, но для меня хорошим аргументом является вот это:

Заливаемое средство было прозрачным и бесцветным. Не факт, что раскоксовка может излечить ушатанный в хлам двигатель, но без нее все это говнище так и останется внутри, а хуже она сделает только если ваша компрессия держится на масляном нагаре и саже. Бытует мнение, что раскоксовкой нормально не почистить, много у кого встречал аргументы "когда капиталил, два часа отверткой каждый поршень отчищал". Но вся эта грязь, это обычная химия, на которую есть свои растворители. Любое вещество можно растворить и сделать это быстрее, чем отчищать механически.

После откачки прикрыл колодцы тряпкой и прокрутил стартером. Все, что не высосалось шприцем, вышло из цилиндров. Снова заглянул с фонариком в свечные колодцы — наконец-то видно металл поршней, хотя отмылось все еще не до конца и как-нибудь надо будет повторить. Далее вернул пока еще старые свечи, собрал впуск и завел. Заведется, естественно, мотор не сразу. Не забываем, что у нас в дросселе еще осталось некоторое количество карб-клинера внутри и в цилиндрах осталось то, что не откачалось и не вышло ранее. Первые минуты двигатель дает белый и вонючий дым, но это быстро проходит, когда выгорает и выходит вся оставшаяся грязь. Попутно распылил еще немного карб-клинера под патрубок дросселя, чтобы хоть немного очистить впуск за ним.

Ну и результат в цифрах на 4 цилиндре:

По остальным компрессометр показал с трудом 12, а когда пошел на второй круг вообще перестала стрелка фиксироваться — пляшет и возвращается в 0. Прибор тупо умер нормально отработав только один круг. Переборка выпускного клапана ничего не дала, где травит так и не нашел. Так что посмотрите это фото с компрессометром TopAuto:

И запомните, не берите этот шлак отечественный. Мало того, что трубка короткая и закручивать приходится держась пальцами за обжим шланга, так еще и дохнет моментально, а пока работает, клапан спускает через раз. Один раз так вообще шланг открутился от трубки и последнюю пришлось выкручивать из колодца пассатижами. Зря повелся на "Сделано в России", надо было брать какой-нибудь ноунейм "Made in China", там качество и то лучше.

Но, главное, что умерший клапан спуска показатели занизит, но не завысит, так что в результате раскоксовки не только грязь вымыта, но и поднята компрессия четвертого цилиндра.

После раскоксовки обязательно смена масла, т.к. в него утекает часть средства. Она хоть и растворяется в масле, но ей там не место, а с ней утекает и грязь. Можно просто произвести замену, но, учитывая, что у меня масляная система загажена, а под клапанной крышкой все выглядит вот так:

То решил сделать основательную мойку. Но, понятное дело, что сразу и до блеска ни одно масло не отмоет. Хотя видел эксперимент с промывкой дизельным, но на такой хардкор пока не готов. Промывки же, это просто минералка с высоким содержанием моющих присадок.

Первоначально залил промывку-пятиминутку от того же японского Soft99 — G´ZOX FLUSHING OIL. Дал движку поработать 20 минут. Слил.

Отработка просто черная. Вот так на градиенте даже лучше видно состояние масла.

Затем залил минеральное промывочное масло МПА-2 на 30 минут на холостом ходу. Его обычно использую при обычной замене с промывкой. Очень дешевое и жаба за него не душит. Оно само по себе не прозрачное и темно-синее, но все равно видно на сколько стало грязным:

Ходят легенды, что раскоксовка отрывает грязь и эта грязь забивает масляные каналы. И, о боже, посмотрите на это на дне канистры после всех промывок!

Но не надо паники. Хреновые средства, возможно, так и делают. Нормальные же все растворяют. Данные комочки на дне канистры попытался прощупать пальцами — не ощущаются совсем, никакой твердости или песчинок. Это просто мягкая взвесь, которая без труда проходит по всем каналам и нигде не застревает. При касании моментально разваливается. С чем сравнить даже не знаю.

В последнюю очередь заменил масляный и воздушный фильтр на Avantech. Масляный еле снял. В магазине посоветовали цепной съемник. Я же не советую его. Зафиксировать на фильтре сложно, прижатие ограничено шагом цепи, фильтр весь изцарапал и помял, прежде чем смог открутить. Да и в принципе, менять самостоятельно масло то еще удовольствие, лучше в сервис ездить. Масло залил японское синтетическое TCL 5W30. Мерная кружка не пригодилась, отмерил последние 200 мл. шприцем. На финиш установил новые свечи (все предыдущие процедуры только на старых) Denso IK20TT "Iridium TT".

Со слов жены, Эскудик стал резвее. Мне же, убив на него почти два дня, сложно беспристрастно оценить, но заводится лучше, это факт. Осталось еще оценить влияние процедур на расход топлива и масла.

В качестве финишного штриха нанес на стекла уже зарекомендовавший себя японский антидождь Soft99 Glaco и прикрутил вторую скобу крепления переднего стабилизатора. Еще когда ковырялся с тормозами, обратил внимание на то, что правой скобы нет. Верхний болт отсутствует, из под нижнего торчит обломок скобы. После ее возвращения на место, Эскудик стал еще увереннее входить в повороты. Ощутимо меньше заваливается вбок. Не знаю, мы потеряли это крепление или таким купили, но левое и его втулка разворотиться не успели, а втулка правого просто сместилась по стабилизатору и не слетела. Периодически на Драйве всплывают посты о том, какой бесполезный механизм стабилизатор ПУ — чушь все это. Его отсутствие не было заметно только на Демио. На Марке и Эскудо очень хорошо в поворотах ощущается, что чего-то явно не хватает. Каждый день мой путь с работы и на работу проходит с разворотом на 180 через две встречные полосы. Учитывая довольно плотный трафик и способность Эскудика провернуть этот разворот за один прием, разница в наличии и отсутствии СПУ ощутима сильно и наглядно.

Pu1sat0r

Эксперт

26 Февраль 2008 3,022 478 83 37 Питер 4ever! Езжу на . Jimny '07 JLX АКПП, Duster '13 Luxe Prestige АКПП

Ответ: Замена свечей своими руками

удивительное дело. вода попала во второй и четвёртый колодец.
а в первый и третий не попала
а крышка общая.

Pu1sat0r

Эксперт

26 Февраль 2008 3,022 478 83 37 Питер 4ever! Езжу на . Jimny '07 JLX АКПП, Duster '13 Luxe Prestige АКПП

Ответ: Замена свечей своими руками

Инферно

Бывает здесь

Ответ: Замена свечей своими руками

Я брал такие свечи, поставил, стало хуже заводится (дольше кручу стартер).
Прочёл массу информации как определить подделку, выкрутил и внимательно рассмотрел, по всем признакам не подделка, а заводится хуже. В чём причина не пойму.Чешу репу.

ruslapland

Наш человек

Ответ: Замена свечей своими руками

Pu1sat0r

Эксперт

26 Февраль 2008 3,022 478 83 37 Питер 4ever! Езжу на . Jimny '07 JLX АКПП, Duster '13 Luxe Prestige АКПП

Ответ: Замена свечей своими руками

Прошло чуть больше года, сравнил сейчас цены свечей с ебэй и на экзисте. Экзист предлагает дешевле на 128р. за кажду свечу! Интересно, палево - не. Кто-нить брал с экзиста иридий?

ДимНик

Guest

Ответ: Замена свечей своими руками

jagleb

Проходил мимо

Ответ: Замена свечей своими руками

молодцы, все умницы - а теперь МАСТЕРА, расскажите то чего я не нашел - как блн залезть под турбину, чтобы снять крышку и желательно без полного демонтажа турбинки?

LaCrema

Мудрец

15 Март 2007 7,749 2,056 0 Санкт-Петербург Езжу на . Jimny 2000 года, праворукий, механика, 30*9.5, лебедка, блокировка.

Ответ: Замена свечей своими руками

Проходил мимо

2 Июнь 2011 4 0 0 Раменское Езжу на . Jimny 2005, АКПП, серебристый, характер своенравный, в целом солидный и достойный зверушка :)

Ответ: Замена свечей своими руками

Привет, многоуважаемым участникам форума, таки прошу помочь - при замене свечей - в одном проводе катушки зажигания обнаружилось отсутствие клеммы-насадки на свечу. прилагаю фотки + то как выглядит клемма в другом проводе. Таки что делать? прошу совета. менять катушку сильно дорого ради такой мелочи.

Вложения

Drifter94

Наш человек

29 Апрель 2008 137 30 28 34 Тверь Езжу на . Suzuki Jimny 1.3 АКПП, защита АКПП и раздатки jb33w, лифт 5см, резина зима 215/65/15, лето 215/75/15

Ответ: Замена свечей своими руками

можно заказать отдельно только резиновую насадку на катушку

Проходил мимо

Ответ: Замена свечей своими руками

хорошая новость. может быть знаете ее номер по каталогу. или только искать б\у?

Drifter94

Наш человек

Ответ: Замена свечей своими руками

номер незнаю но когда я катушки заказыал мне пришли без наканечников

Artrom

Старожил

9 Декабрь 2007 5,431 1,260 113 43 Старая Русса Езжу на . Suzuki Jimny JB43W 06 г.в. хобот, лифт фиг знает сколько, 32-е, лок, разгруженый задний мост, РК Самик, кит 5.14, лебедь 9500, ништячок :)

Ответ: Замена свечей своими руками

Да на любом разборе из убитых проводов выковырять можно

Проходил мимо

Ответ: Замена свечей своими руками

вот таки будучи в гараже заглянул таки во вторую катушку - там в прямом проводе - так же нет клеммы (только пружинка) - а в длинном есть. мучает мысль - может оно так и задумано. . хотя вроде не должно. может кто заглядывал в свои насадки-провода.

Ratte

Продвинутый новичок

У меня тут при замене залитых в мороз свечей произошел казус - картонных цилиндриков, что защищают контакт, после замены нашлось три.
Очень может быть, что один упал в цилиндр и закатился вбок (заглядывая, я его там не нашел)
Завелась машинка без проблем, звук двигателя ровный и привычный.
Сгорит в прах и вылетит или меня ждут большие неприятности?

Местный

30 Декабрь 2008 284 80 28 Липецкая область Елец Езжу на . Сузуки Джимни, 1998г, G13BB, 1,3. 16V. Размер руля не знаю. но АКПП.

sk0ld

Местный

sevalnik

S S A

Бывает здесь

Всем привет. Думаю не против, если расскажу про мой первый опыт проверки свечей на Джимке. Короче дело было так. Машина с пробегом в почти 19 тыщ. Очень не много думаю, для начала больших проблем, но недавно стал замечать какой-то цокот в движке, прям вот, если от радиатора, как 1-я свеча начинается, прям вот тут где-то, сверху. Может думаю клапана. Короче с этим я пока не определился, читал форум, ну и решил сегодня проверить ещё и свечи. Выкрутил все четыре, осмотрел. В итоге, электроды оба чистые, налётом масла и не пахнет, но вот, что не понравилось, так это свечной зазор! Не оказалось щупа, но чисто визуально, он гораздо больше, чем 1 мм. И ещё одно, выше описанный и такой же. как на фото ореол на изоляторе присутствует на всех 4-ёх свечах. Вот думаю чаво бы делать? Менять их или зазор попробовать выставить, типо подогнуть электродик? Свечи один в один как на картинке. Только ключики (головки, конечно ) понадобились на 8 и на 10. Так вот мож кто подскажет, я не силён в этом, может ли случиться цокот в движке из-за завышенного зазора в свечах? Спасибо заранее. Да, ещё снял для продувки воздушный фильтр двигателя - оооочень он уж грязным оказался. Буду пробовать чистить, думаю пылесосом. А беспокоюсь, поскольку поездка намечается до Питера, а тама 2,5 тыщи км.

Тайга

Наш человек

30 Июль 2012 152 75 28 Регион 42 Езжу на . Suzuki Jimny. 2006 г. МКПП. М13А. Руль слева. Сток. Зима - Nokian Hakkapeliitta 5.

Ответ: Замена свечей своими руками

GDV, наверное, решил эту проблему, два года уже прошло. Но в теме ответ так ни кто не написал.
Если кто задался этим вопросом, то:
Каждая катушка зажигания обслуживает две свечи.
- Наконечник на одну свечу жестко крепится к катушке, он короткий (11,5 см.) и на нем, действительно, нет клеммы-насадки на свечу, а стоит только пружинка. Её сопротивление - 1,5 Ома.
- Наконечник другой свечи идет через высоковольтный провод, и он (наконечник) длиннее (15 см.) и на нем есть клемма-насадка на свечу.
- - На одной катушке зажигания высоковольтный провод короткий (около 3 см.), его сопротивление 1,2 килоОма.
- - На другой катушке зажигания высоковольтный провод длинный (около 22 см.), его сопротивление 2,5 килоОма.
На старых (родных) и на новых высоковольтных проводах замерял сопротивление цифровым прибором М-838.

ДимНик

Guest

Меняем свечки сами!
Конечно же их поменять совсем не сложно, но первый раз и у меня были вопросы и ошибки.
Итак нам понадобится:
- Новые свечи
- отвертка
- свечной ключ для маленьких свечек (нужно брать как можно длинее и с резиновым захватом)
- головки на 10 и 12
- вороток

Порядок действий:
Глушим двигатель, открываем капот, я минут десять подождал пока двигатель остынет.
- Берем головку на 10 и откручиваем четыре болта на свечной крышке (фото 2)
- Снимаем крышку и откручиваем болты катушек головкой на 12 (фото 3)
- Снимаем катушки и высоковольтные провода со свечей, сидят довольно туго и надо приложить усилие (фото 4)
- Свеча расположена довольно глубоко (фото 5)
- Выкручиваем свечи, ключ необходим с резиновым захватом для свечи иначе достать свечку из двигателя невозможно,
на крайний случай можно использовать кусок резинового шланга подходящий по диаметру.
Когда я покупал свечной ключ я съэкономил 50 рублей и купил ключ средней длинны мне едва хватило его длинны, берите самый длинный который есть(фото 6)
- Далее устанавливаем новые свечи, стоит отметить, что свечи лучше менять так: старую сняли новую поставили дабы не уронить в цилиндры посторонние предметы,
далее все собираем в обратном порядке.
- Наслаждаемся своим говнолазом.
Я менял свечи на 30 т.км как написано в мануале. Две из 4х штатных свечей НЖК якобы выпущеных в японии были с пробитыми электродами (фото 7)
На свечах были надписи сделано в японии, однако штудируя оф сайт НЖК выясняется, что свечи выпущеные в японии не имеют такой маркировки японцы
просто ставят порядковый номер, надпись мэйд ин джапон ставят на венгерском заводе (это к слову о сборке наших Джимов)
Так вот что я выяснил на оф сайте нжк слегка коричневый ореол на электроде не свидетельствует о неисправности свечи это наэлектризованая пыль намертво
прикипает к электроду в месте где электрод не закрыт резиновым кожухом.
А вот черный ореол вокруг электрода со слегка оплавленой и растресканой поверхностью это серьезный повод сменить свечи.
После замены свечей я заметил очень ощутимую прибавку мощности.

Читайте также: