Замена свечей накала на киа спортейдж 3 дизель

Обновлено: 11.02.2025

Вы можете звонить по телефонам в сервисы, которые оказывают услуги по замене заднего крыла Киа Спортаж по цене от 600 до 6400 рублей. Обратите внимание, что цены ориентировочные, не являются публичной офертой, в прайсах автосервисы указывают, как правило, "от". При этом не учитываются поколения Sportage [1, 2, 2 [р.], 3, 3 [р.], 4, 4 [р.]] и особенности двигателя. Поэтому уточняйте конечную стоимость во время телефонного звонка в конкретный автотехцентр и записывайтесь на подходящие дату и время. Используя фильтры по метро или округу можно найти автосервис недалеко от дома или места работы.

Кузовной ремонт
Ремонт двигателя
Ремонт АКПП
Ремонт МКПП
Промывка инжектора
Ремонт рулевой рейки
Заправка кондиционера
Замена бензонасоса
Замена задних тормозных колодок
Замена масла АКПП
Замена масла МКПП
Замена опоры двигателя
Замена подшипника ступицы
Замена радиатора кондиционера
Замена ремня ГРМ
Замена рулевой рейки
Замена рулевой тяги
Замена сцепления
Замена тормозной жидкости
Замена шаровой опоры

Сервисы по округам:

Автосервисы возле метро:

Профильный сервис оказывает услуги по ремонту и техническому обслуживанию Киа. Ремонт рулевой рейки. Ремонт электрооборудования. Услуги по ремонту двигателя, в том числе дизельных. Кузовный работы. Стапельные работы. Покраска. Ремонт автоматических трасмиссий.

Занимаемся профессионально ремонтом авто уже более 30 лет! ТО, ремонт ходовой части, тормозной системы, электрика и многие другие виды работ по Kia.

Техническое обслуживание Kia, слесарные и агрегатный ремонт. Замена ГРМ, ремонт ДВС и КПП, сход-развал, профессиональный кузовной ремонт.

Теперь к реалиям жизни.
Как и писал ранее, свечи накала проявляют себя при холодном запуске. Причём на Sportage эта беда вылезла при температуре свыше -20С° При температуре от 0С° и до -20С° вполне нормально заводился для двигателя со сроком жизни в 4 года и 85 т.км пробега.

Всё началось с того, что перед выездом решил малёхо прогреть, чтоб наледь со стёкол послазила, короче как обычно запустил на мобиле автозапуск и стал потихоньку собираться. И вроде как ничего не предвещало беды 😉, всё как обычно, но как-то долго не приходил отчёт о удачном запуске. Посмотрел на мобилу… реакции ноль, я ещё разок другой заставил сигу потрудиться… в итоге плюнул и решил, что сам прейду и запущу в ручную, ну и со скребком потом потанцую на морозе. Мобила, кстати, в итоге показала довольно таки большую просадку по питанию, перед всеми манипуляциями было 12.67V, а осталось 11.56V — этого для запуска крайне мало, можно сказать, что на удачный запуск даже в тёплое время года при такой напруге шансов нет.
В результате так и оказалось… пришёл, попробовал запустить --> срабатывает защита и всё. АКБ поганец предательски светить зелёным глазом что мол всё нич, а на деле даже стартер прокрутить не хватает.
Короче потащил домой батарейку, отогрел, подзарядил и спать уложил вперёд на баррикады.
В результате запуск был пипец… можно сказать не просто серпом, а тупым серпом по самому живому 😉.
Погрел свечи… делается это так --> жмём на кнопку без тормоза и ждём пока потухнет значок спиральки свечей на приборке. Я сделал это пару раз, а потом с тормозом и понеслась --> стартер замолотил и раскрутил двигло до уровня холостого хода и продолжалось это секунд 40. Я не выдержал и остановил, как правило, в обычном режиме (последнее время) запуск проходил на 2-3 оборот колена, а на АЗ достаточно было 3сек работы стартера. Решил ещё раз попробовать, через секунд 30 работы стартера начал схватывать один котёл, потом кое-как ещё один. Стартер перестал крутить, включилась приборка, на тахо 500 оборотов, двигло на грани… вот вот заглохнет, кое-как с расколбасом через пару минут вышло на рабочий режим т.е. заработали все котлы. После этого запуска я понял почему АКБ дало просадку, ведь на АЗ заложено 3 попытки а я ещё и несколько раз давал команду, короче вот оно и высосало батарейку.
После прогрева в течении дня и недолгих простоев (температура двигателя до -10) заводился без проблем т.е. симптом крякнутых свечей на лицо.

Купил в Кореане свечи NGK — Y1003AS — это тоже что идёт на конвейер или как запчасть в коробке Mobis Part — 367102F100 (может быть 2F101)и ценником в два раза, а то и в три дороже

Начал собирать инфу по замене. Позвонил в Кореану узнать по цене, в результате тупо замена 4 с копейками, если что-то с верху открутить для доступа то ещё плюс слесарка и самое главное --> перед началом работ подписываешь бумагу что в случае облома свечи, а это по словам сервисмена 50% на 50%, то ещё нужно будет скидывать голову а это 30 т.р. плюс расходники Позвонил дилеру, там как оказалось, рыбный суп ели меньше чем в Кореане 😁, работа 3600, но если ломанётся то снятие головы 18т.р. плюс расходники.
В результате решил попробовать сам т.к. в словах сервисменов так и сквозило что мы постараемся чтоб её (свечу) обломало, ну или так мне показалось…
Короче, как говорится — глаза боятся а руки делают.
Поехали, делать всё желательно на прогретом двигателе, ну по крайней мере так советуют.

Для начала нужно открутить косу проводки — 1 и 2
Потом снять разъёмы с датчиков — 3, 4, 5 и 6
Затем всю эту косу в пластмассовой коробке отогнуть в сторону клапанной крышки и зафиксировать любым штырём вставив его в распор между вакуумной трубкой и топливной рампой.
Фотки этого дела не сделал, просто был в шоке от увиденного и в предвкушении того что нужно сделать… если по-русски то гинеколог отдыхает 😁.
На самом деле не всё так страшно…
далее

Нужно открутить крепление шины свечей накала — 1
и крепление топливопровода 2 и 3 Далее головкой на 10 на длинном воротке откручиваем гайки свечей крепящих шину — С1, С2, С3, С4.
Чтоб не похерить гаечки я натолкал в головку смазку и гайка прилипала и не выпадала.
После того как шина откручена, её не вытаскиваем, а просто отводим в сторону чтоб не мешала.
Далее (сжав попу в кулачёк 😁) берём головку на 10 но подлинее и выкручиваем свечи. Затяжка у них 1,5-2 кг срываются с небольшим усилием.
Вот они родимые, одна точно не рабочая

Собираем в обратной последовательности, резьбу на новых свечах смазал графиткой, чтоб потом нормально открутились.
На всё про всё минут 40 времени.
После замены пробный запуск, отстояв на морозе ночь в -24С° с АЗ с пол оборота 😁

Все четыре поколения Kia Sportage имеют не только бензиновые двигатели со свечами зажигания, но и дизельные моторы на которых ставятся свечи накала. Дизельные моторы на первое поколения (1993-2006) идут с объемами 2.0 — 83 л.с. и 2.2 — 63 л.с. Киа Спортейдж 2 (с 2004 года по 2010 год) с одним дизельным двигателем 2,0 л. (83 — 110 кВт). Sportage 3, который выпускался в Корее, Словакии и России мог иметь два дизельных мотора 2.0 и 2.4. Новое четвёртое поколение Kia Sportage предлагается с 3 дизельными моторами 1,7 л., 2.0 л.(136 л.с.) и 2 литра (185 л.с.).

Для каждого поколения свечи зажигания будут уникальные, так как авто оборудовано разными поколениями двигателей. Производитель и поставщик на конвейер свечей зажигания является Японская компания NGK.

Чтобы найти нужный оригинальный номер для дизельных двигателей (наиболее популярных для российского рынка), воспользуйтесь таблицей ниже:

Маркировка Hyundai/Kia:	Маркировка NGK:	Авто, двигатель
Kia Sportage 1
OK05418140	Y701R	2.2 дизель
Kia Sportage 2
36710-27010	Y749J	2.0 дизель
Kia Sportage 3
36710-2F100	Y1003AS	2.0 и 2.4 дизель
Kia Sportage 4
36710-2A900	-	1.7 дизель
36710-2F300	-	2.0 дизель

Особенности выбора свечей накала для Спортейдж (1,2,3,4)

Свечи применяемые на первом поколении Спортейдж представлены одним оригинальным артикулом OK05418140. Применяется для дизельных двигателей 2,0 и 2,2. Свеча идет с длиной 86 мм и резьбой 10x1.25.

Для второго поколения свечи будут отличать от первого не только артикулом, но и по техническим размерам. На моторе 2.0 CRDi D4EA (дизель) независимо от колесной формулы применяются свечи накала 36710-27000. Свеча накаливания имеет длину 112 мм и резьбу 10х1,0.

Для Киа Спортейдж третьего поколения идет свеча накала с длиной 139 мм и резьбой 10х1,25. Применяется как на двигателях с объемом 2.0 л так и 2.2 л., артикул свечи 36710-2F100.

Для четвёртого поколения авто с дизельными двигателями применяется два вида свечей с разными артикулами. Для свечей с артикулом 36710-2F300 соответствуют моторы с одинаковым объемом 2.0 литра, но с разной мощностью 185 и 136 л.с соответственно. Для дизельного двигателя 1.7 CRDi с 2016 года по наст. время выпускаются свечи с артикулом 36710-2A900.

Технические размеры свечей накала представлены в виде таблицы ниже:

Артикул и размеры свечей накала для Киа Спортейдж
Двигатель	Артикул	Длина свечи, мм	Размер резьбы	Напряжение, В	Монтажная глубина, мм	Размер ключа, мм	Цена, руб.
2.2	OK05418140	86	10х1,25	11	30	12	3780
2.0	36710-27010	112	10х1.0	11	29,5	10	887
2.0 & 2.4	36710-2F100	139	10x1.25	5	28,7	10	3310

Их популярные аналоги:

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Аналоги свечей зажигания OK05418140
NGK	Y701R	383
Denso	DG-146	556
Аналоги свечей зажигания 36710-27010
NGK	5013	947
Bosch	0 250 212 006	451
Аналоги свечей накала 36710-2F100
NGK	Y1003AS	2521
Denso	DG-624	1191

Когда менять свечи накала на Киа Спортейдж?

Согласно регламенту ТО Киа Спортейдж (все четыре поколения) не указано точного времени для замены свечей накаливания. Сами же свечи рассчитаны на 120 тыс. км пробега, это приблизительно к ТО 8 или 8 годам эксплуатации. Как показывает практика, оригинальные свечи спокойно выхаживают этот период, а в некоторых случаях служат намного дольше.

Огромное спасибо за пособие. Моему спортику пять лет 97000 пробег, свечи поменял за 1,5 часа. Слабое место в Спортейдже это алюминиевая шинка с медным обжатым проводом. Производитель неграмотный или это умышленно сделано? Пришлось изготовить медный наконечник Г-образной формы, облудить его и посадить на два болтика. При этом роль одного болтика выполнила первая свеча.

Xander-SJ

Новичок

Всем привет.
На днях тоже поменял свечи накала.
Решил поставить NGK для холодного климата CZ105 (7В/3Ома против 5В/4Ома стандартная свеча).
К тому же они дешевле. Заказывал NGK пришли с маркировкой Hyundai/Kia.

При замене снимал топливную рампу (о чём потом пожалел), т.к. гайка одна упала под свечку и достать её не мог да и подумал что не получится по нормальному снять пластину контактную, на свечи которая одевается.

При снятии топливной рампы был предельно аккуратен при демонтаже трубок на форсунки, чтобы грязь не попала накрывал всё тряпочками.
Поменял за 3 часа не торопясь, а потом началась эпопея с запуском мотора, т.к. завоздушил систему.
Всем кто пойдёт моим путём (по каким-либо причинам) один совет: при первом запуске мотора снять штуцер обратки после ТНВД, который находится рядом со штуцером подачи на ТНВД после топливного фильтра около гофрированного патрубка, который идет после воздушного фильтра.
Дать поработать мотору немного, а потом соединить всё на место. Иначе машину не завести.
Свечи посадил на медную смазку (графитовая смазка не держит высокую температуру и высыхает, как раз таки создавая проблему для последующего обслуживания

altab

Член КИА клуба

Причина замены свечей? Они вроде как с виду очень даже ничего ) Что изменилось после замены?

В основном вся проблема кроется здесь.

Большое сопротивление из за окислов, и как следствие, большая потеря по току. Отсюда и кажется, что свечам трындецц. Менять не буду, так как велик риск обломать одну из свечей, а это уже попандос на снятие башки.

KIA Sportage SL AWD 6AT 2.0L Premium Dark Gun Metal 10.07.2013

Т р а к т о р 184 П о н и

Xander-SJ

Новичок

- - - Updated - - -
@altab;,
Привет.
Перестал заводиться в -10. Да и машине 4 года.
Но проблема не особо решилась, т.е. теперь заводится -15, но раза с третьего-четвертого, как будь-то еще чего-то не хватает.
По идее на этих свечах должен ваще в -40 завестись. (они 7М/3Ома для холодного климата)
Вчера было -18, пока "быстрый старт" не брызнул во впуск не заводился (иначе бы акум сдох).
На фокусе дизельном после замены свечей он у меня в любую погоду заводился после первой прокрутки.
А тут даже стартер отключается: крутит-крутит и раз щелчок (походу срабатывает втягивающее) и жжужит и перестает.
Может и стартер еще умирает.
Да лампочки индикации свече накала, как будь-то своей жизнью живет: включиться, и по-моему мнению (в сравнении с фокусом) слишком быстро тухнет.
Куда копать?

kolesnik073

Член КИА клуба

Копать прежде всего надо в месте соединения силового провода и алюминиевой шины свечей накала.
Данное место со временем окисляется и пропадает контакт.
Была аналогичная проблема, купил даже свечи, но когда полез менять, сняв шину сразу обнаружил данную беду.
Сначала думал заказывать новую шину с проводом, но доехав к знакомым электрикам решили отремонтировать.
Провод заменили полностью. В месте соединения провод шина, провод просто зажимается лепестками. Не знаю что за кореец кончтруктор придумал медный провод с алюминиевой шиной соединить просто зажимом.
В фишке провод легко отщелкивается. Мне в месте соединения провод шина поставили металлическое кольцо, шину просверлили и закрутили провод к шине болтом. Теперь все супер в любой мороз.
Новые свечи не пригодились, лежат в багажнике.

Не нашёл темы подходящей в Крае.
Подскажите может кто менял свечи на дизеле.
Может фирму или "Дядю Васю" знает кто возьмётся.

Для начала вопрос? А на какого художника
было брать дизель, да тем более данную модель?.
Лично мое мнение- дизель хорош за Уралом в европейской части.

По части замены.
Расскажу свою истрию.
Был у меня в свое время микрик Тойота Хайс,
не помню какой там двигатель (название),
но он был дизельным. В один прекрасный день
двигатель очень сильно затарахтел,
при моем внешнем осмотре двигателя, оказалось, что вылетела
свеча на четвертом цилиндре, оставив только
резьбовую часть в основании головки.
В общем в нашем городке никто не взялся за данную работу-
выкрутить заломыш. Или же предлагали ремонт со снятием головки.
Пришлось стать самому "дядей Васей".
Ничего хитрого нет в замене, или в откручивании заломыша,
кроме как рук и некоторого инструмента

+100500
я свой продал именно из-за того что у нас в сибире дизель очень проблематичен, хлопот не меренно.
а с учетом ценник как у 95-го накой этот дизель. я б порекомендовал бы его того.
P.S. у нас еще более менее старые дизеля с классическим ТНВД проканают, не common rail. он конечно экономичнее но не по форсункам с нашей соляркой. это ух и ах.
я на своем поменял комплект форсунок, успел до скачка доллора и понял. придет 3.14ц турбине, и моему кошельку тоже.

Например, каких? А то у меня уже пятая сотня тысяч пошла на одометре, и даже масло не ест, т-т-т. И да, весело смотреть на владельцев зажигалок в глубокой тайге, когда у них вдруг внезапно закончилось топливо, а проезжающие мимо лесовозы и т.п., вдруг внезапно ездят не на бензине, поэтому даже и помочь особо не могут ))))

Машина не моя, человек который её купил саляру не покупает, а если и нужно приобрести то саляра с " рук" 20 руб.литр и это его выбор.
А вопрос был о другом .

Красдизельсервис, телевизорная 4/1. Постоянно вижу там много кий, санёнгов и других дизелей уже который год. Узнайте там, наверняка есть опыт. С"Дядями васями" лучше поосторожней, как бы дороже потом не вышло.

теперь про common rail -ский ТНВД . с ним тежи проблемы идеальное ТОПЛИВО +ТОЛЬКО ОРИГИНАЛЬНЫЙ ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР
если фильтр еще и победит стружку, то воду то это отдельная тема. кто как, кто ставит центробежный отсеиватель, кто связыватель воды льет и т.д. но тогда его нужно лить всегда.

далее МАСЛО ибо плохое масло и нагары будт некислые, ибо частенько масло охлождет и поршни мотора, друг купил киа спортейдж перебирал мотор и дополнительно ему поставили форсунки для масла для охлождения поршней (их там не было конструктивно но площадка была ибо мотор митцубиси)
не охлаждаем поршни пальцам 3.14ц + прогар поршней и такое бывает.
вообщем это отдельная тема.

ТУРБИНА, естественно нужно ставить или сигналку с таймером или отельный таймер. хоть производитель заявляет что глушить можно сразу. в жизни НЕЗЯ. иначе кирдык турбине. и даже если нигде ничего не течет, турбина потихоньку все равно гонит масло. это не видно, оно чаще всего если, малое количество, то сгорает а сажевики доделывают свое дело и не видно гонит не гонит масло турбина.
в худшем случае она перестает работать ее клинит и кирдык есть куча фоток что бывает на киавском форуме.

САЖЕВИКИ. многие сразу его выпиливают чтоб голову не парил. для него кстати есть программа отчистки и тогда машина дымит как паравоз я когда первый раз столкнулся думал все мотору 3.14ц оказалось программа прожига фильтра со стороны эффектно.

ЭТО я написал основные проблемы обслуживания включая тему ТС. со свечками.

далее
дизеля это проблемы зимы.
да они могут запускаются даже в -43 мой рекорд без предпускового у друга(деревня далеко от крск). естественно с хорошим маслом.
но при таком морозе температура мотора по температуре открывания термостата т.е. 75*С в салоне дубак.
на другой год я к нему ездил с включеным гидроником(аналог вебасто) что увеличивает расход.
так что дизаль это конечно круто, крутящий и зимой запуск не такой геморный, при условии
1. масло гуд
2. свечки рабочие
3. аккум заряжен и не сдохший.
но за ним следить нужно более пристально чем за зажигалкой.

все выпустил пар.
извините если кого обидел.
но когда я покупал машинку, то
а) сосед дальнобойщик красиво пел про дизеля и отсутсвие проблем.
у него как водилы естественно их небыло он сел и поехал, а вот у механиков.
б) налог на мощьность 1эвро для дизелей против 1,5 кажись для бензиновых.
и тут мне немного таможня помогла
она оформила мой спортейджик как 115 сильный, хотя он был 140 сильный. это по вину официалы заметили. точнее указали в диагностической карте.. я то вначале возмущаться стал а опосля понял как мне сэкономили.
но скажу так опыт был конечно полезный, в дизель по своему влюбляешься. это не зажигалка.
у друга марковник лохматых готов дизель 2L так он у приятеля солярку берет с тепловоза, по нормальным ценам, и его евро5 не парит.
вот такой бы дизель яб взял.
Т.С. рекомендую на киавский форум идти там инфы до .

Читайте также: