Замена свечей на митсубиси делика

Обновлено: 11.02.2025

Свечи – важнейший элемент системы зажигания. Эти детали предназначены для образования искры, от которой воспламеняется воздушно-топливная смесь в камере сгорания двигателя. Если свечи выходят из строя – их нужно менять, ремонту они не подлежат. Последствия износа могут быть различными – в лучшем случае будут наблюдаться перебои в работе мотора, в худшем – двигатель не сможет завестись. Поэтому важно помнить о регулярности замены и не откладывать решение вопроса при обнаружении следующих признаков:

Двигатель заводится с задержкой, что приводит к его перегреву и потере мощности.
Наблюдается эффект раннего зажигания, когда топливо воспламеняется раньше, чем поршни стали в нужное положение, в результате чего повышается расход топлива.
В одном или нескольких цилиндрах отсутствует зажигание, что чревато перебоями в запуске мотора.
Нет зажигания, двигатель совсем не заводится.

Внешние признаки неисправности свечей зажигания

В среднем, замена свечей зажигания Митсубиси производится через 30-50 тыс. км пробега, но этот срок может быть существенно сокращен. Влияет качество горючего, воздействие топливных присадок, состояние воздушного фильтра. Имеет большое значение качество самих свечей – оригиналы служат долго, а подделки неизвестных производителей теряют работоспособность в разы быстрее. Нагар на электродах образуется более интенсивно, если машина ездит преимущественно на короткие дистанции на низких оборотах. Тяжелые условия эксплуатации также сокращают ресурс свечей, поэтому важно найти баланс и выбирать правильный режим работы автомобиля. Если есть проблемы с запуском мотора, нужно осмотреть свечи и проверить их на наличие таких признаков:

образование нагара, отложений;
перегрев и разрыв изоляции электродов;
появление окалины, ржавчины.

Порядок замены свечей Мицубиси

Процесс замены свечей Мицубиси относительно простой, но при выполнении работ следует учитывать некоторые технические нюансы. Для этого требуется профессиональный опыт, знания устройства системы зажигания, поэтому лучшим вариантом будет обратиться в автосервис. Алгоритм работы может отличаться в зависимости от модели авто, но общий порядок действий следующий:

Поставить автомобиль на ровной поверхности, заглушить мотор, дать ему полностью остыть.
Обеспечить доступ к свечам зажигания.
Выкрутить свечу, очистить посадочное место и установить новую.
Повторить процедуру для всех свечей.
Собрать конструкцию в обратном порядке, сделать пробный запуск мотора.

Чтобы работа не оказалась напрасной, ответственно отнеситесь к выборе свечей, покупайте оригинальные детали, избегайте дешевых подделок. Чтобы не ошибиться, проверяйте артикулы и упаковку, при необходимости обращайтесь за консультацией к специалистам. При закручивании свечей контролируйте усилие динамометрическим ключом. Если вышла из строя одна свеча – нужно менять полный комплект. Оптимально делать замену поочередно, выкручивая и вкручивая по одной единице. В процессе установки важно контролировать зазор между электродами – для этого используется специальный щуп.

Если процесс замены кажется вам слишком сложным и хлопотным, доверьте работу профессионалам – мастерам официального автосервиса, работающего строго по регламентам автопроизводителя. В Москве автомобилями Митсубиси на официальных правах занимается компания АвтоГЕРМЕС – официальный дилер с собственными сервисными центрами, расположенными в нескольких районах столицы. Приглашаем на диагностику – записаться можно по телефону или через форму на сайте.

Замена свечей зажигания в авто процедура несложная, но требующая внимательного подхода. От качества работы этих элементов зависит качество работы двигателя. Раньше свечи меняли просто в гаражах, но современные автомобили требуют вмешательства мастера, поскольку в некоторых моделях до них даже сложно добраться.

В целом, определить необходимость замены свечей можно даже без специальной диагностики. Вмешательство понадобится в таких случаях:

• Двигатель работает неравномерно на холостом ходу;
• Существенно увеличился расход топлива;
• Двигатель заметно потерял мощность;
• На слух определяется проблема с мотором.

Если есть возможность самостоятельно снять свечу и осмотреть её, то визуально можно тоже определить проблему. Свеча будет с сильным нагаром, либо же полностью поменяет свой цвет в районе электродов.

Представленные цены на Замена свечей зажигания Mitsubishi Delica D:5 являются минимальными и могут быть изменены, т.к. не учтены непредвиденные и вынужденные работы.

Дополнительные услуги

Наименование услуги	Время	Стоимость
Замена масла в вариаторе	30 мин	от 800 руб.
Замена антифриза	1 час	от 1200 руб.
Замена тормозной жидкости	1 час	от 1200 руб.
Замена заднего ступичного подшипника	2,5 часа	от 3490 руб.
Замена масла в МКПП	45 мин	от 1050 руб.
Замена масла в АКПП	45 мин	от 1050 руб.
Замена салонного фильтра	20 мин	от 450 руб.
Замена воздушного фильтра	10 мин	от 150 руб.
Замена масла и масляного фильтра	45 мин	от 900 руб.
Регулировка света фар	20 мин	от 600 руб.
Замена переднего ступичного подшипника	2,5 часа	от 3490 руб.
Замена цепи ГРМ	2 часа	от 3000 руб.
Замена ремня ГРМ	2,5 часа	от 3450 руб.
Замена топливного фильтра	30 мин	от 600 руб.

Как проводится замена свечей и как часто нужно менять на Mitsubishi Delica D:5?

Следует менять свечи зажигания каждые 40-60 тысяч км.

Для замены свечей необходим специальный инструмент. В первую очередь желательно охладить двигатель автомобиля, чтобы не получить ожоги. Далее снимаются колпачки свечей и отсоединяются провода. Свечи выкручиваются при помощи специального ключа и обязательно осматриваются — изменение цвета электродов может говорить о наличии сопутствующих проблем, например, об использовании некачественного бензина.
Сами свечи не ремонтируют, а просто заменяют новыми. Здесь тоже есть нюансы — следует подбирать только подходящие варианты. Специалист легко определит, какие именно необходимы. Далее свечи просто вкручиваются обратно на свои места и к ним присоединяют провода. В конце процедуры проводится тестирование работы двигателя.

Двигатель заводится с задержкой, что приводит к его перегреву и потере мощности.
Наблюдается эффект раннего зажигания, когда топливо воспламеняется раньше, чем поршни стали в нужное положение, в результате чего повышается расход топлива.
В одном или нескольких цилиндрах отсутствует зажигание, что чревато перебоями в запуске мотора.
Нет зажигания, двигатель совсем не заводится.

Внешние признаки неисправности свечей зажигания

образование нагара, отложений;
перегрев и разрыв изоляции электродов;
появление окалины, ржавчины.

Порядок замены свечей Мицубиси

Поставить автомобиль на ровной поверхности, заглушить мотор, дать ему полностью остыть.
Обеспечить доступ к свечам зажигания.
Выкрутить свечу, очистить посадочное место и установить новую.
Повторить процедуру для всех свечей.
Собрать конструкцию в обратном порядке, сделать пробный запуск мотора.

Delica D:5 Сервис (периодическое обслуживание) Подлей масла в огонь! :)

Периодичность замены: информация на сайте производителя
Только иногда сначала надо определить, в какую из нескольких групп мы попадаем (рекомендации для всего модельного ряда MMC, а не только для D:5), ну и делать поправку на то, что это рекомендации для JDM (у нас "сложные условия").
Далее по умолчанию всё для мотора 2,4 л, если не указано иное.

стр.14.3 для бензиновых моторов; стр.14.4 для дизельного мотора (из описания от 02.2013)

Масло моторное
Бензин:
Классификация моторных масел по вязкости SAE: Производителем установлен допустимый коридор от 0W-20 до 10W-30.
Иными словами, допускается использование масел с вязкостью в диапазоне 0W-30 - в зависимости от температуры окружающего воздуха (времени года).
0W-20 - рекомендуемое по соображениям экономии топлива и экологичности для бензиновых моторов. На заводе заливают именно 0W-20.
Классификация API (American Petroleum Institute – Американский институт нефти): Нам подходят масла серий SJ, SL и SM. SM предпочтительнее, как более высокий класс.
Классификация моторных масел ILSAC (Международного комитета по стандартизации и одобрению смазочных материалов): для нашего мотора требуется класс GF-4.
Оригинальная синтетика 0W-30: MZ320151 - 4 л., MZ320150 - 1 л.
Оригинальная синтетика 0W-20: MZ320191 - 4 л., MZ320190 - 1 л.

Фильтр масла моторного
MD360935, он же MZ690070 и т.д. (производитель меняет артикул регулярно), вобщем, нужен фильтр для мотора 4B12 (если у вас он - 2,4 л). Оригинал стоит 300-400 руб., неоригинал от 150-200, но я бы не экономил на спичках!
MD050317 - прокладка сливной пробки (болта) картера. Меняется каждый раз. Стоит 30-60 руб.
Как вариант MZ690150.

Объём масла для замены указан. Малый объём в скобках - дополнительное кол-во при замене масла с фильтром.
Реально входит меньше, например, для быстрой замены в 4B12 (слил-залил без снятия поддона - стандартный вариант) требуется 4 л. Если сливать долго, ждать, пока капает, то 4,3-4,6.
Проверка уровня - стандартная процедура. Не забывайте хотя бы раз в месяц её выполнять. И обязательно каждый раз после длительной скоростной езды!

Периодичность замены синтетики для 4B12 составляет 15000 км или 12 месяцев (что наступит раньше) для нормальных условий эксплуатации.
В тяжёлых условиях рекомендуется сократить до 7500 км (6 мес.).
Тяжёлые условия: морозы, жара, тапка-в-пол, пробки и т.п. Короче, в России лучше не тянуть и менять масло раз в 7-10 тыс.км.
Минералка меняется раз в 5 тыс.км, фильтр при этом допускается менять через раз.

Дизель:
Класс DL-1 по JASO. Диапазон вязкости тот же, 0W-30.
10 тыс.км/1 год - периодичность замены (в тяжёлых условиях 5 тыс.км/6 мес.)
_

Жидкость вариатора (CVT Fluid - CVTF)
CVTF-J4 - тип (начиналось с CVTF-J1, смотрите, что написано на щупе! ), MMC Genuine DiaQueen.
Артикул (каталожный номер, партномер) S0001401 - 20 л (10-11 тыс.руб.), MZ320185 - 0,946 л (1 кварта), MZ320288 - 1 л, MZ320262 - 4 л.
7,1 л - объём для замены (в зависимости от способа замены может потребоваться больше или меньше, смотрите подробности в ветке). Были и другие объёмы замечены в описаниях.
60-90 тыс.км - периодичность замены, в тяжёлых условиях уменьшить до 40-50 тыс.км (буксование, буксирование, тапка-в-пол, морозы, жара, пробки и т.п. - вобщем, у нас именно такие условия). Берегите машину!
Аналоги (неоригинал, см.ниже, кто что залил):
- Ravenol ATF NS2/J1 Fluid (см.прим. в конце поста) 1, 2;
- Nissan NS2 - KLE52-00004 (поскольку льётся в такой же вариатор, то скорее всего не просто аналог, а ровно то же самое по формуле, только под другой этикеткой);
- другие аналоги, имеющие допуск Mitsubishi (на упаковке жидкости указаны модели авто - ищите Delica D:5 и/или OutlanderXL или вариатор JATCO JF011E).
Потроха (цены 2011):
- 2705A015 Прокладка поддона вариатора - ок. 320 руб. (может она и будет живая после снятия, а если нет?!)
- 2705A012 Шайба сливного болта - ок. 80 руб.
- 2920A096 Прокладка теплообменника (кольцо) - ок. 80 руб.
- 2824A005 Прокладка большого фильтра (кольцо) - ок. 50 руб. (говорят, новый фильтр идёт с ней в комплекте и отдельно не нужно покупать колечко)
- 2824A006 Фильтр малый - ок. 550 руб. (в теплообменник)
- 2824A007 Фильтр большой - ок. 1500 руб. (сомнения в необходимости замены не первый раз)
Картинки: 1, 2, 3, 4 (б.фильтр в разрезе)

Про уровень
Сброс счётчика пробега CVT при замене жидкости - консенсус о необходимости так и не найден, но, пожалуй, лучше обнулять. Ещё про обнуление. Обнулил [Stas_x]
Опыт аут-клуба

Внимание!
Есть сомнения, что можно смешивать в вариаторе синтетику (например, Ravenol) с родной минералкой (Dia Queen CVTF-J1). Возможно, слил/залил без снятия поддона - не лучший вариант, т.к. остаётся много старой жижи. Но, учитывая цену, можно взять литров 15 синтетики и заменить со снятием/прокачкой дважды подряд.
J1 vs J4 - ничо не понимаю.
ВИДЕО

Жидкость АКПП (AT Fluid - ATF) - только для дизельных D:5!
ATF-J3 - тип, MMC Genuine DiaQueen.
8,2 л - объём для замены (в зависимости от способа замены может потребоваться больше или меньше).
Не меняется. В сложных условиях периодичность замены - 100 тыс.км.

Жидкость трансмиссионная (Gear Fluid / Gear Oil)
SAE80 (GL-5) - вязкость и класс, рекомендованные MMC (см.описание выше), однако в российском климате требуется иная вязкость: 75W-85, 75W-90, (GL-5).
1 л - объём, достаточный для замены в обоих узлах (раздатка, диф). Не смотрите на 0,4+0,47 л в таблице (0,5+0,49 раньше), литрушками продаётся всё равно.
Периодичность: коллективный разум клуба рекомендует непременно заменить до первой зимы, далее на усмотрение владельца (чётких рекомендаций производителя не нашли, но есть информация про 90(45) тыс.км). Стоит недорого, процедура несложная, можно совместить с заменой CVTF, например.
Для замены потребуется шприц. И не забудьте про новые прокладки - колечки под болты.

Жидкость тормозная (Brake Fluid)
DOT-4
1 л
Периодичность: первый раз через 5 лет, затем каждые 4 года. Для уверенности лучше заменить после покупки вне зависимости от пробега/возраста и есть мнение, что затем нужно менять каждые 30 тыс.км/2 года.
MZ101616EX - смазка направляющих суппортов [Beet]

Жидкость охлаждающая (ОЖ)
Она же антифриз, она же тосол, она же antifreeze, она же coolant, а так же long life coolant и super long life coolant.
Mitsubishi Genuine Super Long Life Coolant (Super LLC)
7,5 л (including 0.65 in the radiator condense tank) для 2,4 л
MZ101006 SUPER LLC 2 л жесть -78°C (концентрат, зелёный) от 500-600 руб.;
MZ381032 SUPER LLC 2 л пакет;
MZ381033 4 л (SuperLLC или просто LLC?);
MZ320264 SUPER LLC 4 л пластик 475 бат :) то же, 1 л - MZ320263
*уточняйте наличие! на заказ могут не привезти - проблемы на таможне с ЛВЖ
Периодичность: указания в описании D:5 нет, однако читали про OutXL менять ОЖ раз в 4 года или через 60000 км (а также см.сюда)
Теория
Практика, ещё, Полный слив ОЖ [Babay68]
Схема системы охлаждения [Красноярец в Москве]
Bizol [Rafayel]

Жидкость гидроусилителя (ГУР)
Она же Power Steering Fluid (PSF): 4039645 - Dia Queen PSF, 1 л. (~900 руб.)
Если с промывкой, то нужно 2-3 литра.
Периодичность замены в описании D:5 не указана, как и на сайте MMC.
Регулярный контроль уровня обязателен.
Коллеги льют Dexron III, говорят, что довольны (стоит в 2-3 раза дешевле).

Фильтр воздушный
1500A023 (500-800 руб., аналоги от 200) для 2,4 л
Периодичность замены 50000 км, в тяжёлых условиях 25000 км. По некоторым данным (некий регламент ТО OutXL) 45000 км/3 года и в жёстких условиях чаще.
Рекомендую контролировать его (вынимать, смотреть) не реже раза в год/15000 км, если не хотите с такой частотой просто менять. Понятно, что зависит от пыльности ваших дорог.
Внимание! При замене обращайте внимание на нижние защёлки корпуса воздухана: при неаккуратном обращении они могут соскочить и это может быть не замечено. В корпусе будет щель, фильтр работать как положено не будет: грязь в моторе со всеми вытекающими. Симптом такой проблемы - "прямотоковый" звук, вдруг появляющийся после такого "сервиса".
1500A286 - для дизельного мотора

Фильтр салонный
7803A005 (900 руб., угольные аналоги от 200)
Denso DCF344K - родной (500-600 руб.), также хороши MANN, Corteco, важно убедиться, что он угольный (почти чёрный)
Периодичность замены 15000 км/1 год (что наступит раньше), в тяжёлых условиях в 2 раза чаще (наш вариант - 2 раза в год, например, с заменой масла и переобувкой весной и осенью)
Рекомендую перед установкой нового салонника применять хотя бы раз в год CARMATE D90 или аналоги (ЛиквиМоли - фигня!)

Фильтр топливный
1770A105 - "filter kit" по каталогу запчастей (6-7 тыс.руб.)
1760A282 - в сборе с топливным насосом (19-21 тыс.руб.)
Периодичность замены в описании D:5 не указана. Понятно, что зависит от чистоты топлива и щепетильности владельца авто. Есть информация по OutXL о замене через 150 тыс.км/10 лет (там же про дизель: 30 тыс.км/2 года).
Внимание! Заменить только "чайный пакетик" если и возможно, то явно недостаточно (см.альбом фото по ссылке ниже).
Опыт: [nkm77]; [serg0674]; [D:5] (фотоальбом); [Stas_x] на контрактный; [Марат Шамшадынов]; 1770A046 НЕ подходит! [isv1000] (с описанием отличий); LF969M1 [stred11]

Свечи
1822A030 - Denso K16PSR-B8 (450-500 руб.) или
MN163235 - NGK FR5EI (400-450 руб.) или DIFR5C11 по мануалу 2010 года
артикул-? - NGK DILKR6D11G - для 2,0 л (были ещё DIFR6C11 и с некоторых пор Denso в описании не указываются)
Замена и даже контроль не предполагается, однако, учитывая "качество" топлива, хотя бы раз в 2 года желательно проверять/менять свечи.
* Конкретные модели свечей смотрите в описании машины (если нет книжки с машиной - ищите в инете, качайте).
Bosch [YOLKIN.BESTDAD]

Кондиционер
Проблемы могут возникнуть пожалуй только при повреждении "фреонопровода", когда хладагент систему покинет, а грязь и вода займут его место и выведут из строя дорогостоящий насос. Проверяется регулярным включением кондиционера (желательно даже 2-3 раза за зиму, но не на морозе :) ): "холодит" - всё нормально, нет - проверять в сервисе. Марка хладагента указана на подкапотной табличке.
Чистка [BorisCo]
Чистка [Exughbiu]

Ремень приводной навесных агрегатов
4451A114, он же 6PK2563 (6-клиновый, 2563 мм), EPDM (Этилен-пропиленовый каучук), от 700 руб. и даже от 550 - для 2,4 л.
Периодичность замены 90000 км.
см. в Ремонте ссылки на опыт замены

Колодки тормозные
Передние 4605A530 (4 тыс.руб., аналоги от 400 руб., но помните: кроилово ведёт к попадалову!). Ходят 30-60 тыс.км (Akebono AN-650WK отходили почти вдвое меньше родных).
Задние MN116286 (4605A487) ок.3 тыс.руб., аналоги от 400 руб., но помните. Ходят до 100 тыс.км и более.
Стояночного тормоза (барабанные) MN161157 (2 тыс.руб., аналоги от 1,1 тыс.руб., но. ). Данных по ресурсу нет.

AKEBONO AN-650WK, BREMBO P54030 [YOLKIN.BESTDAD] Не хуже оригинала, вторые тормозят немного лучше (Акебоно норм. - Горыныч125RUS)
Blue Print ADC 44264 [Rafayel] доволен, не скрипят и тормозят нормально
NiBK НЕ рекомендованы! [Dmitry_50]
NiBK - НЕТ, Nisshinbo - да (передние NP-3009, задние NP-3004) [isv1000]

Производители (помните, что это сторонние производители и ссылки - не рекомендации!):
Производители и "производители" масла :)
Yokki
Idemitsu применимость [igorberdnik]
Ravenol выбирайте Outlander 2.4 2007-2013

Читайте также: