Замена суппорта на ниве
3. отвёрткой отогните стопоры винта переднего тормозного щитка.
4. Выверните верхний и нижний болты и направляющей тормозных колодок.
5. Снимите передний тормозной щиток.
6. Снимите передний суппорт в сборе.
7. . и подвесьте его на верёвке, или проволоке, при этом соблюдайте осторожность чтобы не перекрутить и не перетянуть тормозные шланги.
8. Снимите защитный колпак ступицы.
9. Расконтрите гайку ступицы.
10. Удерживая ступицу подходящим воротком от проворачивания, отверните гайку (на "27").
11. Снимите гайку с конусной втулкой.
12. Снимите тормозной диск в сборе со ступицей.
13. Наверните гайки на шпильки, чтобы не испортить резьбу шпилек, и выбейте шпильки.
14. Ударами молотка по краю ступицы.
15. . разъедините ступицу и тормозной диск.
16. Установите новый тормозной диск и снятые детали в порядке, обратном снятию. При этом не забудьте законтрить болты крепления направляющей колодок, загнув стопорные усики кожуха.
Перед установкой диска тщательно очистите от ржавчины и окалины привалочные поверхности ступицы и диска, так как даже малейшая частица, зажатая между ними, вызовет биение диска и вибрации при торможении.
Для запрессовки шпилек можно воспользоваться гайками крепления колеса. Навинтите их на концы шпилек через проставки (например, можно использовать гайки большего размера) и равномерно затягивайте крест-накрест до полной запрессовки шпилек в диск и ступицу.
Прикатка новых тормозных дисков
Первые 300-400 км после замены тормозных дисков (а равно и тормозных колодок) надо избегать резких торможений. А установив диски с антикоррозионным покрытием, желательно сразу (как можно быстрее после замены) выполнить 10-15 коротких циклов торможения с не очень сильным, но уверенным нажатием на педаль тормоза, ведь антикоррозионное покрытие в месте соприкосновения колодки и диска жалеть не стоит - оно там все равно сотрется (чем раньше, тем лучше), а эффективность торможения несколько снижает. Главная цель такого покрытия - защитить открытые участки тормозного диска, а не зону трения.
После этого смелее осуществляем постепенное нагревание тормозного диска, переходя в фазу активного торможения, но не создавая экстремальных температур. Торможение выполняется со скорости в районе 100-110 км/ч с поэтапным замедлением и продолжающимся не более 3 сек. воздействием на педаль тормоза. На первом этапе до 50-60 км/ч, затем до 20-30 км/ч, давая дискам остыть между циклами торможения приблизительно в течение 3-5 минут. Выполнив все эти операции, процедуру прикатки можно считать пройденной.
ВидеоРаботу удобнее выполнять на подъемнике. Можно выполнить ее и на автомобиле, уста6 новленном на упоры. Снятие и установка показаны на примере правого суппорта, левый снимайте и уста6 навливайте аналогично. Левый и правый суппорты в сборе невзаимозаменяемы.
1. Снимите соответствующее переднее колесо.
2. Очистите тормозной механизм от грязи. Для облегчения разборки нанесите на места соединений пальцев с суппортом и прижимными рычагами жидкость типа WD-40.
3. Выверните болт крепления фиксаторов шлангов.
4. . и снимите фиксаторы.
5. Выверните болт-штуцер крепления шланга.
6. . и отсоедините шланг от блока цилиндров. Обратите внимание: по обе стороны наконечника шланга установлены две медные уплотнительные шайбы. При установке шланга их необходимо заменить новыми.
7. Отверткой утопите поршни.
8. Извлеките шплинт оси прижимного рычага.
9. Выньте ось Если из-за коррозии она сидит очень плотно, выбейте ее бородком.
10. Снимите нижний прижимной рычаг.
11. Выньте и осмотрите пружины прижимного рычага. Сломанные или потерявшие упругость пружины замените.
12. Снимите суппорт, при необходимости поддев его отверткой.
13. Для обратной установки подведите верхний направляющий скос суппорта под верхний прижимной рычаг, прижмите суппорт к колодкам, установите нижний прижимной рычаг, вставьте ось рычага головкой в сторону колеса и зашплинтуйте ее.
Как разобрать и собрать передний тормозной механизм автомобиля ВАЗ-21213
Разборка переднего тормозного механизма
Вывешиваем и снимаем переднее колесо.
Отводим шланг с перепускным болтом.
Штуцер шланга с двух сторон уплотнен медными шайбами
Аналогично отсоединяем тормозной шланг другого контура
Снимаем блок цилиндров с суппортом тормоза (см. Замена передних тормозных колодок).
Вынимаем тормозные колодки.
Зажав суппорт тормоза в тиски с накладками губок из мягкого металла, выколоткой страгиваем фиксатор блока цилиндров.
Одновременно утапливаем фиксатор блока цилиндров стержнем диаметром 3–4 мм и, ударяя молотком с пластмассовым бойком по блоку цилиндров, начинаем сдвигать блок по направляющим суппорта тормоза.
Сдвинув блок цилиндров на 1,5–2,0 мм, вынимаем стержень. Молотком с пластмассовым бойком или киянкой выбиваем блок цилиндров из направляющих суппорта.
Блок цилиндров и суппорт тормоза.
Вынимаем фиксатор и его пружину из гнезда блока тормозных цилиндров
Фиксатор входит в отверстие суппорта и ограничивает перемещения блока цилиндров
Сборку и установку переднего тормозного механизма проводим в обратной последовательности.
Для облегчения сборки снимаем напильником фаски с направляющих блока цилиндров.
Утопив фиксатор в гнездо блока, вставляем блок в пазы суппорта. Молотком с пластмассовым бойком забиваем блок цилиндров, пока фиксатор не войдет в отверстие суппорта.
Для снятия направляющей колодок снимаем верхний прижимной рычаг аналогично нижнему рычагу (см. Замена передних тормозных колодок).
Зубилом расконтриваем два болта крепления направляющей колодок к поворотному кулаку
Верхний болт удобнее отвернуть головкой
Снимаем передний кожух
Снимаем направляющую колодок.
Демонтировать тормозной диск и его защитный кожух можно только после снятия ступицы (см. Замена подшипников ступицы). При затяжке перепускных болтов обратите внимание, что положение тормозных шлангов определяют направляющие кронштейны.
Как ремонтировать тормозной механизм переднего колеса Нива Шевроле
Тормозной механизм переднего колеса (рис. 1) дисковый с плавающей трехпоршневой скобой
Блок цилиндров 1 закреплен в суппорте на двух направляющих и зафиксирован пружинным фиксатором.
Тормозные колодки 2 со стальными основаниями, имеющими фигурную форму, обеспечивающую их плотное прилегание к направляющей колодок.
При установке колодок подпружиненные рычаги 3 прижимают суппорт 7 к торцам колодок, что обеспечивает постоянное поджатие колодок к пазам направляющей.
Тормозной диск 8 изготовлен из чугуна.
Замена тормозных колодок переднего тормозного механизма
Минимально допустимая толщина фрикционных накладок тормозных колодок – 1,5 мм. Замените колодки в следующих случаях:
- – толщина накладок менее 1,5 мм;
- – поверхность накладок замаслена;
- – накладки непрочно соединены с основанием;
- – накладки имеют глубокие борозды и сколы.
Если вы по каким-либо причинам сняли переднее колесо, проверьте через отверстие в корпусе тормозной скобы состояние колодок.
Если толщина фрикционных накладок около 2 мм, замените колодки. Если при торможении автомобиль уводит в сторону или слышен посторонний шум, снимите тормозные колодки и проверьте их состояние.
Вам потребуются: домкрат, противооткатные упоры, отвертка, пассатижи, выколотка, металлическая щетка, молоток.
Ослабляйте и затягивайте гайки крепления колес только на автомобиле, стоящем на земле. Не применяйте бензин, дизельное топливо или какие-либо другие минеральные растворители для очистки тормозов.
Колодки необходимо заменять в тормозных механизмах обоих передних колес одновременно. Недопустима замена внутренней и внешней колодки между собой, а также между левым и правым колесом. Это может привести к неравномерному торможению.
Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите противооткатные упоры под задние колеса.
Снимите переднее колесо.
Очистите тормозной механизм от грязи. Для облегчения разборки нанесите на места соединений пальцев с суппортом и прижимными рычагами жидкость типа WD-40.
Пассатижами вынимаем шплинт нижней оси прижимного рычага.
Выколоткой страгиваем ось прижимного рычага
Придерживая рычаг, пассатижами вынимаем ось.
Снимаем прижимной рычаг.
Вынимаем из направляющей колодок две пружины прижимного рычага, чтобы их не потерять.
Поддев отверткой, поднимаем суппорт тормоза и кладем на поворотный кулак.
Извлекаем из направляющей тормозные колодки.
Перед установкой новых тормозных колодок необходимо переместить поршни как можно дальше внутрь цилиндров.
Раздвижными пассатижами (или газовым ключом) вдавливаем поршни в цилиндры.
Можно утопить поршни в цилиндры и другим способом.
Для этого вставляем наружную колодку в направляющую и, установив суппорт на место, монтажной лопаткой вдавливаем поршни в цилиндры.
Дальше узел собираем в обратной последовательности.
Для облегчения установки оси прижимного рычага, на точиле затачиваем ее кончик так, чтобы получился конус.
Перед установкой ось прижимного рычага смазываем графитовой смазкой
Прижав рычаг, вставляем ось.
После установки тормозных колодок необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы поршни цилиндров подвели колодки к тормозному диску.
Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости долейте до нормы.
Заменив изношенные тормозные колодки новыми, не спешите сразу выезжать на оживленные магистрали.
Не исключено, что при первом же интенсивном торможении вы будете неприятно поражены низкой эффективностью тормозов, хотя колодки поставили фирменные.
Тормозные диски тоже изнашиваются, и новые колодки касаются их только краями, практически не тормозя.
Выберите тихую улочку или проезд без автомобилей и несколько раз плавно затормозите, чтобы колодки притерлись и стали прилегать всей поверхностью.
Заодно и оцените эффективность тормозов. И старайтесь не тормозить резко хотя бы первые 100 км.
При сильном нагреве неприработанных колодок верхний слой их накладок подгорает, и тормоза долго не будут максимально эффективными.
Снятие и установка суппорта переднего тормозного механизма
Суппорт переднего тормозного механизма снимают для его замены или замены рабочих цилиндров и тормозного диска.
Работу удобнее выполнять на подъемнике. Можно выполнить ее на автомобиле, установленном на опоры.
Выверните два болта крепления коллектора.
Обратите внимание, под болтами установлены уплотнительные кольца.
Замените сильно обжатое кольцо.
Снимаем нижний пружинный рычаг (описано выше при снятии колодок) снимаем блок цилиндров с суппортом тормоза
Вынимаем тормозные колодки
Зажимаем суппорт тормоза в тиски с накладками губок из мягкого металла
Выколоткой стягиваем фиксатор блока цилиндров
Одновременно утапливаем фиксатор блока цилиндров стержнем диаметром 3-4 мм и, ударяя молотком с пластмассовым наконечником по блоку цилиндров, начинаем сдвигать блок по направляющим суппорта
Сдвинув блок на 1,5-2,0 мм, вынимаем стержень.
Молотком с пластмассовым наконечником или киянкой выбиваем блок цилиндров из направляющих суппорта
Блок цилиндров и суппорт тормозного механизма
Вынимаем фиксатор и его пружину из гнезда блока тормозных цилиндров
Фиксатор входит в отверстие суппорта и ограничивает перемещения блока цилиндров
Сборку и установку переднего тормозного механизма проводим в обратной последовательности
Для облегчения сборки снимаем напильником фаски с направляющих блока цилиндров
Утопив фиксатор в гнездо блока, вставляем блок в пазы суппорта.
Молотком с пластмассовым наконечником забиваем блок цилиндров, пока фиксатор не войдет в отверстие суппорта.
Для снятия направляющей тормозных колодок снимаем верхний прижимной рычаг
Головкой на 10 с удлинителем откручиваем болт крепления защитного кожуха к направляющей колодок
Зубилом расконтриваем два болта крепления направляющей колодок к поворотному кулаку
Ключом на 17 откручиваем нижний болт
Верхний болт удобнее отвернуть головкой на 17
Снимаем передний кожух
Снимаем направляющую колодок
Сборку узла проводим в обратной последовательности и прокачиваем тормозную систему
Как разобрать и собрать передний тормозной механизм автомобиля ВАЗ-21213
Разборка переднего тормозного механизма
Вывешиваем и снимаем переднее колесо.
Отводим шланг с перепускным болтом.
Штуцер шланга с двух сторон уплотнен медными шайбами
Аналогично отсоединяем тормозной шланг другого контура
Снимаем блок цилиндров с суппортом тормоза (см. Замена передних тормозных колодок).
Вынимаем тормозные колодки.
Зажав суппорт тормоза в тиски с накладками губок из мягкого металла, выколоткой страгиваем фиксатор блока цилиндров.
Одновременно утапливаем фиксатор блока цилиндров стержнем диаметром 3–4 мм и, ударяя молотком с пластмассовым бойком по блоку цилиндров, начинаем сдвигать блок по направляющим суппорта тормоза.
Сдвинув блок цилиндров на 1,5–2,0 мм, вынимаем стержень. Молотком с пластмассовым бойком или киянкой выбиваем блок цилиндров из направляющих суппорта.
Блок цилиндров и суппорт тормоза.
Вынимаем фиксатор и его пружину из гнезда блока тормозных цилиндров
Фиксатор входит в отверстие суппорта и ограничивает перемещения блока цилиндров
Сборку и установку переднего тормозного механизма проводим в обратной последовательности.
Для облегчения сборки снимаем напильником фаски с направляющих блока цилиндров.
Утопив фиксатор в гнездо блока, вставляем блок в пазы суппорта. Молотком с пластмассовым бойком забиваем блок цилиндров, пока фиксатор не войдет в отверстие суппорта.
Для снятия направляющей колодок снимаем верхний прижимной рычаг аналогично нижнему рычагу (см. Замена передних тормозных колодок).
Зубилом расконтриваем два болта крепления направляющей колодок к поворотному кулаку
Верхний болт удобнее отвернуть головкой
Снимаем направляющую колодок.
Демонтировать тормозной диск и его защитный кожух можно только после снятия ступицы (см. Замена подшипников ступицы). При затяжке перепускных болтов обратите внимание, что положение тормозных шлангов определяют направляющие кронштейны.
Замена суппорта цилиндра 2121
Ремонтируется, даже если кариес на поршне, на ура. Задача сводится к простой очистке деталей от грязи. А уж откуда она в систему попадает, хрен ее знает. Промывать только тормозухой, продувать воздухом, тряпки пользовать чистые и не пылящие. Цилиндр от шлангов отсоединить обязательно, иначе насыпится песок при сборке. Резинки менять при повреждениях, вынимать, промывать и протирать тряпкой обязательно. Делать акуратно и всё получится. Малейшая песчинка или кусок ржавчины, и вся работа на смарку. На моей старухе цилиндры СССР, чистил пару раз, лет 6 назад последний.
Лучшая замена штатных тормозов на Ниве — суппорта 2108
В данной статье мы поговорим о том, почему ниваводы стали активно использовать суппорта 2108 на Ниву, чем это хорошо или плохо и сколько стоит.
Лучшая замена штатных тормозов на Ниве — суппорта 2108
В данной статье мы поговорим о том, почему ниваводы стали активно использовать суппорта 2108 на Ниву, чем это хорошо или плохо и сколько стоит.
Если при ремонте элементов переднего тормоза требуется заменить один из элементов, например, только передний тормозной цилиндр, стоимость запасной части может составить в среднем от 1000 до 1800 рублей в зависимости от модификации и фирмы производителя тормозного цилиндра. А если требуется заменить тормозной суппорт в сборе, то стоимость может составить от 4000 до 5000 рублей.
Но в последнее время набирает популярность замена штатных передних тормозных суппортов на тормозную систему от 2108.
Данный комплект включает в себя:
Суппорта 2108 можно установить на штатные тормозные диски 2121 диаметром 272 мм под колеса R15, R16, либо на тормозные диски нового образца 21214-3501070-10 увеличенного диаметра в 285 мм, которые устанавливаются на Нивы с 2016 г.в. под колеса R15, R16. Тормозные шланги используются от Газели, Волги. Толщина переходных пластин 10 мм.
Все данные позиции Вы можете приобрести в нашем магазине вместе или по-отдельности. Стоимость комплекта запасных частей переднего тормоза от 2108 соизмерима со стоимостью одного суппорта Нивы и составляет немногим более 6000 рублей.
Ремонт суппорта ваз 2121 своими руками видео
Разборку переднего тормозного механизма на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 выполняют для ремонта. Снимите суппорт, подготовьте стандартный набор инструментов и проделайте следующую последовательность действий:
- Зафиксируйте механизм в тисках, предварительно очистив его от грязи и промыв чистым керосином.
- Далее выколоткой страгиваем с места фиксатор блока цилиндров.
- С одновременным утапливанием фиксатора, молотком с резиновым или пластиковым бойком, проталкиваем блок цилиндров по направляющим суппорта.
- После того, как цилиндр будет немного сдвинут по направляющим, вынимаем стержень.
- Окончательно выбиваем и снимаем блок цилиндров из суппорта.
- Плоскогубцами извлекаем со своего посадочного места фиксатор блока и его возвратную пружину.
- Сборку механизма проводим в обратной последовательности. Для удобства все фаски на новом блоке цилиндров и суппорте рекомендуется обработать мелко зернистым напильником.
На этом ремонтные работы по разборке переднего тормозного механизма на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 завершены. Установку проведите в обратной последовательности.
Интернациональный Нива Клуб / International NIVA Club
Передние тормозные суппорты от Самары на Ниву
Передние тормозные суппорты от Самары на Ниву
Потом холодными зимними вечерами ездил в гараж, пытался снять размеры и нарисовать чертеж. Сделал несколько макетов из ДВП и нарисовал таки жалкое подобие чертежа. Уже дома перерисовал и окультурил свои каракули. Конечно, можно было вырезать все по месту из подходящей железяки, но один знакомый добрый дядька предложил бесплатно вырезать девайс на лазере. Я отдал ему свои каракули для перевода в Autocad. Ох и материл он меня потом. В моём чертежике была куча косяков, но в конце-концов все удалось. Через некоторое время я получил заветные железки и тоже их покрасил.
Затем взял примерить два тормозных шланга от Самары и был разочарован. Длина была излишней, да и выглядело как-то колхозно.
Решил поискать что-нибудь более подходящее. Таким оказался задний тормозной шланг от Волги.
Чтобы его нормально установить, я разрезал резиновую втулочку от старого шланга и примотал на изоленту к новому.
К тому же пришлось сточить напильником грани в отверстии для фиксации соединения шланга с металлической трубкой.
Тормозные трубки решил подключить как на классике: Первая камера ГТЦ работает на перед, вторая на зад. Лишнее отверстие в ГТЦ закрыл обрезанным болтом крепления суппорта. Тройник заменил на соединительную муфту от Газели. Новые трубки не покупал, перегнул старые.
Как было.
Ещё расскажу пару нюансов. Так-как тормозной диск Самары по диаметру меньше нивовского, то, чтобы суппорт глубже сел на диск, скобу пришлось доработать болгаркой.
Когда я ещё рисовал чертеж, то обнаружил, что суппорт будет стоять не ровно, относительно тормозного диска. Иными словами, он имел смещение в сторону от колеса на 3 мм. Я, наивный, заказал вместе с переходными пластинами ещё две дистанционные толщиной 3 мм. Когда же я ставил готовые железки, то на левый кулак (с которого были сняты все размеры) все встало нормально. А вот на правом смещение оказалось 1 мм. Пришлось самому вырезать дистанционную пластинку 1 мм. Сейчас думаю, что с обоих сторон можно было бы обойтись широкими шайбами.
Переходную пластину к кулаку прикрутил на такие же болты, какими крепится суппорт, только немного длиннее. Применил самоконтрящиеся гайки.
При переборке суппортов применил специальную высокотемпературную смазку для направляющих (никаких графиток). Резинки снаружи обработал силиконовой смазкой. Посадочные места колодок, а так же их тыльные стороны обработал медной смазкой. Ещё пара фото.
Тормоза прокачались без проблем. Машина тормозит ровно, никуда не уводит, ничего не гремит. Кто-то скажет, что у нивы и родные тормоза нормальные. И что у них тоже все тормозит ровно, не уводит и не гремит. Вполне верю, что и родные тормоза можно довести до ума, но я выбрал другой путь и результатом доволен. Делал всё года два назад, мог что-нибудь забыть. Но надеюсь мой опыт кому-нибудь пригодится. На вопросы, по возможности, отвечу. Файлы Autocad есть. Как вставить пока не разобрался.
Читайте также: