Регулировка задней двери паджеро 4
Есть ли у кого опыт уплотнения двери водителя?
Странно, что так долго мучился, это пробелма известная и решений предлагалось много. Я воспользовался следующим решением.
1.Отбойник двери, что стоит внизу короток и призакрытии двери не достает до кузова. Идеально подходит отбойник задней двери, номер в экзисте. Если не сможещь найти, напищи я посмотрю.
2. Уплотнитель двери усиливается вставкой в него силиконовых трубок (я вставлял трубки от трамблеров которые идут от ВАзов). Внутри уплотнителя имеются технические отверстия, в них и вставляются трубки по периметру при помощи ВД-40 или другой силиконовой смазки.
Помоему где- то на форуме решение проблемы хлопанья двери подробнее описаны даже с фото.
Спасибо за совет. Видимо я не очень активно возмущался этой недоделкой. Но лучше поздно, чем никогда. Единственно - не очень понял насчет отбойника. Это уже связано с переделкой "жести"?
valery писал(а): Спасибо за совет. Видимо я не очень активно возмущался этой недоделкой. Но лучше поздно, чем никогда. Единственно - не очень понял насчет отбойника. Это уже связано с переделкой "жести"?
Нет, жести тут никакой нет. Отбойник резиновый, посмотри на двери снизу. Если закрыть водительскую дверь и открыть заднюю дверь, то видно, что отбойник до кузова не достает. Просто заказываешь отбойник задней двери, когда он приходит убираешь старый и втыкаешь новый, все делов 2 минуты.
Спасибо. Одно удивляет - японцы не знают этих недостатков? Их устранение ведь действительно несложное.
valery писал(а): Спасибо. Одно удивляет - японцы не знают этих недостатков? Их устранение ведь действительно несложное.
ИМХО, устранили маленько раньше. У меня машина произведена в октябре 2008, но по ВИНу уже 09 модельный год. Двери не гремят, панель тоже (тьфу х 3). Гремел только бардачок, устранил наклейкой дверного утеплителя.
П-4, дизель 190 л.с. Изготовлен в октябре 2008. Приобретен в декабре 2009. Турботаймер, Вебасто, защита днища, люк.
я проклеил оконным утеплителем профилем D большим по периметру двери в месте соприкосания штатного уплотнителя с кузовом, проклеил все двери, сперва двери туго закрывались, спустя пару дней улеглись, смотриться как штатные, в машине стало намного тише и даже по бесзорожью нет шума и ветра с дверей)))) даже капот проклеил)
fantick писал(а): я проклеил оконным утеплителем профилем D большим по периметру двери в месте соприкосания штатного уплотнителя с кузовом, проклеил все двери, сперва двери туго закрывались, спустя пару дней улеглись, смотриться как штатные, в машине стало намного тише и даже по бесзорожью нет шума и ветра с дверей)))) даже капот проклеил)
Проклеивали уже у нас люди, таким уплотнителем. Главное, что бы они зимой после мойки (когда уплотнители примерзают к кузову так что еле двери отрываешь), не оторвались. Так что зима будем мерилом, годится сей дивайс или нет.
Ничего не правильно с различными трубками. Проверяются они просто, кладутся в морозилку, если становятся твердыми и негнущимися, то отбой, не подойдут.
Я вставил в технологические отверстия похожий по составу с родным уплотнителем D -образный уплотнитель для дверей и окон, получше, но все равно где-то понемногу сифонит.
Заменил штатные отбойники передних дверей на штатные отбойники для задних дверей.
Дополнительно вставил трубки в уплотнители передних дверей по технологии Bartа, которому ОГРОМНОЕ СПАСИБО (viewtopic.php?f=18&t=1810), но не в те, которые находятся на дверях, а в те, которые на кузове авто - эффекта не получил. Скорее всего надо было вставить в уплотнители самих дверей. В соответствующих темах не нашёл в какие всё же уплотнители вставляются трубки. Подскажите плиз.
Вложения Левая (водительская) дверь со "старым" отбойником web DSC02450.JPG (73.61 КБ) 16241 просмотр Правая (пассажирская) дверь с "новым" отбойником web DSC02449.JPG (53.05 КБ) 16241 просмотр
в уплотнителе на самой двери в районе стекла и верхней петли, да и собственно по всему периметру есть небольшие отверстия в одно из них продень проволоку, но чтобы она не гнулась можно сталистую, (вдень насколько тебе надо), и выведи ее конец через другое отверстие, прикрепи к проволоке трубку мягкую, (подойдет уплотнитель самоклеещийся, бывает белый и коричневый D-образного сечения) и тяни проволоку назад, вместе с уплотнителем (как резинку вдеваешь в трусы, только вместо булавки -проволока), я вдел там, где уплотнитель не прикасался к проему двери, видно по следу от уплотнителя
Наверняка - надо делать как Барт советовал - трубку от гидроуровня во все уплотнители. Сделал - ни секунды не пожалел. Пока не дует и ничего не отваливается уже 6 мес.
Проходимец Кеша писал(а): Дальнейший текст посвящен регулировке этих самых резинок. Я в упор не помню, кто из форумчан написал это иследование - помню тока что леопард был на аватаре, посему ставлю "неизвестный копирайт" Регулировал сам по этой методе - результат налицо.
"Долго и нудно мучался со скрипом двери багажника, перерыл весь форум, настраивал раз 20, но всё неудачно, трижды ездил к официалам, эти редиски по-выкручивали мне все резинки на максимум, да, скрип почти ушёл, но дверь закрывалась только раза с пятого и если так гуркнуть, шо чуть стёкла не высыпались и стала проходить пыль в салон . Но вчера меня осенило и я настроил за 3 минуты, закрывается отлично и наслаждаюсь тишиной второй день . Теперь по порядку, все кто сталкивался с этой проблемой знают, что самая большая сложность заключается в настройке боковых резиновых направляющих, для того чтобы избавиться от скрипа нужно, чтобы они идеально (плотно) сели в металлические посадочные места на кузове, но идеально их выставить у меня не получалось до вчерашнего дня.
Настройка:
1. Закручиваем резиновые отбойники до упора (что бы не расклинивали дверь).
2. Отпускаем болты боковых резиновых направляющих до тех пор что бы они туго двигались пальцами. Задвигаем их максимально вверх (удаляем от скобы на кузове). Смазываем их солидолом или любой смазкой (важно).
3. Закрываем дверь, и любым плоским предметом обёрнутым в ткань (хорошо подходит деревянная или пластмассовая линейка или полоска ДВП). Через щель (при закрытой двери) задвигаем резиновые направляющие плотно в посадочные места.
4. Аккуратно открываем (смотрим, чтобы не сбились) и придерживая их затягиваем болты. Всё, с направляющими закончили.
5. Дальше смазываем торцы резиновых отбойников (чтобы при закрытии и касании они оставляли отпечаток на кузове) и начинаем выкручивать их по пол оборота, до тех пор пока они не оставят отпечаток на кузове в месте контакта. После того как они оставили чёткий отпечаток, делаем ещё пол оборота, чтобы они были слегка расклинены. Всё.
Едим и наслаждаемся тишиной .
ЗЫ. Если слегка поскрипывает, то ещё по четверти оборота выкручиваем резиновые отбойники." (с)
Ценность жизни не в том, какое количество вдохов ты сделал, а в том,сколько раз у тебя перехватило дыхание.
С уважением Дмитрий.
Пробег приближается к сотне, на неровностях стучит задняя дверь в креплении которое находится ниже замка. Металлический держатель который крепится к кузову в местах регулировки уже поднят в самое верхнее положение, больше невозможно. Пока накручиваю изоленту на держатель пластмассовый, который к двери прикручен, хватает на пару дней если по бездорожью не часто ездить, если часто то на пару часов. Как решить проблему?
Пробег приближается к сотне, на неровностях стучит задняя дверь в креплении которое находится ниже замка. Металлический держатель который крепится к кузову в местах регулировки уже поднят в самое верхнее положение, больше невозможно. Пока накручиваю изоленту на держатель пластмассовый, который к двери прикручен, хватает на пару дней если по бездорожью не часто ездить, если часто то на пару часов. Как решить проблему?
Либо резинку новую, которая на двери заказать, копейки стоит, либо на кузове ответку открутить и в тисках поджать, народ делал, помогало.
Если при подмотке изоленты стук уходит, значит есть зазор, его выбрать можно подогнув железную часть.
Приветствую.
Решается в два приема:
1. Заказ/замена резинового башмака и скобы. За 3-4 года эластичность башмака теряется и он свою функцию (демпфер) выполнять перестает. Скоба тоже изнашивается, подгибы возможны, но это все так, "оттягивание конца"
2. Заказ и установка скобы замка с пластиковым покрытием поверх металла, как на всех остальных дверях. Почему на пятой стоит "голый"-ХЗ, но после замены проблема ушла бесследно.
Кстати, винты тоже лучше заказать в комплекте. Усталость металла вещь реальная, я при первой замене, затягивая скобу совсем без фанатизма, оборвал винт. Хорошо что удачно, смогли вывернуть пинцетом, высверливать не пришлось.
Удачи!
2. Заказ и установка скобы замка с пластиковым покрытием поверх металла, как на всех остальных дверях. Почему на пятой стоит "голый"-ХЗ, но после замены проблема ушла бесследно.
Кстати, винты тоже лучше заказать в комплекте. Усталость металла вещь реальная, я при первой замене, затягивая скобу совсем без фанатизма, оборвал винт. Хорошо что удачно, смогли вывернуть пинцетом, высверливать не пришлось.
Удачи!
Подскажите пожалуйста где такое заказать, с покрытием? Я в Красноярске нахожусь. Кстати в каталоге почему то вообще не смог найти таких деталей по картинкам
Я так понял, что у большинства владельцев подержаных паджериков на 15-20 году пользования машиной начинает стучать задняя дверь — причин тому несколько: неудачное крепление, износ деталей и самое главное — тяжелая запаска, эффект которой хорошо наблюдается на кочках. Некоторые водители заменяют петлю замка с выработкой, настраивают отбойник двери и некоторое время ездят, но на кочках стук появляется снова.
А причин стука не много. Причина первая — износ дверных петель (обычно верхней) из-за тяжелой запаски, которая на кочках добавляет импульс двери. Особенно печально обстоят дела у людей, катающих там 33″ размеры. По умному запаску стоит перенести на калитку (которой нет).
Открываем дверь и пытаемся немного приподнимать ее, если удается — значит выработка в дверных петлях. В идеале надо поменять обе, но чаще всего меняют верхнюю. Далее проверяем петлю замка — если на ней есть выработка — петлю под замену. Я некоторое время ездил перевернув петлю, но будьте осторожны, не выкручивайте оба болта одновременно. , т.к. пластина с резьбой провалится в кузов и способов вернуть все обратно я не знаю.
Ок, петлю поставили, немного натянули отбойник — смотрим чтобы закрытая дверь была заподлицо с кузовом (если край оттапыривается, значит неправильно натянут отбойник и сдвинута петля). Дверь должна закрываться с легкого хлопка (если приходится закрывать с размаху, значит неправильно выставлен отбойник). Далее пытаемся толкать или тянуть закрытую дверь на себя — если хоть немного удается, то есть лювт в механизме замка и петли. Проверяем лювт замка:
В замке изнашиваются вал защелки и сама защелка, от чего и появляется лювт. Закройте защелку в замке (например отверткой), после чего попробуйте сдвигать ее относительно вала (не крутить, а двигать в несвойственных ей траекториях). Если есть хоть малейший лювт — замок под замену. У меня был лювт 3мм, дверь била очень сильно пока отбойником не натянешь. На паджерике Паулова Романа лювт 1мм и дверь немного постукивает. Не забудьте открыть защелку перед закрытием двери!
Что могу сказать — ездил на Алтай в этом году, заднюю дверь слышал всего пару раз на каких-то очень впечатляющих кочках, и то она не била, а шуршала пластиком. На фоне громыхания салона это было примерно 1-2% шума в салоне (до замены замка с петлей это было 50% шума).
P.S. На двери висит запаска непонятного размера (примерно 29-30″).
Если вам понравилась моя статья, пожалуйста, не поленитесь кликнуть любую кнопочку ниже, или кинуть ссылку на статью в свой блог или форум. Всегда рад ответить на ваши вопросы в комментариях. Спасибо 🙂
Фиксатор замка двери — важная деталь, влияющая на работу различных компонентов двери багажника, и его неправильная регулировка может привести к большим затратам на ремонт. Если фиксатор замка багажной двери ремонту не подлежит, он должен быть заменен на аналогичную деталь с одинаковым номером по каталогу. Не используйте взаимозаменяемые детали или детали с худшим качеством. Установленную величину момента затяжки применяйте в течение повторной сборки, чтобы убедиться в надлежащем креплении детали.
Петля замка двери крепится двумя винтами, ввернутыми внутрь пластины с регулирующими пазами, расположенной в соответствующей стойке кузова. Пластина позволяет регулировать фиксатор, перемещая его вверх или вниз. Дверь багажника защищена в закрытом положении, когда вилка дверного замка схватывает и стягивает фиксатор замка.
Регулировка фиксатора в направлениях вперед и назад или внутрь и наружу необходима при: повреждении рамы автомобиля при столкновении; установке новых уплотнителей двери; жалобе владельца автомобиля на чрезмерный шум ветра или трудное открывание или закрывание двери. Для надлежащей регулировки фиксатора двери багажника в направлениях вперед и назад или внутрь и наружу:
-переместите пластину с регулирующим пазом в требуемое положение, используя кончики винтов фиксатора;
-если при регулировке надо сдвинуть пластину больше чем позволяет удлиненное отверстие, используйте электрическую ручную сверлилку и ручную шлифовальную машину с плоской головкой для увеличения отверстия в необходимом направлении;
Очень важно использовать шлифовальную машину с плоской головкой, чтобы не повредить пластину. Винты фиксатора и пластина с регулирующим пазом — важные крепежные детали, влияющие на важные компоненты и системы.
Стойте рядом с открывающейся дверью и двигайте дверь медленно вперед и назад, каждый раз едва соприкасаясь петли.
Выравнивание вилки замка и фиксатора легко заметно. Вилка замка должна быть перпендикулярна к нижней части и к середине фиксатора между средней стойкой и концом фиксатора.
Рис. 10.100. Расположение винтов (1) и прокладки (2) для регулировки положения фиксатора двери багажника вверх/вниз
-установите прокладку на 2 мм толще, чтобы переместить фиксатор по направлению к верхней части автомобиля;
Читайте также: