Замена ступичного подшипника volkswagen golf 3
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
ремонт ходовой части Volkswagen Vento , ходовая часть автомобиля Volkswagen Vento , передняя подвеска Volkswagen Vento , задняя подвеска Volkswagen Vento , ремонт передней подвески Volkswagen Vento , ремонт задней подвески Volkswagen Vento , ремонт ходовой части Volkswagen Golf III , ходовая часть автомобиля Volkswagen Golf III , передняя подвеска Volkswagen Golf III , задняя подвеска Volkswagen Golf III , ремонт передней подвески Volkswagen Golf III , ремонт задней подвески Volkswagen Golf III
Подшипник передней ступицы
Примечание:
Ниже описана замена подшипника передней ступицы с правой стороны. Замена с левой стороны выполняется аналогичным образом.
Снятие
1. Ослабляем колесные болты. Поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом приподнимаем переднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежные опоры (для этого предварительно затормаживаем автомобиль стояночным тормозом и устанавливаем противооткатные упоры под задние колеса).
2. Отворачиваем колесные болты и снимаем переднее колесо.
3. Щеткой по металлу очищаем все резьбовые соединения, которые будут отворачиваться ниже, при необходимости наносим на них проникающую жидкость (типа WD-40).
4. Ключом с головкой на 19 отворачиваем гайку крепления наконечника рулевой тяги к поворотному кулаку. Гайку удаляем в отходы, поскольку повторное ее использование недопустимо.
5. При помощи специального съемника, выпрессовываем наконечник рулевой тяги из поворотного кулака.
Примечание:
При отсутствии съемника наконечник рулевой тяги можно выбить резкими ударами молотка по торцу бобышки поворотного рычага, нанося удары вдоль оси рычага.
6. Ключом с шестигранником на 6 отворачиваем два направляющих пальца тормозного суппорта.
7. Далее слегка перемещаем поршень колесного цилиндра внутрь цилиндра. Для этого вставляем через отверстие в суппорте отвертку с широким лезвием между тормозной колодкой и диском и опираясь ею на суппорт, сдвигаем ее, утапливая тем самым поршень в цилиндр.
Примечание:
При вдавливании поршня следим за уровнем тормозной жидкости в бачке, перетекающая через край жидкость может повредить лакокрасочное покрытие.
8. Отсоединяем тормозной суппорт в сборе с тормозными колодками от поворотного кулака и затем подвешиваем его при помощи подходящей толстой проволоки за элемент подвески.
Внимание:
- Тормозной суппорт необходимо подвешивать на прочной металлической проволоке или чем-либо подобном каждый раз, когда он будет снят с креплений, а гибкий тормозной шланг будет оставаться подсоединенным к нему. В случае невыполнение этого требования, на гибкий тормозной шланг будет действовать вес суппорта, что может привести к повреждению шланга, а затем к утечке тормозной жидкости.
- При снятых тормозных колодках или тормозном суппорте, не нажимайте на педаль тормоза, иначе поршень может полностью выйти из колесного цилиндра.
9. Крестовой отверткой отворачиваем винт крепления и снимаем тормозной диск.
Примечание:
Если диск “прикипел”, слегка обстукиваем его резиновым или полимерным молотком, чтобы сбить с посадочного места на ступице.
10. Удерживая одним ключом на 18 верхний болт крепления амортизаторной стойки, вторым ключом с головкой на 18 отворачиваем верхнюю гайку крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку.
11. Таким же образом отворачиваем нижний болт и гайку крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку.
12. Удерживая одним ключом на 17 болт крепления шаровой опоры, вторым ключом с головкой на 17 отворачиваем гайку крепления шаровой опоры к поворотному кулаку.
13. При помощи выколотки подходящего размера и молотка извлекаем болт крепления шаровой опоры.
Примечание:
Перед извлечением постарайтесь запомнить установочное положение болта.
14. Ключом с головкой на 30 отворачиваем гайку крепления ступицы (чтобы зафиксировать ступицу от проворачивания, удерживайте ее монтировкой или монтажной лопаткой, заправленной между двумя вкрученными колесными болтами). Удаляем гайку в отходы, поскольку повторное ее использование недопустимо.
Примечание:
Гайку крепления ступицы можно ослабить еще при установленном тормозном диске и суппорте, для этого необходимо нажать на педаль тормоза, чтобы зафиксировать ступицу от проворачивания.
15. При помощи молотка слегка выбиваем (“срываем” с посадочного места) приводной вал из ступицы. Также извлекаем шайбу с приводного вала.
Примечание:
- Соблюдаем осторожность, чтобы не повредить пыльник приводного вала.
- Во избежание повреждений хвостовика наружного шарнира приводного вала, между молотком и валом подставляем деревянный брусок.
16. Извлекаем болты крепления и отсоединяем поворотный кулак от амортизаторной стойки (при необходимости воспользуйтесь отверткой).
Примечание:
Перед извлечением постарайтесь запомнить установочное положение болтов крепления.
17. Аккуратно наносим резкие удары молотка по нижнему рычагу передней подвески и извлекаем тем самым палец шаровой опоры из поворотного кулака. После этого извлекаем приводной вал из ступицы и снимаем поворотный кулак в сборе со ступицей и подшипником.
Внимание:
Приводной вал не должен свешиваться вниз. Свободное вывешивание валов сразу же выведет из строя их шарниры.
18. Удобно располагаем поворотный кулак, как показано ниже, и резким ударом молотка выбиваем ступицу, используя оправку подходящего диаметра (например, торцовую головку).
Примечание:
При необходимости снимите со снятой ступицы внутреннюю обойму подшипника (воспользуйтесь для этого молотком).
19. При помощи специальных щипцов или отвертки поддеваем и затем снимаем наружное и внутреннее стопорные кольца подшипника. Кольца удаляем в отходы, поскольку повторное их использование недопустимо.
20. Располагаем поворотный кулак на прессе, как показано ниже, и при помощи оправок подходящего диаметра выпрессовываем из него подшипник. Удаляем старый подшипник в отходы.
Примечание:
При отсутствии пресса, выпрессовать подшипник из поворотного кулака можно при помощи специального комплекта съемников и оправок. В качестве альтернативы выпрессовать (выбить) подшипник из кулака можно при помощи молотка и оправки подходящего диаметра. В данном случае кулак предварительно фиксируем в тисках.
Установка
1. Аккуратно чистим отверткой канавки под установку стопорных колец. Ветошью чистим посадочное место подшипника в поворотном кулаке, а также сам новый подшипник.
2. При помощи специальных щипцов устанавливаем новое наружное стопорное кольцо подшипника. Проверяем посадку стопорного кольца.
3. Переворачиваем поворотный кулак, как показано ниже, и наносим смазку на посадочное место подшипника в поворотном кулаке. Затем устанавливаем новый подшипник на поворотный кулак…
… и легкими постукиваниями по периметру подшипника слегка запрессовываем его.
Внимание:
- Посадочные поверхности должны быть чистыми от грязи.
- Следим за тем, чтобы подшипник устанавливался без перекосов.
4. Располагаем поворотный кулак на прессе, как показано ниже, и при помощи оправок подходящего диаметра запрессовываем подшипник до упора. В качестве верхней оправки можно использовать старый подшипник ступицы.
Примечание:
При отсутствии пресса, запрессовать подшипник в поворотный кулак можно при помощи специального комплекта съемников и оправок. В качестве альтернативы запрессовать подшипник можно при помощи молотка и оправки подходящего диаметра. В данном случае кулак предварительно фиксируем в тисках.
5. При помощи специальных щипцов устанавливаем новое внутреннее стопорное кольцо подшипника. Проверяем посадку стопорного кольца.
6. Чистой ветошью протираем ступицу и наносим на нее смазку.
7. Располагаем ступицу и поворотный кулак на прессе, как показано ниже, и при помощи оправки подходящего диаметра запрессовываем ступицу в кулак.
Примечание:
При отсутствии пресса, запрессовать ступицу в поворотный кулак можно при помощи молотка и оправки подходящего диаметра. В данном случае кулак предварительно фиксируем в тисках.
8. Проверяем плавность вращения ступицы и установку подшипника.
9. Вставляем в ступицу приводной вал, одновременно с этим отводим нижний рычаг передней подвески вниз и вставляем до упора палец шаровой опоры в поворотный кулак (при необходимости воспользуйтесь молотком через деревянную проставку). Отпускаем рычаг.
Примечание:
- Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить пыльник приводного вала.
- Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить защитный чехол шаровой опоры.
10. Вставляем болт крепления шаровой опоры, соблюдая при этом его правильное монтажное положение (при необходимости воспользуйтесь молотком).
11. Вставляем шайбу и наживляем новую гайку крепления ступицы.
12. Заводим поворотный кулак в проушины кронштейна амортизаторной стойки и вставляем болты крепления, соблюдая при этом их правильное установочное положение.
13. Наживляем и затем затягиваем гайки крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку с моментом затяжки в 95 Н·м, удерживая при этом болты от проворачивания.
14. Наживляем и затем затягиваем гайку крепления шаровой опоры к поворотному кулаку с моментом затяжки в 60 Н·м, удерживая при это болт от проворачивания.
15. Затягиваем гайку крепления ступицы с моментом затяжки в 265 Н·м (чтобы зафиксировать ступицу от проворачивания, удерживайте ее монтировкой или монтажной лопаткой, заправленной между двумя вкрученными колесными болтами).
Примечание:
Гайку крепления ступицы можно затянуть уже при установленном тормозном диске и суппорте, для этого необходимо нажать на педаль тормоза, чтобы зафиксировать ступицу от проворачивания.
16. Вставляем наконечник в поворотный кулак и наживляем его новую гайку крепления. Затем затягиваем гайку крепления наконечника рулевой тяги к поворотному кулаку с моментом затяжки в 45 Н·м.
17. Устанавливаем тормозной диск на ступицу и затягиваем винт крепления с моментом затяжки в 4 Н∙м.
Примечание:
Перед установкой тормозного диска очищаем от пыли, грязи и ржавчины посадочное место диска на ступице, а также наносим на ступицу медную смазку. Это позволит в будущем избежать “прикипания” тормозного диска к ступице.
18. Устанавливаем тормозной суппорт в сборе с колодками на поворотный кулак, следя за тем, чтобы тормозной шланг не был перекручен. Затем затягиваем направляющие пальцы тормозного суппорта с моментом затяжки в 28 Н·м.
Внимание:
На поверхности тормозных колодок и тормозного диска не должно быть следов смазки и масла.
Примечание:
При установке тормозного суппорта сначала вставляем в направляющую колодок поворотного кулака его нижнюю часть так, чтобы выступы суппорта и колодок вошли в зацепление с разных сторон направляющей.
19. Устанавливаем колесо и опускаем автомобиль на землю.
20. Несколько раз сильно нажимаем на педаль тормоза для того, чтобы тормозные колодки заняли свое рабочее положение.
21. Проверяем и при необходимости восстановляем уровень тормозной жидкости в расширительном бачке. Закручиваем крышку бачка.
22. После всех работ проверяем и при необходимости регулируем углы установки колес.
Только поменял передние подшипники ступиц, буквально через неделю зашумели задние. Тянуть не стал.
Купил роликоподшипник фирмы ASAM производства Румыния. Знакомый посоветовал, сказал, что рено и пежо очень хвалят по качеству.
Теперь нужно развести колодки. Все очень просто. Нужно чтобы отверстия под колесные болты составляли квадрат перпендикулярный земле и в крайнее верхнее ближнее к переду авто отверстие вставляем отвертку и нащупываем разводной клин и толкаем его вверх до упора.
Дальше нужно выбить обоймы подшипников. В барабане есть специальные пазы, чтобы данный процесс проходил проще. Наставляем зубило или отвертку и выбиваем одну обойму, а затем другую.
Очищаем от старой смазки и грязи и запрессовываем новые обоймы. В качестве оправки для внутренней обоймы подойдет старая обойма.
Набиваем крышку смазкой и откладываем в сторону. Ставим барабан на место, набиваем смазкой внешний подшипник и сдадим его в обойму.
Очищаем от грязи шайбу и гайку и, поставив шайбу, накручиваем гайку. !ЗАКРУТИТЕ ГАЙКУ ДО ТОГО МОМЕНТА, ПОКА БАРАБАН ПЕРЕСТАНЕТ КРУТИТСЯ ОТ РУКИ И ОСЛАБЬТЕ ГАЙКУ НА ЧЕТВЕРТЬ ИЛИ НА ПОЛ-ОБОРОТА!
Ставим стопор и шплинт, загибаем его концы. Забиваем крышку, ставим колесо и наслаждаемся тишиной в салоне;-)
Всем удачи и полных баков!
Цена вопроса 480 рублей.
Volkswagen Golf 1997, двигатель бензиновый 1.6 л., 75 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 10
А номерка подшипников не осталось?
И как Asam, ходят?
Я брал смазку SKF, подгон слесаря)) литол потечёт…
Смотря какой литол…
У меня на работе литолом набивают подшипники высокоборотистых движков, ходят подолгу и без остановки. Собственно литол у меня именно тот, на фотке лежит — этим я как правило мажу обоймы, да подшипники когда прессую)
Приветствую. Вопрос. Когда снимаешь барабан, то внутренняя обойма должна хорошо сходить со ступицы или остается как на радиальных подшипниках? У меня выходит совместно с барабаном и сальником. Когда новую бкреш обойму и одеваешь на ступицу, она крутится. Это которая к сальнику ближе. Должно ли так быть? При затяжке оставлять мелкий люфт или рет?
Привет. Вообще сам подшипник (большой конус) должен достаточно плотно садится на цапфу и так же сниматься, бывает такое, что он вообще в принципе с цапфы не снимается без приложения чрезмерной силы. Обрати внимание на цапфу, нет ли следов перегрева на ней и на внутренней стороне подшипника.
Никаких люфтов оставлять нельзя, смысл тогда менять подшипник? Затягивай либо так как описал, и через несколько сотен км нужно будет проверить не появился ли люфт. И сразу же после замены, после непродолжительной поездки потрогай рукой колпачок, если будет сильно греться, нужно чуть ослабить затяжку.
Вообще я сейчас начал делать так: закручиваю гайку до упора, ну не через силу, вставляю в зазор между барабаном и шайбой плоскую отвертку и одновременно отпуская гайку пытаюсь шевелить шайбу отверткой, тоже не через силу. Как только удасться сдвинуть шайбу отверткой прекращаю ослаблять гайку. Как правило после такой регулировки не нужно ничего поправлять как писал выше.
Срок службы этих подшипников на "переднеприводниках" (к числу которых относится популярный Golf 3) - 100 тысяч км. Даже исходя из того, что "шарики" немецкого качества, надо иметь в виду: цифра эта примерная и зависит от многого - интенсивности эксплуатации, характера владельца, состояния дорог и прочего. Отсюда мораль: если пробег перевалил за 80 тысяч, то не плохо бы машину приподнять и пошевелить ей передние колеса на предмет люфта. Иногда достаточно просто сделать потише музыку и прислушаться на ходу - гудит? Значит, пора менять.
Поскольку на сервисах эта замена стоит не менее $35, а сложности особой не представляет - можно попробовать сделать самостоятельно.
 | Для начала, на стоящем на земле автомобиле (не на домкрате!), обязательно строньте ступичную гайку (она затянута очень большим моментом). Поднимите автомобиль, снимите колесо, отверните гайку на 30 крепления наружного конца ШРУСа (поз.1 на фото 1), а заодно ослабьте винт с крестообразным шлицем (поз.2 на фото1) крепления тормозного диска к ступице. Операции проводятся на левой "стойке". |
 | Отверните два болта на 17 (на фото 2 указаны стрелками), снимите тормозную скобу (суппорт) и привяжите её - например, к кронштейну переднего бампера, так, чтобы тормозной шланг не был перекручен или натянут. |
 | Отсоедините рулевую тягу (гайка на 19, поз.1 на фото 3), отверните гайку на 17 (поз.2 на фото 3) и извлеките (можно аккуратно выбить) болт "клеммного" зажима шаровой опоры. Разведите "челюсти" этого зажима большой плоской отвёрткой или небольшой монтажной лопаткой, и с помощью ломика отожмите рычаг с шаровой опорой вниз, до выхода пальца шаровой опоры из зацепления со снимаемым поворотным кулаком. |
 | На фото 4 видно, что монтажный ломик (поз.1), положенный сверху на рычаг (поз.2) с шаровой опорой, своим концом упирается в продольный лонжерон кузова. |
 | Фото 5. Чтобы не нарушать установленный угол развала колеса, лучше не отсоединять поворотный кулак (поз.1) от стойки (поз. 2), а снимать их вместе, не отворачивая болты (поз 3). Верхняя часть стойки крепится в моторном отсеке одной-единственной гайкой (на 22), так что вы её ни с чем не перепутаете. |
 | Некоторые Volkswagen Golf 3 оснащены антиблокировочными системами тормозов - их проводку на время ремонта придется отключить. На поз. 4 виден отсоединенный штекер датчика ABS. Но от поворотного кулака этот датчик отсоединить не пытайтесь (фото 6, поз. 1) - как показывает опыт, он "одноразовый" - лучше найти разъемы в моторном отсеке: для левой стойки - между расширительным бачком системы охлаждения и переборкой моторного отсека, для правой - в аналогичном месте справа. |
Теперь потяните на себя нижнюю часть стойки за тормозной диск до выхода шлицевой части ШРУСа из зацепления со ступицей (фото 5) и снимите стойку с автомобиля.
Снимите тормозной диск. С внутренней стороны поворотного кулака (со стороны ШРУСа) очистите стопорное кольцо подшипника от грязи (поз. 2 на фото 6), и, осадив его лёгкими ударами молотка через проставку ("прикипает"), снимите с помощью круглогубцев. При необходимости помогайте отвёрткой для выведения из канавки.
Если на поворотном кулаке установлен датчик ABS, то подшипник надо выбивать только во внутренюю сторону. При этом поворотный кулак нужно опереть на надёжную и специально приготовленую для этого подставку (хорошая получится из корпуса отслужившего стартёра, если сделать вырезы под боковой рычаг и другие "неровности" узла - она как раз показана на фото 6, в верхнем левом углу).
Конечно, если в ремонте участвуют два человека, без подставки можно обойтись: один держит стойку на весу, а другой выпрессовывает сначала ступицу, а потом и сам подшипник, используя подходящие проставки (фото 7).
Бывает, что снимаемый подшипник "разбирается" вместе со ступицей, и тогда его внутреннее кольцо (обойма) остаётся на ступице. В этом случае можно попробовать сбить его зубилом, вводя остриё встык между оставшимся внутренним кольцом подшипника и привалочным буртиком этого кольца на ступице. Но аккуратно: забоин на посадочной поверхности под подшипник быть не должно.
Перед установкой нового подшипника тщательно очистите его посадочное место в поворотном кулаке, а так же оба стопорных кольца от грязи(фото 8). Если датчика ABS на поворотном кулаке нет, то запрессовывать подшипник можно в любую сторону. При наличии этого датчика сборку узла начинайте с установки наружного стопорного кольца, а запрессовывайте новый подшипник со стороны датчика (и ШРУСа). Укажем здесь порядок затяжки гайки ступицы, который отличается от привычного нам по отечественным машинам и включает четыре этапа: 1 - затянуть корончатую гайку моментом 100 Н.м (для машин выпуска после 1988 г. - 130 Н.м); 2 - полностью ослабить ее; 3 - вновь затянуть моментом 20 Н.м; 4 - довернуть гайку на 90°. Если при этом положении не удается вставить шплинт, гайку следует слегка отпустить до совпадения отверстий - но ни в коем случае не дотягивать!
Смонтировать стойку в обратной последовательности не составит вам большого труда. Разве что, при установке пальца шаровой опоры в поворотный кулак может понадобиться помощник - отжать ломиком нижний рычаг.
Теперь, приложив последнее усилие, проверьте надежность всех потревоженных соединений. Порядок? Сэкономленная сумма поможет вам достойно отметить это знаменательное событие.
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
теперь нам необходимо открутить скобу суппорта,чтобы снять тормозной диск со ступицей.
скоба прикручена двумя болтами под шестигранник "восьмерку"
внимание, будьте осторожны! елси шестигранни пойдет в перекос, не поленитесь-попровьте лишний раз, а то получится как у меня))))пришлось набивать звездочку(((и менять в следствии болт(
после того как открутили два злополучных болта снимаем скобу, и откручиваем ступичную гайку, предварительно вынимаем шплинт. гайка на "24"
снимаем тормозной диск со ступицей и перед нами такая картина.
берем массу тряпок и тщательно вытираем старую смазку. смазки тут жалеть не надо) мажем от души) если ступичный подшипник менялся давно, то необходимо поменять и обоимы(посадочные места) под подшипники. в моем случае этого делать не надо было) (они идет в комплекте)
не забудьте поменять сальник!
собираем в обратном порядке.
не забудьте про шайбу! шайба в комплекте с подшипником не идет!
затягиваем, регулируем, наслаждаемся)
не забудьде поставить фиксирующую накладку на гайку, и вставить шплинт)
спасибо за внимание!
На выходных менял ступичные подшипники, решил сделать фотоотчет - может поможет кому-нить, кто раздумывает, делать ли это самому, либо ехать на сервис. Причина замены - при разборке и чистке задних тормозов заметил, что правое колесо шумит. Шум заметно слышен в салоне (если раскрутить колесо и послушать из салона). Решил сразу поменять с обоих сторон, т.к. смазка была уже далеко не в лучшем состоянии.
Все делалось по рекомендациям из FAQ - вот ссылка.
Итак, по порядку.
Исходные материалы: два комплекта подшипников от Optimal (по $10 за каждый), смазка Castrol LMX, как здесь многие рекомендуют ($5), распечатка инструкции из FAQ ($0 - нахаляву на работе распечатал ).
Ослабляем болты колеса, поддомкрачиваем машину, снимаем колесо. Прокручиваем барабан и через отверстие для болта пытаемся раглядеть кончик клиновидной распорки с пружинкой - ее надо поддеть отверткой и нажать вверх, чтобы колодки сомкнулись, и барабан можно было легко снять. В противном случае бортик, который образуется при выработке рабочей поверхности барабана, будет упираться в колодки и не даст снять барабан. На следующей картинке виден уголок этой распорки:
Чтобы было понятнее, вот фотка со снятым барабаном - стрелка показывает, что именно нужно поддеть вверх. На фотографии - ПРАВОЕ колесо, клинышек расположен справа. Для левого колеса он симметрично расположен слева.
Далее снимаем защитный колпачок (я снимал, постукивая молотком по кругу, отверткой плохо поддевается), расшплинтовываем фиксатор гайки, снимаем его, откручиваем гайку, вынимаем упорную шайбу и внешний подшипник, снимаем барабан.
Поддеваем и вытаскиваем сальник внутреннего подшипника (его можно выбросить) и вынимаем сам подшипник.
После удаления смазки из барабана можно разглядеть выемки, через которые выбиваются внешние кольца подшипников, запрессованные в барабан.
Кольца выпрессовываются ударами молотка через выколотку (я использовал старую мощную отвертку) через эти выемки по кругу. В моем случае удалось выбить их довольно легко. После осмотра извлеченных колец на внутреннем обнаружились вот такие следы (не смываются, прощупываются как выемки и неровности):
Кстати, на задних колесах стояло три подшипника SKF Germany, а четвертый - тот, который на фото (со следами) - внешне абсолютно такой же, но маркировка - Timken England.
После очистки уайт-спиритом барабан готов к запрессовыванию новых колец.
Внешнее кольцо запрессовывал сначала легкими ударами по кругу через картонку, затем, когда кольцо полностью вошло в барабан, в качестве оправки использовал старое кольцо - поставил сверху и продолжал стучать по кругу. В идеале нужно старое кольцо слегка обточить, чтобы оно не запрессовалось в барабан вместе с новым. Точильного круга под рукой не было, поэтому запрессовывал прямо так - главное расположить старое кольцо широкой кромкой вниз, чтобы затем можно было выбить его. На следующей фотке новое кольцо уже село на место, старое еще не выбито и торчит над краем барабана на пару миллиметров. Выбивать его нужно очень аккуратно, чтобы не повредить рабочую поверхность нового кольца.
С внутренним кольцом аналогично, но там все проще - глубина меньше, поэтому старое кольцо-оправка не запрессовывается в барабан и легко извлекается.
Набиваем полость между подшипниками смазкой (цвет прикольный!!), внимательно читаем рекомендации по набиванию в FAQ.
Набиваем смазкой внутренний подшипник, вставляем в барабан, ставим новый сальник (имеется в комплекте).
Надеваем барабан на ступицу, предварительно очистив ее от старой смаки и смазав новой, набиваем смазкой внешний подшипник, ставим на место.
Далее ставим чистую шайбу, в которую упирается подшипник (кстати, единственная деталь, которой не было в ремкомплекте), накручиваем новую гайку.
О методике затяжки гайки много написано в FAQ и на форуме. Я делал так - плотно прикрутил к барабану колесо и, вращая его, потихоньку закручивал гайку. Главное - не прилагать чрезмерных усилий при закручивании, просто легонечко крутить. И так до тех пор, пока не пропадет люфт колеса. Затем по чуть-чуть откручивал гайку до тех пор, пока не стало возможным легким усилием пальцев двигать упорную шайбу в ее плоскости (вверх-вниз, вправо-влево). При этом у колеса появляется небольшой люфт. Насколько я понимаю - это нормально. Вращаем колесо, внимательно слушаем. Если все сделано правильно - колесо должно крутиться легко, без посторонних шумов, потрескиваний и постукиваний.
После этого надо законтрить гайку новым фиксатором - найти такое положение, когда прорези в фиксаторе и отверстия в ступице совпадут - и зашплинтовать новым шплинтом.
Затем очищаем колпачок от старой смазки, набиваем новой, ставим на место. Можно ехать. Полезно, немного покатавшись, проверить температуру колеса в районе ступицы (не должно перегреваться) и люфт.
Если не отвлекаться на чистку тормозного механизма, то работы максимум на час для одного колеса.
После замены катаюсь два дня - полет нормальный!
з.ы. После этих процедур перед использованием ручника нужно несколько раз надавить на педаль тормоза - чтобы клинышки встали на место.
Читайте также: