Распиновка лямбда зонда чери тигго

Обновлено: 11.02.2025

Cherry Tiggo неисправен нагреватель датчика кислорода блок 1 датчик 2. Рассмотрев разъем обнаружил что он попросту сгнил - контактная группа почти отсутствует, сам датчик мертвый (прозвонив цепь нагревателя). Купили новый датчик Bosh без разъема, выяснив цепи нагревателя и сигнальную - распаяли на стандартные разъемы как на ВАЗах, но ошибка так и осталась. Прозвонив всю проводку пришли к выводу что, это сам контроллер. В подобных темах нашел, что ребята пытались посадить ДК не на массу контроллера, а на массу корпуса и могли спалить контроллер. В моем случае - выход контроллера из строя - мог произойти в результате сгнившего родного разъема? Или это все-таки моя ошибка? Если есть какие-нибудь мысли - поделитесь пожалуйста!

Pinochete

Купили новый датчик Bosch без разъема, выяснив цепи нагревателя и сигнальную - распаяли на стандартные разъемы как на ВАЗах, но ошибка так и осталась.

Паять провода ДК до разъема нельзя, работать не будет. Покупайте оригинал, устанавливайте и пробуйте. После этого можно будет сделать выводы.

На Ваз 2107 разъемы ДК (блок 1 датчик2) постоянно восстанавливаем и все работает, неужели пайка хуже скрутки.

Pinochete

домовой Кузьма

Spaleks

SergeyMP

Spaleks

Spaleks,Да.
Если короткое по питанию подогрева, то горит пред.
Если сигнал, то комп. фиксирует событие.

SergeyMP

Spaleks

Как раз таки в способе соединения, я паяю кончик скрутки .. иногда когда сомневаюсь, внутри гофры делая надрезы изоляции на массовых проводах. и первый акцент сделанный таким образом катается второй год, остальные меньше . если паять с фанатизмом и провод пропитается флюсом или припоем до изоляции, тогда да, работать будет не долго . могу ошибаться, поправьте.

Sukhov

Паяю с ортоф.китслотой 13 лет тоб-то с 98г. Желательно после смыть водой или вытереть ветошью. Временем проверено, никаких проблем не возникает и ИМХО не могет быть. Таким образом, пайкой, установлено вазовских зондов на иномарки едак с сотню или две.

SergeyMP

могут, если кислород перестанет попадать во внутреннюю полость датчика . не с потолка же Bosch ввел запрет на пайку универсальных датчиков?

Sukhov

Domnik

могут, если кислород перестанет попадать во внутреннюю полость датчика . не с потолка же Bosch ввел запрет на пайку универсальных датчиков?

Вот эту байку я тож слышал.
Теперь просьба, по подробнее, Как кислород по проводу не попадет во внутреннюю полость лямбда датчика.
Могу сразу ответить за Вас, Вы жертва рекламы БОШа универсальных лямбда датчиков, которые, таки надо просто обжимать контакты плоскогубцами.

SergeyMP

trail

В подтверждение результатов эксперимента добавлю кое-что из своего опыта, как я убил практически новый ДК как раз этого типа. Обильно залил ВДшкой разъем датчика и до этого только что отлично писАвший кривую ДК замолчал.

Sukhov

Sukhov,Сюжет никакой, более того в начале автор также стебется над анти рекламой Боша.
Во вторых, ВД-40, это ж диэлектрик, зачем лить в контакты? Звиняюсь, мягко не грамотно

SergeyMP

Доверюсь Вашему опыту . но на всякий случай все жё буду на земле подогрева делать надрез в гофре . так, на всякий случай

Sukhov

SergeyMP

Ну может не правильно выразился, я изоляцию массы подогрева и подрезаю . только гофру сдвигаю максимально в низ, потом возвращаю . на это естественно не на втором датчике на 2107, а например на первом на акценте, там обычно чисто и сухо внутри гофры .

Sukhov

Ваши слова относятся именно к этому автомобилю или вообще? Если нет, то попадание плюса на управляемый вывод подогрева лямбды вполне может привести к выходу из строя управляющего транзистора.

keban

Sukhov,Подогрев лямбды управляется блоком,(напомню, меняется скважность сигнала, т.е. ток) а Вы надрезами провоцируете короткое по управлению через нарушенную изоляцию. Это черевато ошибкой замыкание или обрыв цепи подогрева.

SergeyMP

SergeyMP

Т.е. Другими словами, предохранитель не выполнил свою задачу и все-таки сжег ЭБУ, ведь цепь нагревателя родного датчика, при проверке, была неисправна. И то что я перепаял разъем к таким последствиям привести не могло.

Pinochete

В моей было-на 2 фокусе вырвало жгут на 2 ДК и провода замкнулись. менял транзистор в блоке. И встречал не раз в сети-УАЗы с 17.9.7-жгут ДК ложится на выпуск, и в результате выгорает блок. Неремонтируется.

keban

VIK 26

Cherry Tiggo неисправен нагреватель датчика кислорода блок 1 датчик 2. Рассмотрев разъем обнаружил что он попросту сгнил - контактная группа почти отсутствует, сам датчик мертвый (прозвонив цепь нагревателя). Купили новый датчик Bosch без разъема, выяснив цепи нагревателя и сигнальную - распаяли на стандартные разъемы как на ВАЗах, но ошибка так и осталась. Прозвонив всю проводку пришли к выводу что, это сам контроллер. В подобных темах нашел, что ребята пытались посадить ДК не на массу контроллера, а на массу корпуса и могли спалить контроллер. В моем случае - выход контроллера из строя - мог произойти в результате сгнившего родного разъема? Или это все-таки моя ошибка? Если есть какие-нибудь мысли - поделитесь пожалуйста!

Ошибка могла быть в сопротивлении нагревателя ДК или неправильном подключении. Прозвонив проводку, трудно придти к выводу о неисправности БУ. БУ выдает эту ошибку при неисправности цепи подогревателя - копать в этом направлении. Проверить наличие + и массы и сопротивление ДК. Если все это есть БУ исправен. При сгнивших разъемах возможно замыкание по цепи подогревателя. Вот как-то так.

Конструкция и принцип работы датчика кислорода на Чери Тигго:
Чувствительный элемент кислородного датчика представляет собой керамическую трубку с небольшими отверстиями, которая с внешней стороны окружена отработавшими газами двигателя, а внутри заполнена воздухом. На основе разницы концентрации кислорода с внутренней и внешней стороны, датчик косвенно рассчитывает продолжительность импульса впрыска топлива, передает это значение на ЭКУ, после чего ЭКУ выполняет повторную проверку впрыска топлива. Одновременно, определяются выходные данные от заднего кислородного датчика, после чего данные, полученные от переднего и заднего кислородного датчика, сравниваются в ЭКУ для контроля работы трехкомпонентного каталитического нейтрализатора отработавших газов. Рабочее напряжение кислородного сенсора колеблется в диапазоне от 0,1 до 0,9 В и изменяется от 5 до 8 раз в течение каждых 10 секунд. Если частота изменения меньше фактической частоты, значит датчик изношен, и его необходимо заменить. Данный датчик не подлежит ремонту.

Принципиальная схема переднего кислородного датчика

Cоединение имеет четыре контакта:
№1 (А) – для сигнала низкого уровня кислородного датчика (к ЭКУ, №6);
№2 (B) – для сигнала высокого уровня кислородного датчика (к ЭКУ, №62);
№3 (С) – для источника питания главного реле;
№4 (D) – для контроля нити накала датчика (к ЭКУ, №61).

Задний кислородный датчик

Конструкция и принцип работы заднего и переднего кислородного датчика одинаковы, но их назначение существенно отличается.

Передний кислородный датчик в основном используется для выявления содержания кислорода в выхлопе и последующего определения количества впрыскиваемого топлива. Датчик преобразует в электрический сигнал данные о содержании кислорода в выхлопе после сгорания топлива, и передает этот сигнал на ЭКУ. ЭКУ использует эти сигналы для контроля продолжительности импульса впрыска топлива, регулировки отношения воздуха к топливу и косвенного контроля выброса выхлопных газов двигателя.

Задний кислородный датчик на Чери Тиго главным образом используется для определения количества кислорода в выхлопе после завершения трехкомпонентной каталитической нейтрализации отработавших газов.

Cтруктурная схема кислородного датчика

Принципиальная схема заднего кислородного датчика

Cоединение имеет четыре контакта:
№1 (А) – для сигнала низкого уровня кислородного датчика (к ЭКУ, №6);
№2 (B) – для сигнала высокого уровня кислородного датчика (к ЭКУ, №38);
№3 (С) – для источника питания главного реле;
№4 (D) – для контроля нити накала датчика (к ЭКУ, №64).

Лямбда-зонд — это датчик, который определяет процентное содержание кислорода в выхлопных газах и передает эти сведения на электронный блок управления. На основе полученных данных ЭБУ регулирует состав топливно-воздушной смеси. В некоторых случаях кислородный датчик нуждается в замене, но его подключение на первый взгляд выглядит сложным. Рассмотрим, какие используются в датчике лямбда провода и как правильно их подсоединить.

Общие правила подключения

Начиная с 1999 года на автомобили, как правило, устанавливаются циркониевые либо титановые кислородные датчики, отвечающие определенным стандартам относительно расцветки проводов. Количество проводов – обычно четыре. Чуть ниже представлены таблицы для тех и других зондов. В подавляющем большинстве случаев для проверки вам потребуется первая таблица – для циркониевых датчиков, но изредка можно встретить и титановые.

Если при сверке выявлено, что сочетание цветов в одной из колонок таблицы соответствует цветам проводов лямбда-зонда вашего автомобиля, то это означает, что зонд конструктивно устроен именно так, и распиновку следует производить в соответствии с этими данными.

Сочетания цветов (циркониевые зонды)

Сочетания цветов (титановые зонды)

Совет по использованию таблицы:

1. Проверьте провода датчика кислорода в своем авто.
2. Сравните их цвета с колонками в таблицах.
3. Если с одной из них цвета полностью совпадают, значит, у вас именно такая конструкция и от нее следует отталкиваться.

Например, ваш лямбда-зонд оснащен четырьмя проводами таких цветов: бежевый, фиолетовый и два коричневых. Такое же сочетание указано в четвертой колонке первой таблицы. Значит, у вас циркониевое устройство с такими же проводами и принципом работы. Далее смотрим первую колонку этой же таблицы и видим, что расположение проводов по схеме следующее: бежевый идет на массу (минус), фиолетовый отвечает за передачу сигнальных данных, а два коричневых нужны для работы нагревателя. Таким образом вы сможете безошибочно определить провода по их оттенкам.

Инструкция по подключению датчика кислорода

Данная инструкция носит ознакомительный характер. Настоятельно рекомендуется доверять такую ответственную процедуру специалисту сервисного центра, обладающего соответствующим опытом работы.

1. Запомнить или записать расположение проводов датчика. Отсоединить штекер от электронной составляющей авто, не повредив и не разомкнув при этом провода самого зонда. Аккуратно вытащить старую лямбду.
2. Подрезать проводку нового универсального датчика так, чтобы каждый следующий кабель был на 4 см короче предшествующего (начинать можно с какого угодно). Также укоротить кабели от разъема старого зонда.
3. Поместить на каждый из проводов специальную изоляцию и водозащиту (широким концом водозащита обращена к точке соединения провода).
4. Снять с каждого провода 8 мм изоляции кусачками, затем надеть контактное соединение и сжать конструкцию так, чтобы соединение было идеальным, а неизолированные провода не выступали. Начинать соединение следует с наиболее короткого провода, так проще.
5. Передвинуть водозащиту с обоих концов проводки к соединению, полностью прикрыть место соединения изоляционной трубкой. Закрепить конструкцию при помощи горячего фена.
6. Монтировать непосредственно сам датчик, сняв защитный колпак. Распиновка проводов лямбды поможет проложить новую проводку по цветам точно так, как лежала старая. Подключать и крепить проводку необходимо аккуратно, чтобы она не соприкасалась с нейтрализатором, коллектором или другими частями авто, которые нагреваются до высоких температур.

Своевременная замена лямбда-зонда очень важна. Если ЭБУ автомобиля не будет получать достоверную информацию об уровне кислорода в выхлопе, то станет работать на основе усредненных параметров, таким образом топливно-воздушная смесь не будет оптимальной — это отрицательно повлияет на состояние автомобиля.

Наш автосервис в Санкт-Петербурге специализируется на диагностике и ремонте выхлопных систем самых разных авто, от ВАЗ до иномарок. Гарантируем высокое качество ремонта и короткие сроки. Не рискуйте своей техникой — обращение к профессионалам сбережет много нервов, а в перспективе и денег, ведь самостоятельный ремонт по советам с форумов может привести только к более серьезным неисправностям.

Ну кароч.
Первая запись БЖ тигры…волнительно!
Машина была куплена с косяками. Если попытаться сгруппировать проблемы, то это:
1) кузов (несколько очагов ржавчины + дыра! в пороге)
2) подвеска (гремит местами)
3) заводится ужасно + расход бенза дикий + дергается при движении + белые клубы несгоревшего бенза из выхлопной + холостые плавают

Больше всего проблем доставляет третья.
Для начала замерил сопротивление родных вв проводов — один (самый короткий) оказался не очень. Заказал через автопитер силиконовые провода Tesla T313B (1352р.). поставил — стало чуть чуть получше держать холостые при заводке на холодную, и не более.
Следующим действием было приобретение свечного ключа (на 16) с целью замены свечей (новый комплект взял у продавана машины). Свечной ключ сломался, деньги вернули)))) Свечи пока что старые.
Тем временем заказал новый лямбда зонд (оригинал!))))) SMW250308 (1100р.) и датчик температуры охлаждающей жидкости (111р.). Кстати, цены — вообще коммунизм на этих китайцев!

Сегодня решился поставить лямбду.
Чтоб ее снять — по нормальному нуна отвинтить 4 болта и снять тепловой экран с паука, но…ХРЕНА ЛЫСОГО! Все приржавело, открутил один болт, на втором походу резьба соржавела и два нижних болта вообще ничего не держали — экран проржавел под ними)))

Почесал репу и решил выкручивать датчик не снимая кожуха…изъепси весь по самое нихачу, но открутил старый датчик, а потом минут 10 пытался наживить на резьбу новый.

В итоге все поставил. Датчики незначительно различаются, как уже тут писали.

Вот.
В итоге.
Заводится изумительно! Белого облака и вони из выхлопной нет! Первую минуту +/- после заводки педаль газа трогать нет нужды! Дерганья при разгоне ушли процентов на 70. Правда чуть подтраивает…но это уже надо дальше копать…для начала хотябы свечи перекинуть.
В планах было почистить датчик (или регулятор?) ХХ и поменять ДТОЖ, но руки не дошли.
А еще же я тут дворники менял (суммарно рублей на 500 +/-) и купил веерные форсунки 81435605 (2*137р.), но последние пока что тоже еще не ставил. Завтра может.
Любите своих коней, и они ответят вам взаимностью :)

Приступать к замене лямбда зонда приходиться тогда, когда его проверка показала, что он не рабочий, а значит требует замены.

Стоит заметить, что желательно приобрести для замены аналогичный лямбда зонд, чтобы не прибегать к перепайки разъемов или модель с одинаковым количеством разъемов.

К примеру, большой популярностью пользуются датчики кислорода от фирмы BOSCH, которая выпускает лямбда зонды как для иномарок, в частности, автомобилей Ford, так и для отечественных авто, ВАЗ, Москвич и т.д. И большинство из них взаимозаменяемы.

Снятие старой лямбды

Казалось-бы все так просто, но не тут то было.

В большинстве случае снять лямбду с первого раза проблематично, связано это с тем, что установлена она на выхлопном коллекторе, который разогревается до больших температур и датчик кислорода просто прикипает к нему в резьбовом соединении.

Поэтому если гаечный ключ не помог, берем:

1. Баллоник (газовый ключ);
2. Молоток;
3. Добротную крестообразную отвертку, не тонкую;
4. Электрическую дрель со сверлами, чтобы отвертка смогла зайти в отверстие.

Рукоятка газового ключа имеет большой рычаг, поэтому вероятность открутить O2 датчик вполне большая.

Если не получилось, то начинаем сверлить отверстие в лямбда зонде, прямо в гайке.

Затем в отверстие вставляется отвертка и делается новая попытка снять лямбда зонд. Отвертку можно заменить другим, более прочным инструментом, так как скорее всего придется бить по ней молотком.

Также читайте — Признаки неисправности лямбда зонда на ВАЗ 2110, 2112, 2114, Лада ПРИОРА и другие авто.

Главное не сдаваться

Если все ваши усилия напрасны и заменить лямбда зонд становится не выполнимой задачей, есть последний способ решить эту проблему, но придется снимать катализатор и обзавестись газовой горелкой или паяльной лампой.

С помощью одного из устройств нагреваем место, где вкручивается лямбда, даем ему немного остыть и выкручиваем лямбда с помощью ключа.

Если у Вас есть сомнения, что все выше описанные способы сразу не дадут результат, то начните сразу с последнего способа.

Установка лямбда зонда

Если у Вас не аналогичный лямбда зонд, то нужно произвести правильную распайку по схеме:

К примеру, для ВАЗ.

Если датчик такой же, то просто вкручиваем его, затягиваем ключом, чтобы не выходили выхлопные газы, крепим провода, подключаем датчик к разъему.

Обязательно, через колодку OBD, на сервисе нужно пройти компьютерную адаптацию, иначе замена лямбда зонда будет напрасной.

Подводим итог

Как можно заметить, чтобы заменить лямбда зонд много ума не нужно.

Главные проблемы здесь, правильно выбрать новую модель датчика кислорода, желательно, чтобы совпадало количество разъемов.

В другом случае придется заниматься перепайкой контактов, а это не каждому дано.

В случае с проблемой в демонтировании лямбды, придется включать мозги и серьезно повозится, а это может сделать не каждый водитель.

И в любому случае придется делать компьютерную адаптацию, тут без автосервиса точно не обойтись.

Поэтому заменять лямбда зонд самому или обращаться к профессионалам решать каждому автовладельцу в индивидуальном порядке.

Читайте также:

  
• Датчик кислорода шевроле лачетти где находится
  
• Замена промежуточного рулевого вала на приоре
  
• Заз шанс схема датчика распредвала
  
• Установка активатора замка багажника рено логан
  
• Как проверить датчик распредвала на ауди а6