Замена стекла форточки газ 24
Как вытащить и вставить стекло в переднюю форточку.
Доброго времени суток, форумчане! Подскажите, пожалуйста, можно ли поменять стекло в форточке, не разбирая и не вынимая ее?
Ничего сложного. Сырая резина (леточкой), баночка бензина и деревянный молоток (киянка)
Проблем не вижу, менял уже.
Камушки они не только лежат на дороге но и летают.
Подскажите, пожал, у кого есть опыт, как стекло из форточки выковыривать, чтобы не сломать?? Отверткой? Резину оюработать чем? Походу без тисков не обойтись.. ковыряю уже полчаса
Итак, все готово!! Представляю отчет по работам, хотя ничего там особенного нет:
Что мы имеем - форточка разбита вдребезги. Форточку? На ГАЗ-24? Вдребезги? Да я бы за это дело!! - как говорил Никулин, то бишь балбес из оперции Ы
Ищем донора. Донор найден - друзья приносят вам вот такую байду (кому-то просто стекло - тогда повезло больше):
У кого форточка в плохом состоянии и вся облезла, или возможно плохая направляющая стекла - можно заменть все целиком, то бишь разобрать дверь и вкрячить всю конструкцию. Не мой случай короче - у меня форточка в идеальном состоянии - ну, да - тока разбита, так что нужно только стекло. Вынимаем форточку из рамы - для чего откручиваем гайку внизу, снимаем пружину и шайбу (рис. 2 - выше)
Далее откручиваем верхнюю ось форточки, она крепится на двух винтах мелких и снимаем ее нафиг (рис. 3,4):
Вынимаем форточку вверх из рамы, штырь снизу должен в дырку пролезть:
Далее самое неблагодарное занятие - выковырять стекло из рамки. Лично я использовал только двеотвертки (желательно тонкие, длинные и прочные ) и, конечно, дикое упорство. Помимо резинки в самом желобке рамки на стекле ешще одна наляпана, видимо для пущей герметичности - она липкая, сволочь, и не хочет вылезать никак, особенно из самого угла (стучание киянкой в угол не помогло), может кто-то знает способ, как ее побеждать, но я просто отверткой слегка рамку разогнул. Можно, конечно, вставить вместе с рамкой, но опять таки, разбирать всю дверь. Тиски кстати при наличии таковых оч. помогут - зажал рамку за штырь и разогнул слегка ее в плоскости рамки - и всего-то делов наверное. Короче, дополняйте мой отчет своими советами.
Значит вытащили стекло. Радуемся:
Идем вставлять - можно его помыть предварительно и обезжирить. Резинку старую я отодрал, ибо она была уже не очень - в ржавчине и мусоре. Навряд ли вообще влезло бы с ней стекло. Подготавливаем форточку к вставлянию стекла - убираем осколки, которые сидят кстати также прочно, обезжириваем резинку в рамке:
Вместо резинки использовал герметик, и киянкой аккыратно!! придерживая форточку второй рукой!! - для этого надоее развернуть перпендикулярно газу-24, забиваем ее туда. И что же?? Да, все, готово, елки-палки!! Всего-то делов, братцы!!
Идем в ларек, покупаем пивас - пьем Народные гулянья!
Как вытащить и вставить стекло в переднюю форточку.
Доброго времени суток, форумчане! Подскажите, пожалуйста, можно ли поменять стекло в форточке, не разбирая и не вынимая ее?
Ничего сложного. Сырая резина (леточкой), баночка бензина и деревянный молоток (киянка)
Проблем не вижу, менял уже.
Камушки они не только лежат на дороге но и летают.
Подскажите, пожал, у кого есть опыт, как стекло из форточки выковыривать, чтобы не сломать?? Отверткой? Резину оюработать чем? Походу без тисков не обойтись.. ковыряю уже полчаса
Итак, все готово!! Представляю отчет по работам, хотя ничего там особенного нет:
Что мы имеем - форточка разбита вдребезги. Форточку? На ГАЗ-24? Вдребезги? Да я бы за это дело!! - как говорил Никулин, то бишь балбес из оперции Ы
Ищем донора. Донор найден - друзья приносят вам вот такую байду (кому-то просто стекло - тогда повезло больше):
У кого форточка в плохом состоянии и вся облезла, или возможно плохая направляющая стекла - можно заменть все целиком, то бишь разобрать дверь и вкрячить всю конструкцию. Не мой случай короче - у меня форточка в идеальном состоянии - ну, да - тока разбита, так что нужно только стекло. Вынимаем форточку из рамы - для чего откручиваем гайку внизу, снимаем пружину и шайбу (рис. 2 - выше)
Далее откручиваем верхнюю ось форточки, она крепится на двух винтах мелких и снимаем ее нафиг (рис. 3,4):
Вынимаем форточку вверх из рамы, штырь снизу должен в дырку пролезть:
Далее самое неблагодарное занятие - выковырять стекло из рамки. Лично я использовал только двеотвертки (желательно тонкие, длинные и прочные ) и, конечно, дикое упорство. Помимо резинки в самом желобке рамки на стекле ешще одна наляпана, видимо для пущей герметичности - она липкая, сволочь, и не хочет вылезать никак, особенно из самого угла (стучание киянкой в угол не помогло), может кто-то знает способ, как ее побеждать, но я просто отверткой слегка рамку разогнул. Можно, конечно, вставить вместе с рамкой, но опять таки, разбирать всю дверь. Тиски кстати при наличии таковых оч. помогут - зажал рамку за штырь и разогнул слегка ее в плоскости рамки - и всего-то делов наверное. Короче, дополняйте мой отчет своими советами.
Значит вытащили стекло. Радуемся:
Идем вставлять - можно его помыть предварительно и обезжирить. Резинку старую я отодрал, ибо она была уже не очень - в ржавчине и мусоре. Навряд ли вообще влезло бы с ней стекло. Подготавливаем форточку к вставлянию стекла - убираем осколки, которые сидят кстати также прочно, обезжириваем резинку в рамке:
Вместо резинки использовал герметик, и киянкой аккыратно!! придерживая форточку второй рукой!! - для этого надоее развернуть перпендикулярно газу-24, забиваем ее туда. И что же?? Да, все, готово, елки-палки!! Всего-то делов, братцы!!
Идем в ларек, покупаем пивас - пьем Народные гулянья!
Комментарии к теме Замена заднего стекла ГАЗ Победа
Спасибо за познавательное видео. Для того, кто задумает снять обшивку впервые оно действительно полезно, т.к. есть нюанс. Та же ручка открывания двери из салона. И не важно как назвали модель, важно то, что мало кто не догадался о какой машине идет речь.
Как можно заказать механизм стеклоподъемника на виндом первое поколение в Казахстан и сколько будет по цене?Спс заранее.
Способ с тряпочкой сработал на Ура! Причём, быстрее, чем с модной приблудой. Но! Съе нула пружина эта мгновенно в неведомые е беня. Может это из-за того, что я использовал микрофибру место ситца? Что думаете по этому поводу?
Мужик, не знаю способ действенный или нет, но однозначно лайк за то что не тр хал мозг бессмысленной рекламой, и заезженными фразами. Такими как ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА МОЙ КАКНАЛ, СТАВТЕ ЛАЙК, НЕ ЗАБУДТЕ ПОДЕЛИТСЯ С ДРУЗЬЯМИ, ОСТАВЛЯЙТЕ СВОИ КОМЕНТАРИИ, В ПРЕДЫДУЩИХ СВОИХ ВИДЕО Я ПОКАЗЫВАЛ и тд и тп. За это спасибо.
) Говорят есть замена. моя с двумя динамиками очень плохо звучит, у соседа карта салона с четырьмя динамиками,намного лучше звук
Denw800 выложи видео где дизель 100 000,аккумулятор родной, -22,5 и с полштыка заводится слова это здорово,а ВИДЕО НАГЛЯДНО
здравствуйте д,Валера спасибо за видео учусь по ним. есть вопрос по авто матиз у него дворники при вкл ели ели поднимаються не подскажите в чем может быть проблема, зарание спасибо
Это всё хорошо. Но ты заметил что на задроченой этот выступ не цепляет скобу, а на новой цепляет. Сейчас сам снял отвёрткой и она тоже не цепляет) это трюк не для всех.
Я раздобыл такой съёмник. Jonesway AB030018, цена вопроса - 500 руб, что оказалось дешевле, чем платить за переборку обшивки двух дверей в ближайшем сервисе. В дверях вылетели тяги открытия замка из салона и упали вниз. Столкнулся с двумя тонкостями, слабо освещёнными в ролике: 1. В том виде, в каком съёмник пришёл из магазина, работать им оказалось невозможно - слишком толстый торец никак не хотел заходить между ручкой и розеткой. В итоге - сам порезал палец, окрапил кровью ручку и слегка вандализировал розетку. Пришлось подточить торец съёмника на обычном бытовом точиле таким образом, чтобы скос был сверху вниз (острый угол - к ручке). Тогда съёмник под ручку стал заходить легко, и процесс снятия ручки занял 10 секунд. 2. Если пружинка, фиксирующая ручку, достаточно тугая, то при снятии она отлетает в неизвестном направлении, после чего её можно долго искать в салоне. Поэтому при отщёлкивании лучше подставлять руку в направлении вылета пружины, чтобы предотвратить её вылет к нехорошей бабушке.
Двери выполнены в виде двух крупных штампованных из листа панелей, соединенных между собой при помощи фланцев, соединителей и надставок.
Каждая дверь подвешена в проеме кузова на двух боковых петлях. Места крепления петель к кузову и дверям позволяют регулировать положение дверей в проемах и по наружным зазорам (рис. 211, сеч. А- А). В закрытом положении дверь удерживается замком кулачкового типа, укрепленным на двери, и фиксатором, установленным на стойке кузова. Конструкция замка и фиксатора обеспечивают полное закрытие двери от легкого толчка. Для ограничения открытия двери и удержания ее в открытом положении установлен специальный ограничитель (рис. 211, сеч. Б-Б),
Окно двери состоит из двух частей: большую часть окна занимает опускное стекло, а меньшую - поворотное стекло передней двери и неподвижное стекло задней двери. Все стекла дверей в отличие от стекол прежних моделей имеют не прямолинейную поверхность, а гнутую в соответствии с формой поверхности дверных панелей. Опускные стекла перемещаются в специальных направляющих ворсистых желобках при помощи стеклоподъемников. В нижней части каждой двери имеется по две щели для стока воды, попадающей между панелями. Эти щели следует периодически прочищать.
Замки дверей открываются с помощью внутреннего и наружного приводов (рис. 212). Наружный привод замка управляется кнопкой 13, вмонтированной в неподвижную ручку 12. Замки передних дверей имеют специальные выключатели 21, которые приводятся в действие ключом с наружной стороны. Управление замком изнутри кузова осуществляется ручкой 1 внутреннего привода. Для открытия двери снаружи следует нажать па кнопку 13 в наружной ручке и потянуть последнюю на себя. Для открытия двери изнутри нужно оттянуть на себя внутреннюю ручку 1 и локтем толкнуть дверь наружу.
Каждая из дверей может быть заперта изнутри кнопочным выключателем, расположенным в нижней части оконного проема. Для запирания двери достаточно вдавить наконечник 7 вниз. После этого дверь нельзя открыть ни нажатием кнопки наружной ручки, ни оттяжкой внутренней ручки. Задние двери можно запереть кнопочным выключателем снаружи; для этого надо вдавить вниз наконечник 7 и захлопнуть дверь. Передние двери снаружи можно запереть только ключом.
Кулачок замка двери имеет два зуба: предохранительный 4 и рабочий 5 (рис. 213). Полное закрытие двери происходит при контакте рабочего зуба с фиксатором. При защелкивании замка только на предохранительный зуб дверь при движении автомобиля стучит, вызывая неприятное ощущение и повышенный износ сопрягаемых деталей.
Ограничитель открывания двери (см. Рис. 209-2 , сеч. 6-6; , Рис. 209-3, сеч. 11-11; рис. 211, сеч. Б - Б) представляет собой плоский рычаг 11 (см. рис. 211), один конец которого шарнирно, при помощи пальца 10, соединен с кронштейном, укрепленным на стойке винтами 9. На другом конце рычага закреплен резиновый буфер 25, служащий ограничивающим упором при максимальном открывании двери. Стержень рычага проходит между свободно вращающимися роликами 26 стопора ограничителя, который укреплен на буфере винтами 12. Концы осей роликов покоятся в резиновых подушках, упругие свойства которых позволяют несколько (под нагрузкой) менять расстояния между роликами. Стержень рычага на некотором расстоянии от буфера имеет небольшое, плавно выполненное утолщение, которое при открывании двери проходит между роликами стопора с несколько большим сопротивлением, чем остальная часть стержня. В момент, когда утолщение рычага заканчивает прохождение между роликами, в работу вступает резиновый буфер 25, ограничивающий дальнейшее движение двери. Таким образом, осуществляется фиксированное положение открытой двери. Детали ограничителей передней п задней, правой и левой дверей унифицированы, за исключением рычагов.
Стеклоподъемник (рис. 214) расположен внутри двери и закреплен на внутренней панели четырьмя винтами 1. Он представляет собой шестеренчатый механизм с системой рычагов и пружинным тормозом, предназначенным удерживать стекло в любом положении при его подъеме или опускании.
Стеклоподъемник приводится в действие вращением ручки 5, которое передается через тормозное усаройство, шестерню 32 и сектор 8 на рычаги. Рычаг 24 стеклоподъемника соединен шарнирно со вспомогательным рычагом 16, один конец которого, снабженный роликом, входит в нижнюю (неподвижную) кулису 5, а другой, также снабженный роликом, входит в верхнюю (подвижную) кулису 77, соединенную винтами с обоймой 15 опускного стекла. Опускное стекло 11 запрессовано через резиновую прокладку в обойму 15.
При вращении ручки 3 стеклоподъемника в ту или другую сторону стекло поднимается или опускается. Вес стекла при работе стеклоподъемника в значительной степени уравновешивается спиральной пружиной 33, внутренний конец которой закреплен на вращающейся оси зубчатого сектора §, а внешний - неподвижно на корпусе. При опускании стекла пружина закручивается, а при подъеме раскручивается.
Задняя (торцовая) дверь кузова универсал выполнена также из двух металлических панелей; в верхней части двери установлено неподвижно стекло. Для доступа к багажу дверь открывается вверх на 120°. Для облегчения открывания она снабжена уравновешивающим пружинным механизмом. В закрытом положении дверь удерживается двумя боковыми замками. Привод к замкам (рис. 215) осуществляется клавишей Р, расположенной в центре нижней части двери. Ниже клавиши расположен выключатель 5, позволяющий при помощи ключа отключать привод к замкам.
Для снятия дверей рекомендуется следующий порядок работы:
1. Открыть дверь. Нажать сбоку на буртик облицовки 13 (см. рис. 211) стопора фиксатора двери и вывести облицовку из отверстия в панели.
2. Разъединить рычаг 11 ограничителя с кронштейном, расшплинтовав и вынув палец 10.
3. Удалить заглушки 3 отверстий крепления петель 7, для чего ввести остро заточенный клин из твердой породы дерева под фланец заглушки и, сжав ее, вытолкнуть из отверстия в стойке.
4. Вывернуть винты 5 крепления петель к кузову и снять дверь.
Монтаж двери производится в обратной последовательности.
Вследствие износа шарнирных соединений дверей или ослабления их креплений дверь может опуститься. При закрывании такой двери замок работает неправильно, что вызывает его перегрузку. Если указанное провисание двери находится в пределах регулировки фиксатора двери, то, ослабив затяжку болтов, следует опустить фиксатор на необходимую величину и вновь его закрепить. При установке фиксатора нужно иметь в виду, что его опорная поверхность должна быть расположена перпендикулярно оси петель, т. е. должна совпадать с плоскостью движения нижней образующей ролика шипа. В случае более значительного провисания и если фиксатор не устанавливается так, как описано выше, необходимо выполнить следующие операции:
1. Снять ручку стеклоподъемника, розетку ручки внутреннего привода замка, подлокотник и обивку двери.
2. Освободить болты крепления двери к петлям, поставить дверьв правильное положение по наружным зазорам с кузовом и слегка подтянуть болты.
3. Проверить правильность установки двери: открыванием и закрыванием (дверь не должна задевать за кузов), по сопряжению фиксатора на стойке с замком двери; по сохранению равномерного зазора между проемом кузова и дверью.
Используя обычный пластилин, проверить:
наличие перемещения сухаря фиксатора в закрытом положении двери; величину перекрытия зуба фиксатора зубом кулачка по ширине. Перекрытие должно быть не менее 8 мм. При необходимости следует положить под фиксатор металлическую пластинку соответствующей толщины и формы.
Замок передней двери надо снимать в следующем порядке:
1. Поднять стекло двери.
2. Снять подлокотник, розетку внутренней ручки, ручку стеклоподъемника, обивку двери и хлорвиниловую заклейку (как описано выше, см рекомендации по замене опускного стекла передней двери).
3. Вывернуть наконечник 7 (см рис. 212) выключателя замка
4. Вывернуть винт 20 крепления наружного выключателя 21 замка и вынуть выключатель.
5 Отсоединить тягу 25 привода внутренней ручки от замка
6 Отсоединить пружину крепления замка с наружной ручкой.
7. Вывернуть четыре винта 20 (см. рис. 214) крепления замкаи вынуть замок.
Устанавливают замок на место в обратной последовательности.
Замки задних дверей снимают и устанавливают в таком же порядке, за исключением операций по снятию и установке наружного выключателя, который на задних дверях отсутствует.
По мере необходимости производят регулировку привода замка двери, добиваясь такого положения, когда ротор 4 замка двери свободно вращается в любом направлении при нажатии клавиши, а сама клавиша свободно возвращается в исходное положение.
Рекомендуется следующий порядок регулирования левого замка:
1. Отвернуть 13 винтов крепления облицовочной панели на внутренней стороне двери и снять панель.
2. Отвернуть два винта 1 крепления механизма 8 выключения замков и снять механизм.
3. Ослабить болт 7 крепления соединительной трубы 6 и слегка ударить по головке болта. При этом распорная втулка 5 освободит соединительную трубу.
4. Нажать клавишу 9 до упора, повернуть соединительную трубу 6 так, чтобы ротор 4 замка свободно вращался в любом направлении. Затянуть болт 7.
После регулирования зазор ротора должен быть не более 15°, а клавиша должна легко возвращаться в исходное положение.
Регулирование правого замка следует производить таким же способом. Надо установить механизм 8 выключения замков по высоте так, чтобы зазор между рычагом 3 и упором 2 был не более 1 мм. При регулировании необходимо смазывать трущиеся части замка смазкой ЦИАТИМ-201.
При проверке правильности регулировки толкателя 11 (см. рис. 212) следует иметь в виду, что в свободном состоянии между упором толкателя и рычагом должен быть зазор 0,5-1,5мм, ощущаемый при нажатии на кнопку наружной ручки. После регулировки нужно проверить запирание замка наконечником 7 и открывание двери кнопкой наружной ручки. При этом стекло двери должно быть опущено.
При отсутствии зазора (замок не запирается наконечником 7) надо вывести толкатель из зацепления с рычагом замка и, вращая его, ввернуть регулировочную пробку в кнопку наружной ручки.
Стеклоподъемники нужно снимать в следующем порядке:
1. Снять подлокотник, розетку внутренней ручки, ручку стеклоподъемника, обивку двери и хлорвиниловые заклейки (как описано выше, см. рекомендации по замене опускного стекла передней двери).
2. Опустить стекло.
3. Вывернуть два винта крепления кулисы 17 стекла. Поднять стекло вручную и закрепить его в верхнем положении деревянным клином.
4. Отвернуть четыре винта 1 крепления стеклоподъемника 2.
5. Вынуть стеклоподъемник через люк двери.
Стеклоподъемник ставят на место в обратном порядке.
При необходимости замены опускного стекла передней двери рекомендуется следующий порядок работы:
1. Опустить стекло. При разбитом стекле опустить обойму 15 (см. рис. 214) стекла.
2. Снять с двери подлокотник 23, отвернув два винта.
3 Снять с двери розетку внутренней ручки, отвернув один винт 6.
4. Снять с двери ручку 3 стеклоподъемника, для чего нажать одной рукой на розетку ручки, а другой вытолкнуть с помощью шила стопорный штифт 27, как показано на рис 223.
5. Вывернуть четыре винта в нижней части обивки с помощью отвертки с крестообразным шлицем.
6. Снять вниз обивку 26 (см. рис. 214) двери. Обратить при этом внимание на то, чтобы не потерять пружину 29 и шайбу, установленные под розеткой ручки стеклоподъемника с обратной стороны обивки.
7. Снять хлорвиниловые заклейки люков дверей.
8. Отвернуть болт 31 нижнего крепления стойки 30 опускного стекла, как показано на рис. 224.
9. Отвернуть два винта 9 (см. рис. 214) крепления поворотного стекла к панели двери, расположенные на наклонной части двери, и один винт 12 в нижней части поворотного стекла.
10. Вынуть верхний ворсотканевый желобок из двери с помощью П-образной скобы, изготовленной из стальной пластинки толщиной 0,5 мм (рис . 225 ). При перемещении этой скобы вдоль паза окна концы пружинных держателей желобков выводятся из зацепления паза окна Для этой цели можно пользоваться отверткой.
11. Вытащить стойку опускного стекла вместе с поворотным стеклом, как показано на рис . 226 .
13. Отсоединить два винта крепления кулисы 17 опускного стекла и вынуть саекло 11 вверх.
Опускное стекло ставят на место в обратном порядке. При сборъе рекомендуется вновь заклеить люки дверей во избежание попадания в них пыли. Не следует забывать поставить на место пружину 29 с шайбой под обивку двери. При постановке обивки три ее направляющие скобы должны войти на свои места
Опускное стекло задней двери заменяют в таком же порядке, за исключением операций по снятию поворотного стекла. Малое (неподвижное) стекло задней двери снимается после демонтажа опускного стекла.
При необходимости замены ветрового и заднего стекол рекомендуется следующий порядок работы:
1. Снять отделочные рамки ветрового стекла, отвернув шесть винтов крепления (остальной порядок операций для обоих стекол одинаков).
2. Вынуть из уплотнителя осколки разрушенного стекла.
3. Осторожно деревянным клином отделить язычки уплотнителя (по всему перимеару, с обеих сторон) от проема кузова и снять уплотнитель. Очистить уплотнитель и проем кузова от старой мастики.
5 Заложить в свободный паз уплотнителя по всему периметру монтажный шнур (прочная крученая веревка диаметром 4-5 мм), оставив в верхней части свободные концы длиной около 400 мм (рис. 227).
6. Нанести непрерывный слой герметизирующей мастики толщиной 3-5 мм на вертикальный уступ проема окна.
7. Вставить стекло в проем окна так, чтобы свободные концы монтажного шнура находились внутри кузова. Потянуть одновременно за оба конца шнура для перевода язычка резинового уплотнителя за выступающий фланец проема окна (см. рис. 227, б). Эту операцию следует выполнять вдвоем: один человек должен снаружи прижимать стекло к проему, второй - выдергивать шнур обеими руками изнутри кузова.
9. Поставить на место отделочные рамки, закрепив шесть винтов (для ветрового стекла).
Проверить герметичность установки стекла, поливая его снаружи слабой струей воды. При необходимостц дополнительно промазать обнаруженные зазоры мастикой.
В процессе эксплуатации автомобиля могут встретиться отдельные неисправности дверей, их замков и стеклоподъемников. Рекомендуемые способы устранения неисправностей приведены ниже.
Стук двери при движении автомобиля
Дверь не закрывается или закрывается только при энергичном толчке
Передняя дверь не открывается при нажатии на кнопку наружной ручки
| Толкатель 11 не соединен с рычагом 9 | Вставить толкатель в отверстие рычага и закрепить фиксатор толкателя. Проверить правильность регулировки толкателя |
Стекло двери не удерживается в поднятом положении
| Поврежден механизм стеклоподъемника | Заменить стеклоподъемник |
Ручка стеклоподъемника вращается только в одном направлении
Соплеменники, подскажите, плз, приходилось ли кому-нибудь менять уплотнители боковых стекол. Пепелац - 31029, родные уплотнители - металлический желобок в тряпке, ессно все ржавое насквозь. Купил новые, но они полностью резиновые. Вопрос - как крепить? На клей или еще какие-то шаманские секреты есть?
Соплеменники, подскажите, плз, приходилось ли кому-нибудь менять уплотнители боковых стекол. Пепелац - 31029, родные уплотнители - металлический желобок в тряпке, ессно все ржавое насквозь. Купил новые, но они полностью резиновые. Вопрос - как крепить? На клей или еще какие-то шаманские секреты есть?
Вообще то старые крепятся с помощью металлических распорок.
выкинь фото того что ты купил.
Oldboy,А что стоют уплотнители на 029.?
Озадачился подобной проблеммой нунжно поменять на передних дверях уплотнители и сразу вопрос как их снять и закрепить. 3110.
2 murzik
Покупал комплект где-то за 280 рэ. Он, кстати, для 3110, у соседа щупал, у него стоят такие же, мягкие резиновые. А у меня старые, на металлической основе. Вот и гадаю, как их туда вкрячить.
А у меня старые, на металлической основе. Вот и гадаю, как их туда вкрячить.
Если получится, расскажи. У самого там ужос что творится, все это дело задубело, стекло до конца не поднимается, щель пока поролоном заткнул, ибо дует. Но у меня еще ветровики что между дверью и резинкой вставляются.
А резиновые тоже ставятся в распор, только старые как сказал ЧП крепятся небольшими металическими пластинками а эти просто втыкаются и сидят вроде нормально, у меня после замены не слетели не разу :)только подьёмник стал очень напрягатся :(думаю может резинки эти смазкой какой силиконовой полить.
Если речь идет о "бархотке" - направляющие уплотнители для боковых стекол. Менял пару дней назад на своей 3110. Для этого нужно снять обивку двери, снять стекло, уплотнитель старый вынимается, новый сжимается и вталкивается в паз, начинать с верхнего заднего угла двери. Первым делать задний (втолкнуть его вверх до упора, там для него в двери есть паз), потом верхо-передний . Максимально плотно нужно делать оконный проем, чтоб стекло лучше "ходило" и закрывалось. После установки стекла не забудьте сделать его "подгонку", чтобы закрывалось ровно, без перекосов, соответственно не оставляло щелей. После установки новых бархоток ЭСП стал ощутимее тяжелее двигать стекло. Имхо думаю что разработается со временем.
Соплеменники, подскажите, плз, приходилось ли кому-нибудь менять уплотнители боковых стекол. Пепелац - 31029, родные уплотнители - металлический желобок в тряпке, ессно все ржавое насквозь. Купил новые, но они полностью резиновые. Вопрос - как крепить? На клей или еще какие-то шаманские секреты есть?
Я на данную процедуру убил 2 дня (плохо понял о каком салоне идет речь! я про 24-10). так вот эти бархотки/уплонители мать их так, те которые наружние(с улицы) продаются с внутренней железной вставкой, а бывают без нее! я понадеевшись на то что у меня и старые подойдут- купил 2ые! а у меня они все ржавые, в итоге одну почистил и покрасил, а вторую с батей вырезал новую!
Что касается внутренней, то там дело намного сложнее! те которые продаются в деталях газ, помоему подходят без переделок только на 10ый салон. мы же начали эксперементировать! Вообщем закончилось все тем что резинка сверлиться дрелью, сначал более крупным свелом(только не на сквозь, а как бы сверлилась посадочная ямка) а потом более мелким для заклепывания (но процесс серьезный, требует навык сверления, мне батя сверлил)! Вообщем мы ее приклепали, поставили на место (а так же все резинки которые в двери), получилось лучше чем на новой! Но еднственное пока непонятно, от плотности всех этих резинок стекла скрипят, хотя я их всех пробрызгал силиконом! хотя может и притрется со временем.
А металлическая окантовка стекла снаружи, при установке новых (резиновых) уплотнителей, остается?
Так она же не снимается, меняется только желобок, в котором ходит стекло.
Читайте также: