Замена задней четверти приора
Амортизаторы, расположенные в задней части кузова, служат для уменьшения силы механических ударов, а порой и для полного их поглощения. Как и любая деталь, задние стойки имеют вполне конкретный срок службы, по истечению которого они не смогут стопроцентно справляться со своей основной задачей. И вот тут необходимо их поменять.
Замена стоек на Приоре далеко не самая страшная проблема, с которой могут столкнуться автолюбители.
Сроки и необходимость замены задних амортизаторов определяются в каждом конкретном случае индивидуально. Это, прежде всего, зависит от условий эксплуатации машины. В автомобиле Лада Приора — ремонт стоек проводят по мере необходимости. Причем, момент, когда задние амортизаторы перестают качественно работать, прекрасно ощущается как водителем, так и его попутчиками.
Неполноценную работу амортизаторов вы заметите прямо во время движения. Ваш автомобиль станет менее маневренным и устойчивым, особенно при передвижении на больших скоростях. Кстати, устойчивость автомобиля, его маневренность и точность при сменах траекторий, поможет обеспечить установленная распорка передних стоек на Приоре. Но сейчас не об этом, вернемся к работе амортизаторов.
У автомобилистов есть проверенный метод диагностики стоек. Нужно раскачать один из углов машины и посчитать сколько раз она сможет свободно качнуться. Если это число превысит 1, то готовьтесь к замене амортизаторов в скором времени.
Замена задних стоек на Приоре всегда начинается с подбора самих деталей. Заводские детали, которые частенько именуют масляными, более привлекательны по цене. Они считаются доступнее газовых аналогов. Но в масляных деталях невелик температурный диапазон. В период зимних морозов они попросту станут жесткими. Учитывая все особенности, специалисты рекомендуют использовать их исключительно для автомобилей, которые в основном эксплуатируются в городской черте.
Что касается газомасленных амортизаторов, то их ценник намного выше. Но при этом, он полностью оправдан и соответствует их высокой технологичности. Даже при низких температурах, вы не ощутите каких либо изменений в поведении автомобиля. Это в сою очередь, лучшая оценка работы стоек. В кругу автомобилистов бытует мнение, что зарубежные детали более качественные и надежные.
Замена стоек Приоры делится на несколько этапов. По большому счету в замене задних амортизаторов на переднеприводном автомобиле ничего сложного нет. Но все же, приведенные ниже советы будут полезны владельцам, как Приоры, так и других вазовских моделей.
В первую очередь нужно открутить гайку, с помощью которой стойки прикреплены к кузову. Идеально делать это специальным гаечным ключом размером 22*13, предназначенным для демонтажа и последующей установки амортизаторов в Приоре. Затем автомобиль необходимо надежно зафиксировать, скрутить колесные болты и пустить в ход домкрат.
Не забывайте, что упор должен быть установлен в стороне противоположной поднятию. В целях вашей же безопасности ставьте под машину дополнительный упор для подстраховки. Безусловно, подготовительные работы займут некоторое количество времени, но тем самым вы гарантируете себе замену стоек, не угрожающую жизни и здоровью.
Следующим шагом в замене задних амортизаторов станет демонтаж колес. Для этого необходимо отвернуть болт нижней части стойки и извлечь его. Вполне вероятно, что при этом придется поработать молотком. Совершив эти действия, вы сможете снять неисправную стойку вместе с пружиной. Здесь важно верно определить все неисправные элементы и поменять их на новые.
Наиболее часто изнашиваются втулки и пыльники. А вот отбойник может еще долго быть в эксплуатации. Именно поэтому внимательно осматривайте его состояние. Элементарна замена кожуха гофры. Здесь важно правильно подобрать размер отбойной шайбы. Закрепите ее сверху элемента и в гофру поместите отбойник. Пыльник же надевается на шток. В последний предварительно надо поставить резиновый элемент, по форме аналогичный бублику и имеющий железную втулку.
На пружине амортизатора имеется резиновая подушка, которую желательно демонтировать и протестировать на пригодность. Пружину необходимо правильно расположить и установить на амортизатор. И вот, новые стойки готовы к установке на вашу Приору.
При установке амортизатора необходимо контролировать попадание штока в отведенное для него отверстие. После этого заводим нижнюю часть. Все традиционно крепится гайками и болтами. Нижнее соединение стойки нужно посильнее притянуть к самой балке, скорее всего здесь понадобится использование ключей.
Важно! Все действия с верхним креплением осуществляются строго после того, как кузов автомобиля будет немного опущен. Это позволит пружине сжаться под давлением веса машины. Дальше – соберите нечто подобное пирамиде из резинового элемента в форме бублика и шайбы. Параллельно накручивается и гайка на шток. При этом хорошо зафиксируете его ключом, обеспечив неподвижность, после чего можно затягивать крепежную гайку.
После того как будет собрана и установлена верхняя часть опоры стоек на Приоре, вы смело можете приступать к установке колеса, а по завершении — опускаете машину с домкрата.
Принцип функционирования задних стоек у разных автомобилей мало чем отличается. Со станка универсал уходит с двухтрубной гидравлической конструкцией, которая предусматривает гашение ударных нагрузок за счет сопротивления масла цилиндровому поршню. Со стороны данные элементы похожи на насос, только вместо воздуха вязкая жидкость.
В каком случае нужна замена задних стоек у Лада Приора
Заводские элементы выдерживают пробег в 70-80 тыс. км, а после этого им необходима замена. Так значится в рекомендациях заводской модели, но на самом деле никто не будет менять стойки, пока те не износятся. Еще заменить амортизаторы можно в случае необходимости смены характеристик подвески.
Насколько исправны стойки, определить самостоятельно очень просто. Первопричиной обратить внимание на работоспособность этих элементов, должна у вас вызвать течь масла из цилиндра. Кроме того, неисправность имеет свой звук – глухой стук в районе задних арок, что, в принципе, тоже происходит по причине вытекания масла из-за разгерметизации.
Чтобы подтвердить свои предположения раскачайте свой седан. Если одна из задних сторон просела под давлением и застыла – все в порядке.
Раскачивание – непосредственный сигнал о том, что амортизатор сломан, а инерционное движение части кузова происходит за счет пружины.
Порядок выполнения замены
Чтобы произвести замену, необязательно направлять свой хэтчбек на СТО. Все это легко сделать и самолично в домашних условиях, главное, чтобы инструменты были и руки росли из нужного места.
Для подобного мероприятия вам понадобятся:
Как видите, все предельно просто и не нужно тратиться на СТО лишний раз, только на новые детали. В следующий раз вы сможете повторить эту процедуру быстрее, но впервой лучше помедлить, но сделать все правильно.
- поршня;
- штока;
- системы клапанов;
- внешнего цилиндра с уплотнителем;
- газового или масляного наполнителя.
Одинаковым образом происходит смягчение тряски и рывков. Клапаны плавно перепускают наполнитель амортизатора, не позволяя корпусу машины биться о ходовую часть. Большинство этих устройств не являются ремонтируемыми. В случае их выхода из строя им необходима только замена. Неисправность стойки определяется резким металлическим стуком на ухабах.
Внешние отличия
А вот здесь уже стойки кардинально различаются. Во-первых, у задних амортизаторов нет специального рычага для крепления поворотного механизма, ведь задние колёса всегда ориентированы строго по ходу движения. И во-вторых, нижнее крепление. Оно больше напоминает классический амортизатор более ранних моделей автомобилей. То есть это нижнее кольцо с резиново-металлической втулкой.
Ну и наконечник штока имеет некоторые отличия, так как задние опоры не имеют поворотных подшипников. В общем, спутать задние и передние стойки при покупке для замены весьма проблематично.
Известные производители амортизаторов
В общем, зафиксировать ту сторону, где будет заменяться амортизатор как можно надёжней.
Итак, всё подготовлено к замене. В первую очередь демонтировать колесо. Когда откроется доступ к нижней части задней стойки, выкрутить болт, фиксирующий втулку в гнезде. Возможно, придётся постучать молотком. В этом случае нужно не откручивать гайку до конца, и наносить удары по ней, чтоб не повредить болт. После того как стержень будет извлечён, освободить нижнюю часть стойки, и перейти к работе в салоне. Снять декоративную полку под задним стеклом, под ней находятся верхняя гайка крепления компенсатора к верхней опоре кузова. Придерживая шток открутить эту гайку ключом на 22. Всё, задняя стойка свободно выходит.
Установка новой детали
Начинать необходимо соответственно с фиксацией верхней части штока в кузове. Здесь желательно иметь помощника. Один поддерживает компенсатор снизу, а второй накручивает на место гайку. Нужно иметь в виду, что необходимо следить за правильным расположением компенсаторной пружины в этот момент. Когда верхняя гайка будет закреплена, вставить в паз нижнюю часть задней стойки и зафиксировать болтом и гайкой. Проверить затяжку. Осторожно опустить машину для того, чтобы пружина встала на место. Зафиксировать верхний крепёж. Замена амортизатора окончена.
В минувшие выходные поменял заднюю подвеску. Основная причина — приподнять машину, т.к. при мало-мальской загрузке задка, левое заднее колесо начинало протирать (и протёрло) кромку подкрылка. До замены произвёл простейший замер расстояния начала крыла до середины осИ ступицы. Левая сторона — 300мм, правая 310мм. Это без загрузки задка, машина без водителя и пассажиров, сзади штатная запаска и барахла килограмм на 10.
Колесо в арке ДО замены.
С левой и с правой стороны обе старые пружины просели примерно на 1см.
Рабочие моменты. Хорошо, что взял стяжки пружин. Одному мне не удалось собрать стойка-пружина-опора(Асоми). Сжать пружину одному и наживить гайку — практически нереально.
Вот колёса в арке ПОСЛЕ замены.
Правое забыл сфоткать.
Да, выглядит повыше, НО ненамного. :( А покатавшись 1-2 дня имеем следующее (расстояние арка — середина ступичной гайки): левое — 31см, правое — 32 см. Т.е. сейчас машина фактически поднялась на 1см с тем же перекосом. Ожидал большего, хотя бы на 2-3см.
Но зато зад сейчас тихий и упругий. При посадке пассажира весом 90кг сзади-слева, получаем значительно меньшую просадку, от колеса до локера ещё есть около 1см. Снятые родные (строковые) стойки были абсолютно сухими и работающими. Единственное, при резком вдавливании штока слышался звук, как "слюна сквозь зубы", т.е. перетекание жидкости с пузырьками. Новые стойки делают это совершенно беззвучно.
Все гайки затянуты от душИ. Крепление аммо к балке сделано новыми болт-гайка от души смазанных графиткой.
UPD: 14.04.2019.
Состояние деталей подвески на апрель 2019. (многие утверждают, что рвутся шумоизоляторы пружин SS20)
Запчасти
Лада Приора Хэтчбек 2011, двигатель бензиновый 1.6 л., 98 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 34
Ставил стойки в круг от приоры 2 газ мяс оригинал, на коробке написано спорт))))Пружины спереди ориг новые сзади какие то усиленные переменной жестокости до меня стояли, на сжатие лучше стало, упруго, уже полгода катаю, пока доволен))))Привет из Арха)
Доброе.
Как пружины себя зарекомендовали. Сейчас думаю менять задние, вот мучаюсь либо оригинал от 11 брать или эти.
И собственно почему деньги на ветер?)
Привет. Почему на ветер? Хотел видеть колесо симметрично в арке. Этого не произошло. Возможно из-за особенностей монтажа стойки с опорой Асоми. Т.е. когда пружина сверху намертво зажата опорой. В заводском исполнении это не так. Сейчас пружины просели, как и заводские. Если кратко — с опорами типа Асоми стандартные пружины от хетча всё равно просядут, а на пружинах 2111, возможно, будет сильно козлить. Если использовать заводскую сборку подвески, то есть вероятность, что и пружины Lesjofors 4247004 не просядут.
Спасибо. То есть пружины Lesjofors 4247004 и опоры Асоми просели таки. А сколько прошли в тыс?
Смущает фраза — Если использовать заводскую сборку подвески, то есть вероятность, что и пружины Lesjofors 4247004 не просядут. Разве на качество просадки пружин влияет опора, я думал это больше от качество самих пружин зависит?
Прошли 37000 км. Посмотри внимательно, как собирается задняя стойка с опорами Асоми. Там такой же принцип, как и у передних стоек. Пружина не может распрямиться выше опоры — это фиксированное расстояние. В заводской сборке подвески пружина упирается в чашку кузова. Улавливаешь мысль?
Понятно. Намекаешь на то, что пружина все время под нагрузкой в сжатом состоянии не более длины штока+опора. Да логика в этом есть.
Жаль нет Lesjofors с длиной как у обычных 2111. Тогда было бы не плохо)
Для 2111 они длиной еще меньше чем 4247004, если не ошибаюсь, то вроде 4247005 они идут. Смотрел старые каталоги их в pdf. Там есть параметры пружин. Только 4247004 имеет длину стандартную 426мм, 4247005 уже 413мм . Это для европейского рынка. Там шло занижение.
Да именно о чем я говорил…
Доброе.
Как пружины себя зарекомендовали. Сейчас думаю менять задние, вот мучаюсь либо оригинал от 11 брать или эти.
И собственно почему деньги на ветер?)
По последнему вопросу нужно ещё раз прочитать концовку и комментарии нижею
Не понял к чему Ваш был комментарий последний) Вы выше в целом ответили на мой вопрос "Деньги на ветер". То что симметричности не добились. Или тут вы что-то другое имели ввиду?) Сложно интонацию уловить письменно)))
И да просто мысли в слух:
Ранее ведя с вами диалог насчет особенности монтажа пружины с этими опорами. Боюсь мы были не правы. Да пружина упирается в опору асоми, которая жестко связана со штоком стойки, но…
В свободном состоянии (когда конструкция не смонтирована на машину) пружина получается сжата и ограничена высотой штока+опора асоми. Как бы пружина все время под нагрузкой. При старой схеме пружина упирается в буфер (изолирующая прокладка), которая не имеет жесткой связки со штоком и получается, что пружина не под нагрузкой, распрямлена. Но если мы монтируем обе конструкции на машину, то в первом случае с опорами асоми ничего не меняется, пружина как была сжата, так и остается в этот состоянии, просто кончик штока еще фиксируется в стакане, второй случай, классический, меняет состояние пружины. Из свободного состояния она (пружина) переходит в сжатое. Да тут все также буфер не связан со штоком, нет этой жесткой связки, но по факту ведь получается, что эту связь создает связка буфер+стакан+крепление штока к стакану. Ведь если посмотреть на оба схематичных рисунка — классической схемы и с опорами асоми, то в смонтированном состоянии (в аспекте работы пружин) они идентичны! Пружины в обоих схемах не распрямятся выше/больше длины штока, просто в первом случае шток связан непосредственно с опорой, во втором со стаканом.
Вот такие мои мысли, что скажете?
Если кратко — я не поднял зад, как мне хотелось бы. И причина — в особенности построения задней подвески на АСОМИ. На АСОМИ шток аморта в максимально выдвинутом состоянии утапливается чуть СИЛЬНЕЕ, чем в штатной схеме. И выше они не выйдет. Я зад хотел поднять, что бы колёса были симметрично в арках. Этого не получилось.
Не понял к чему Ваш был комментарий последний) Вы выше в целом ответили на мой вопрос "Деньги на ветер". То что симметричности не добились. Или тут вы что-то другое имели ввиду?) Сложно интонацию уловить письменно)))
И да просто мысли в слух:
Ранее ведя с вами диалог насчет особенности монтажа пружины с этими опорами. Боюсь мы были не правы. Да пружина упирается в опору асоми, которая жестко связана со штоком стойки, но…
В свободном состоянии (когда конструкция не смонтирована на машину) пружина получается сжата и ограничена высотой штока+опора асоми. Как бы пружина все время под нагрузкой. При старой схеме пружина упирается в буфер (изолирующая прокладка), которая не имеет жесткой связки со штоком и получается, что пружина не под нагрузкой, распрямлена. Но если мы монтируем обе конструкции на машину, то в первом случае с опорами асоми ничего не меняется, пружина как была сжата, так и остается в этот состоянии, просто кончик штока еще фиксируется в стакане, второй случай, классический, меняет состояние пружины. Из свободного состояния она (пружина) переходит в сжатое. Да тут все также буфер не связан со штоком, нет этой жесткой связки, но по факту ведь получается, что эту связь создает связка буфер+стакан+крепление штока к стакану. Ведь если посмотреть на оба схематичных рисунка — классической схемы и с опорами асоми, то в смонтированном состоянии (в аспекте работы пружин) они идентичны! Пружины в обоих схемах не распрямятся выше/больше длины штока, просто в первом случае шток связан непосредственно с опорой, во втором со стаканом.
Вот такие мои мысли, что скажете?
Мысли правильные. Я там ниже написал. Вот это "чуть сильнее" и играет роль. Левая задняя сторона опять просела. Я сделаю фотки колёс в арках на текущий момент и закину сюда…
Читайте также: