Замена стабилизатора задней балки ланос

Обновлено: 11.02.2025

Элементы задней подвески: 1 — балка; 2 — резиновая подушка; 3 — рычаг балки; 4 — нижняя прокладка пружины; 5 — амортизатор; 6 — пружина; 7 — верхняя прокладка пружины; 8 — подушки и шайбы верхнего крепления амортизатора к кузову; 9 — тормозной механизм заднего колеса; 10 — цапфа заднего колеса; 11 — барабан тормозного механизма в сборе с подшипниками заднего колеса; 12 — упорная шайба; 13 — корончатая гайка; 14 — защитный колпак; 15 — сайлент-блок рычага балки

Задняя подвеска: 1 — балка задней подвески; 2 — пружина; 3 — амортизатор

Задняя подвеска полунезависимая с упругой балкой и продольными рычагами, шарнирно закрепленными на кузове, с бочкообразными пружинами и телескопическими амортизаторами двустороннего действия.
Для повышения поперечной устойчивости и уменьшения углов крена внутри балки установлен стабилизатор поперечной устойчивости, концы которого закреплены на рычагах подвески болтами с гайками.

Стабилизатор поперечной устойчивости крепится болтом с гайкой к рычагу подвески.

В средней части стабилизатора установлена резиновая подушка для исключения вибрации стержня.
Основной несущий элемент подвески — балка, состоящая из продольных рычагов и соединителя, сваренных между собой.
Сзади к рычагам подвески приварены кронштейны для крепления амортизаторов и фланцы для крепления цапф задних колес и щитов тормозных механизмов.
Спереди в проушины рычагов запрессованы сайлент-блоки.
Резиновый массив сайлент-блока, привулканизирован к обоймам.
При запрессовке сайлент-блока в рычаг его необходимо строго ориентировать.
Через внутреннюю обойму сайлент-блока проходит болт, соединяющий рычаг с кронштейном кузова.
Упругими элементами подвески являются винтовые бочкообразные пружины.

Пружина задней подвески: 1 — верхняя прокладка пружины; 2 — пружина; 3 — нижняя прокладка пружины

На второй виток снизу приклеен пластиковый чехол.
Верхний конец пружины подвески опирается через резиновую прокладку на приваренную к лонжерону кузова площадку, нижний – через резиновую прокладку, на кронштейн, приваренный к рычагу балки.
Резиновая прокладка верхнего конца пружины выполняет также роль буфера хода сжатия.
В нижнюю проушину амортизатора запрессован резинометаллический шарнир, через центральную втулку которого проходит болт, крепящий амортизатор к рычагу подвески.

Амортизатор задней подвески: 1 — гайка крепления штока; 2 — шайба; 3 — верхняя подушка; 4 — амортизатор; 5 — нижняя подушка; 6 — распорная втулка

Шток амортизатора крепится к кузову через две резиновые подушки (одна — снизу опоры, другая — сверху) и две металлические шайбы.
Между подушками на штоке амортизатора установлена распорная втулка.
Роль ступицы заднего колеса выполняет тормозной барабан, в котором установлены два конических роликовых подшипника.
Наружные кольца подшипников установлены в барабане с небольшим натягом.
Внутренние кольца подшипников установлены на цапфе (оси) заднего колеса — с небольшим зазором.

Цапфа заднего колеса крепится четырьмя гайками через щит тормозного механизма к фланцу балки задней подвески

Углы установки задних колес конструктивно выполнены заводом-изготовителем и не регулируются.
Значения углов установки задних колес для автомобиля с заполненным наполовину топливным баком и нагрузкой 70 кгс на передних сиденьях:
– развал: от –2°10' до –1°10';
– схождение: –10'±40' (–1±4 мм).
Если замеренные величины углов не соответствуют установленным, необходимо проверить состояние подвески.

Передний стабилизатор обеспечивает устойчивость автомобиля на дорожном покрытии, особенно при прохождении поворотов на скорости. Зачастую автомобилисты меняют только втулки или стойки элемента. Но, случается так, что приходится менять непосредственно сам стабилизатор.

Видео

Видео поможет разобраться, как заменить передний стабилизатор на Ланосе

Процесс замены

Лучший вариант замены элементов стабилизатора — это вывешивания автомобиля на подъёмнике. Но, если его не, тогда хотя бы иметь под рукой яму, поскольку понадобиться доступ снизу. Итак, приступим непосредственно к процессу смены:

Снимаем опорную шайбу, резиновую втулку вынимаем болт и снимаем остальные элементы стойки: резиновые втулки с шайбами.

Элементы стойки стабилизатора поперечной устойчивости: 1 — опорная шайба; 2 — резиновая втулка; 3 — болт; 4 — распорная втулка; 5 — гайка

…и снимаем кронштейн.

Снимаем разрезную резиновую подушку. Аналогично снимаем кронштейн и резиновую подушку с другой стороны штанги стабилизатора. Снимаем правое переднее колесо.

Выбор деталей

96444662 — передний стабилизатор на Ланос производства Daewoo со стоимостью 4000 рублей.

94500776 — артикул оригинальной стойки стабилизатора передней подвески для Ланос. Средняя стоимость изделия составляет 300 рублей.

96444469 — артикул втулки стабилизатора передней подвески для Ланос. Средняя стоимость изделия составляет 150 рублей.

Вывод

Кроме оригинальных передних стоек и втулок стабилизатора на Ланос, существует большой выбор аналогов, которые можно устанавливать на автомобиль. Стоит отдельное внимание обратить на рейтинг качества аналоговых запасных частей, предоставленный немецким независимым центом автоиндустрии.

К подбору переднего стабилизатора на Ланосе стоит отнестись с особой внимательностью и тщательностью, поскольку от качества изделия будет зависеть, насколько транспортное средство будет устойчивое на дорогах.

Видео

Видео поможет разобраться, как заменить задний стабилизатор на Ланосе

Процесс замены

Лучший вариант замены стабилизатора — это вывешивания автомобиля на подъёмнике. Но, если его не, тогда хотя бы иметь под рукой яму, поскольку понадобиться доступ снизу. Итак, приступим непосредственно к процессу смены:

Вывешиваем заднюю часть автомобиля и снимаем задние колеса. Отворачиваем гайки крепления скоб, поддерживающих тросы стояночного тормоза, на рычагах задней подвески и снимаем их. Вынимаем из балки резиновую подушку стабилизатора.

…снимаем гайку с шайбой и вынимаем болт. Аналогично отсоединяем крепление стабилизатора с другой стороны балки.

Через оправку из мягкого металла наносим удары молотком в торец стабилизатора.

С другой стороны автомобиля ударным съемником с надетым наконечником в виде крюка вынимаем стабилизатор из балки.

Выбор стабилизатора

96208559 — артикул оригинального стабилизатора задней подвески для Ланоса. Средняя стоимость изделия составляет 10000 рублей.

Задняяя подвеска Ланос.

Вывод

Кроме оригинального стабилизатора на Ланос, не существует выбора аналогов, которые можно устанавливать на автомобиль, поэтому автомобилистам не остаётся выбора. Стоит отдельное внимание обратить на рейтинг качества аналоговых запасных частей, предоставленный немецким независимым центом автоиндустрии.

Задняя балка — это буфер между кузовом машины и поверхностью дороги. Заднюю балку также составляют различные пружины и рессоры. Часто машинам необходима замена или частичный ремонт моста, иногда стираются подшипники или сайлентблоки задней балки, но эти проблемы легко решаемы, если привезти машину в ближайший автосервис. Поддерживать балку заднего типа в хорошем состоянии — очень важно для водителя.

Видео

Видеоматериал подробно расскажет, как провести смену задней балки

Процедура замены

Срок службы составляет до 500 тыс.км, но не всегда стоит ездить до предела. Периодический визуальный осмотр даст знать о состоянии детали и необходимости её замены.

Замена задней балки на Ланосе своими руками поэтапно:

Вывешиваем заднюю часть автомобиля и снимаем задние колеса. Отсоединяем тормозные трубки от колесных цилиндров. Выворачиваем штуцеры тормозных трубок из нижних наконечников шлангов и выводим наконечники шлангов из отверстий кронштейнов на балке.

…и снимаем ее вместе с тормозным барабаном.

Отсоединяем наконечник троса стояночного тормоза от рычага привода стояночного тормоза и выводим наконечник троса из отверстия тормозного щита. Снимаем тормозной щит с колодками и колесным цилиндром. Аналогично снимаем тормозной барабан с цапфой и тормозной щит в сборе с колодками другого колеса.

Отогнув скобу крепления тормозной трубки на рычаге балки снимаем ее. Аналогично снимаем трубку с другой стороны.

Выбор изделия

96219577 — оригинальный каталожный номер задней балки для Шевроле Ланос. Средняя стоимость 25000 рублей.

Задняя балка Шевроле Ланос.

Вывод

При наличии опыта и инструмента заменить заднюю балку на Ланосе можно совершить самому, и займет она пару часов. Если же обратится в мастерскую — умелые мастера сделают её минут за час.

Замена стоек и втулок стабилизатора поперечной устойчивости Daewoo Lanos, (Деу Ланос), Sens, (Сенс) Nexia, (Нексия), Chevrolet Lanos, (Шевролет Ланос), Zaz Chance, (Заз Шанс), своими руками.

Daewoo

Сначала заменим стойку стабилизатора поперечной устойчивости

Для этого нам потребуется ни много ни мало: ключ на12 мм.

2. Устанавливаем на головку со стороны нижнего рычага подвески ключ (1), вторым ключом отворачиваем верхнюю гайку крепления (2). Теперь снимаем верхнюю шайбу и верхнюю подушку стойки стабилизатора. Аккуратно отсоединяем стабилизатор поперечной устойчивости от верхней части стойки. После этого снимаем оставшиеся элементы стойки стабилизатора и извлекаем из нижнего рычага подвески, собственно стойку. Можно конечно заменить исключительно резиновые элементы стойки, но, все же рекомендуется заменить стойку в сборе.

3. Если стойка заменяется в сборе, то устанавливаем ее на нижний рычаг подвески. Если стойку придется собирать, то важным моментом является то, как будут установлены опорные шайбы – выпуклой частью в сторону резинового элемента.

4. После установки на рычаг, подсоединяем к стойке стабилизатор, устанавливаем резиновую втулку и шайбу. Устанавливаем гайку крепления, но не затягиваем ее полностью. Окончательно затяжку гайки крепления необходимо проводить на нагруженной подвеске. Поэтому опустить полностью автомобиль на поверхность, если для упрощения доступа было снято колесо, необходимо подпереть нижний рычаг упором и опустить на него автомобиль (упор необходимо подставлять под шаровую опору). Затяните гайку крепления так, чтобы между шайбами было расстояние в 38 мм (3).

Коллеги, для крепления стоек стабилизатора поперечной устойчивости используются самоконтрящиеся гайки, поэтому каждый раз после снятия, необходимо устанавливать новые гайки.

Теперь приступим к замене втулок стабилизатора поперечной устойчивости

Для этого нам потребуется: ключ на 14 мм, смотровая канава или подъемник.

1. Снимаем защиту двигателя, если таковая имеется. Отворачиваем болты крепления левог
(4) и правого (5) кронштейна крепления стабилизатора поперечной устойчивости к кузову. Замену втулок необходимо производить поочередно – сначала с одной, а потом с другой стороны. Снимаем кронштейн и извлекаем втулку стабилизатора поперечной устойчивости. Устанавливаем новую втулку, повторяем то же самое с другой стороны.

2. Вот собственно и все, далее ставим защиту и затягиваем элементы ее крепления.

• Заменив изношенные резиновые подушки и втулки, установить стабилизатор поперечной устойчивости в последовательности, обратной снятию.

Рис. 5.19. Снятие стойки стабилизатора

Внимание! Резиновые втулки стойки стабилизатора располагаются выступами друг к другу, а опорные шайбы выпуклостями к резиновым втулкам!

Установив штангу стабилизатора, не затягивая окончательно болты крепления, необходимо сначала затянуть гайку болта стойки так, чтобы расстояние между опорными шайбами стойки было равным 38 мм! После установки стойки, нужно окончательно затянуть болты крепления скоб штанги стабилизатора.

Замена втулок стабилизатора, ремонт ходовой Дэу Сенс

Автомобиль ZAZ Sens использует адаптированную под отечественные дороги ходовую часть. Как правило, в ходовой задействуются наиболее качественные запчасти Дэу Сенс. Одним из базовых элементов ходовой данного автомобиля является стабилизатор поперечной устойчивости.

В автомобиле Daewoo Sens используется сразу 2 стабилизатора:

Многие водители, особенно из числа новичков, полагают, что стабилизатор поперечной устойчивости есть только спереди. На самом деле стабилизатор стоит и сзади тоже, просто он утоплен в конструкцию балку, поэтому его сразу и не видно.

Передний стабилизатор имеет П-образную форму. Задний же стаб представлен просто ровной штангой.

Слабым место стабилизатора, хоть переднего, хоть заднего, являются резиновые втулки, которые выполняют роль подушек. Со временем они разбиваются, заставляя стабилизаторы биться о голый металл на посадочных местах. Так появляется назойливый и раздражающий посторонний шум, который возникает из-под стабилизаторов при наезде даже на мельчайшие дорожные неровности . Шум стабилизаторов можно сравнить с приглушенным дребезжащим металлическим лязгом.

Устраняется шум стабилизатора только заменой резиновых втулок. Кстати, задний стабилизатор штатно использует всего одну втулку, она размещается по центру. Передний же стабилизатор использует несколько втулок. Ниже будет описан процесс замены втулок на заднем и переднем стабилизаторах.

Пошаговая инструкция, как заменить втулки на заднем и переднем стабилизаторах ZAZ Sens

Начнем с обслуживания заднего стабилизатора. Как показывает практика, втулки заднего стаба хватает в среднем на 30 000 – 50 000 (км) пробега. Если резиновую подушку вовремя не заменить, то стабилизатор начнет издавать характерный дребезжащий лязг металла, схожий с шумом горы кастрюль.

При обслуживании заднего стабилизатора мастеру не обойтись без помощи смотровой ямы.

Загоняем авто на яму, подкладываем под передние колеса противооткатные упоры.

Чтобы получилось легко и безопасно извлечь задний стабилизатор, необходимо снять нагрузку с задней балки. Для этого поднимаем на домкратах заднюю часть автомобиля. Упираться домкратами и страхующими подпорками нужно за что угодно, только не за балку.
Снимаем задние колеса. Их нужно снимать для того, чтобы появилась возможность удобно подобраться к местам крепления заднего стабилизатора. Кто не в курсе, задний стаб фиксируется по краям. Для этой цели на концах стабилизатора предусмотрены специальные проушины. Отверстия проушин совмещаются с отверстиями по краям задней балки. С каждой стороны стабилизаторы жестко фиксируются болтом.

За время эксплуатации авто крепления заднего стабилизатора успевают не то что засориться, а обрасти толстым слоем грязи. Поэтому места крепления стабилизатора нужно тщательно и аккуратно зачистить металлической щеткой. После этого крайне желательно залить крепеж проникающей смазкой. Хорошо себя зарекомендовала для этого дела смазка WD-40.

Откручиваем гайку, которая крепит кронштейнтроса стояночного тормоза. Мастеру потребуется ключ на 10. Отсоединяем кронштейн. Повторяем эту процедуру с другой стороны.

Извлекаем старую подушку (втулку) стабилизатора. Втулка размещается ровно по центру заднего стабилизатора. Втулку нужно просто выдернуть. С одной стороны подушка имеет технологический разрыв.

Откручиваем болт крепления заднего стабилизатора. Чтобы выкрутить болт, мастеру понадобятся два ключа на 17. Одним ключом крутим гайку, а вторым придерживаем головку болта от проворачивания. Как понятно, размыкаем соединение стабилизатора и на обратной стороне.

Обратите внимание, нередко болты крепления стабилизатора получают деформацию или механическую выработку. По этой причине вместо старых болтов рекомендуется использовано новый крепеж. Вместе с самими болтами есть смысл произвести замену и гаек и шайбами.

Выбиваем стабилизатор. Для этого следует использовать ударный молоток и широкую наставку, по диаметру посадочного места стабилизатора. В качестве наставки следует использовать стержень из мягкого материала, такого как медь, латунь или бронза. Многие мастера не ограничиваются при извлечении стабилизатора одной наставкой с молотком. Как только покажется край стабилизатора с обратной стороны, рекомендуется продолжить выбивание обратным молотком. Пример на картинке ниже.

Проверяем стабилизатор на наличие деформаций. Гнутую штангу можно попробовать выровнять. Но перед непосредственным выравниваем область деформации следует хорошенько разогреть, практически докрасна . Высокая температура сделает металл пластичным. Если же гнуть стабилизатор на холодную, есть высокая вероятность создания в структуре металла микроповреждений, которые впоследствии и станут слабым местом. После правки штанги горячим методом стабилизатор нужно повторно нагреть и поместить его в ванную с холодной водой. Этот прием позволит закалить металл, вернув стабилизатору бывалую прежде прочность.
Собираем узел в обратной последовательности. Ставим новую втулку и новый крепеж. Стоит отдельно заметить, что многие мастера ставят не одну втулку, а 2 и даже 3. Разумеется, такой ремонт будет более затратным, но дополнительные втулки позволяют заметно продлить межремонтный период.

Ниже прилагается дополнительное видео, на котором мастер показывает, как гремит задний стабилизатор.

Как заменить резиновые втулки (подушки) на переднем стабилизаторе

Как было сказано выше, на переднем стабилизаторе ZAZ Sens используется несколько втулок, с правой и левой стороны. Для замены втулок на переднем стабилизаторе мастеру потребуется доступ к ходовой из-под автомобиля. При этом снимать передние колеса нет необходимости.

Загоняем машину на смотровую канаву или эстакаду.
Откручиваем скобу втулки стабилизатора. Скоба фиксируется двумя болтами с головкой на 14. Предварительно скобу необходимо почистить от дорожной грязи. Крепеж желательно обработать проникающей смазкой.

Извлекаем старую втулку. Ее нужно просто выдернуть.

Ставим на место старой втулки новую. Но перед этим необходимо тщательно протереть посадочное место стабилизатора. При установке новой втулки не рекомендуется пользоваться смазкой, так как большая часть смазочных материалов разъедает резину.
Повторяем все вышеописанные операции на противоположной стороне.
Делаем пробный заезд, оценивая работу переднего и заднего стабилизаторов.

Дополнительная информация

Ниже прилагается видеоролик, автор которого производит комплексное обслуживание ходовой в автомобиле Daewoo Sens.

Читайте также: