Замена шруса рено сценик 1

Обновлено: 11.02.2025

Слышен шум в левом приводе не похожий на гул подшипника. Звук меняется от скорости и не зависит влючено сцепление или нет. Хруста при поворотах нет. Звук похож на гул-срежет не очень силный. Лучше всего слышени на 50-70 км/ч. У диллера недавно менял внутренний левый пыльник - если бы внутренний шрус был дохлый заметили б наверное. Посоветуйте пожалуйста что это может быть?

99% это подшипник ступицы. Тоже не не грелся, но подвывал сначала от 50-70км затем 40-90км/ч . Меняйте всё пройдет.

Alex1972=Alex147
Все таже проблема сохранилась с мая. Ждал прогрессирования. Подшипники ступиц диагностировались уже несколько раз, все нормально никаких подозрительных шумов.
Вообщем в последний месяц появилось ощущение уже каких-то постукиваний спереди слева. В результате заехал на сервис поменять задние тормозные диски(отходили 60000 км) и опять пожаловался на шум.
Ответ был - все нормально. Вывешенная машина без вибраций, гудений и шумов. Однако в последний момент взяли и повернули руль до упора влево и раскрутили колеса. И тут появился шум из левого наружнего ШРУСа (характерный шум подшипника). Сказали можно ездить дальше пока не захрустит. Однако теперь возникают подозрения, могут ли гудеть подшипники ШРУСа?

подшипники ШРУСа? чет скока с машинами вожусь такого не видел ступичный сам по себе. ШРУС сам по себе

Для Еж-Яр1.
Спорить сильно не буду. Но всякий механический узел вращения имеет что-то похожее на подшипник, либо качения, либо скольжения. Поэтому рассматривать шарнир ШРУС как чисто шарнир не совсем корректно.
В данном случае, внешний Шрус, это "трипод". Трехшиповая ступица, с насаженными на нее роликами, выполняющими, как мне кажется роль подшипников. Вот на них собственно и распространяется упрек.
Состояние дел на сегодняшний день. При езде равномерный постукивающий звук с левого колеса, хорошо слышымый при скорости 30-40 км/ч. Буду рад помощи одноклубников москвичей, кто может выслушать поведение машины и осознать данную аномалию. Еще раз повторюсь, что считаю данный шум в машине такого уровня АНОМАЛЬНЫМ. Пишу уже не в первый раз, искренне прошу помочь.

Менял масло в двигателе, заметил что опорный подшипник правого приводного вала рядом с внутренним шрусом весь в масле.
Вопрос откуда масло или из опорного подшипника или из шруса.
Второй вопрос : что делать?

8•2 Приводные валы

2 Приводной вал -

снятие и установка

Примечание: Выполняя данную операцию,
испопьзуйте гайки нового типа "Enko" (рис.
2.1). не требующие нанесения фиксирующей
жидкости на шлицевые соединения вала и
ступицы. Эти гайки постепенно вытеснили
гайки предыдущих конструкций. Гайки типа
ENKO можно использовать повторно четыре
раза.
Примечание: На моделях с механическими

КПП, если предусмотрены, для установки
потребуются новые пружинные фиксирую
щие штифты. На поздние модели устанав
ливаются приводные валы без штифтов, они
имеют встроенный подпружиненный плун

жер для предотвращения схода шарнира со

шлицевого соединения.
Примечание: На ранних моделях шлицы
наружного шарнира перед установкой
покрываются фиксирующим анаэробным
герметиком. Посадка получается плотной и
для снятия шарнира может потребоваться
съемник.

(в зависимости от модели). Ослабьте ступ
ичную гайку (автомобиль стоит на колесах).
Ослабьте болты крепления передних колес.
2. Поставьте клинья под задние колеса,
затяните ручной тормоз, поднимите перед
нюю часть автомобиля и установите страхо
вочные опоры (см. Поднятие автомобиля
домкратом и установка страховочных опор).
Снимите соответствующее колесо.
3. На моделях с ABS снимите колесный
датчик, как описано в главе 9.
4. Отверните заранее ослабленную гайку
крепления привода к ступице. Если гайку

заранее не ослабили, заверните пару
колесных болтов в ступицу, надежно их
затяните. Попросите помощника нажать
покрепче на педаль тормоза, сами в это
время ослабьте гайку. Если помощника
рядом нет, можно сделать приспособление
из двух отрезков стальной полосы(длинного
и короткого), соединить их болтом с гайкой
наподобие вилки, в концах которой просвер
лить отверстия под колесные болты: уприте
"ручку" вилки в пол и ослабьте гайку (см.
"Сделай сам").
5. Отверните два болта крепления суп
порта кповоротному кулаку, снимите суппорт
с диска. Проволокой подвяжите суппорт к
пружине стойки, чтобы не нагружать тор
мозной шланг.
6. Отверните гайку крепления рулевого
наконечника кповоротному кулаку. Отсоеди
ните наконечник с помощьюуни8ерсального
съемника (рис. 2.6).
7. Отверните две гайки от болтов креп
ления стойки подвески к кулаку, обратите
внимание на то, что гайки смотрят назад
автомобиля. Выньте верхний болт, в этой
стадии оставив нижний на месте (рис. 2.7).
Далее действуйте, как описано в соответ
ствующем разделе.

здравствуйте. подскажите мне кто нибудь, на рено сценик шрус правый разборный. а то при ремонте мастер сказал что он разборный, в интернете читал что нет. боюсь как бы не развели. по этому хочу знать.

в смысле разборный? я себе шрус менял сам , снял стопорное кольцо и сбыл его со шлицов и новый поставил.

себе менял в сборе,т.к.отдельно ШРУСа вроде не бывает ,всё вместе называется приводной вал с промежуточным подшипником, а чтобы не ошибиться снимал и всё промерял,а также считал количество зубьев АВS,под мою модель было 4 вида и все разные

мне мастер сказал что правый шрус, на котором стоит подшипник, разборный. а в интернете я прочитал что он не разборный. вот мне теперь интересно либо он хочет меня надурить либо еще что то?

Народ, если вы в теме. Сегодня разбирал левую сторону, менял подшипник, заодно заменил смазку ШРУСа, стоит какой-то странный ШРУС, с вала не снимается, насколько я понимаю, что бы заменить пыльник мне надо вытасквать приводной вал и одевать пыльник с другой стороны? А на правой стороне как все устроено? Сегодня справа обнаружил порванный пыльник. На первый взгляд есть отличия. Надо-ли сливать смазку с коробки при замене правого наружнего пыльника?

да надо вытягивать,только осторожно(на левой полуоси на левой стороне которая в коробку входит, стоит шрус типа как "ручная граната" если посяпятся с его подшипники игольчатые то будет бядабяда . на а на правой стороне есль хочешь, то я могу фотки скинуть как это как оно там устроенно. а масло надо сливать.

Глаза боятся, а руки делают. Короче заменил я сегодня правый пыльник, масло сливать не пришлось, может система другая, трипоид с валом входит в какую-то хрень, что торчит из коробки, только снял хомут и вся конструкция вышла на ура, игольчатые подшипники от высыпания удерживаются спец.шайбами, новые хомуты как всегда оказались короткими, завтра заменю и можно кататься дальше. Заодно заменил ремень ГРМ и помпу, подошел срок, завтра останется только почистить радиатор печки и заменить сальник насоса ГУРа. Здесь на форуме прочитал как это делается, буду теорию применять на практике

так что он все-таки не разборный разве.
а что тогда вот это за штуковины:
- Cifam 607-573 Шрус внешний со стороны колеса с кольцом "ABS", комплект
- Metelli 15-1573 Шрус внешний со стороны колеса с кольцом "ABS", комплект?

Парни Всем привет! Не знаю как у кого, но я в инете тоже вычитал (и по Dialogys тоже показывает, что ШРУС не разборный. ). Сегодня был в Беларуси, в г.Гомеле (а точнее в агр. Еремино) заменил полностью ПРАВЫЙ приводный вал В СБОРЕ, т.к. в ходе разборки старого выяснилось, что внешний ШРУС как бы приварен что-ли и ни каких стопрных колец не имеет. Хотя изначально планировали поменять только внешний ШРУС, т.к. при поворотах вправо и влево наблюдался стук. Поиски на "Ефремовском" авторынке запчастей привели к тому что нашли и внешний ШРУС так называемую "гранату", но продавец сразу спросил модель машинки и т.д. Выяснилось что всетаки есть некоторые модели где этот узел разборный, но как правило этот узел как запчасть не разборный и это в большинстве случаев, в т.ч. непосредственно и на моей машине, хотя у продавца были различные варианты (с ABS или без, год модели машины, модель двиг и др.). Вот такие дела парни, имейте ввиду что шлицы, которые входят в коробку крепятся специальным штифтом. При установке не спешите его сразу забивать, т.к. сначала надо правильно поставить шлицы на валу, т.е. чтобы точно совпали входяшее и выходящее отверстия для штифта. В случае несовпадения на 1мм снимите обратно вал и проверните его на 180 градусов тогда штифт зайдет а иначе испортите штифт. Удачи в ремонте всем и поменьше ломаться!

Привод передних управляемых колёс, а часто и задних при независимой подвеске, осуществляется валами с шарнирами равных угловых скоростей (ШРУС). Это достаточно надёжные узлы, но при безжалостной эксплуатации, повреждении защитных пыльников, да и просто после долгого срока службы они могут потребовать замены.

Операция не отличается запредельной сложностью, при некотором навыке и знании матчасти вполне может быть выполнена самостоятельно.

Виды ШРУС

По расположению на приводе шарниры подразделяются на внешние и внутренние. Деление не чисто геометрическое, характер работы этих ШРУС сильно отличается, поэтому и конструктивно они выполнены по-разному.

Пример работы наружного ШРУСа.

Как работает внутренний ШРУС.

Но на методике замены такие отличия слабо сказываются, внутренности ШРУС не повлияют на ход работы. Разве что наличие шариков потребует большей аккуратности, их легко растерять при небрежном обращении.

Когда нужно проводить замену

Существует набор типовых симптомов, появляющихся при износе или поломках шарниров, одновременно используемый во время диагностики и определения конкретного узла, подлежащего замене:

при внешнем осмотре обнаружено катастрофическое повреждение чехла с признаками застарелости, вместо смазки внутри шарнира давно работает смесь влажной грязи и ржавчины, такой шарнир перебирать смысла уже нет, надо менять;
в поворотах под тягой слышен характерный хруст или звонкие удары, которые после подъёма машины чётко локализуются в приводах;
при кренах машины звук раздаётся с внутренней стороны привода, а в повороте минимального радиуса себя проявляет наружный шарнир;
крайний случай – привод срезан полностью, шарики уничтожены, машина не может даже тронуться с места, вместо этого слышен скрежет под днищем.

Замена одиночного шарнира целесообразна, если есть уверенность, что все прочие послужили недолго и находятся в хорошем состоянии. В противном случае есть смысл прислушаться к указаниям изготовителя и заменить привод в сборе.

Дело в том, что помимо ШРУС там находятся два шлицевых соединения с валом, со временем они срабатываются и появляется люфт. Такой привод будет щёлкать или греметь даже с новыми деталями, а в запущенных случаях могут появиться вибрации или полное уничтожение остатков шлицевого соединения. При этом будут повреждены и только что заменённые детали.

Приспособления

Иногда в качестве рабочей резьбы этого съёмника используется имеющийся хвостовик наружной обоймы с навинчиваемой на него штатной ступичной гайкой. Приспособление настолько же внушающее доверие, насколько и неудобное в практической работе.

Суть в том, что граната удерживается на валу пружинным стопорным кольцом, утапливаемым в проточку шлицевой части при давлении со стороны внутренней обоймы. Угол атаки фаски обоймы на кольцо сильно зависит от деформации кольца, наличия смазки и ржавчины, конфигурации фаски.

Часто получается так, что кольцо не утапливается, а наоборот, заклинивает, и чем больше усилие, тем оно сильнее сопротивляется. В таком случае куда эффективнее работает резкий удар, чем даже значительное давление, развиваемое резьбой съёмника.

Да и вся процедура установки приспособления в ограниченном пространстве отнимает много времени. Но иногда оно действительно работает, попутно предотвращая передачу нагрузок на соседний шарнир.

Процедура замены наружного ШРУСа

Значительно удобнее работать с приводом (полуосью) когда он снят и закреплён на верстаке в тисках. Но можно и не выполнять лишних операций по демонтажу и сливу масла из коробки передач, сняв наружную гранату прямо под машиной, работая снизу или в арке крыла.

Без снятия полуоси

Сложность задачи заключается в том, что при сбивании наружного ШРУС важно не передавать лишних усилий через вал на внутренний. Он может разобраться или выскочить из коробки. Поэтому действовать нужно аккуратно, желательно вдвоём с помощником:

Полезно будет заодно поменять и пыльник внутреннего ШРУС пока снят наружный. От состояния чехлов принципиально зависит ресурс узла.

Со снятием полуоси

Снять привод в сборе полезно для большего удобства работы, особенно в тяжёлых случаях заклинивающего стопорного кольца. Обычно для этого потребуется слить масло или его часть из коробки передач, не забыв залить его обратно, а ещё лучше совместить процедуру с заменой масла.

Привод в коробке удерживается аналогичным стопорным пружинным кольцом круглого сечения, которое сжимается после резкого удара в наружную обойму шарнира через проставку.

Иногда удаётся отжать привод монтировкой. Снятие шарниров с вала выполняется в тисках аналогично уже описанной процедуре.

Не стоит пытаться выдернуть полуось за вал. Закончится это саморазборкой внутреннего шарнира, имеющееся там упорное кольцо не выдержит.

Замена внутреннего ШРУСа

Операция полностью аналогична снятию наружного шарнира, но тут уже без снятия полуоси не обойтись. Встречаются конструкции, где привод закреплён болтами на фланце коробки, например, как в Ауди А6 С5. В этом случае масло сливать не потребуется.

В отличие от внешнего, трипоидный внутренний ШРУС легко разбирается, что открывает доступ к стопорному кольцу. Но сжимается оно всё так же, резкими ударами по внутренней обойме при закреплённом в тисках приводе.

Есть отличия в установке пыльника – внутренний шарнир допускает продольное перемещение, поэтому закрепить его чехол надо с учётом рекомендованного заводом расстояния от конца вала. Это необходимо для правильной работы пыльника при перемещении шарнира между крайними положениями по длине.

Эластичный чехол, надетый на шарнир равных угловых скоростей (ШРУС) приводного вала, выполняет самую главную задачу по обеспечению надёжности и долговечности узла – герметизирует его и сохраняет в чистоте смазку. Попадание в закрытую полость дорожной грязи и влаги гарантированно уничтожит шарнир за очень короткое время.

В каких случаях надо менять пыльник ШРУС

Пыльник может быть повреждён по различным причинам:

старение резины и появление на ней усталостных трещин;
попадание на поверхность быстро вращающегося чехла посторонних предметов, которые разбивают или прорезают его материал;
химическое разъедание пыльника из-за применения некачественной смазки;
износ и протирание при нарушении правил монтажа;
прорезание материала излишне туго затянутыми хомутами.

Кроме того, чехол иногда есть смысл заменить в профилактических целях, например если привод был снят, что является достаточно непростой задачей. Процедуру желательно совместить с промывкой шарнира и закладыванием в него свежей смазки. Это существенно продлит срок службы деталей.

Какой лучше выбрать пыльник

При выборе детали следует ориентироваться на фирму-производитель и материал, из которого чехол изготовлен.

Качество изделия обычно находится в чёткой зависимости от его цены, если конечно она проверена по нескольким поставщикам.

Одними из лучших и распространённых производителей на рынках запчастей можно считать марки GKN (Loebro, Spidan), Maruichi, SKF. Они же и самые дорогие, что говорит о лучших применённых материалах. Такие пыльники никогда внезапно не порвутся, прослужат долго, очень прочны, а в ремкомплектах имеется всё необходимое, включая качественную специализированную смазку в нужном количестве.

По применяемому материалу пыльники подразделяются на:

неопреновые;
полиуретановые;
силиконовые;
термопластиковые;
дешёвые поделки из простейшей резины.

По последним вопросов быть не должно, их нельзя применять, если не планируется частая замена дорогостоящих шарниров. Чуть лучше неопрен, но это тоже не выбор заботливого хозяина.

Обычно надёжно сделанные заводом автомобили комплектуются пыльниками из термопласта. Этот материал выглядит жёстким и даже хрупким, но при работе обретает эластичность, оставаясь прочным. Из недостатков можно отметить лишь высокую цену и неудобства при монтаже, часто хомуты приходится затягивать в два приёма, второй после некоторого пробега и усадки.

Силикон и полиуретан – материалы достаточно специфические со своими областями применения. Первый недостаточно эластичен, а второй при цене, сравнимой с термопластом, не обладает всеми прочими его свойствами.

Иногда встречаются армированные чехлы, как правило, в конвейерной комплектации. Это исключительно прочные и надёжные детали, но при практическом ремонте вполне достаточно применять термопласт от солидного производителя.

Покупая его в комплекте с надёжными хомутами, отдельно поставляемые стяжки различной конструкции не всегда удобны в работе. Уж тем более недопустимы пластиковые кабельные хомуты или винтовые, которые своим массивным замком обязательно за что-нибудь зацепятся и выйдут из строя.

Процедура замены пыльника наружного ШРУСа

Для замены пыльника шарнир придётся демонтировать с вала привода.

машина устанавливается на домкрат и страхующую подставку, предварительно для удобства лучше ослабить колёсные и ступичные гайки, если нет инерционного электро- или пневмоинструмента;
снимается колесо и отворачивается гайка ступицы;
отсоединяется крепление поворотного кулака к рычагу подвески, после чего шлицы привода можно извлечь из соединения со ступицей.

Дальше можно поступить двумя способами, разной степени удобства и скорости выполнения.

Со снятием шарнира

Можно извлечь привод в сборе из коробки передач или редуктора, комфортно расположить его на верстаке и дальше работать более уверенно. Но дополнительные операции и возможность их избежать при наличии навыка или приспособлений позволяют этого не делать.

Если привод всё же решено снять, то его необходимо выдернуть из зацепления с полуосевой шестерней дифференциала, что не всегда легко из-за возможных деформаций стопорного кольца, предварительно слив часть масла из коробки. К тому же категорически не допускается тянуть за вал, это лишь разрушит внутренний шарнир.

Привод вынимается нанесением ударов вдоль внутреннего шарнира в его наружную обойму. Или упором туда же подходящего воротка, иногда со специально обточенным фигурным концом.

Со снятого привода снимается наружный ШРУС, удары наносятся вдоль вала в его внутреннюю обойму. После этого останется лишь удалить остатки чехла, промыть детали, смазать и установить новый чехол в отведённые для него канавки на валу и корпусе ШРУС.

Замки хомутов могут иметь различную конструкцию, иногда потребуется наличие специальных щипцов для их правильной установки и затяжки.

Без снятия полуоси

Но опытные мастера справляются, обычно работая вдвоём, один удерживает вал, второй наносит удары.

Можно применить приспособления для снятия ШРУС, но его целесообразность выглядит спорно. В тяжёлых случаях оно не помогает, а в простых ШРУС и так сходит с одного-двух ударов.

Как заменить чехол внутреннего шарнира

Если нет необходимости снимать и разбирать внутренний ШРУС, то достаточно при снятом внешнем стянуть пыльник через вал и в обратном порядке установить новый, поэтому целесообразно менять оба пыльника, какой бы из них ни порвался.

При установке нового чехла надо контролировать расстояние, на котором будет установлен малый хомут, иначе пыльник будет чрезмерно сжат или растянут при работе из-за горизонтального хода в шарнире.

Что делать если пыльник разорвался в дороге

Двигаться с разорванным пыльником категорически недопустимо. Шарнир не потерпит даже малейших загрязнений. Смешавшись со смазкой, эти абразивы быстро расточат его прецизионно выполненные и отполированные канавки и приведут ШРУС в негодность. Но не всегда есть возможность и желание пользоваться эвакуатором или производить дорожный ремонт.

Обеспечить временную защиту можно разными способами, начиная от обматывания остатков пыльника скотчем до холодной вулканизации отверстий и трещин.

Даже простая ткань, обмотанная и закреплённая вокруг чехла, поможет отфильтровать пыль. Главное – сделать это надёжно и контролировать состояние заплаты до места ремонта. А при замене чехла обязательно разобрать шарнир, тщательно его промыть и заполнить по норме новой смазкой.

Пыль туда попадёт обязательно, даже если её не видно. При работе температура узла изменяется, он работает буквально как насос для грязного воздуха под машиной. Проверить герметичность легко, просто сдавливая чехол рукой. Так же можно проверить состояние в сомнительных случаях наличия поверхностных трещин, хотя обычно проблемное место сразу заметно по выступающей наружу смазке.

Читайте также: