Замена шруса опель астра j
ШРУСЫ никогда не относились к надежным узлам Опеля Астра. А уж устанавливающиеся на моделях H и J правые полуоси с подвесным подшипником по центру, особенно на моторах 1.3 и 1.7 дизель, являются форменным бедствием для своих владельцев.
Симптомы и причины неисправности
- Хруст колесных ШРУСОВ при повороте руля
- Наличие выработки шлицевой части полуосей
- Разбитие внутреннего ШРУСА
- Выход из строя подвесного подшипника привода
- Вибрация полуоси
- Поломка привода пополам
Периодичность
При целых колесных пыльниках срок службы колесного ШРУСА Опель Астра практически не ограничен. Однако трещина в пыльнике, когда внутрь попадает грязь или вода, выводят деталь сравнительно быстро из строя.
Порядок работ
Технология замены внутреннего ШРУСА Опель Астра:
- Снимается колесо автомобиля, откручивается гайка ШРУСА
- Машина поднимается на подъемнике
- Демонтируется полуось в сборе, при этом колесная ступица с кулаком по максимуму отодвигается в сторону, а внутренняя часть вытаскивается из КПП
- Производится ее разборка и замена внутреннего ШРУСА + дополнительная проверка состояния шлицевой части привода
- Полуось в сборе ставится на свое место
- Машина собирается согласно обратного алгоритма
Цены на замену ШРУСа Опель Астра H, J
Всегда в наличии и под заказ (в течение часа) все расходные материалы.
Мы выполняем работы, которые дилеры либо не берут, либо предлагают дорогостоящий ремонт.
Оптимальное соответствие соотношению цена/качество.
Мы и произведем необходимый ремонт, и расскажем, что вскоре может выйти из строя.
Приводы передних колес снимают для замены при повреждении или для замены шарниров и их чехлов. Кроме того, приводы передних колес бывает необходимо снимать для получения доступа к другим агрегатам.
4. Ослабьте затяжку гайки передней ступицы…
5. …и отверните гайку.
6. Отверните гайку стяжного болта клеммового крепления пальца шаровой опоры стойки передней подвески к поворотному кулаку…
7. …и извлеките болт.
8. Отведите немного амортизаторную стойку в сторону и извлеките из ступицы хвостовик наружного шарнира равных угловых скоростей.
Если не удается извлечь хвостовик шарнира усилием рук, выбейте его из ступицы легкими ударами молотка через бородок или выколотку из мягкого металла.
Следите за тем, чтобы вал привода типа Трипод не выходил из корпуса внутреннего шарнира, так как это может привести к повреждению шарнира.
9. Уперев монтажную лопатку в картер коробки передач, выпрессуйте внутренний шарнир привода из полуосевой шестерни и снимите привод переднего колеса в сборе.
Зазор между корпусом внутреннего шарнира и картером коробки передач очень мал, сразу вставить полностью в него конец монтажной лопатки невозможно. Введя заостренную часть монтажной лопатки в зазор, аккуратными ударами молотка вдоль лопатки вбейте ее конец вглубь зазора и отодвигайте ею корпус шарнира от картера как клином до момента выхода стопорного кольца хвостовика шарнира из шестерни полуоси. Затем окончательно выдвиньте лопаткой хвостовик шарнира из шестерни.
При пользовании монтажной лопаткой при выпрессовке внутреннего шарнира из шестерни полуоси коробки передач не повредите картер коробки передач и шарнир.
Заменяйте стопорное кольцо хвостовика внутреннего шарнира новым кольцом при каждом снятии привода с автомобиля, иначе приводы могут самопроизвольно отсоединиться от коробки передач во время движения.
10. Второй привод снимают аналогично.
11. Для установки привода сначала введите шлицевый хвостовик корпуса наружного шарнира в ступицу колеса и навинтите гайку ступицы до упора, не затягивая ее окончательно.
12. Затем введите шлицевый хвостовик корпуса внутреннего шарнира в сальник полуоси и немного проверните вал привода, чтобы совпали шлицы хвостовика шарнира и шестерни полуоси.
13. Отведите вниз рычаг передней подвески и резким движением амортизаторной стойки с поворотным кулаком запрессуйте привод в шестерню полуоси до момента фиксации привода стопорным кольцом.
14. Резким рывком за поворотный кулак попробуйте выдернуть хвостовик внутреннего шарнира типа Лебро из полуосевой шестерни. Если это удалось сделать, повторите установку шарнира в шестерню. Если и повторная попытка не привела к желаемому результату, замените стопорное кольцо хвостовика внутреннего шарнира.
Описанную проверку для шарнира типа Трипод проводят почти аналогично, однако пытаться выдергивать хвостовик шарнира из полуосевой шестерни следует, прикладывая усилие к корпусу шарнира, а не к поворотному кулаку, иначе шарнир может быть поврежден.
15. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию.
16. Установите автомобиль на колеса, сняв с опор, и затяните гайки ступиц моментом 300 Н·м.
Если во время движения автомобиля в поворотах слышны стуки в переднем приводе, проверьте шарниры равных угловых скоростей. Если при покачивании рукой вала привода ощущается люфт или порваны защитные чехлы, такой шарнир необходимо заменить. Разбирать наружный шарнир типа Бирфильд или внутренний шарнир типа Лебро практически не имеет смысла. Эта работа трудоемкая, а при порванном чехле попавшая в шарнир грязь уже привела детали шарнира в негодность. Заменять детали шарнира в отдельности нельзя, поэтому самое оптимальное решение — заменить шарнир в сборе. В крайнем случае допускается разборка для замены смазки внутреннего шарнира типа Трипод как более простого и менее подверженного попаданию воды и дорожной грязи. Появление следов смазки на шарнире указывает на то, что чехол порван.
Вам потребуются: отвертка с плоским лезвием, бокорезы, бородок, молоток, съемник для стопорных колец.
1. Снимите привод переднего колеса в сборе (см. Снятие и установка приводов передних колес).
2. Очистите детали и осмотрите привод:
- наружный шарнир равных угловых скоростей должен поворачиваться с легким усилием без рывков и заеданий, радиальных и осевых люфтов. При их наличии замените шарнир;
- внутренний шарнир должен перемещаться в угловых и осевых направлениях с легким усилием, при этом не должны ощущаться рывки, заедания и радиальные люфты. В противном случае замените внутренний шарнир;
- защитные чехлы наружного и внутреннего шарниров не должны иметь трещин и разрывов. Замените поврежденные чехлы;
- вал привода колес не должен быть деформирован. Замените деформированный вал.
3. Для замены наружного шарнира или его чехла разъедините отверткой либо перекусите бокорезами хомут.
Хомуты крепления защитных чехлов шарниров равных угловых скоростей одноразового использования, при сборке замените их новыми. Как правило, хомуты входят в комплект нового шарнира.
Для облегчения снятия хомут можно распилить ножовкой по металлу. При распиливании хомута будьте осторожны — не повредите края паза под чехол на корпусе шарнира.
4. Аналогично снимите второй хомут крепления чехла.
5. Сдвиньте защитный чехол с корпуса шарнира и удалите из него часть смазки.
6. Сбейте с вала молотком через бородок обойму шарнира, преодолевая усилие стопорного кольца.
7. Снимите наружный шарнир со шлицев вала.
Разборка наружного шарнира не допускается.
8. Снимите с вала чехол наружного шарнира.
При установке шарнира замените защитный чехол новым. Обычно чехол входит в комплект нового шарнира.
9. Разожмите пассатижами стопорное кольцо и снимите его с вала. Замените стопорное кольцо независимо от его состояния.
10. Перед установкой нового наружного шарнира заполните его полость 100 г смазки (если шарнир не был смазан изготовителем). Причем сначала заполните корпус шарнира, а затем равномерно распределите остальное количество в гофрах чехла.
При отсутствии смазки, рекомендованной заводом-изготовителем, можно использовать отечественную молибденовую смазку ШРУС-4.
11. Установите чехол наружного шарнира и шарнир в порядке, обратном снятию. При установке шарнира на вал напрессовывайте шарнир ударами молотка по хвостовику шарнира через выколотку из мягкого металла до момента фиксации обоймы шарнира стопорным кольцом.
Перед закреплением чехла шарнира большим хомутом оттяните отверткой край чехла, чтобы выровнять давление воздуха внутри и снаружи чехла.
12. Для замены внутреннего шарнира типа Лебро и его чехла снимите хомуты крепления чехла шарнира к его корпусу и к валу так же, как это делали при снятии наружного шарнира.
13. Разведите усики стопорного кольца, одновременно сдвигая бородком обойму шарнира по шлицам вала…
Так расположено стопорное кольцо в обойме шарнира (для наглядности показано на снятом шарнире).
14. …и снимите внутренний шарнир с вала.
Разборка наружного шарнира не допускается.
15. Извлеките стопорное кольцо из проточки обоймы.
При сборке замените стопорное кольцо новым. Как правило, кольцо входит в комплект нового шарнира.
16. Установите чехол внутреннего шарнира и шарнир в порядке, обратном снятию. При установке шарнира на вал напрессовывайте шарнир ударами молотка по хвостовику шарнира через выколотку из мягкого металла до момента фиксации обоймы шарнира стопорным кольцом.
17. Перед сборкой заполните полость корпуса и чехол внутреннего шарнира примерно 150 г смазки: в шарнир – 100 г и в чехол – 50 г.
При отсутствии смазки, рекомендованной заводом-изготовителем, можно использовать отечественную молибденовую смазку ШРУС-4.
18. Соберите внутренний шарнир в порядке, обратном разборке.
19. Для замены внутреннего шарнира типа Трипод и его чехла снимите хомуты крепления чехла шарнира к его корпусу и к валу так же, как это делали при снятии наружного шарнира.
20. Если разбираете шарнир для замены чехла и предполагаете установить прежний шарнир, пометьте любым способом (например, керном, надфилем или краской) взаимное расположение корпуса шарнира и вала привода.
21. Сдвиньте чехол с корпуса шарнира…
22. …и отсоедините корпус от привода.
23. Пометьте положение ступицы шарнира относительно вала (см. п. 20).
24. Поддев отверткой стопорное кольцо ступицы шарнира…
25. …извлеките кольцо из проточки вала.
26. Снимите со шлицев вала ступицу с роликами…
27. …и снимите с вала защитный чехол.
28. Промойте все металлические детали керосином до полного удаления старой смазки.
29. Осмотрите ролики, ступицу и внутреннюю полость корпуса. Задиры, вмятины и коррозия не допускаются. Ролики должны вращаться на своих подшипниках свободно, без заеданий. Если обнаружены неисправности, замените шарнир в сборе.
30. Установите на вал чехол шарнира и закрепите его хомутом.
31. Установите на шлицы вала ступицу шарнира, совместив нанесенные при разборке метки, и зафиксируйте ее стопорным кольцом.
32. Заполните полость внутреннего шарнира смазкой в количестве около 100 г. Причем сначала заполните корпус шарнира, а затем равномерно распределите остальное количество в гофрах чехла.
При отсутствии смазки, рекомендованной заводом-изготовителем, можно использовать отечественную молибденовую смазку ШРУС-4.
33. Установите корпус шарнира, совместив нанесенные при разборке метки.
34. Наденьте на корпус шарнира чехол и закрепите его хомутом.
Перед закреплением чехла шарнира большим хомутом оттяните отверткой край чехла, чтобы выровнять давление воздуха внутри и снаружи чехла.
Замена промежуточного вала и внутр. шруса
Привет. Сильно не ругайте, если не в той ветке тему создал. Такая проблема. ехал на машина и вдруг машина начала тормозить, при нажатии на газ машина не едет, а раздается скрежет металла..оттащил в сервис, приговорили промежуточный вал с внутренним шрусом. Стоимость новых запчастей более 20т.р. б.у где-то 10-12т.р, но неизвесно какое состояние, т.к все под заказ и с предоплатой. Разобрать самому возможности нет, в сервисе тоже машину не хотят оставлять, т.к новые запчасти ждать от 2-3х недель. Так вот вопрос. может у кого-нибудь такое уже было. может можно поменять только вал, без шруса за 16т.р. короче за любую полезную инфу по данному вопросу спасибо.
Менять только комплектом, замена только одного элемента (или вала или шруса) ничего
хорошего не даст, т.к. в сочленении останется люфт, в итоге просто угробите новую деталь,
впустую.
Варианты:
- приобретать новое
- токарь , проточить шлицевые на валу и в шрусе, изготовить втулку, посадить все на горячую посадку.
перед этим стоит заменить опорный подшипник промвала, ибо потом разбирать проблематично,так-же важно сделать
втулку грамотно, важен правильный натяг.
- применить специальное средство Локтайт - может пойдет, может нет, как временная мера..
У меня - Люфт был замечен вовремя, разобрал, и собрал все с локтайтом - держит намертво. но в варианте, когда
уже произошел "проворот", шансы , что получится , не особо велики..но попробовать можно.
Интересная тема.
Р о м а н, расскажи по подробнее про устройство привода на правое колесо, у меня тоже есть люфт (1-2 мм) если шатать за правую часть которая выходит из опорного подшипника к колесу, стоя в яме вперед лицом по ходу движения, и что самое интересное промвал в этом же подшипнике сидит крепко без люфта, есле шатать за левую часть от подшипника. Там уже что-то изношено или это допустимый люфт.
Промвал лежит в подшипнике, снаружи у него шлицевая, внутри гранаты соответственно
тоже, вот в этом шлицевом и люфтит,изнашивается и валик и граната,поэтому замена
чего-то одного бесполезна ,временная мера.
Когда заметил у себя люфт сделал следующее:
снял, разобрал , промыл шлицевую до блеска..
собственно далее итак понятно.
Важно после сборки максимально точно сцентровать взаимно промвал и шрус, на то
время пока не встанет химия .
Проехал уже примерно 20 тыс, во всяких совершенно режимах - люфта нет, понятно, что
разобрать это соединение будет проблематично, но это лучше, чем покупать сейчас валик и
шрус или чем ездить и ждать, когда провернет в дальней дороге , а купить валик и шрус
придется во всех вариантах..
ПС фотки только такого качества, зелкалка как-то не под рукой оказалась.
захрустел наружный шрус, купил, собрались менять, а там сам вал кривой!
купил б/у в разделе "продам" форума вместе со шрусами , пока полёт нормальный.
удачи!
удалось купить один шрус за 1500р на разборе. внутрянка шруса в отл. тех. сост., шлицы в плачевном, но есть. ВАЖНО. когда разобрал свою конструкцию, то шлицы внутри шруса не слизало, они просто заржавели и сгнили, т.к смазки там не было ни капли. так вот всем советую проверить это соединение, пока не было большого попадоса на бабло. стоимость нового от 21т.р., на разборе просто не привозят, говорят привезем и ничего. на 1.9 dth легко можно найти, на 1.3 нет. еще как вариант, предлагали поставить полуось с какой-нибудь другой модели опель, подходящую по длине. говорят, что уже делали так и все норм.
Всем привет, есть еще одна такая же тема. напишу и там тоже. Пару дней назад, нет раньше на недлю начал замечать толчки при включении передачи во время остановок, затем все толчки перешли уже в рывки и удары, во время движения пока идешь в натяг все ровно, но только сбрасываешь педаль газа получал опять удар. Думал подушка коробки наелась. и вот пару дней назад, с утра, рывки при включении задней передачи стали невозможно сильными записался на диагностику в сервис, ближе к вечеру поехал к слесарям и вдруг машира при трогинии стукнула по приводу и все. встал и захрустел. Ну понятно вызвал друга на лямку и к парням в сервис. подняли машину - шлецы срезаны, причем только на шрузе на валу нужный размер остался. Весь вчерашний день потратил на поиски внутреннего шруза и промежуточного вала. Вот коды если кому интересно: Вал промежуточный - 0374668 - цена в exist - 6039,28р. для моего региона; Шрус внутренний правый - 1603272 - цена в exist - 19146,15р. и доставка от 14 дней. Подключил друзей на поиск по разборкам и в белоруссии- ответ не дали. Обратился к официалам дали ценник 7500 и 23820 и срок доставки 1,5месяца. Прибалдел немного и пошел по пути сделай сам. Звоню в мастерскую говорю варите сваркой, на что мне вначале наговорили всякой ерунды - мы не колхоз надо нормально все сделать, но потом видимо тоже ответ получили от их поставщиков с нереальными сроками, решили варить. Вчера вечером поехал к ним забирать мой аппарат, говорят во время сварки интересный момент обнаружился: вал каленый - не прогревается(сварка полуавтоматом не ложится), а корпус шруса - как пластелин, такое ощущение, что из самой простой дешевой стали сделан. - именно поэтому шлецы разбило и срезало- веренее не срезало, а просто раздавило. у меня даже фотка на телефоне есть какие там шлицы, попробую выложить. на наварить получилось только плазмой. В общем к чему это я говорю: появились щелчки и дергания - надо сразу или клеем заливать соединения или варить, пока поздно не стало. Ладно еще я не на трассе был, а почти рядом с домом.
да и обратите внимания все случаи по шлецам начались в конце 2011г. и идут по сей день. у меня предложение все кто пострадал напишите чья сборка авто и для кого делалась.
у меня сборка Германия, для Польши.
Колесные и внутренние ШРУСЫ Опель осуществляют передачу мощности от трансмиссии к колесам. Как бы производители не пытались снять проблему с надежностью данных запчастей, в реальности ничего не получается. Более того, свежие модели, с повсеместно устанавливающейся на них правой полуосью, состоящей из 2 частей, еще чаще приносят головную боль своим владельцам.
Симптомы неисправности
Симптомы, требующие замены ШРУСА Опель:
- Порванные колесные или внутренние пыльники, когда внутрь попала вода и грязь
- Наличие хруста в колесном ШРУСЕ при поворотах
- Вибрация во внутреннем ШРУСЕ
- Поломка полуоси на части
- Выработка на шлицах полуосей
- разбитие подвесного подшипника
Периодичность замены
При идеальном уходе (замена пыльником при малейшей порепанности), ШРУСы на Опеле могут служить до 10-15 лет. В реальности ситуация намного хуже, так как даже порванный пыльник мы в большинстве случаев не обнаруживаем сразу же.
Порядок ремонта
- Снимается колесо со стороны замены
- Откручивается большая гайка, фиксирующая привод
- Автомобиль поднимается на подъемника
- Ступица в сборе с кулаком отодвигается в сторону, высвобождая ШРУС
- Из него достается стопорное колеса
- Далее ШРУС сбивается или снимается съемником
- Производится установка нового и сборка машины
Всегда в наличии и под заказ (в течение часа) все расходные материалы.
Мы выполняем работы, которые дилеры либо не берут, либо предлагают дорогостоящий ремонт.
Оптимальное соответствие соотношению цена/качество.
Мы и произведем необходимый ремонт, и расскажем, что вскоре может выйти из строя.
Читайте также: