Замена шруса и пыльника шрус мазда 3
Завтра планирую пойти менять пыльники ШРУС. Правый наружный (родной ещё, пластиковый какой-то) малость лопнул, чуток помокрел. недавно был в Новосибе, купил все 4 пыльника, на всяк случай, конечно не оригиналы, Маручи (типа Японские).
Вопрос в следующем: Как менять?
Знаю тойотовцы рекомендуют менять наружный пыльник через внутренний ШРУС, т.е. выдернуть внутренний, снять стопорное кольцо, сбить шарнирчик с игольчатыми подшипниками, ну и т.д. А как делать на Мазде?
И ещё, у Тойот во внутреннем ШРУСе какая то спец смазка, светлая и жидкая. У Мазды тоже так?
Ну и раз уж надумал сдёргивать, так наверно всю смазку и пыльники заменить?
Очень жду советов!
У мазды тож самое, меняется через внутренний шрус. Смазку естественно менять везде, существуют разные мнения по поводу смазки во внутренний шрус, но я обычно использовал одинаковую и туда и сюда.
Посмотри поиском по конфам.
Удачи!
Ой, что то я подробно и не стал фотать, сделал несколько лёгких кадров и всё.
Но могу описать. Так вот, сегодня времени было не много, потому перебрал с отцом одну сторону, как раз ту, где малость помокрел пыльник.
1. Снял колесо, выбил центральный колпачек, снова опёр (опустил с домкрата). Раскернил центральную гайку ШРУСа. Смочил смачно ВД 40. Беру головку на 32, удлинитель, вороток, труба 1 метр. В месте соединения удлинитель-вороток, подставляю дополнительно опору (деревянный пень и кирпич) чтоб головку с гайки не выворачивало. Начинаю откручивать. Усилия сильные, разломилась головка. Еду на базар, покупаю хорошую. Опять упираюсь, а гайка на месте. Беру кувалду, хорошенько ударяю через удлинитель-головка. Ещё пару попыток откручивания. И вот он, щелчёк. всё, гайка стронулась, а точнее прям от руки пошла откручиваться. Гайка здесь без шайбы, т.е. как бы единая, потому и площадь опоры этой шайбы-гайки большая, в этом месте видать и была сильно прикипевшая-прилипшая.
2. Снимаю колесо, откручиваю шаровую опору. Снимаю с ш опоры всю ступицу, отводя в её назад вытаскиваю со шлицев и наружный ШРУС. Подпираю отведённую ступицу на палку, чтоб не мешала.
3. Снимаю большой хомут внутреннего ШРУСа. Легко вынимаю (снимаю) весь привод. Смазка там оказалась не светлая, а вполне обычная немого жидкая, зеленоватого оттенка. Сразу не поменяв положения помечаю краской с баллончика верхний из 3-х игольчатых шарнирчиков (чтоб потом обратно вставить в то-же место).
4. Креплю в тиски вертикально весь привод. Снимаю стопорное кольцо внутреннего ШРУС с помощью спец щипцов (вставив в дырочки, разжимаю и снимаю). Помечаю метками на валу и на шарнирчике (нацарапываю надфильком), чтоб потом чётко в то же место собрать шарнир. Без усилий (на тойоте приходилось сбивать) снимаю по шлицам тройной шарнирчик. Снимаю меньший хомут внутреннего ШРУСа. Снмаю пыльник (с не малым количеством жидковатой смазки в нём).
5. Снимаю хомуты и пыльник наружного ШРУСа. Вытираю чистой тряпкой (удаляю смазку, такого же зеленоватого оттенка но погуще что ли). И вот это для меня ШОК. Я до сих пор думал, что впервые после конвейера здесь ковыряюсь, и что всё родное стоит. Вроде бы так и есть, и пыльник и ШРУС наружный фирмы NTN. Но нашел массу вмятин от ударов, типа кто-то пытался сбить наружный шарнир стуча по наружной обойме (на фото всё видно). НО Зачем. До сих пор не пойму.
6. В общем набиваю свещей смазочки и в пыльник немножко и на "шарики"-шарнирчик (которые в идеально гладеньком состоянии). Креплю новыми хомутами пыльник.
7. Натягиваю новый внутренний пыльник, смазка, старый малый хомут (многоразового применения), надеваю по меткам тройной шарнирчик, стопорное кольцо. Всё, готов узел (на фото в тисках).
8. Вычищаю начисто наружную часть внутреннего шарнира (ту что в коробке торчит). Набиваю всё той же смазкой. Вставляю весь привод в АКП помеченной краской частью в старое место (верхнее в моём случае). Затягиваю-креплю старый наружный хомут пыльника.
9. Обратно вставляю палец шаровой опоры, шлицевую часть наружного ШРУСа в стапицу, затягиваю ш опору, от руки накручиваю гайку на вал привода. Ставлю колесо, опускаю машину с домкрата. Затягиваю всё тем же инструментом с трубой почти метр, усилием, пока колесо не начинает прокручиваться о линолеум пола. Получилось, что затянул по резьбе далее на 5 мм. места прошлого кернения. Закернил. ВСЁ.
Можно ехать.
Теперь, понаблюдаю и за второй стороной, там у меня пока ещё всё сухо и красиво. А будет время, так и там заменю пыльники со смазкой.
При замене небыло сложностей, главное не спешить. Единственно что было сложным, так это открутить центральную гайку.
Всем УДАЧИ!
Пишите, спрашивайте. Опыта не много, но машин 5 так уже перебирал.
Миниатюры
Миниатюры
Отличный отчёт. В ФАК однозначно :) У меня не так красиво в своё время получилось, внутренний шрус был не с триподом, а с шариками, весь измазался пока запихнул обратно :)
да уж. честно говоря, я нифига почти не понял :))) без фото с картинками сложновато :)))
кстати, а пыльники чо не силиконовые что ли? у меня на старлет такой фирмы были силиконовые синего цвета.
Куда популярней.
Главно начать, взяться и делать. там по ходу всё понятно будет.
На СТО так не делают. Да и так аккуратно, чисто. Всё по быстрому, в темпе, с опытным солидно знающим видом.
А пыльники на ощупь приятно тугие, на них самих и "Сделано в Жапонии" написано. Да и сам знаю, Маручи катируются не плохо. Внутренние брал через экзист уже с пол года назад, наружные недавно, просто в магазине.
Сейчас в книжечке вычитал, что приводной вал с внутренним тройным шарниром устанавливается на все леворульные 323, праворульные с движком В3 с АКПП и ZL-DE (2WD) с АКППП, Протеж с ZM, FS с АКПП и FS с МКПП (правая сторона).
Так что и пыльник внутренний соответственно другой на других вариантах будет!
Изображения
Рис. 1 Компоненты переднего приводного вала: 1 – хомут чехла (со стороны колеса); 2 – хомут чехла (со стороны коробки передач); 3 – корпус шарнира; 4 – стопорное кольцо; 5 – шарнир типа трипод ; 6 – свободное кольцо; 7 – чехол; 8 – ротор датчика антиблокировочной системы тормозов (с антиблокировочной системой тормозов); 9 – вал и шаровой шарнир; 10 – динамический демпфер
Компоненты переднего приводного вала показаны на рис. 1.
Рис. 2 Снятие хомута чехла (со стороны колеса) специальными плоскогубцами
Снимите хомут чехла (со стороны колеса) специальными плоскогубцами, как показано рисунке 2.
Отогните отверткой блокирующие зажимы хомута.
Рис. 3 Снятие хомута чехла (со стороны коробки передач)
Вытяните конец хомута (рис. 3)
Рис. 4 Нанесение маркировки на корпус шарнира и приводной вал
Промаркируйте корпус шарнира и вал для последующей сборки (рис.4).
Снимите корпус шарнира.
Рис. 5 Нанесение маркировки на приводной вал и трипод
Промаркируйте вал и трипод для последующей сборки (рис. 5).
Снимите стопорное кольцо, используя клещи для снятия и установки стопорных колец. Снимите триподное соединение с вала.
Не наносите удары по триподу молотком.
Чехол со стороны колеса не должен сниматься, за исключением случаев замены чехла, вала или шарового шарнира. Не снимайте ленту, пока чехол не собран.
Рис. 6 Предохранение шлицов приводного вала
Оберните шлицы вала липкой лентой (рис. 6). Снимите чехол.
Не снимайте ротор датчика антиблокировочной системы тормозов (автомобили с антиблокировочной системой тормозов), если это не требуется. Не используйте повторно снятый ротор датчика
Рис. 7 Снятие ротора датчика антиблокировочной системы тормозов с приводного вала
Сбейте ротор датчика антиблокировочной системы тормозов с приводного вала зубилом (рис. 7).
Снимите динамический демпфер
УСТАНОВКА
Рис. 8 Установка динамического демпфера
Установите динамический демпфер, как показано на рисунке 8.
Стандартная длина: 334,7–340,7 мм.
Установите новый хомут чехла на динамический демпфер.
Рис. 9 Напрессовка нового ротора датчика антиблокировочной системы тормозов на приводной вал
Установите новый ротор датчика антиблокировочной системы тормозов на приводной вал и напрессуйте его с использованием специальных приспособлений (рис. 9).
Заполните чехол (со стороны колеса) консистентной смазкой.
Чехлы со стороны колеса и со стороны коробки передач отличаются.
Не касайтесь консистентной смазки руками.
Наносите смазку из тубы, не допускайте попадания загрязняющих веществ в чехол.
Количество консистентной смазки: 90–110 г.
Установите чехол, не снимая липкую ленту, которой были обернуты шлицы вала при разборке.
Рис. 10 Установка трипода
Выровняйте метки, нанесенные при снятии и установите трипод, используя стержень и молоток (рис. 10).
Установите новое стопорное кольцо, используя клещи для снятия и установки стопорных колец. Убедитесь, что стопорное кольцо установилось в паз вала
Заполните корпус шарнира и чехол (со стороны коробки передач) консистентной смазкой. Количество консистентной смазки: 195–215 г.
Установите корпус шарнира. Установите стандартную длину приводного вала.
Рис. 11 Удаление воздуха из чехлов с помощью отвертки
Выпустите воздух из чехлов, приподнимая края меньших концов чехлов отверткой, обернутой тканью (рис. 11).
Не допускайте утечки консистентной смазки. Не повредите чехлы. Убедитесь, что длина приводного вала – в пределах нормы.
Согните хомут в направлении, противоположном направлению вращения приводного вала при движении автомобиля вперед, и, используя плоскогубцы, плотно затяните хомут.
Рис. 12 Установка хомута чехла (со стороны коробки передач)
Блокируйте конец хомута, загнув блокирующие зажимы (рис. 12).
Надежно установите хомут в канавку.
Отрегулируйте зазор А вращением регулировочного болта специального приспособления (рис. 13). Зазор А : 2,9 мм
Рис. 13 Регулировка зазора А чехла (со стороны колеса)
Сожмите маленький хомут чехла со стороны колеса, используя специальное приспособление. Проверьте, что зазор В – в пределах нормы (рис. 14).
Рис. 14 Регулировка зазора В чехла (со стороны колеса)
Если зазор В больше нормы, уменьшите зазор специального приспособления и снова сожмите чехол.
Если зазор В меньше нормы, замените хомут чехла, увеличьте зазор специального приспособления и сожмите новый чехол.
Зазор В : 2,4–2,8 мм. Убедитесь в том, что хомут чехла не выступает из области установки хомута чехла.
Если это так, замените хомут чехла и повторите установку. Заполните чехол консистентной смазкой из ремонтного комплекта.
Отрегулируйте зазор В вращением регулировочного болта специального приспособления. Зазор В : 3,2 мм. Убедитесь в том, что хомут чехла не выступает из области установки.
Во время передвижения на автомобиле слышен хруст ходовой. Скорее всего, из строя вышли шрусы и их необходимо заменить. Если нет специальных навыков по осуществлению процедуры, то замена шруса Мазда 3 делается по предоставленной ниже инструкции. Особенно актуальна замена в случае сильного хруста при повороте руля. Особо опасно при поворотах на скорости. Поэтому медлить не нужно. Идем в магазин и приобретаем запчасти:
- Пыльник шруса.
- Несколько хомутов.
- Колечко для крепления детали.
- Шрус с закрепляющим механизмом.
Шаг 1
Поднимаем автомобиль при помощи домкрата и демонтируем колесо. При помощи головки значимых размеров откручиваем крепление ступицы, которая располагается в самом центре, ослабеваем необходимые гайки.
Совет: Гайки, которые расположены на шаровой зачастую мнутся и непригодны к повторному применению. Приобретите несколько таких гаек.
Шаг 2
Затем с шаровой растяжки убираем рычаг по траектории вниз, предварительно выбивая закрепляющую гайку. Применяем усилие для отведения ступицы. В этом случае граната вместе с механизмом выпадает.
Затем появляется два варианта разборки.
- Откручиваем сливную пробку с трансмиссии и сливаем масло. Затем выдергиваем конец привода в комплекте с гранатой с самой трансмиссии. Велика вероятность повреждения сальника стопорным кольцом, который закрепляет привод к трансмиссии.
- С гранаты с обратной стороны снимаем резиновую деталь (пыльник), ослабив фиксатор. Внутри гранаты находим стопорное кольцо при помощи отвертки, вынимаем вместе с приводом и шарниром. Этот метод наиболее простой.
Шаг 3
Вынимаем механизм, а шарнир закрываем в пакет, чтобы в него не попала пыль и прочий мусор.
Зажимаем в тиски привод и аккуратно выбиваем гранату из крепления.
Обратите внимания, не потеряйте стопорное кольцо, особенно в том случае, если в комплекте с новым шрусом оно не идет.
Шаг 4
Вынимаем с механизма гранату и выбиваем старое стопорное кольцо с системы АБС.
Для этого берем какую-то подставку, ведь при помощи молотка колечко можно повредить.
Устанавливаем новое кольцо в специальное отверстие и вбиваем новую гранату в привод до момента фиксации внутри. Предварительно весь механизм смазываем соответствующей смазкой.
Шаг 5
Также смазываем пыльник изнутри и саму гранату.
Шаг 6
Производим сборку в обратной последовательности.
Обратите внимания: Внешне гранаты могут существенно различаться. Смазку можно использовать отечественного производителя, хватает примерно один тюбик. Если граната существенно отличается по размерам, установочная резьба может не подойти.
Развал-схождения после сборки делайте по своему усмотрению.
Некоторые шрусы производятся вместе с установочным местом для кольца АБС, а некоторые без него. Во втором случае выбивается заглушка и устанавливается кольцо.
Хомуты для пыльника используем только специально для него предназначенные.
Чтобы выполнить замену шруса Мазда 3, мы использовали тиски, молоток, комплект вместе с новым шрусом и смазку отечественного производителя. Не помешает хорошая отвертка, перчатки, качественное средство для мытья рук, так как старая смазка трудно смазывается. Затраченное время — 2 часа.
Вот и мои шрусы отслужили свое,
ездил на хрустящих шрусах уже месяца три, все времени заменить небыло.
Опыта замены гранат не имел, пошарился в интернете- нашел мало полезного, вот и решил выложить небольшой фотоотчет. Может и пригодится кому. Вобщем хруст на повороте стал уже пугающим, но после замены оказалось что все еще не на столько страшно и граната могла при аккуратном обращении проездить еще пару месяцев. На замену оригинальной была куплена японская HDK за 1500р
вот такая
Все качесвенно и красиво упаковано, в комплекте было:
Пыльник, смазка, 2 хомута, стопорное колечко, сам шрус с гайкой.
Дальше крутим гайки:
ставим машину на домкрат, снимаем колесо, откручиваем большой головкой гайку ступици колеса (по центру колеса, большая такая)
Затем откручиваем эти гайки
Гайка (3), которая держит шаровую, по отзывам демиоводов часто мнется и проворачивается, такчто не лишним будет запастись такой гайкой.
Далее сдергиваем рычаг с шаровой с растжки, сдергиваем шаровую вниз, предварительно выбив болт, на котором была гайка №3.
Рукой отводим ступицу и граната с приводом выпадывает
Дальше два варианта:
1 Сливаем масло с коробки и выдергиваем второй конец привода вместе с внутренней гранатой из коробки. // при этом есть шанс повредить сальник стопорным колечком, которое фиксирует привод в коробке.
2 снимаем пыльник с внутренней гранаты, разжав хомут. поковыриваем отверткой стопорное колечко внутри гранаты, вытаскиваем его и вытаскиваемпривод с шарниром из гранаты. я поступил именно так.
Учтите, что при этом вам понадобится еще докупить смазку шруса, для смазывания внутренней гранаты
Вытаскиваем привод, шарнир заматываем в пакет, чтобы туда не набилась грязь
Дальше аккуратно сбиваем гранату с привода, зажав его в тиски
стараемся не потерять при этом стопорное колечко, сли у вас нет его в комплекте
снимаем гранату с привода и акуратно сбиваем со старой колечко абс.
сбивать лучше через проставку (например головку, как я) т.к молотком можно легко помять зубцы колечка абс.
ставим новое стопорное колечко в прорезь на приводе и забиваем на привод новую гранату, пока она не зафиксируется колечком внутри, предварительно выдавив внутрь гранаты половину мсазки из тюбика
остальную смазку выдавливаем в пвльник и в гранату между шариками.
Сборку производим в обратном порядке.
Ну и несколько замечаний кол всему этому делу
Гранаты оказались внешне немного разные
И вцелом старая граната выглядела более прочной и надежной
/на фото новая грангата справа. старую разобрали отчистили и увидели неслабую выроботку в проточках под шарики. Но еще пару месяцев она бы проходила, если не вваливать газу на поворотах.
во внутреннюю гранату набил нашу отечественную смазку шрус. здоровый такой тюбик, хватает его ровно на две гранаты.
Ступичная гайка на новой гранате оказалась немного меньшего диаметра и под другой шаг резьбы, но все подошло нормально.
После сборки регулировка развал-схождения не потребовалась.
Еще стоит обратить анимание, что на некоторых тайваньских шрусах нет посадосного места под кольцо абс а на некоторых оно есть, но на него запресовано чтото типа шайбы-заглушки. ее следует выбить и посадить на ее место кольцо абс.
хомуты на пыльник можно использовать только специально предназначене для этого.
такие использовать нельзя. они рвут хомуты и цепляются бошкой за детали кузова. проверено лично
Для всего этог8о нам понадобился набор ключей, тиски,молоток, новый шрус и то что идет ним в коробке, еще один тюбик смазки шрус, отвертка, перчатки и хорошее средство для мытья рук. старая смазка отмывается ужасно.
Внутренний ШРУС — это один из важнейших агрегатов автомобиля. В народе ШРУС носит название граната. Основная задача этого механизма заключается в передаче крутящего момента с коробки передач на колеса машины. Именно благодаря внутреннему ШРУСу происходит передача вращения при выполнении поворотов.
В чем отличие внутреннего и наружного ШРУСов
Чтобы автомобиль Мазда нормально работал, недостаточно будет иметь по одному ШРУСу на каждое колесо. Для нормальной работы привода нужны как минимум два. Внешний ШРУС уступает внутреннему по размерам и стоит дороже. Хотя чисто визуально может показаться, что они одинаковы.
Некоторые особенности того, как устроена система передачи вращения от вала к колесам требует, чтобы механизм состоял из двух частей. Агрегат, передающий вращение от трансмиссии к валу, это внутренний. По габаритам он больше.
Внешний участвует во вращении ступицы колеса и обладает специальными шлицами для нее. Из-за недостатка свободного места он должен быть меньшим по размерам.
Устройство
С виду может показаться, что ШРУС на Мазде — это очень сложное устройство, непонятное для всех кто сталкивается с ним впервые. На самом деле конструкция достаточно проста. Этим и обусловлена его эффективность.При правильном использовании данная деталь сможет прослужить дольше, чем любая другая.
Данный механизм состоит всего из четырех составляющих:
- Корпус с ведомым валом, напоминающий сферообразную чашу;
- Сферообразный кулак с ведущим валом – внутренняя обойма;
- Сепаратор или по-простому специальное кольцо, в котором закреплены шарики;
- Шесть шариков.
За счет подобной конструкции передача вращения происходит максимально ровно.
Это интересно: Диагностика катушки зажигания при помощи тестера (мультиметра): 4 основные причины и 6 признаков неисправности катушки
Основные неисправности
Сам по себе внутренний ШРУС Мазда 6 gg это достаточно прочный механизм с большим сроком годности. Однако в действительности он всегда изнашивается преждевременно по различным причинам. Причем от этого не застрахованы даже те автомобили, что совсем недавно покинули производственную линию.
Причины поломки могут быть следующие:
- Смазка плохого качества либо отсутствие смазки;
- Установка поддельных деталей либо плохое качество сырья, из которого изготовлены гранаты;
- Попадание в систему стороннего мусора;
- Агрессивная манера вождения либо плохое дорожное покрытие;
- Несвоевременное прохождение ТО.
Как определить неисправность
Внутренний ШРУС Мазда 626 постоянно находится под огромной нагрузкой. Несмотря на то что агрегаты должны быть изготовлены из качественных материалов, иначе они бы попросту не смогли выдерживать нагрузки, они все равно ломаются.
Признаками поломки могут быть:
- Необычный шум во время движения и поворотов или ускорения. Это говорит о том, что шарики износились и свободно передвигаются по канавкам;
- Появление люфта. Обнаружить это можно просто рукой взявшись за полуось и подвигать ее из стороны в сторону.
Обнаружить поломку достаточно просто: нужно лишь выкрутить рулевое колесо в крайнее положение и начать трогаться. Если поломка имеет место, то раздается характерный громкий хруст. Это и есть главный признак поломки внутреннего правого ШРУС на Мазда 626 gc.
Чтобы проверить, внутренний правый ШРУС Мазда 626 не требуется обладать какими-либо специальными навыками. Достаточно только знать, как это делать.
Однако у некоторых видов поломки есть одна особенность, они могут хрустеть только во время движения по прямой. Чтобы выявить такого рода неисправность достаточно просто немного проехаться по бездорожью. При попадании колес в ямы или канавы хруст усилится во много раз.
Проверить наличие проблемы можно так:
- Поднять машину на автоподъемнике;
- Включить в первую передачу, чтобы колеса начали немного крутиться;
- В подвешенном положении внутренний ШРУС Мазда 626 ge также начнет хрустеть;
- Если подвигать деталь рукой, будет заметен люфт.
Это интересно: Как правильно зарядить автомобильный аккумулятор? 4 способа реанимировать АКБ без зарядного устройства
Если были замечены перечисленные признаки поломки, это значит, что необходима замена внутреннего ШРУСа Мазда 3.
Как производить замену внутреннего ШРУСа
Совет! Желательно каждый этап отмечать краской, чтобы потом было легче собирать.
Замена внутреннего ШРУСа Мазда 626 производится следующим образом:
- слить все масло из коробки передач;
- поднять автомобиль при помощи домкрата;
- демонтировать колесо;
- снять брызговик;
- снять рычаг стабилизатора;
- открутить и достать рулевую тягу;
- открутить шаровую поперечного рычага;
- отогнуть вниз рычаг и освободить шаровую;
- достаем внешний ШРУС;
- отвинчиваем кронштейн промвала;
- демонтируем всю полуось.
Совет! Во время демонтажа лучше воспользоваться помощью еще одного человека. В одиночку снять агрегат будет достаточно трудно.
При выполнении демонтажа могут возникнуть различные проблемы, например, чтобы открутить ступичную гайку, может потребоваться длинная труба, рулевая шаровой может прокручиваться, а поперечно-рычажная шаровая выходит с большим трудом.
Отдельно можно использовать различные хитрости, например, WD40, поперечный рычаг лучше повернуть прямо так он выйдет намного проще. Если немного повернуть, то шаровая, может заклинить.
После того как мы вынули полуось, демонтировали пыльник внутреннего ШРУСа на Мазде, колесо стопора, у нас в руках оказывается промвал с кронштейном и корпус внутреннего ШРУСа.
Для отсоединения придется приложить немного силы. Нужно чтобы один человек тянул, а второй в это время бил молотком и зубилом по ШРУСу.
Совет! Лучше бить через подставку, чтобы не деформировать деталь. Это может осложнить ее разборку.
Если заказывать сальники через интернет, то лучше делать это заранее, поскольку доставка займет минимум неделю.
Читайте также: