Замена шруса и полуосей мазда
Шлицевое соединение "Промвал — Внутренний ШРУС". Отчет.
Экскурс по мануалу:
Сливаем масло из КПП, откручиваем гайку ступицы; домкратим; снимаем колесо; снимаем брызговик; откручиваем рычаг стабилизатора; откручиваем и вынимаем рулевую тягу из повротного кулака; откручиваем шаровую поперечного рычага, отгибаем рычаг вниз и освобождаем шаровую. Отводим на себя поворотный кулак, вынимаем внешний ШРУС. Откручиваем кронштейн промвала и вынимаем полуось целиком из КПП.
Эхх.если бы так всё просто было) Ступичную гайку мы откручивали 3-х метровой трубой, шаровая рулевой тяги прокручивалась, а шаровая поперечного рычага наотрез отказвалась выходить. Но, мы справились) Из тонкостей: очень помогает WD40; поперечный рычаг отгибайте только повернув ступицу прямо — именно в таком положении он выходит без проблем, стоит немного повернуть и палец шаровой клинит.
Вынув полуось, снял пыльник внутреннего ШРУСа, стопорное кольцо, и в итоге у меня на руках оказался промвал с кронштейном и корпусом внутр.ШРУСа.
Корпус ШРУСа отсоединили кулачком — один тянет, другой через проставку херачит по ШРУСу. Старый подшипник выбивали зубилом и молотком. Замечание: если будете так же выбивать, не повредите металлический пыльник сальника подшипника промвала. Без него сальник теряет свою функцию. Мы вот его смяли и потом пришлось прямить.)
Сальники оригинал, заказывайте заранее. Мне шли неделю. Так же заказал новый пыльник, старый покрылся трещинами. Подшипник купил 6206-2RS закрытый, сделан в Словакии (130 руб). Отечественный покрутил, такое чувство что люфты у него больше. Запрессовывал подшипник и сальники приспособой — болт и набор шайб.
Далее процесс центровки. Почитав форумы, решил попробовать иголками. Купил 2 набора одинаковых швейных игл (для вышивания). Посадил в каждое четвертое углубление шлица на литол, надел ШРУС, тот не дошел 7 мм и сразу выровнялся. Токарного станка у меня нет, поэтому я посадил вал на два гвоздя, и стал вращать. На глаз, никаких биений и отклонений.
После этого окончательно решив сажать на иголки, одел стопорное кольцо (для подстраховки) обломал иглы до необходимой длины кусачками и так же посадил на литол в каждое второе углубление шлица. С трех ударов кулачка вал зашел в корпус ШРУСа намертво.
Сегодня заварили вал. Сварка обычная электродуговая. Сначала прихватили на три точки. Охладили. Потом заварили по окружности. После сварки сразу же обливали ШРУС водой, тк может выгореть смазка подшипника.
Притащил всё в гараж, отчистил, сменил пыльник, забил смазкой, собрал полуось. Далее сборка в обратном порядке.
К сожалению не могу сказать о результатах в полной мере, тк обнаружил трещину на пыльнике левой полуоси и решил его заменить. Когда закончу, залью новое масло в коробку, погоняю и отпишусь.
Миниатюры
Доброго времени суток. Разродил первую запись в БЖ, так как вопрос с этой поломкой меня очень сильно задел. До этого ничего серьезного не происходило, тьфу, тьфу, тьфу.
Начну с того, что при замене летних колес на зимние (липучки) во время первого движения стал замечать звук троллейбуса или редуктора… кому как нравиться. Совпадение чистой воды. Заехал к другу в сервис на подъемник и ошалел. Ну то что этот звук издавал подшипник пром. вала правого привода, это было ожидаемо, но то, что мы выявили люфт шлицевого соединения пром вала и внутреннего шруса, да такой, что аж страшно и представить, также самого шруса (он кстати начал сильно усиливаться после этого осмотра и ощущаться в виде толчка при переводе АКПП в режим D, R. То есть держа педаль тормоза нажатой машина стояла, а момент от коробки в этот шрус передавался.
Внутренний шрус оригинал и подвесной, видно, что ржавый. По данному коду бъется привод целиком. Цифра 28 указывает на количество шлицев наружнего щруса.
Изучив много материала в интеренте и прочистив несколько разборок, было принято решение заказывать пром вал и шрус новыми.
Пром вал из аналогов — Febest (0512-BL16AT), Asva (что в принципе одно и тоже *овно), ZZVF. Вроде все. Ничего доверия во мне не внушало, к тому же цена их около 9 тыс. руб и это еще они в разобранном виде и без кронштейна, а пром вал в оригинале в полном сборе — 10 300 руб. Выбор сделан. Оригинал. По вину бьется FG06-25-700B (26 шлицев — вход в АКПП, 28 шлице — соединение с внутренним шрусом, длина 415мм). Но как говорят каталоги — это старый номер детали, а новый FG06-25-700D. Он и был заказан с ожиданием 10 дней.
Кронштейн как у меня. Кстати стопорное кольцо в оригинале не идет, его нужно заказывать отдельно. Мною было использовано старое.
Далее дело за ШРУСом. Оригинал (FG02-22-520A) — около 13 тыс. Не вариант. Аналогов вроде много, но все Китай. Самый дорогой Febest (0511M316ATRH) — около 4-5 тыс, но плохие отзывы. Более менее нормально отзываются сервисмены об шрусах Trialli (GO2504) — 2 100 рублей. Выбор сделан. Trialli.
Шрус идет в комплекте с пыльником (был проверен в морозильной камере при -30, свойства сохраняет, не дубеет), смазкой (докупать не нужно), стопорным кольцом и хомутами для пыльника, один из которых оказался большой по размеру. Шрус был в наличие, поэтому забрал сразу. Оставалось ждать пром вал.
Получив все комплектующие и договорившись с другом, поехал к нему в сервис. А да кстати, прикупив еще литр жидкости в АКПП (Mazda0000-77-112E01 — 744 руб.). Так как никакой инфы по тому, сколько жидкости выльется из АКПП, по совету друга был куплен именно литр, не больше. Хотя он и сказал, что и этого много.
Приехал в сервис по концу смены))) и понеслось…
Подробно описывать не буду, т.к. инфы полно.
Подняли тачку, открутили правое колесо, открутили ступичную гайку (пневмовертами не поддалась, пришлось головкой с трещеткой и длинной трубой около 2-х метров), сняли защиту картера, открутили шаровую, сдернули рычаг вниз, выбили из кулака привод (довольно туго выбился), но не до конца, оставили в кулаке. Затем открутили 3 болта крепления подвесного подшипника и вот теперь только до полностью вдвоем вынимаем сначала из кулака, затем из АКПП. Все делаем аккуратно, чтоб не повредить сальник АКПП.
Привод снят полностью, пол дела. Заранее вся местность около АКПП зачищена и высушена от грязи. Жидкость потихоньку капает.
Затем произведёно разбор пром вала от полуоси ударами кувалды по внутреннему шрусу. снятие трипойда. И сборка привода в обратном порядке.
Жидкости из АКПП в итоге вылилось 80 мл ! Долито было 100 мл.
Установка привода в обратной последовательности. Сначала АКПП, затем кулак, затем подвесной подшипник.
Все затягиваем. Ставим защиту, колесо. Доливаем жижу в АКПП. Радуемся)))
Пропал ГУЛ! ну этого и ждали, пропали толчки про переключении режимов АКПП вообще. Люфт во всех соединениях вообще отсутствует, даже нет намека).
Результат достигнут.
надоело ездить и слушить как хрустят наружние шрусы и грохочет внутренний правый шрус
было приобретено два наружних шруса фирмы HDK и внутренний правый шрус оригинал.
И началось задрал перед автомобиля на козелки и извлек привода
внутренние шрусы с валов снял легко отмыл и проверил на наличие износа люфтов нет
а вот с наружними чтобы не испортить валы пришлось повозиться
молотком разбил сепаратор, высыпал шарики и извлек вал с внутреней обоймой
и чтобы не испортить вал, обойму аккуратно срезал болгаркой
далее в новые шрусы набил смазки и собрал на вал поменял сальник в коробке и воткнул на место
и правую полуось собрал
а вот с промежуточным валом вышел геморрой какой то хороший человек из числа бывших владельцев сделал поганую хитрость (ПОСАДИЛ ПРАВУЮ ВНУТРЕННИЮ ГРАНАТУ НА СВАРКУ)
коекак это хозяйство разобрал чтобы извлеч подвесной подшипник
купил вал фирмы ASVA, подшипник KOYO и пыльники подшипника
поменяв сальник в коробке
также валы воткнул на место
прокатился треска нет грохота тоже как и небывало
Запчасти
Mazda 626 1992, двигатель бензиновый 1.9 л., 105 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 72
Привет подскажи пожалуйста как ставится обойма с подшипниками внутреннего шруса, она конусная и какой частью широкой или узкой?
Привет, подскажи- снять нарыжный вал с гранатой внутренней (бо почти везде триподные показаны-а у нас на механике таки шариковые) как? нет ли там колечка типа большого как на Вазах или как с внешней сбивать молотком можно?
да! стоит шариковый шрус! колечко как на вазах есть
Нтаки стоит, на доноре разобрал шрусы, повычищал, вопросик еще один-прав.внутреняя сильно сидит на стопорном на конце вала у подвесного или относительно легко поддастся рычагу-всмысле шоб набивать смазкой горизонтально вставляч сепаратор и шарики снизу-или снять и собрать на столе, а потом все и одеть?
проще снять и сделать на столе! и это в разы легче
насколько понимаю то бить нужно через проставку в наклонный конус самой гранаты
Вот и мои шрусы отслужили свое,
ездил на хрустящих шрусах уже месяца три, все времени заменить небыло.
Опыта замены гранат не имел, пошарился в интернете- нашел мало полезного, вот и решил выложить небольшой фотоотчет. Может и пригодится кому. Вобщем хруст на повороте стал уже пугающим, но после замены оказалось что все еще не на столько страшно и граната могла при аккуратном обращении проездить еще пару месяцев. На замену оригинальной была куплена японская HDK за 1500р
вот такая
Все качесвенно и красиво упаковано, в комплекте было:
Пыльник, смазка, 2 хомута, стопорное колечко, сам шрус с гайкой.
Дальше крутим гайки:
ставим машину на домкрат, снимаем колесо, откручиваем большой головкой гайку ступици колеса (по центру колеса, большая такая)
Затем откручиваем эти гайки
Гайка (3), которая держит шаровую, по отзывам демиоводов часто мнется и проворачивается, такчто не лишним будет запастись такой гайкой.
Далее сдергиваем рычаг с шаровой с растжки, сдергиваем шаровую вниз, предварительно выбив болт, на котором была гайка №3.
Рукой отводим ступицу и граната с приводом выпадывает
Дальше два варианта:
1 Сливаем масло с коробки и выдергиваем второй конец привода вместе с внутренней гранатой из коробки. // при этом есть шанс повредить сальник стопорным колечком, которое фиксирует привод в коробке.
2 снимаем пыльник с внутренней гранаты, разжав хомут. поковыриваем отверткой стопорное колечко внутри гранаты, вытаскиваем его и вытаскиваемпривод с шарниром из гранаты. я поступил именно так.
Учтите, что при этом вам понадобится еще докупить смазку шруса, для смазывания внутренней гранаты
Вытаскиваем привод, шарнир заматываем в пакет, чтобы туда не набилась грязь
Дальше аккуратно сбиваем гранату с привода, зажав его в тиски
стараемся не потерять при этом стопорное колечко, сли у вас нет его в комплекте
снимаем гранату с привода и акуратно сбиваем со старой колечко абс.
сбивать лучше через проставку (например головку, как я) т.к молотком можно легко помять зубцы колечка абс.
ставим новое стопорное колечко в прорезь на приводе и забиваем на привод новую гранату, пока она не зафиксируется колечком внутри, предварительно выдавив внутрь гранаты половину мсазки из тюбика
остальную смазку выдавливаем в пвльник и в гранату между шариками.
Сборку производим в обратном порядке.
Ну и несколько замечаний кол всему этому делу
Гранаты оказались внешне немного разные
И вцелом старая граната выглядела более прочной и надежной
/на фото новая грангата справа. старую разобрали отчистили и увидели неслабую выроботку в проточках под шарики. Но еще пару месяцев она бы проходила, если не вваливать газу на поворотах.
во внутреннюю гранату набил нашу отечественную смазку шрус. здоровый такой тюбик, хватает его ровно на две гранаты.
Ступичная гайка на новой гранате оказалась немного меньшего диаметра и под другой шаг резьбы, но все подошло нормально.
После сборки регулировка развал-схождения не потребовалась.
Еще стоит обратить анимание, что на некоторых тайваньских шрусах нет посадосного места под кольцо абс а на некоторых оно есть, но на него запресовано чтото типа шайбы-заглушки. ее следует выбить и посадить на ее место кольцо абс.
хомуты на пыльник можно использовать только специально предназначене для этого.
такие использовать нельзя. они рвут хомуты и цепляются бошкой за детали кузова. проверено лично
Для всего этог8о нам понадобился набор ключей, тиски,молоток, новый шрус и то что идет ним в коробке, еще один тюбик смазки шрус, отвертка, перчатки и хорошее средство для мытья рук. старая смазка отмывается ужасно.
отчет о замене внутреннего ШРУСа и промежуточного вала
прошлым летом возник шум какого то подшибника. слышно его было тока во время трогания на холостых, причем в тишине. так же было понятно что это где то в системе приводов. так как с разгоном звук нарастал, менялась сама частота звучания. так как найти источник не удалось был применен давний водительский принцип "хороший стук наружу вылезет". слышал его тока я как человек который ездит за рулем. не сервисмены ни знакомые не слышали. три дня назад появились толчки при переключении коробки с положения D положение R. при самой езде проблем с переключением передач не было. было отнесено к тупости коробки и отложено на весну так как дом семья новая работа и еще миллион причин которые может выдумать себе ленивый человек. в этот роковой :)) день стук стал резко металлическим. и небывалой силы. принято решение ехать в сервис на следующий день, но увы при резком старте со сфетофора в левый поворот(ну не гоняю торопился очень). раздался звон и обороты взлетели до 5 тыс. машина встала. передачи включаются но не едет, идет тока металлический звон
поехал в сервис к знакомым, прикидывая стоимость ремонта коробки.
итог
1. раздолбан вдребезги опорный подшибник промежуточного вала
2. внутренняя "граната" взорвалась:)) украсив смазкой все вокруг.
машину подняли на подьемник, и сняли весь правый привод(фоток как снимали нет, была севшая батарейка, то как будут ставить выложу)
1. открутили крепление опорного подшибника(3 гайки)
2. выкрутили центральную гайку из ступицы,(идет с БООООЛЬШИМ трудом без метровой монтажки удлинителя даже не подходи)
3. выбили внутрь правую внешнюю полуось из ступицы
4 затем той же метровой монтажкой отсоединили шаровую(метод рычага:)))
вот в принципе и все после этого узел выпал сам собой.
и вот что он из себя представляло соединение вала со шрусом(зараннее извиняюсь за качество нет цифровика путного ):
в общем оба узла к замене: как граната так и промежуточный вал, так зацепления между этими зубьями нет. вал свободно крутиться от руки. сама трипоид гранаты болтается внутри к Х в ведре. и тоже разбит напрочь.
эвакуатор в сервис ---------- ------1200
промежуточный вал в сборе ------- 6500
внутреннии ШРУС -------------------9500
стоянка перед сервисом 20 дней :))--600
работа ( хозяйн сервиса знакомый цена может
быть и больше)----------------------1000
выводы: поговорка не верна, но грамотных мастеров днем с огнем даже в миллионике
З.Ы. прошу не судить строго за фотки и стиль обязательно исправлюсь :))
Миниатюры
Читайте также: