Замена шруса фольксваген венто
Купив машину в 2008 году я сразу заменил чехлы на внешних ШРУСах, так как старые были повреждены, один вообще прожжон переносной лампой. На замену были приобретены комплекты пыльников фирмы GKN. Через пару лет (2010 год) эти пыльники покрылись глубокими трещинами, шарниры немного пощелкивали и было решено заменить все ШРУСы новыми. Для замены опять-таки были приобретены детали фирмы GKN. На внутренних шарнирах я оставил старый оригинальные пыльники VAG (они выглядели хорошо, не имели трещин), а внешние шарниры я собрал, конечно же, с новыми пыльниками GKN и смазкой из комплекта. Все детали были приобретены через Экзист. В середине этой зимы (2012 год) было обнаружено, что чехлы в ужасном состоянии и требуют безотлагательной замены.
Я зарекся покупать резиновые изделия GKN и решил приобрести оригинальные чехлы и оригинальные хомуты, потому как уже устал менять ШРУСы с чехлами. Кстати, чехлы внутренних шарниров и по сей день живее всех живых! Вот что такое качество!
Пластиковое кольцо выглядит так:
Сами шарниры я оставил фирмы GKN, пробег с ними составлял около 15 000 км и они еще в хорошем состоянии.
Приступим к замене.
Снимаем колпачок ступицы колеса.
Ставим машину на стояночный тормоз, подкладываем противооткатные упоры.
При помощи шестигранной головки 30мм и длинного воротка с отрезком трубы ослабляем (но ни в коем случае не отворачиваем до конца!) ступичную гайку – просто начните крутить ее против часовой стрелки.
Ослабляем затяжку болтов колеса.
Поднимаем машину на домкрате и ставим страховочные упоры.
Снимаем колесо.
Если у вас установлен стабилизатор поперечной устойчивости, открутите гайку тяги стабилизатора, в противном случае могут возникнуть проблемы с извлечением шаровой опоры из поворотного кулака. Запомните, как были расположены детали стойки – резиновые подушки и шайбы. Кстати, было бы хорошо их заменить при случае, чтобы сто раз не нагибаться.
С помощью щетки с жестким пластиковым ворсом очищаем подкрылок, амортизатор, рычаг, тормозной механизм от грязи, песка, снега.
Обрабатываем проникающей жидкостью болт крепления шаровой опоры.
Отворачиваем болт крепления шаровой опоры. Могут потребоваться две шестигранные головки на 16мм или на 17мм (в зависимости от модификации и года) и карданный удлинитель. Для фиксации болта также удобно пользоваться накидным ключом соответствующего размера.
Откручиваем полностью ступичную гайку, также извлекаем толстую шайбу с оси ШРУСа.
Далее удобно повернуть колеса до упора и извлечь ось шарнира из ступицы.
При помощи пассатижей демонтируем старые хомуты и кусками ветоши вытираем вываливающуюся смазку. Старый чехол сдвигаем в сторону дифференциала чтобы не мешался.
Для того, чтобы снять ШРУС с полуоси я воспользовался доработанным съемником ШРУСов для ВАЗ-2108. Съемник следует немного расточить, чтобы он мог свободно одеваться на приводной вал. Удобнее всего произвести расточку шлифовальным кругом 125мм.
Модифицированный съемник закрепляем на приводном валу как можно ближе к шарниру и затягиваем фиксирующие болты (не до дури). Теперь рожковым ключом №13 постепенно и равномерно выкручиваем упорные шпильки на неподвижной части съемника. Следим за тем, чтобы неподвижная часть съемника не скользила по приводному валу. Выкручиваем шпильки до тех пор, пока шарнир свободно не снимется с полуоси.
Снимаем съемник с полуоси, снимаем старый чехол.
Очищаем шлицы от грязи и старой смазки.
Снимаем старый стопор и шайбу. Одеваем на новый защитный чехол малый хомут (для левого колеса внешний кончик хомута должен быть справа, если смотреть вверху, для правого – слева; это уменьшает шансы намотать хомутом траву или пленку от аудиокассеты). На слегка смазанные новой смазкой шлицы надеваем чехол с малым хомутом. Надеваем новую шайбу и новое стопорное кольцо из комплекта.
Тщательно промываем шарнир в бензине или керосине, удаляем всю старую смазку и грязь. После промывки даем ему высохнуть. Можно ускорить процесс – строительный фен на полтора киловатта поможет.
Закладываем внутрь чистого шарнира смазку из комплекта. Внутрь шарнира входит около 80% смазки. Остатки аккуратно заложите внутрь чехла. Если вы используете какие-либо другие комплекты и смазка к ним не поставляется или не вызывает доверия, можно применить Shell Retinax для ШРУС в тубах. При этом масса закладываемой смазки должна быть 90 грамм.
После смазки рекомендуется чистой тряпочкой протереть внешний край чехла для того, чтобы поверхность сопряжения шарнира и чехла не была скользкой.
Надеваем большой хомут на чехол (ориентируем его так, как было сказано выше для малого хомута) и аккуратно надеваем ШРУС на шлицы. Не забываем установить пластиковую шайбу – она обращена заостренной частью к внутренней обойме ШРУСа, а широкой – к сферической шайбе. Сферическая шайба своей вогнутой частью должна быть обращена в сторону шарнира, а выпуклой – в сторону дифференциала.
Когда шарнир упрется в стопорное кольцо, необходимо произвести один сильный, но точный удар по торцу оси ШРУСа через деревянную или алюминиевую проставку, надежно удерживая приводной вал. Для этой операции требуется два человека, иначе есть риск повредить прокладки внутреннего ШРУСа что повлечет вытекание трансмиссионного масла из коробки передач. Удерживая приводной вал, немного сместите его наружу. Тогда, при отскоке, он не уйдет далеко внутрь. Успешность опрессовки проверьте потянув шарнир на себя, удерживая приводной вал. Если не шевелится – все нормально.
Теперь необходимо обжать хомуты. Оригинальные хомуты выполнены из нержавеющей стали и очень жесткие. Оригинальные пыльники - тоже не простая резинка. Это некий сплав резины и пластмассы. Если хомут обжать слабо, не будет достигнуто герметичное соединение, внутрь шарнира будет попадать вода, ухудшая свойства смазки и приводя к коррозии.
Документацией предписано пользоваться специальным инструментом VAG, но он стоит как 4 новых ШРУСа. Аналог от GKN стоит порядка 3,5 тысяч рублей, что тоже не мало. Простыми клещами добиться нужного момента не получится.
Например, если сильно поднатужиться, то клещами можно обжать хомут вот так, но этого недостаточно:
Поэтому мне пришлось изготавливать приспособление, действие которого аналогично оригинальному, но из подручных материалов.
Второй хомут желательно сориентировать петелькой противонаправленно первому хомуту (развернуть на 180 градусов) для уменьшений дисбаланса. Перед обжимом второго хомута следует убедиться, что давление воздуха снаружи и внутри пыльника выравнено.
Самая сложная работа сделана.
Вставляем ШРУС в ступицу и надеваем шаровую опору. Вставляем новый болт и навинчиваем новую гайку. На резьбу можно нанести каплю анаэробного фиксатора средней прочности. Очень важно применить новую гайку VAG N 102 861 02, так как она является самоконтрящейся и одноразовой. Момент затяжки указан в документации к автомобилю.
Надеваем толстую шайбу на ось ШРУСа и навинчиваем новую гайку из комплекта. Просим напарника нажать на педаль тормоза и закручиваем гайку с максимально возможным усилием, но не более 260 Н*м.
Если тяга стабилизатора поперечной устойчивости была снята, устанавливаем ее на место. Может понадобиться второй домкрат. Если вы вынимали тормозной шланг из ушка в амортизаторе, не забудьте вставить его на место.
Надеваем колесо, убираем подпоры и опускаем автомобиль на землю.
Закручиваем колесные болты.
С помощью шестигранной головки 30мм и удлинительного воротка с трубой окончательно закручиваем ступичную гайку моментом 260 Н*м.
Надеваем декоративный колпачок ступицы колесного диска и повторяем операцию с другим колесом.
Ранее был куплен для замены внутренний ШРУС JP GROUP 1143500450. И вот, с наступлением теплых февральских деньков и выдавшихся выходных, я решился на его замену.
Ямы у меня нет, так что пришлось все делать со стороны колеса. В принципе, так даже легче.
Сначала бегали шальные мысли заменить его без откручивания ступичной гайки, но пораскинув мозгами решил, что экономия на одной операции может вылиться в кучу проблем и решил делать все как надо.
Взял головку и начал бегать как сайгак по гаражу и искать чем бы сделать рычаг. Нашел 1.5 метровый прут, а-ля лом, ну и им собственно отвернул гайку пока машина была на колесах.
Предварительно ослабив колесные болты поднял машину на домкрат, для верности подстраховав еще одним.
Занялся наконечником рулевой тяги. Установил съемник, хорошенько зажал, постучал — не снимается. Еще поджал — не идет.
В таких случаях я беру строительный фен и грею. Нагрев и ударив пару раз молотком сбоку, наконечник выскочил.
Далее открутил солдатик стабилизатора, шаровую опору, отвел стойку в сторону и вытащил внешний шрус из ступицы. Так как я это нечасто делаю, то подзабыл где там стоит фиксирующее кольцо :))) Думал надо будет обратным молотком сдергивать. А нет — кольцо внутри и фиксирует приводной вал в самом шрусе. Ну бывает — забыл :) Ну так вот, освободил я значит внешний шрус:
Взял звездочку М8 и через удлинитель начал откручивать болты внутреннего шруса, периодически бегая, что бы поставить коробку то на нейтраль, что бы провернуть вал, то на 1 передачу, что бы застопорить и открутить болты. Откручивал по 2 болта сразу.
Все открутил и снял приводной вал:
Заодно посмотрел не пропускает ли сальник. Все сухо.
Зажал вал в тиски, ну и снял старый шрус:
Он оказался какой-то фирмы GKN
Когда я весной менял сцепление, то уже тогда обратил внимание на весьма приличный люфт этого шруса, но из-за недостатка средств я его не менял. Внутри пыльника и шруса были капли воды. Откуда-то она просочилась, хотя пыльник был визуально цел. Сам вал в месте контакта с пыльником имел значительный очаг коррозии. Менять его, покупая с разборки, опять же нет ни времени ни средств. Просто зачистил и немного обмазал герметиком.
Наступило время установки нового шруса. Начал натягивать пыльник. Наматерилсяяяя, но натянул — очень туго шел :)))
Примерил прокладку. Так и поставил.
Набил смазки в сам шрус, разработал его туда-сюда, набил остаток тюбика в пыльник и начал ставить упорную шайбу из комплекта. И опачкииии, а она то не подходит. Визуально размер тот же, но если у старой были зубчики под шлицы вала, то у новой была гладкая кромка, т.е. эта упорная шайба никуда не могла упереться на самом валу. Старая же шайба, за счет зубчиков, упиралась в соответствующую кромку.
Оставил старую и собрал все в кучу. Установил.
И собрал все в обратном порядке.
Первый выезд в магазин показал, что исчезли абсолютно все посторонние звуки с левой стороны — клоцанье, стуканье.
Немного видео. Я конечно олень, что телефон держал вертикально :))), но я исправлюсь :))) Решил теперь, если будет возможность, посты разбавлять видосами.
Замена пыльника внутреннего правого шруса VW VENTO 92г. ABS
Прежде чем начать работы прочитал много топиков в форуме и разделов фак, частично освещающих эту работу, но целостной картины-повествования с советами и оптимальной очерёдностью не нашёл, посему думаю мой опыт, рассказанный словами новичка может кому-нибудь пригодиться.
Инструмент и расходники
Ключи 13, 19, шестигранник 6 мм, 12-ти гранная звёздочка 8 мм, головка 13, кувалдочка, монтажка
Пыльник шруса GKN 300489 (комплектность пыльник + 80 г смазки + 6 болтов+ стопорная шайба + упорная шайба + прокладка с липким слоем)
1 Снимаете защиту картера или пыльник если есть,
2 Тщательно очищаете от грязи внутренний шрус и фланец,
3 Отворачиваете 2 болта на 13 крепления куска металла (судя по всему или пртивовеса, находящегося на правом рычаге под пыльником)
4 Очищаете шлицы болтов шруса, поочерёдно заколачивая звёздочку, ослабляем 6 боллтов ,не отворачивая до конца.
5 На рычаге находится пластиковая деталь (в етке Воздушный канал), которая будет мешать при выведении вала вперёд, крепится она на 3-х платиковых клипсах, для их извлечения из рычага необходимо найти на нижней части рычага 3 отверстия и 4-5 мм штырём выколотить средние части клипс.
6 Вылезаете из под машины
7 Принимаете все меры для безопасного подъёма авто, поддомкрачиваете и снимаете правое переднее колесо.
8 Выверачиваете руль влево
9 Ключом на 19 ослабляете гайку рулевого накнечника, выбрав кувалдочку средних размеров наносим 3-4 удара, в идеале наконечник должен податься и его можно достать из уха поворотного кулака.
10 Снмаете "Воздушный канал"
11 Головкой на 13 ослабляете 3 болта шаровой опоры
12 Шестигранником на 6 отворачиваете 2 болта напрявляющих суппорта, снимаете суппорт, подвешиваете к пружине стойки (при вынесении стойки вперёд для того что бы вынуть приводной вал тормозной шланг будет внатяг и будет сковывать движения)
13 Залезаете под авто, отворачиваете ранее ослабленные болты шруса, разбираем шрус
14 Вылезаете из ямы, со стороны колеса, вынимаете шаровую опору из рычага, подаёте стойку на себя и в сторону бампера, поднимаете привыдной вал, заносите его над рычагом, разворачиваете стойку, вытаскиваете приводной вал из под машины, принмаете меры для того что бы рычаг не разорвал пыльник внешнего шруса
15 Снимаете стопорное кольцо, постукивая через деревянную проставку сбиваете шрус, снимаете пыльник.
16 Компенсатор крутильных колебаний скончался ? Срезаете снимаете.
17 Промываете шрус (бензин + кисточка)
18 Протираете внутреннюю полость фланца на коробке и приводной вал в месте крепления шруса.
19 Протираете, сушите, клеите прокладку на проточку шруса, набиваете шрус (сам не мастак но мне показалось что удобно шприцевать его отрезав уголок у идущего в комплекте пакета со смазкой)
20 Смазываете остатками смазки пыльник изнутри.
Собираете в обратной последовательности
При установке шаровой опоры в рычаг следите за тем что бы шрус попал в фланец.
dantek
рррр-р-р.
Хорошо, но есть несколько замечаний:
1. Много лишних движений:
-Зачем выпрессовывать рулевой наконечник? Достаточно вывернуть руль до упора в сторону.
- Зачем снимать суппорт? Он ведь не мешает!
- Зачем снимать "кирпич" и пластиковый спойлер?
2. Я бы сделал не так:
Шаровую лучше выпрессовать (только одну гайку надо выкручивать). Выкручивая 3 маленьких болта велика вероятность сбить развал-схождение.
И потом, гораздо проще открутить ОДНУ гайку на наружном ШРУСе и вынуть привод ЦЕЛИКОМ. И на столе все аккуратно разобрать.
Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (191, 192, 193, 194) 1984 - 1988
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (165, 166, 167, 168) 1984 - 1988
Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (1G1) 1989 - 1992
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (1G2) 1989 - 1992
информация подходит для ремонта и других автомобилей.
Всем привет. Менял не сам, а в сервисе. поэтому за 100% верность не ручаюсь.
сначала откручаваем ступичную гайку, потом снимаем колесо.
 |
обратите внимание на то, что при снятом колесе можно сорвать фиксирующий винт при откручивании той самой ступичной гайки.
потом откручиваем и вынимаем болт из шаровой опоры.
 |
вынимаем старый шрус с валом из кулака, предварительно повернув колесо до конца в сторону.
 |
шрус надо вывернуть в сторону и бить молотком по сеператору для того чтобы снять его с вала.
 |
 |
 |
 |
Дополнение от Tail:
Достаточно наглядно. Есть одно "НО". Однажды сам столкнулся с этим, поэтому хочу предостеречь остальных. Именно так мне поменяли ШРУС на сервисе, после чего началось. Во всех технологических картах и инструкциях которые мне довелось прочитать (некоторые в оригинале, по немецки) написано очень четко. Замену шарниров выполнять ТОЛЬКО со снятым с автомобиля приводным валом. Есть возможность при установке нового ШРУСа (его набивании на вал) пробить другим концом вала резинометаллическую или пластиковую (у кого чего стоит) пробку (заглушку) на приводном фланце коробки передач.
Т.к. вал дифференциала полый то эта пробка единственное, что удерживает масло в коробке. При ее повреждении вы теряете ровно половину масла из КПП (примерно 1 литр если это 020 трансмиссия). это не смертельно, но чревато последствиями. и еще. это приведет к вымыванию молибденовой смазки во внутреннем ШРУСе синтетикой залитой в коробку и последующему его ускоренному износу. Масло в коробке гораздо жиже чем смазка в ШРУСе и не расчитана на такого рода ударные нагрузки, возникающие в шарнире. Смерть наступит позже, но все равно наступит. через некоторое время появится вибрация на разгоне (появились канавки от шаров на внешней обойме ШРУСа).
И как уже говорилось не однократно, сначала ослабляем ступичную гайку когда еще машина стоит на всех четырех колёсах с противооткатным устройством, а потом уже проводим все остальные операции.
Дополнение от Drovalet:
Я тоже добавлю с вашего позволения.
Всё таки сбивать надо не по сепаратору, который элементарно лопнет в миг, а по внутренней монолитной обойме, котрая собственно и фиксируется на валу.
И, во-вторых, бывали случаи, когда фиксация ШРУСа на валу производилась "обратным" колечком с 2-мя усиками, которое надо разжимать спец. разжимом, поэтому предварительно надо убедиться какой системы фиксатор, в противном случае при усердной работе молотком та самая внутренняя обойма разваливается.
Дополнение от Corporation:
Упаси вас сбивать ШРУС с вала молотком. При этом стопорное кольцо на внутреннем ШРУСе может незаметно соскочить и в скором времени вал выскочит из внутреннего ШРУСа, машина окажется не способной к передвижению. Это может привести к разрыву чехла внутреннего ШРУСа и гемору.
Дополнение от дмитрий леонидович:
Много раз за 10 лет владения пассатом менял шрусы, так как ставлю неоригинал за 1500 руб., а не за 9000 руб. Внешний шрус легко сбивается приспособой изготовленной самостоятельно. Она представляет собой трубу с приваренным крючком на одном конце и заглушкой на другом, на трубе надета тяжёленькая шестерня, которая свободно перемещается. На шрус прикручиваю старую гайку с приваренной петлёй, за которую цепляю трубу с шестернёй и этой шестернёй ударяю от шруса в ограничитель на трубе, два удара и шрус в руках. Приводной вал при этой операции фиксирую струбциной за рычаг подвески и он не выскакивает из внутреннего шруса.
Дополнение от евгений46:
Пользуюсь самодельным съёмником шрусов Изготовлен по принципу обратного молотка Токарь выточил втулку с внутренней резьбой каторая впоследствии была приварена к подходящей железке Накручивается на шрус -пара ударов и шрус снят И никакого молотка не нужно!
 |
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Читайте также: