Замена шпилек на ступице ниссан примера р12
Любителям эбаных) экстракторов. болт-то высверлить ерунда, а вот экстрактор сверлить. (раза три приходилось). в ОЧКО!) также развальцовывает отверстие от сверла и вот тогда, точно хрен ты этот болт экссранымтрактором вывернешь) так что не всегда экстракторы в помощь. Два набора оба немецкого качества, так что не Китай пользовал. Дядька молоток!
Это эталон чудослесарей на СТО! Зачем пыль да грязь протирать, она же через 5 минут такая же припадет, логично. потом люди бегут от таких мастеров, ну либо приезжают вновь очень скоро с новой проблемой. Ужас.
сколько тазов делал, принцип один и тот же везде) знания физики за 5 класс, прямых рук и кувалды вполне хватает для ремонта ходовой) автор видео молодец, все по уму делает, респект
Да, что-то неаккуратненько получилось. Суппорт на тормозных шлангах повесили, диск тормозной поколотили. Видео больше для семейного архива а не для всеобщего обозрения с такими косяками.
Ставил я такие, из-за того что вылет не родной сильно стало слышно гул резины в салоне, на 110 появилась вибрация на руле, до 110 и после 120 вибрации не было, всю голову сломал. Лучше берите диски с заводским допуском.
я вам тайну открою- эти эктракторы Не для прикисших обломышей. они помогут только если шпильку срезало (боковым ударом или ещё как). Но закоксованный обломыш- Неа.
болты если что не только закручиваются они еще и откручиваются,и для того чтобы бот не сломать при его откручивании производитель страхуется ведь среда вокруг болта может быть агрессивная и он тупо может прикипеть
Привет на додже стратус 2003 года стучат колодки когда еду по неровностям, говорят надо менять там какие то пружины за 100$, скажите пожалуйста из за чего это и как решить эту проблему
То, что вы называете стойкой (где находится подшипник) называется цапфой (передняя - поворотная цапфа). Для защиты резьб пальцев (шаровой и рулевого) гайки лучше не скручивать совсем.
Чиним и ремонтируем © 2022 Все права защищены
Связаться с нами
English Deutsche Русский
1. Поддамкрачиваем авто (на ручник не ставим. ) и снимаем колесо (я менял шпильки на заднем, переднее все тоже самое по аналогии) Делать можно и без ямы и подъемника, все достаточно удобно и подлезть можно без труда
2 - 2.1: Выкручиваем 2 болта крепящих суппорт. И снимаем его. Можно просто аккуратно подвесить.
Откручиваем 2 болта крепящих скобу к которой крепится суппорт. (на фото скоба уже снята, я просто показал место куда она прикручивается)
Этот способ я выбрал для того чтобы смазать направляющие все, заодно раз уж снял суппорт, и еще мне пришлось утапливать поршень назад так как износ дисков большой уже и просто так суппорт нескидывается. Вы можете использовать оба варианта.
2.2 Откручиваем сразу 2 болта крепящих скобу суппорта, и скидываем весь суппорт сразу. Не забудьте его чем нибудь закрепить (проволокой например или куском провода) чтобы не повредить тормозной шланг
3. Снимаем диск, просто тянем на себя и все (если прикис то киянкой можно чуть чуть подбить)
4. Постукивая молоточком по шпильке выбиваем ее. Она сидит на шлицах. Можно сделать не снимая диска. но так не удобно.
5. Вставляем новую шпильку, забивая ее с обратной стороны через вороток какой нубудь сантиметров 10 длинной. Можно узкой стороной молотка но так шпилька ровно не сядет, потому что там не очень удобно молотком забивать
6. Чтобы отцентровать шпильку в посадочном месте надеваем тормозной диск обратно, накручиваем гайку колеса на новую шпильку и притягиваем ее до того момента когда будет уже проблематично крутить дальше рукой. Откручиваем гайку.
7. Повторяем пункты с 3 по 2 в обратном порядке. (ставим суппорт на место)
8. Ставим колесо и притягиваем гайки колес крест накрест. Та гайка что на шпильке будет закручиваться немного больше чем остальные, но это нормально так как шпилька усаживается в посадочное место. Подтянуть гайки этого колеса через 100 км пробега. Новая шпилька усядет еще больше что нам и нужно
Примечание: для того чтобы вдавить поршень заднего суппорта обратно нужно использовать спец. инструмент вот такого плана, стоит он без малого 2000р. Решать вам.
Или сделать так как сделал я, берете и делаете свой спец.инструмент из головки на 19", вытачиваете вот такую приблуду и ей будете вкручивать поршень обратно через вороток и удлинитель
Ремонт задней ступицы, снятие. Ставим подшипники от ВАЗ.
ВСЕ ОБСУЖДЕНИЯ ЗДЕСЬ!Добрый день!
Начну я с самого начала….. Приобрел я этот автомобиль (в подписи) на автомобильном рынке в Новосибе в 2005 году. Был он без пробега по РФ и 4,5 года отроду. Почти сразу как выехал с рынка обратил внимание на шум идущий от подшипников задних колес, не расстроился совсем – думал заеду в магазин куплю подшипники и в гараже заменю, благо опыт после 5 лет владения ВАЗ 2107 имелся :-) . Когда через пару дней приехал в магазин за подшипниками и после общения с продавцом был весьма огорчен – оказывается подшипники отдельно не меняются, а меняется вся ступица целиком, т.к. конструкция такая, что внешней обоймой подшипника является сама ступица (долго еще вспоминал нехорошими словами того японского инженера, который такую конструкцию придумал). А стоила ступица 7000 руб. и ждать месяц, а мне нужно было 2 штуки итого 14000 руб. По совету знакомых решил найти контрактную ступицу. В нашем городе не нашел, автомобиль был тогда у нас еще достаточно редким. Нашел все в том же Новосибе по цене 3000 руб./шт. Взял на работе отгул и сгонял туда на авто, купил, на следующий день в гараже поменял.
Думал ну все про эту проблему можно забыть…. Но не тут-то было :-) . Через 2 года, а именно в 2007 году опять загудел подшипник в одной из купленных мной ступиц. Когда разобрал ступицу увидел, что загудел подшипник по причине того, что внешний ряд шариков (там 2-х рядный шарикоподшипник) буквально развалился – все в ржавчине, в грязи, причем внутренний ряд шариков был в отличном состоянии.
Про новую ступицу даже узнавать не стал, помня сколько она стоила 2 года назад, заказал контрактную из Новосиба, с доставкой обошлась мне она в 1900 руб., заменил в гараже.
Еще через год, то есть в мае 2008 года я опять услышал все нарастающий гул подшипника задней ступицы, это пришел конец второй из купленных мной в 2005 году контрактных ступиц. Разобрав увидел, что, как и в прошлом году подшипник загудел по причине выхода из строя внешнего ряда шариков из-за грязи.
Рассмотрев ступицу повнимательнее увидел, что конструкция ступицы такова, что внутренний ряд шариков подшипника закрыт от попадания воды, пыли, грязи и т.д. сальником (который отлично справляется со своими функциями),
на внешнем ряду шариков такого сальника нет (здесь я считаю это явная недоработка инженеров компании Ниссан), защитой от попадания пыли, воды, грязи для внешнего ряда шариков служит металлическая крышка, которая закрывает с торца ступицу. Вот через эту крышку (а вернее через микро неплотности посадочного места) и попадает пыль и грязь, из-за которых и выходит из строя подшипник ступицы.
Теперь покупка даже новой ступицы (цена её через эксист.ру составляет на сегодняшнее время 3100 руб. с ожиданием 2 недели) не решала проблемы, и в будущем ступица грозила опять напомнить о себе. Решил бороться с проблемой координально, вспомнив все чему меня учили в свое время в университете :-) .
А задумка была следующая: расточить место в ступице по другие подшипники, сделать их в случае чего заменяемыми. Тщательно замерил все размеры ступицы, подобрал в инете по справочнику подходящие по размерам подшипники, нарисовал эскиз будущей модернизированной ступицы.
Благо на работе у меня имеется токарный станок и грамотный токарь. Обсудив с коллегами по работе и с токарем мой эскиз, мы пришли к выводу, что все это реально сделать. Купил необходимые подшипники: один от задней ступицы ВАЗ 2108 (размеры 60х30х37) без проблем нашел в автомагазине, другой № 180206 (размеры 62х30х16) купил в магазине подшипников, стопорное кольцо подошло по размерам от задней ступицы ВАЗ 2108.
Два дня работы токаря (точил на самых медленных оборотах станка, потому что сталь очень прочная, особенно в том месте, где были шарики) и моя ступица готова. Запрессовал подшипники в ступицу, установил стопорное кольцо. Пришлось выточить еще стальное кольцо для крепления торцевой крышки ступицы. Установил ступицу на автомобиль, подошла как родная.
Подшипники закрыты с обоих сторон, теперь никакая пыль и грязь в них не проникнет. В итоге имеем ступицу с новыми подшипниками, которые можно в случае выхода из строя заменить.
Расходы на переделку : 235 руб. (подшипник от задней ступицы ВАЗ 2108) + 45 руб. (подшипник № 180206 или в экзисте:SKF, FAG 6206-2RS,NSK 6206DD) + 10 руб. (стопорное кольцо) = 290 руб. + 1 литр спирта бонус токарю за работу :-) (спирт взял на работе ).
Фотографии старой и новой (модернизированной) ступицы, а также эскизы прилагаются.
Спасибо, что дочитали мой отчет до конца, надеюсь не сильно утомил :-).
Ремонт задней ступицы
а это вид спереди без внутренней обоймы,как тут видно,все шарики в грязи и места где они крепятся кое-где разбиты и шарики высыпались
а здесь я хотел показать,как подшипники крепятся внутри,у них получается есть только внутренняя подвижная обойма,а вместо внешней в корпусе ступицы специальные пазы,в которых и находятся шарики
а это уже без шариков
итак,поездил на новой ступице я где то пару недель и снова появился раздражающий гул . и тут вспомнил про расточку ступицы,нашел тему,распечатал схемы,потом поехал прикупил подшипники и договорился с токарем принес ему свою первую ступицу и все тщательно промеряв,он начал точить,правда пришлось выбить шпильки,на которые колесные гайки накручивают,а то в станке не получалось ступицу зажать,а точить стал на очень маленьких оборотах,т.к.металл закаленный был,особенно там ,где стояли подшипники. растачивал он почти 3 часа,и наконец пришло время запрессовать первый подшипник от задней ступицы ВАЗ 2109(купил за 350руб.),вот что получилось
а потом с обратной стороны второй(у него номер 180206,или в экзисте:SKF, FAG 6206-2RS,NSK 6206DD )покупал за 210 руб. и стопорное кольцо за 12 руб.
а еще пришлось выточить кольцо на переднюю сторону ступицы,чтобы можно было одеть колпачек,который закрывает гайку ступицы и подшипники от попадания грязи
вот и всё,ступица готова к установке за расточку отдал 400 руб.
Теперь расскажу как я менял ступицу. ставим машину на скорость,ручник трогать не надо. под передние колеса подкладываем упоры,поддомкрачиваю нужную сторону и снимаю колесо (колесо на всякий случай положил под заднюю балку)
затем снял тормозной барабан,у меня он руками снялся легко,т.к. недавно менял колодки
таким нехитрым приспособлением снял колпачек
и вытащил шплинт
взял головку на 30
нашел металлическую трубу метра полтора и открутил с небольшими усилиями гайку
и снял ступицу,как и предыдущая она была с разбитыми внутренними обоймами
обойма от заднего подшипника осталась на валу
и никак не хотела сниматься
я взял крепкую отвертку,просунул её за колодками и в самом конце,где обойма села на вал,начал постукивать по ней как бы сзади и она потихонечку пошла и далее равномерно по всей окружности постукивая,я наконец то снял эту обойму. урааааа. Я хочу сказать,что это было самым трудным в этом деле,т.к. обойма очень плотно сидела на валу(по крайней мере у меня)
и далее взял отремонтированную ступицу и посадил на вал и постукивая по кругу через деревянный брусок одел её до конца
а потом затянул гайку,только не до конца,одел томозной барабан,попробовал покрутить-крутилось нормально и только теперь закрутил до конца гайку,вставил шплинт и одел колпачек. поставил колесо на место. на всё снятие и установку я потратил минут 50 с перекурами
Надеюсь не слишком длинный отчет получился?Может кому-нибудь тоже пригодится :
Дополнение от VOVANыч:
Внимание. не перегревайте подшипник, это приводит к высыханию смазки. Это обычно происходит когда клинит суппорт
Пригоревшие места это и был перегрев
Колпачок снимайте аккуратно, легче всего вот таким способом, постукивая потихоньку.
Все по теме Замена шпильки на ступице Nissan Primera
Пришлось прокачивать тормоза, последний раз это делалось на этой машине лет семь назад. Прокачки на передних суппортах сломались легким движением, бл. Одну попытался высверлить, но перестарался, засверлил лишних 5 мм, новый штуцер просто не доставал до дна. К собственной радости выяснил, что мои суппорта передние на разборе - по 10 баксов. Купил, заменил. Но оставались задние. Способ мне подсказал сосед-таксист. промышленным феном подогрел штуцер, больше стараясь прогреть зону возле штуцера. Желательно защитить чем-нибудь соседние резинки (шланги, пыльники). Штуцера выкрутились так, будто я вчера их вкручивал, предварительно смазав.
народ, у меня есть ещё такой нюанс на калине, скрип от передних колес, ещё с самой покупки, не часто но бывает. менял колодки, но скрип остался. один мужик что то сказал, что мол нужны графитовые колодки. Может у кого что подобное было и есть?
Молоток об молоток и вот тебе осколок потом операция по извлечения осколка от молотка.. Не шутите так..
Спасибо. Но вопрос Лёша вот какого рода: направляющие на суппорта. Если у них выработка их нужно менять. Они гуляют в суппорте и тарахтят. Покупать ремкоплект и протачивать, либо самостоятельно, либо у токаря. Ты об этом ничего не сказал. Потом скрип тормозов. В чём причина? В некачественных колодках? Либо же в направляющих? Это проблема не только Ланоса, но и Сенса. Я раньше задавал тебе этот вопрос, ты не ответил. Я заменил тормозной диск, стало меньше скрипеть, но всё таки есть скрип, не большой. Неприятный, как будто двери скрипят. Что это может быть? На твой взгляд.
Лайк! Подскажите пожалуйста про рулевую рейку. Стук! При неисправности РР= Стук куда отдаёт в руль? В ноги пассажира и водителя. Или ещё куда. Заранее спасибо.
Этот презерватив нужен чтобы буковки светились оранжевым цветом как вся панель. Я у нас такие презервативы видел разных цветов для изменения подсветки.
Василий, здравствуйте. Приятно видеть и слушать настоящего мастера. Такой вопрос. Чистил снег своим УАЗом с отвалом. Отключился передний мост. С чего начать?
1. Поддамкрачиваем авто (на ручник не ставим. ) и снимаем колесо (я менял шпильки на заднем, переднее все тоже самое по аналогии) Делать можно и без ямы и подъемника, все достаточно удобно и подлезть можно без труда
2 - 2.1: Выкручиваем 2 болта крепящих суппорт. И снимаем его. Можно просто аккуратно подвесить.
Откручиваем 2 болта крепящих скобу к которой крепится суппорт. (на фото скоба уже снята, я просто показал место куда она прикручивается)
Этот способ я выбрал для того чтобы смазать направляющие все, заодно раз уж снял суппорт, и еще мне пришлось утапливать поршень назад так как износ дисков большой уже и просто так суппорт нескидывается. Вы можете использовать оба варианта.
2.2 Откручиваем сразу 2 болта крепящих скобу суппорта, и скидываем весь суппорт сразу. Не забудьте его чем нибудь закрепить (проволокой например или куском провода) чтобы не повредить тормозной шланг
3. Снимаем диск, просто тянем на себя и все (если прикис то киянкой можно чуть чуть подбить)
4. Постукивая молоточком по шпильке выбиваем ее. Она сидит на шлицах. Можно сделать не снимая диска. но так не удобно.
5. Вставляем новую шпильку, забивая ее с обратной стороны через вороток какой нубудь сантиметров 10 длинной. Можно узкой стороной молотка но так шпилька ровно не сядет, потому что там не очень удобно молотком забивать
6. Чтобы отцентровать шпильку в посадочном месте надеваем тормозной диск обратно, накручиваем гайку колеса на новую шпильку и притягиваем ее до того момента когда будет уже проблематично крутить дальше рукой. Откручиваем гайку.
7. Повторяем пункты с 3 по 2 в обратном порядке. (ставим суппорт на место)
8. Ставим колесо и притягиваем гайки колес крест накрест. Та гайка что на шпильке будет закручиваться немного больше чем остальные, но это нормально так как шпилька усаживается в посадочное место. Подтянуть гайки этого колеса через 100 км пробега. Новая шпилька усядет еще больше что нам и нужно
Примечание: для того чтобы вдавить поршень заднего суппорта обратно нужно использовать спец. инструмент вот такого плана, стоит он без малого 2000р. Решать вам.
Или сделать так как сделал я, берете и делаете свой спец.инструмент из головки на 19", вытачиваете вот такую приблуду и ей будете вкручивать поршень обратно через вороток и удлинитель
Читайте также: