Замена шлейфа на фольксваген
Замена подрулевой улитки Airbag на VW Sharan, машина с ESP.
На приборной панели загорелась лампочка Airbag. Чтение ошибок ВАГкомом выявило следущую:
1 Fault Found:
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
32-10 - Resistance too High - Intermittent
Можно было сделать косвенный вывод, что где-то в улитке появился дребезжащий контакт.
Раньше эту ошибку возможно было сбросить и она появлялась изредка или после резких поворотов (множественных, скажем так) руля.
Через некоторое время ошибка возникала снова (раз в две недели), её успешно сбрасывали, но руки не доходили добраться до самой улитки.
И вот однажды:
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
32-00 - Resistance too High
Теперь - только сбросишь ошибку, лампочка на приборке сразу загорается обратно, сразу же, как только выйдешь из программы диагностики.
А значит, пришло время лезть к улитке и её менять\чинить.
Первую общеизвестную часть по отщёлкиванию защёлок подушки, я пропущу в части картинок. Однако, расскажу для ищущих, чтобы не нарушать целостность.
Для снятия улитки нам нужно будет снять руль и кожух рулевой колонки, а ещё понадобится хитрая звёздочка с отверстием внутри. Но я её пока не нашёл и размеры вам не подскажу.
Эльза вещает, что нам нужна оочень длинная отвертка. Не верьте ей. Я использовал буквально вот такую (фото не относится к нашим защёлкам):
ВНИМАНИЕ.
Для начала начал, я бы посоветовал ознакомиться с мануалом по работе с подушками, в принципе, или с темой из FAQ нашего сайта, чтобы
Не получить по мордочке сработавшей подушкой
Про снятие минусовой клеммы с АКБ и снятия статического напряжения с рук перед работой с подушками безопасности мы должны уже знать.
1. Cтавим руль прямо. Колеса прямо.
2. Рулевую колонку лучше выдвинуть НА себя максимально и ОТ приборки К себе.
3. Ключик из ЗЗ не вынимаем.
4. Ставим рулевое колесо так (полоборота влево, например), чтобы спицы встали вертикально.
5. Нащупываем (я нащупал с третьего раза) со стороны приборной панели, на задней стороне рулевого колеса (на границе кожуха колонки и тыльной стороны рулевого колеса) отверстие.
6. Вставляем туда отвертку и чуть нажав на неё, тянем отвёртку вверх. Слышим характерный щелчок. Между рулем и подушкой образуется небольшая щель - значит, отстегнули один зажим.
7. Крутим руль вправо. Ставим спицы вертикально. Повторяем процедуру.
8. ДО того, как будем тянуть отщёлкнутую подушку на себя - ставим руль прямо, чтобы не уронить подушку))
9. Я бы ещё и вынял ключ из ЗЗ, для фиксации руля.
10. Не торопясь и легонько наклоняем подушку и видим жёлый разъем по центру подушки,
который нам нужно аккуратно, но уверенно, поддеть отверткой снизу.
Никаких фиксаторов там нет. Но сидит разъем плотно. Тем более, если вы первый, кто туда вообще залез, как я, например.
11. Рассматриваем внутренности, запоминаем, что и как лежало, на всякий случай.
Порадовали проводочки в уголочке:
12. Далее следует разомкнуть контакты, дабы не порвать их при снятии руля.
В улиточном "папе" аж три "мамы"
Простите, фотик у меня совсем швах.
13. Как разомкнуть второй чёрный штекерок,
я не разобрался в темноте и холоде, но можно разомкнуть здесь:
Впрочем, вот как выглядит этот штекер. Он действительно, проще размыкается, как показано выше.
14. Теперь берём любимый Spline M12.
Эльза вещает нам, что он (болт) закручен усилием 50Нм. Но ощущение, что обманывает она нас. Там все 80-90, с учётом фиксатора резьбы.
Да, вы заметили метки на руле и на оси? При усановке руля обратно, не забудьте эти метки совместить. Два клыка на улитке не дают сильно ошибиться при установке руля, однако на два -три шлица всё равно можно промахнуться, если игнорировать эти метки.
15. Снимаем руль, следя за электрическими разъемами, они должны нырнуть в окошко.
Вид на снятый руль снизу:
16. Вот такая красота:
17. Далее демонтируем обе части кожуха рулевой колонки. Нижняя часть прикручивается к верхней двумя болтиками\саморезами под крест.
И они очень длинные
18. К колонке, нижняя часть кожуха крепится двумя болтиками.
19. Не забываем про нижний болтик на Т20, что находится в районе рычага регулировки рулевой колонки снизу.
20. Теперь, потянув вдоль колонки на себя и не забыв освободить справа от ЗЗ, мы можем вытянуть нижнюю часть кожуха.
Номерок для ищущих
Ну а верхний просто поднимаем вверх, чуть потянув на себя\от приборки
21. Вот и улиточка на виду:
22. По кругу размыкаем всё, что видим (слева верх):
25. И теперь о самом эротичном. Нас ждут два самореза с головкой под биту под пятилучевую звезду или торкс, как хотите, с отверстием по середине.
Я даже стесняюсь начинать думать о том, где такую взять.
апдейт: Я расскажу вам, чем это открутить. Мне удалось это сделать стандартным шестилучевым торксом на Т8 с отверстием внутри. Субъективно, Т9 тоже должен подойти.
Усилие там никакое. Этак, с 5Нм. Саморезы очень мягкие. Полагаю, при большом желании можно даже внутреннюю пимпочку аккуратненько сточить, коль биту хитрую не найдёте.
26. Номерок улитки для ищущих:
29. Для сравнения с улиткой от других ФВ.
30. Как видно из фото, мне пришла не та улитка. Потому, если повезёт, просто поменяю, если не повезёт, то отремонтирую свою и добавим сюда информацию о ремонте. Хотя, тем о ремонте шлейфа полно.
Если кто знает правльное название инструмента под ту волшебную звёздочку - поделитесь, будьте ласки.
т.к. мне удалось снять улитку и добраться до её внутренностей, давайте посмотрим, как её снять, и на причину возникновения постоянной ошибки в моём случае.
После того, как мы разомкнём 4 штекера на улитке (на фото зелёным), аккуратно поддеваем 4 скобы (на фото красным)
Два самореза хитрых мы уже выкрутили и нам остаётся просто потянуть улитку на себя.
После демонтажа. Внимательно и аккуратно! Не прокручиваем два кольца улитки далее, чем на Н-цать градусов, чтобы не сбить индикатор ругла поворота.
Более того, после располовинивания улитки - кольца относительно друг друга тоже не должны проворачиваться.
Чтобы добрвться до контактов внутри, нам нужно улитку располовинить. Три защелки по трём сторонам:
Нас интересует эта часть (верхняя, вид снизу)
А конкретно - вот этак контактная площадка:
Нам нужно разомкнуть тот, ттретий штекерок на улитке, что остался неразомкнутым. Просто поддеваем вдоль отверткой и аккуратненько (!) оттягиваем его от улитки.
Под ним мы увидим два скользящих контакта, выполненных в виде изогнутых пластин с контактными пятнами наконцах.
Как видно (простите, плохо и грязно) на одном из контактов, одно пятно был оотломлено. И всё бы ничего. Но оно, по всей видимости, своим телом не давало контакту к дорожке прислоняться. Вот вам и "бесконечность" при диагностике, звучащая как, "высокое сопротивление"
Интересно, эта датель продаётся отдельно?
Отколовшийся элемент был извлечён и удален. Второй контакт зачищен. Обрубок - подогнут\выгнут и наждачкой обработан (чтоб не задирал дорожку на улитке).
После замены пыльника руля к рулевой рейки обнаружил, что загорелась лампочка airbag.
В ходе устранения ошибки вспомнил, что после снятия крестовины руля не зафиксировал руль, а крутанул его на несколько оборотов. Услышал в руле щелчок, догадывался, что оборвал шлейф airbag. Когда стал устранять неисправность решил сделать маленький фотоотчёт, может кому-то пригодиться. Сори за качество, снимал на телефон.
Для начала снимаем клеммы с аккумулятора (АКБ).
Звёздочкой откручиваем с обратной стороны руля два невыпадающих болта, которые крепят подушку безопасности.
 |
Вот она сама подушка.
 |
Отключаем шлейф с подушки, отсоединив красную фишку. Только отсоединяем аккуратно, снимается очень легко (поддев отверткой).
 |
Так выглядит отключённая подушка.
 |
Далее снимаем снизу под рулём пластмассовую обшивку, которая крепиться двумя саморезами. Рассоединяем белую фишку (конец шлейфа).
 |
Откручиваем руль головкой на 24.
 |
Так выглядит снятый руль сзади, где и находиться шлейф (контактное кольцо airbag).
Откручиваем три крестообразных винта, которые крепят контактное кольцо airbag и отсоединяем фишку сигнала.
 |
Вот так оно выглядит !
 |
Рассоединяем пластмассовые защёлки, кольцо делиться на две части.
 |
И вот она нашлась причина. Обрыв шлейфа. Шлейф оборвался в точке выхода из кольца. В шлейфе всего две медных полоски (проводничка).
 |
Чтобы шлейф не раскрутился и для удобства работы, мотнул изолентой.
 |
Далее срезаем наплавку в точке выхода шлейфа и зачищаем шлейф. Шлейф лучше зачищать нагретым паяльником. Сначала шлейф я зачищал скальпелем, но это оказалось не очень эффективным, потому что скальпель снимал слой меди, а он там очень тонкий. Потому я и нагрел паяльником, легко снимается изоляция и не нарушается медный слой. Ну а теперь паяем. Вот так получилось. В месте соединения я проклеил шлейф к стенке суперклеем.
 |
Место спайки я заплавил силиконом.
 |
Даём остыть и проверяем тестером шлейф. Я сначала удивился потому, что он коротил (замыкался), но причина в белой фишке, когда отсоединена, в ней контакты замыкаются между собой, и размыкаются при подключении фишки.
 |
Собираем всё в обратной последовательности.
Собрав всё полностью. Так ошибка и не пропала (лампочка аварии airbag горит дальше). Не огорчайтесь, это нормальное явление. Ошибку стереть можно только диагностическим кабелем (VCDS, AVTOadapter, VAG-Com) и никаким отключением клемм АКБ, как некоторые пишут.
Внимание .
При входе в контроллер airbag (программой VAG-Com) прочтите внимательно.
 |
У меня Passat b4 1996 года ADZ
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
У меня 2 AIR BAGS, VW GOLF III, 1800i ADZ, 1995.
Так получилось что тот AirBag который на руле отключён из за нарушения контактов. Там есть такая часть, электо-магнитная полоса закрученная по радиусу руля, так она порвалась. Покупать такую часть не просто и дороговато. Называется *Контактное кольцо подушки безопасности*.
После тщетных попыток найти кольцо рулевого AirBag подешевле (предлагали в магазинах за $200-$250) нашёл б/у с за $50. Электрик взял ещё $50, а потом заехали к его другану, так тот за 1 минуту портативным VW/SKODA/SEAT/AUDI компом стёр ошибку AirBag нахаляву.
В процессе замены главное осторожно раскрыть катушку и проверить что нить целая и намотана аккуратно. В исправленом положении катушка должна делать 3 оборота влево и 3 оборота вправо - но сильно не тяните, порвёте!
Перед установлением желательно снять клему ( - ) с аккумулятора.
Разбирается рулевое колесо, снимается старое кольцо - земенятся на новое. Проверьте что бы "намотка была посередине", т.е. что бы обороты влево соответствовали оборотам вправо. Потом подключаете, собираете руль обратно, накидываете клему. А теперь в гараж обнулять ошибку Driver AirBag.
У меня ещё так получилось что после обнуления ошибки мне потребовалось снять рулевое колесо что бы выровнить положение руля. Так вот, прежде снимите клему ( - ), в этом случае если нарушится контакт AirBag и возобновится снова, то бортовой компьютер ошибки не зафиксирует и поэтому обнулять опять не придёться.
Удачного и безопасного пути, будем надеяться что AirBag ни кому не понадобится никогда!
technorobots
AlexNiki
Мастер советчик
"Контактное кольцо подушки безопасности", или как говорят в народе "Спираль" AIRBAG.
При обрыве проводника в "спирали" постоянно горит исгнал неисправности AIRBAG.
Ремонту "спираль" не поддается. Вскрытие корпуса для ремонта приведет к роспуску спирали, а ее сложная укладка не позволит собрать обратно (проверено автором).
Эти "спирали" ставились на Пассаты и Гольфы-3.
Новая (только оригинал) стоит около 170 Евро.
Не такая простая позиция и на разборках (цена от 1300 до 1500 руб). Предлагают такие, в которых внутренностей нет вообще, или остутствует фиксатор (подпружиненый штырек красного цвета).
Перед покупкой лучше свою "спираль" снять и тщательно ее изучить (лучше взять с собой в качестве образца). При покупке тщательно осмотреть.
Сразу необходимо обращать внимание на наличие фиксатора (подпружиненый штырек красного цвета), а так же на наличие двух проводов в интересной оплетке (с красной фишкой и белой фишкой) и одного черного провода с прозрачной фишкой. Если фиксатора нет, то нет и никакой мало-мальской гарантии исправности "спирали".
Если вы забраковали предлагаемую деталь, то имеете шанс, что вам предложат другие варианты (исправные).
Статистика личного приобретения: среди 4-х предложенных только 2 оказались внешне исправными.
Обязательна дополнительная проверка: после внешнего осмотра обязательно прозвонить (должны звониться) провода между концами белой и красной фишек.
Проверка целостности проводника вскрытием корпуса "спирали" не даст положительного эффекта, т.к. внешне целый проводник имеет обрыв внутри изоляции.
Подробности демонтажа и монтажа контактного кольца ("спирали"):
1. Снять AIRBAG как описано в ФАКе
2. Снятие "Спирали": Когда снимаешь подушку и отключаешь от нее красную фишку, то видишь что центральной гайкой, которой крепится руль к валу, прижата плоская пружины, которая в свою очередь нажимает на красный штырек (справа, если руль в положении "прямо").
Этот штырек и есть тот фиксатор, который не дает распуститься "спирали2 AIRBAG. Этот фиксатор подпружинен своей пружинкой и при откручивании центральной гайки плоская пружина автоматически освобождает штырек, который в свою очередь тянет за собой пластинку, которая своим загнутым концом попадает в паз на пластмассовом (нижнем) кольце, т.е. собственно это и есть стопор спирали.
3.Установка "Спирали": Одеваешь руль (плоская пружина на нем закреплена), затягиваешь центральную гайку, а она через плоскую пружину нажимает на красный штырек и разблокирует спираль для AIRBAG.
4. Установка "AIRBAG как описано в ФАКе.
5. Стирание из памяти неисправности AIRBAG на Пассате В4 не требуется.
При правильном подключении, сигнал снимается сам.
Дополнительная информация: при ремонте рулевых реек с их снятием с автомобиля, который оборудован подушками безопасности, руль должен быть зафиксирован на время ремонта (вытащить ключ зажигания). Поворачивать его недопустимо ввиду возможного обрыва "спирали" AIRBAG.
Технический центр НИВЮС предлагает клиентам услугу по замене подрулевого шлейфа. Предлагаем понаблюдать за процессом замены подрулевого шлейфа на автомобиле Volkswagen Transporter.
1. В случае возникновения подобной неисправности на приборной панели автомобиля появляется восклицательный знак и руль. Могут так же не работать очень важные для безопасной езды системы ABS и ESP, если такими системами оборудован автомобиль, т.к этот шлейф дополнительно служит датчиком положения руля автомобиля.
2. На руле аккуратно отстегивается подушка безопасности.
3. Снимается разъем подушки безопасности.
4. Общий вид руля со снятым модулем подушки безопасности.
5. Демонтируется руль, для этого откручивается центральный болт.
6. После того, как были откручены болты крепления руля, он снимается.
7. Общий вид рулевой колонки без руля.
8. Начинается демонтаж защитных кожухов рулевой колонки.
9. В передней части отщелкиваются защелки верхнего кожуха.
10. Откручиваются болты крепления нижнего кожуха.
11. Опускается рычаг фиксации рулевого колеса, и откручивается еще один болт крепления.
12. Демонтируется нижний защитный кожух.
13. Старый и новый рулевые шлейфы.
14. Новый рулевой шлейф, приготовленный к установке.
15. Отщелкивается защелка крепления рулевого шлейфа.
16. Отщелкиваются боковые защелки шлейфа.
17. Демонтированный старый подрулевой шлейф.
18. Новый рулевой шлейф устанавливается на свое место.
19. Защитные кожухи устанавливаются на место.
20. Общий вид нового рулевого шлейфа с установленными на место защитными кожухами.
21. Устанавливается и прикручивается на место руль.
22. Устанавливается на место модуль подушки безопасности.
23. Подсоединяется шлейф от модуля подушек и сигнала.
24. После подключения шлейфа модуль подушек защелкивается. Данный автомобиль полностью готов к эксплуатации.
Итак вот здесь предыстория. Вкратце, оборвался шлейф в подрулевом блоке и руль умер, перестал работать клаксон и все кнопки. Загорелась ошибка airbag. Так я проездил пару недель, очень неудобно и небезопасно. подготовился я основательно, начитался разной информации, купил все необходимые ключи и ТОРКСы. Далее поведаю пошагово, что нужно сделать, чтобы восстановить шлейф и сэкономить где-то 17-20 тыр
Итак, необходим вот такой набор инструментов:
Бита сплайн М12 или торкс T55. Сплайн предпочтительней у него 12 граней, у Торкса только 6. Но он тоже подходит.
Первой битой слева я отщёлкивал Airbag. Делается это так, желательно на заведённом двигателе (чтобы было легче крутить руль) поворачиваете на 90 % руль влево/вправо и ставите около приборов либо зеркало (что предпочтительней) либо телефон в режиме СЕЛФИ-камеры и начинаете смотреть, видите вот такую скобу и сверху неё вставляете отвёртку, короткую, либо биту длинную, как в моём варианте и давите с приличным усилием вниз, и так с двух сторон…
Далее подушка должна выскочить
После этого глушим двигатель и отсоединяем аккумулятор, дабы подушка не выстрелила ненароком. Также, после отключения аккума желательно сбросить остаточное напряжение в сети включив ближний свет. Я чессн не совсем понял, как это делать, включал всё подряд свет в крайнее правое положение, нажимал на педаль тормоза, моргал дальним ))))) вообщем лишним не будет, потратил на всё это секунд 5 ))
Далее начинается морока, особенно для тех, кто снимает руль первый раз. Начинаем снимать разъемы. Можно на самом деле снять только жёлтый, и неудобно открутив центральную гайку снять руль вместе с болтающимся на нём AirBag, но я пошёл по сложному пути и решил снять все разъемы и отсоединить полностью подушку, дабы она не мешалась.
После чего предстаём нашему взору следующая картинка
Берём наш подготовленный ключ с битой сплайн М12 или торкс м55 и начинаем откручивать центральную гайку
После этого видим такую вот картину
вставляем отвётртку между кожухами руля или пластиковый специальный инструмент (если есть), разводим в вертикальной плоскости эти кожухи вверх и вниз, откручиваем 3 болта маленьким торксом, кажется T15 применял торкс. Два слева справа болта, один под рулевой колонкой на нижнем кожухе.
Далее видим следующую картину
Откручиваем ещё 3 маленьких торкса и всё, можно снимать подрулевой блок-стрекозу.
Снятый выглядит он так
Разбирать его надо начинать с внутренней стороны (помечено красным со стрелками) отжимая разъемы отвёрткой, не бойтесь применять усилие, а оно нужно, пластмасса очень гибкая и крепкая, так что ничего не сломаете.
Далее в разобранном состоянии блок выглядит следующим образом
А вот собственно и обрыв
Далее нам потребуется паяльник с тонким жалом, ибо работа предстоит ювелирная
У меня к сожалению был с толстым жалом, пришлось его напильником затачивать, поэтому и пайка получилась не аккуратная. Сперва я вытащил справа контакты (они съемные) и подпаял к ним 6 проводков
Далее надо паяльником аккуратно продрать пластиковый слой на шлейфе до проводников
После чего уже спаять их между собой
Обязательно после всей этой операции надо прозвонить все провода друг с другом и между соседями, чтобы не коротило. У меня коротило 2 из 6 проводов, решил вопрос прорезанием пластиковых промежутков между проводниками, разрезал наконечником тестера.
Далее аккуратно собираем всё в обратной последовательности и устанавливаем в рулевую колонку.
Да, ещё важное замечание, я когда разбирал руль, собственно его когда снимал, открутив центральную гайку, не посмотрел на метку, есть на руле и на самой колодке. Так вот, когда ставил обратно, вроде их совместил, но руль стал смотреть в движении где-то на 13.30, я офигел от этого, опять снял AirBag и сделав коррекцию влево на полтора часа, поставил всё обратно. Осталась проблема с горящей подушкой безопасности, ну эту проблему мне помог решить за 5 секунд комрад с Passat клуба при помощи Васи Диагноста, погасил ошибку.
Также важно замечание, если вы ставите новый блок или другой руль, то потребуется адаптация датчика G85, проявляется это следующим образом, после всех установок загорится неисправность ESP и неисправность электроусилителя руля ЭУР.
Адаптировать надо следующими способами:
1. Самый простой вариант
Для адаптации рулевой не всегда требуется VCDS или VAS 5054. Иногда хватает и просто прямых рук и правильной инструкции.
Инструкция по адаптации:
1.1. Завести двигатель и проехать не более 20 км.час по прямой около 30-50метров.
1.2. Выключить зажигание.
1.3. Через 10-15 секунд включить зажигание, и заведя двигатель, выкрутить баранку влево до упора — держать довольно сильно в конечном положении, пока не услышишь 3 колокольчика
1.4. Выкрутить руль вправо до упора и также держать его до звукового подтверждения
1.5 Руль прямо — должен погаснуть значок неисправности руля.
Честно говоря не знаю для чего советует VAG 1 пункт, наверное для проверки правильности установки руля после снятия его с рейки, но можно начать с 3 пункта.
Читайте также: