Замена шкворневых подшипников ниссан патрол

Обновлено: 11.02.2025

Добрый день! Решил смазать ходовую Ниссан Патрол Y60. Пресс-масленки на крестовинах и карданах нашел, а в районе поворотного кулака - нет. Подскажите пожалуйста, как смазать шкворневые подшипники и поворотные кулаки. Надо ли их разбирать или есть правильный подход? Заранее благодарен. Виталий

К сожалению,смазать можно только после разборки.Хотя некоторые и советуют выкрутить по одному винту сверху и снизу,а потом продавить шприцом со смазкой,но такой метод лично мне кажется абсолютно эффективным.

То есть открутить четыре болта сверху (снизу), снять упорные подшипники и набить смазкой? А как быть с поворотным кулаком? Надо ли в этом случае снимать пластины с маслосъемником? И еще, как часто выполняется эта процедура и как определить, что уже пора? Спасибо.

мне смазывали при разборе всей ступицы. имхо геморно будет снять только подшиники, их вообще еще и регулировать рекомендуеться (с помощью прокладок). посмотри люфт на ступичных подшипниках - у меня он проявляеться довольно часто - раз в полгода (колеса здоровые). так можно за компанию и до упорных добраться. а как часто - не часто в общем - надо в книжке умной глянуть

Viy
Тут главное ничего не набивать под завязку.Смазка закладывается только в шрус и шкворневые подшипники. Переодически проверяй на наличие воды.Открути нижний болт и повороши тонкой проволкой или отверткой. По консистенции смазки будет понятно пора или нет :) По мануалу менять каждые 60 т.км.,но если не известно когда это делали до тебя,лучше сделать,потому как потом дороже может выйти.

еще бы просветили по самой смазке, так как проведенный опрос джип-юзеров к единому мнению не привел :smoke:
Шрус, литол, шрус+трансм.масло, шрус+нигрол, нигрол для промывки(или вымывания старой закоксованой смазки).
то же самое касательно остальных точек смазки трансмисии(крестовины, шлицевые) и подвески.
поделитесь реальным опытом, особенно те у кого машины не вчера из салона.
без мануала - на личном опыте

Romik
По этому вопросу единого мнения не может быть,даже если придерживаться мануала.В нем то как раз и нестыковки.При чем не зависимо от языка,что в переведенной книжке,что в оригинале.Там сначала везде "смажте рекомендуемой смазкой", потом в одном из разделов по снятию полуоси написано,что смазывать необходимо "универсальной консистентной смазкой", то есть на основе лития.Хотя почти у всех производителей именно шрусовая смазка на основе дисульфата молибдена :book: Да и с карданами не все однозначно.Так тут уж надо на свое усмотрение решать.

У меня подтекал левый сальник полуоси переднего моста прим 2000 км.Было принято решение менять оба и за одно проревизировать состояние шкворневых, ступичных и игольчатых подшипников, поменять смазку так же в ШРУСах. Обнаружилась интересная деталь: где подтекала гипоидка - воды не было ни в одном узле. А в сухом кулаке грам 50 водицы. Гипоидка наверное регулярно смазывала сальнк на шаре. За неимением другой смазки кроме АЗМОЛ ШРУС (горы и отсутствие цивилизации) натолкал ее везде , куда мог. Предварительно промыв начисто все пошипники и шарниры в БЕНЗИНЕ несколько раз. Почему в бензине - он высыхает полностью и не создает жирной пленки, как соляра, а из-за ентой пленки пластичные смазки очень не хотят прилипать к металлу. 1600 км полет нормальный. Эксплуатирую машину очень жестко, так как дорог здесь нет. На душе не спокойно не верю нашему производителю и тсяч через 5 снова разберу кулаки посмотреть чего там?

Проверить шкворневые можно не только руками, как на картинке, но и монтажкой, подсунутой под немного поддомкраченное висящее колесо, которое нужно приподнимать и опускать. Для качественной проверки желательно, чтобы кто-то надавил на тормоз для исключения ступичного люфта и люфта наконечников.

Люфт из-за износа шкворневых подшипников ведет к износу как ступичных подшипников, так и сальника полуоси, и, как следствие, к вытеканию масла из моста, которое в свою очередь может вымывать смазку из шруса и нижнего шкворневого подшипника.

Устройство переднего моста (на схемах и в тексте ниже нумерация сквозная)

Взрыв-схема привода
(A) - узел поворотного кулака, (A1-2) - сальник полуоси, (B) - узел полуоси, (B1) - полуось, (B2) - шрус, (B3) - латунная шайба, (C) - узел цапфы, (C1) - сальник цапфы, (C2) - опорный игольчатый подшипник приводного вала, (C3) - поворотная цапфа, (C4) - защита тормозного диска, (C5) - уловитель смазки, (C6) - болты крепления уловителя смазки, (D) - узел ступицы, (D1) - тормозной диск, (D2) - внутренний сальник ступицы, (D3/D4) - внутренний подшипник ступицы, (D5) - болты крепления тормозного диска к ступице, (D6) - ступица, (D7/D8) - внешний подшипник ступицы, (D9) - гайка ступицы, (D10) - фиксирующая шайба, (D11) - стопорные винты шайбы, (E) - хаб, (E2) - болт хаба

Взрыв-схема поворотного кулака (A)
(A1) - узел шаровой опоры поворотного кулака, (A1-1) - шаровая опора поворотного кулака("шар", ШОПК), (A1-2) - сальник полуоси, (A1-3) - внутренний пыльник-заглушка шкворневого подшипника, (A1-4) - внешняя обойма шкворневого подшипника, (A2) - узел поворотного кулака, (A2-1) - поворотный кулак, (A2-2) - датчик ABS, (A2-3) - опорное кольцо сальника поворотного кулака, (A2-4) - сальник поворотного кулака, (A2-5) - скребок(грязесъемник) сальника поворотного кулака, (A2-6) - фиксирующие пластины сальника поворотного кулака, (A2-7) - регулировочный ограничительный болт поворотного кулака (ограничивает угол поворота колеса), (A2-8) - фиксирующая гайка ограничительного болта, (A2-9) - крепежный болт сальника поворотного кулака, (A3) - узел шкворня, (A3-1) - шкворневой подшипник (в его составе также внешний пыльник, который не показан на схеме), (A3-2/-3) - регулировочные пластины шкворневых подшипников, (A3-4) - фланец шкворневого подшипника, (A3-5) - крепежные болты шкворня

Хаб и кольца полуоси (E)
(E1) - автоматический хаб, (E2) - болт хаба, (E3) - стопорное регулировочное кольцо, (E4) - железное кольцо, (E5) - латунное кольцо.
Форма колец (E3), (E4), (E5) на рисунке не соответствует действительности.

Инфа, советы, лайфхаки и рабочие моменты

При замене подшипника на не оригинальный внешняя обойма должна быть заменена не зависимо от степени износа, но лучше не лениться выбивать внешнюю обойму и всегда менять подшипник комплектом.

Несколько советов тем, кто собирается обслуживать передний мост в первый раз:

Разборка и дефектовка

После отсоединения наконечника рулевой тяги временно вставьте наконечник тяги в посадочное, чтобы зафиксировать кулак для удобства дальнейшей работы.
Болты ( D5 ) крепления к ступице тормозного диска можно не откручивать, ступица снимается/устанавливается в сборе с тормозным диском. Если требуется отсоединение тормозного диска, то см. п.3 ниже.
Если не планируется обслуживание тормозов, то суппорт снимаем в сборе.

Не перекручивайте тормозной шланг.
Не выжимайте педаль тормоза, иначе тормозные поршни могут вывалиться.

Перед отделением диска от ступицы рекомендуется поставить метку их взаимного расположения.

Рекомендую, на всякий пожарный, заменить колесные шпильки на новые. Для выбивания/забивания шпилек в качестве выколотки удобно использовать " Оправку для центровки диска сцепления ВАЗ 01-07 " (вариант без отверстия в верхней части).

Для выколотки или лап съемника в ступице предусмотрены специальные проемы.
Для извлечения обойм требуется противоупор, поэтому ступица должна быть прочно зафиксирована. Для этого потребуются либо большие слесарные тиски, либо любая прочная поверхность, доска, столешница и т.д.
Внутрь зафиксированной ступицы кладутся подходящие болванки, в которые будет упираться винт съемника и диаметр которых будет достаточным для того, чтобы распирать лапы съемника, чтобы они не соскальзывали, например, массивную болванку + подходящую по диаметру сменную удлиненную головку. Но даже если болванка будет иметь недостаточный диаметр для распора лап съемника, то в этом случае будет достаточно просто просунуть что-либо между ней и лапами съемника.
В случае применения слесарных тисков ступица кладется на основание подвижной губки. Для обеспечения противоупора ступица немного поджимается не самими губками тисков, а их внутренними поверхностями, чтобы при работе съемника ступица упиралась в тыльную сторону губок снизу.

Если больших тисков нет, то можно применить любую прочную поверхность, например, отрезок толстой доски. В ней сверлится два или более отверстий, через которые ступица прочно фиксируется болтами. На столешнице или верстаке ступицу можно зафиксировать двумя мощными струбцинами.

При фиксации ступицы в слесарных тисках для получения противоупора губки тисков должны зайти поверх корпуса ступицы, чтобы при работе съемника она упиралась в них снизу. Попытка просто зажать ступицу в тисках без противоупора не позволит вытащить обоймы, ступицу просто вырвет из тисков.
Проворачивать винт съемника нужно медленно и плавно, без рывков и с небольшими паузами, чтобы обойма выходила постепенно. Наибольшее усилие нужно только для того, чтобы стронуть обойму. После того, как обойма стронется, она пойдет легко.
Для извлечения обойм внешнего и внутреннего подшипников нужно менять конфигурацию съемника (переворачивать лапы, перекидывать шарниры). См. фото ниже.

Обойма внешнего подшипника может быть также выбита оправкой №6 из набора LICOTA ATB-1132

Проверяем состояние внутреннего игольчатого подшипника ( C2 ) и внешних поверхностей цапфы, на которые опираются ступичные подшипники ( D3,D8 ). На них не должно быть коррозии, сильного износа в виде проточек, ступенек и канавок. Допустимо наличие матовой шероховатости без ощутимого рельефа и при условии, что подшипники сидят на цапфе без люфта. Зеркало на опорной поверхности цапфы или на поверхности внутренней обоймы ступичного подшипника говорит о том, что имело место заклинивание и проворачивание подшипника на опорной поверхности цапфы.
Подшипники нужно одеть на цапфу и проверить наличие радиального люфта. Его быть не должно, подшипники должны сидеть плотно.
На всякий случай проверяем износ упорной шайбы ( B3 ). Как правило он отсутствует.
Также контролируем состояние резьбы цапфы и ступичной гайки.

Чтобы не повредить посадочное подшипника зацепами съемника, не стоит сильно распирать "лапы". Но в тоже время нужно обязательно убедится, что зацепы всех трех лап подцепили именно обойму подшипника, а не его сепаратор.

Для извлечения подшипника цапфы путем выколачивания форма выколотки должна быть, как на рисунке:

Если же датчик ABS совсем прикис и возникает опасность его повреждения, то, чтобы его не сломать, достаточно освободить его провод от креплений и отсоединить разъем, установленный в кузове, после чего провод свернуть, а датчик оставить на поворотном кулаке.
Подробнее про датчики ABS читаем здесь:
viewtopic.php?f=69&t=295

Поскольку старого сальника полуоси не жалко, то на данном этапе самое время потренироваться в установке полуоси, если вы осуществляете обслуживание в первый раз и не имеете достаточного опыта. Проделайте несколько раз процедуру установки полуоси, чтобы приобрести навык и впоследствии не запороть новый сальник. Если вы делаете левую сторону, то потренироваться крайне желательно.

При откручивании упорного ограничительного болта ( A2-7 ) постарайтесь не сбить настройку. Откручивать нужно непосредственно болт, а контровочную гайку только чуть ослабить при необходимости. После желательно замерять и запомнить расстояние между шляпкой болта и гайкой, чтобы потом его не регулировать.

Если какой-либо из шкворней прикипел и не выходит, то ненужно долбить по нему зубилом. Для снятия кулака достаточно снять только один шкворень, а проблемный потом аккуратно выбить изнутри снятого кулака. Начать можно с нижнего, он обычно выходит легче.
Сальник ( A1-2 ) полуоси пока вытаскивать ненужно.

Видео предоставлено burewey .

Если конструкция выколотки представляет собой достаточно тонкий стержень(3мм), то выбивание обойм можно попытаться осуществить через выемки по краям посадочного места, что позволит сохранить внутренние пыльники-заглушки ( A1-3 ), которые стоят весьма не дешево. Для этой цели можно применить, например Force 6043150 (3х150мм).

Однако, выбивать такими тонкими выколотками непросто и не факт, что данный номер пройдет успешно и выколотка останется целой, поэтому в случае затруднений с выбиванием обойм рекомендую не экономить на этих пыльниках, а просто подковырнуть их отверткой и выбивать обоймы через противоположные шкворневые отверстия вышеупомянутой выколоткой на 8мм.
На фото ниже показано, как нужно заводить и придерживать выколотку в процессе выколачивания, чтобы легко выбить обоймы и не повредить посадочные.

Не пытайтесь применять в качестве выколотки отвертку, даже мощную, она будет неминуемо испорчена.

Однако, не смотря на обилие выбора, ничего из таких съемников мне не приглянулось, либо зацепы коротки(мешает юбка пыльника в случае оригинального подшипника), либо слишком массивные, либо нет фиксации, либо хлипкие. Я решил пойти другим путем и приобрел съемник сепараторного типа 30-50мм. Причем для данного конкретного случая вовсе не обязательно приобретать набор со всеми причиндалами, достаточно только самого съемника, который отдельно продается дешевле (600-800р), и пары болтов М8 с гайками и шайбами.
Горизонтальные шпильки фиксируют съемник под подшипником, а вращением гаек вертикальных болтов, шляпки которых упираются во фланец шкворня, съемник смещается вверх вместе с подшипником.
Ознакомиться подробнее со съемниками такого типа можно здесь.

Данный съемник не повреждает внешние пыльники шкворневых подшипников, что позволяет использовать их повторно, переставив со старых подшипников на новые.

Подготовка к сборке

Если в результате извлечения шкворней на их привалочных плоскостях или привалочных поворотного кулака появился наклеп, то его необходимо аккуратно заровнять напильником. Если регулировочные пластины шкворней получили повреждения, то их нужно обстучать на наковальне молоточком, чтобы стали ровными.

У крепежных отверстий поворотного кулака и тормозного диска, болты которых оказались ржавыми, желательно прогнать резьбу метчиком №2, чтобы не возникло лишних проблем при сборке.

Тщательно промываем от старой смазки не подверженные износу подшипники, шрус и "шар". Смываем грязь с гребенки ABS. Промываем отверстия под болты и посадочные колесных шпилек, если они меняются.
Шрус нужно промыть особенно тщательно. Без пневмораспылителя это может оказаться сделать непросто. Промывать его лучше керосином или каким-нибудь растворителем, обезжиривателем и т.д., заливая сначала внутрь, работая при этом шарниром и периодически сливать жижу. Окончательную промывку осуществлять в перевернутом виде, направляя струю пневмораспылителя снизу в сферу шарнира, чтобы остатки старой смазки и грязи вытекали из него. При этом также нужно работать шарниром. Шрус нужно промыть очень тщательно.

Y61 / 2001 / 190000 km / ZD30DDTI / Manual

При торможении , при падении скорости примерно до 5-10 км\ч начинала срабатывать система ABS после чего при скорости близкой к "0" возникало ощущение блокировки правого переднего колеса ( аж руль вправо уводило ) Причем только при движении вперёд. Контрольная лампа ABS не загоралась , диагностика ничего не показала - всё в порядке.
Решили что дефект чисто механический ( подклинивание подшипника ступицы , проблемы с тормозными цилиндрами , приводом. )
Разобрали. Увидели не сразу . После второй разборки. Человеческий фактор ! В прошлом году меняли мне подшипники и сальники поворотных кулаков переднего моста ( бооольшие такие сальники ) Для разборки необходимо извлечение датчиков ABS .Видимо они не выходили и. их тупо выбивали молотком-уроды . Поэтому : ДАТЧИКИ САМИ ВЫХОДИТЬ НЕ ХОТЯТ ( так прикоррозились , не шелохнутся ) НАРОД , ТЕРПЕЛИВО ПОЛИВАЙТЕ ДАТЧИК И ПОСАДОЧНОЕ МЕСТО специальными жидкостями до тех пор -пока датчик не выйдет от усилия руки! ИБО : новые датчики ABS стоят по 950 $ за штуку ( передние , оригинальные ) я нашел по 420 $ . Два обошлись в 840 - соответственно. Тем , кто меняет сам - аккуратно ! За севисом нужен строгий присмотр , наверное былоб неплохо даже предупреждать их , т.к. доказать что -либо через год.

Поубывав бы.
Датчики не то что молотком , к ним касаться нельзя ничем металическим. Иначе можно намагнитить, и будет глюк.
Я когда менял шкворневые подшипники, немного помучался. Но смачил "Унисмой " , потом расшевелил отвертками вокруг оси, и потихоньку вытащил.
Кстати уплотнители кулака ( фетры) , которые тебе меняли , можно заменить не разбирая сам кулак. Разрезается ножом сам сальник, потом ставится на место и склеивается . Удивился , когда прочитал об этом в своей "умной" книжке.

Книга по эксплуатации и ремонту Патрол ( ТД 42, РД 28, ЗД 30) , с 99года и выше.. Печатается в Новосибирске, издательство "Легион".

Вадим , можно и штаны через голову надеть. В ниссановском мануале про склеивание сальника ничего не нашел , поэтому и меняли тупо по инструкции. Тем более , что капающие сальники верный признак негодности подшипников поворотного кулака , которые мне и меняли. Сколько раз убеждался - делать ремонт нужно именно по заводскому мануалу. Сколько раз пытался "сэкономить" и обойтись без снятия какого-нибудь агрегата. пообдираешш все руки , перетрахаешся до боли в руках и спине и везде. и всё равно поступишш как надо !

Машина Y61. Позавчера при ежедневной оглядке заметил, что потек правый кулак, ну точнее вокруг шара скопилась смазка. Когда и как обслуживали последний раз не знаю - сам недавно только взял.
Так вот сегодня уже после стоянки натекает масло (думаю так, потому что остается маленькая лужица жидкости по виду похожей на масло). Судя по картинкам в каталогах сальников на полуосях даже два - в районе редуктора и в районе гранаты + сальник на шаре. Заказал все резинки плюс пыльники на обе стороны сразу. Но пока не разобрал решил написать-спросить. Сразу говорю, что бродов не форсировал.
Теперь вопросы:
1. Если это масло то откуда оно там берется? Из РПМ? Но как, если кардан не связан (2H) и полуоси отцеплены (хабы в auto)? Ведь тогда получается что все переднее механическое хозяйство должно быть неподвижно? Или это сальники задубели от редкого пользования полным приводом?
2. Если это не масло, то что может оттуда лезть? Избыток шрусовой смазки?
3. Насколько плоха для трансмисии езда с таким делом - естественно дольше чем едут ко мне сальники ездить не буду, но может и то нельзя? Езда естественно только на заднем с разлоченными хабами.
4. Что еще можно покупать сразу? Я так понял что шкворневые - по состоянию, а еще что?

Привет!
Всего навсего кончился сальник полуоси, изолирующий полость поворотного кулака, от трансмиссионного масла из переднего редуктора. При наклонах мостов иль просто от ценробежной силы на поворотах , бултыхающееся масло протекает через сальник.
Будут тебе менять сальник , пускай проверят еще нижний шкворневой подшипник, там вместо литола , наверняка уже трансмиссионка.
Еще , когда соберут, пока хабы еще не поставили, пускай замерят и уберут шайбами осевой люфт полуоси. Этот люфт , одна из причин выхода сальника из строя. Получается привод не крутится , но при этом ерзает туда - сюда.

В общем ничего сложного, если есть опыт. Только незабудь до начала разбора кулака и ступицы, вытащить датчик АВS. Вот тут проблемы могут быть с его вытаскиванием. Отмочи его какойнить жидкостью. Когда вытащишь, не допускай касания с металом (новый много стоит , Федор знает )

Есчё совет : раз уж собрался менять правую , меняй и левую. По-опыту , между заменой правого и левого проходит нетак-то и много времени. Но происходит это в самый неподходящий момент.

Да, специально все резинки заказал на обе стороны сразу, спасибо всем за ответы! Датчик буду снимать неежно!

Xsen ,на 60 патруле было то же самое.После замены всех сальников через месяц потекло снова.Оказалось,что сальник проточил маленькую канавку на полуоси.Пробовал проточить сальник чтоб поменять место положение(углубить его),хватило еще на 2 месяца.В результате купил на разборке за 4 тыс полуось и все прекратилось.С такой проблемой ездил больше года,передок включал когда надо.Пару раз доливал масло в редуктор,ничего не случилось.

Шаровые шкворни регулируют при появлении в них осевого люфта, при разборке поворотного кулака или замене шаровых шкворней с вкладышами.

1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом, установите упоры под задние колеса автомобиля, поддомкратьте переднюю часть автомобиля и снимите колесо.

10. Установите шаровую опору в поворотный кулак, смажьте смазкой Литол-24 сферическую поверхность вкладышей и установите шкворни.

Обеспечьте одинаковые размеры от торцов корпуса поворотного кулака до сферы шаровой опоры. Допускается разница размеров не более 0,2 мм.

16. Установите поворотный кулак и проверьте усилие поворота относительно шкворней в любую сторону, оно должно составлять 10–15 Н·м (1,0–1,5 кгс·м).

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Рис. 6.21. Балка передней подвески и рулевые тяги: 1 — правый поворотный рычаг; 2 — гайка; 3 — шаровой шарнир; 4 — болт; 5 — хомут; 6 — поперечная рулевая тяга; 7 — наконечник рулевой тяги; 8 — уплотнитель шарового шарнира; 9 — палец шарового шарнира; 10 — левый поворотный рычаг; 11 — шкворень; 12 — поворотный кулак; 13 — сошка; 14 — продольная рулевая тяга; 15 — балка передней подвески

Шкворень 11 и втулка (см. рис. 6.21) заменяются тогда, когда их суммарный износ достиг величины 0,5 мм. Шкворень и втулки можно заменить, не снимая переднюю ось с автомобиля, в такой последовательности:

— приподнять автомобиль за переднюю балку таким образом, чтобы колеса не касались пола, установить на подставки и снять передние колеса;

Рис. 6.20. Ступица переднего колеса: 1 — тормозной диск; 2 — внутренний подшипник; 3 — цифра поворотного кулака; 4 — шайба; 5 — гайка; 6 — ступица; 7 — колпак ступицы; 8 — наружный подшипник; 9 — сальник; 10 — крышка шкворня; 11 — балка передней подвески; 12 — клин; 13 — уплотнитель подшипника; 14 — упорный подшипник; 15 — шкворень; 16 — поворотный кулак; 17 — уплотнительное колесо; 18 — втулка шкворня; 19 — пресс-масленка

- снять тормозную скобу и положить ее на раму; снять ступицу 6 (см. рис. 6.20) в сборе с диском 1 и подшипниками;

- с помощью специальной выколотки (рис. 6.24) со сменными головками выбить шкворень из поворотного кулака вниз;

— в верхнюю бобышку кулака вставить новый шкворень, установить упорный подшипник с защитным колпаком и продвинуть шкворень до совпадения лыски с отверстием в балке. Перед установкой поверхность шкворня смазать тонким слоем смазки;

Читайте также: