Замена шкива помпы газель

Обновлено: 11.02.2025

Ваш шкив для двигателя как болеутолящие средства для человека, убирают следствие, а причину не лечат.

В принципе так-же как и это.

Советую заблокировать малый круг системы охлаждения в движках ЗМЗ, получите много позитива, а негатива нет совсем, проверено лично.

Vasian, учи матчасть. Новые модели движков УМЗ не имеют малый круг с завода. Дошло до конструкторов что он скорее вреден, чем полезен. До этого я проездил не один год на ЗМЗ-406 и всё ждал когда прогорит прокладка головки по мнению многих "мудрецов". Так и не прогорела. Расход топлива стал гораздо меньше после того как повысилась температура двигателя. Заранее обещаю урыть любого кто начнёт что то гнать на тему полезности малого круга. У Камминза 2.8 его тоже нет.
Я как раз являюсь сторонником лечения причины, а не следствия,
диплом автослесаря обязывает к этому.

Обьясни пожалуйста дипломированный слесарь дипломированному механику НАХЕРА нужен термостат если нет малого круга?

Vasian, учи матчасть. Новые модели движков УМЗ не имеют малый круг с завода. Дошло до конструкторов что он скорее вреден, чем полезен.

Ну да, получается конструктора и инженеры которые это всё проектируют м. и, а ты Д"Артаньян.

Объясни мне сирому и убогому за счёт чего температура двигателя повысилась, если ож постоянно через радиатор гоняется.

Точно, есть, ты прав. Значит есть куда расти и Камминзу, так же как и ЗМЗ. Буду думать над тем чтобы доработать Каминз, а то он совсем холодный, как и ЗМЗ мой с новья. Заглушка в корпусе термостата ЗМЗ-406 дала много плюсов и ни одного минуса не было при этом. Термостат использовал ТАМА-88 от Паджеро.

У термостата два клапана, малого круга и большого. Завели холодный двигатель, ОЖ гоняется через малый круг и контактирует с ОЖ в большом круге при этом, нагрев двигателя дольше и температурный режим холоднее требуемого для счастья двигателю. Печка у ЗМЗ при этом не греет нифига. В прохладную погоду двигатель на скорости недогрет и получает обогащённую смесь, со всеми вытекающими из этого негативными последствиями.
Глушим малый круг. Заводим холодный двигатель. ОЖ циркулирует внутри блока без контакта с большим кругом. Нагрев быстрее, печка греет лучше и на скорости имеем температурный режим чётко регулируемый клапаном большого круга. 88 градусов в моём случае. Топливная смесь нормальная, перерасхода нет, двигатель мурлыкает, ему не холодно и нет нагара в камерах сгорания и на свечах. Типа того. Проверено годами эксплуатации в самых экстремальных режимах, зимой и летом.

Всем привет, газелистом я еще не стал, но уверен именно так они появляются, примерно как художники — нарисовав свою первую вазу, певцы — спев песню на выпускном в школе, а газелисты — поменяв что то, матерясь, по локать в масле, но не сдавшись и в конце полностью довольные собой… И так, поехали… В прошлом посте в бортжурнале я писал, что машина глохнет на холостых…Вы посоветовали мне проверить давление в топливной рампе.Отработав сутки, получив свои заслуженные 2 выходных я поехал искать сервис где мне помериют давление в топливной рампе, а за одно и компрессию, так для себя…нашел такой сервис я с 5 попытки, где то в промзоне…там механинк открыл капот чуть не охерел, его лицо сперва исказилось болью, а потом начал орать напарника, чтоб он подошел и посмотрел на порнографию, то что его так удивило на мой взгляд не является чем, то криминальным, но цуко фраза из мультика "и так сойдет" здесь конечно на 100% к месту, а именно, при замене радиатора, он был куплен от какой-то другой модели, крышка термостата смотрела влево а вход в радиаторе был справа…и шланг был проведен кольцом вокруг двигателя…нубывает чё, напарник сказал, что нужно было провести через салон, для дополнительного обогрева🤣🤣🤣…ну да ладно, херня это, дальше мастер прослушал как работает мотор и сказал, что я экстримал, помпе хана, страшно так ездить, еще немного и там что сломается в ней и мотор перегреется и кароч жопа будет, напомню, я впервые владею такой машиной, она едет и едет, стрелка температуры не переходит 80 градусов и ладно, но ему виднее…дальше проверили давление в рампе…0,3…должно быть 0,4…понятно…померили копрессию… 8/10/10,5/12 ну думаю под пиво покатит…мастер сказал, хорошо что в 4м 12, это самый геморойный цилиндр, нужно клапана притереть лучше. Мастер сказал, что машина скорее всего глохнет из за изношенной шестерни распредвала…после такой душетрепещущей диагностики я немного грустный поехал домой, препарковал бегемота и лег спать, утром поехал покупать запчасти, решив за одно поменять еще и патрубки на силиконовые, потому что там все капало повсюду, почти из каждого соединения, купил помпу, силовые хомуты и крышку термостата в другую сторону, еще и термостат новый на лето 70 градусов, а еще и модуль бензонасоса в сборе по совету драйвчанина…отработал очередные сутки и с ускорением в гараж разбирать новую (старую) игрушку))))…
Начали
1. Снял бампер, усилитель бампера (лыжу) и верхнюю панель с замком капота и радиатор.

2. Снял вентилятор, и приводные ремни путем ослабления натяжителя и генератора

3. Снял водухан и заодно решил почистить дросельную заслонку.Чистил зубной щеткой и очистителем карбюратора.

4. Дальше снимаю все навесное кроме корпуса термостата и генератора.

4.1. При этом выяснилось, что у электромагнитной муфты вентилятора отгнил провод. И две ее вращающиеся части сварили между собой прихватками 🙄🙄🙄

5. Снимаю крышку шестерни распредвала.

6. Снимаю шестерню. Смотрел видосы как это сделать, нужен съемник, которого у меня нет, думал как нибудь так сниму, а хер там, пришлось мастерить съемник из подручных средств.

.
Половинка раздвижных пасатижей (не знаю как они называются).
Ставлю новую шестерню ( старая была почти как новая, видимо недавно меняли) . Новую ставить я заипался…с этими косыми зубьями и шпонкой, которая постоянно уползает вглубь, кое как забил, не знаю где там шпонка, надеюсь не забилась внутрь блока, но мотор работает.
8. Постарался выкрутить максимум шпилек, чтоб заменить их на болты, на невыкрутившихся шпильках прошелся резьбу плашкой, а где выкрутились в блоке мечиком, как смог.
9. Меняю патрубки и все хомуты

Хотел поменять еще и радиатор печки, но он оказался новый, и шланги от него тоже новые, их и оставил, остальное под замену.
10. Собираем все в обратной последовательности.
Итог, машина холостых при прогреве так же глохнет, значит дело было не в шестерне, это я понял уже снимая старую, на эту процедуру у меня ушло 2 дня, один день разбирал, второй собирал, послезавтра поменяю модуль бензонасоса, и сниму и почищу регулятор холостого хода, оценю его состояние.
По ценам.
Помпа Luzar 1500 (со скидкой)
Электромуфта 2400
На хомуты около 1000
Остальное не помню.
Всем удачи, жду советов и конструктивной критики моих действий, а так же коментариев по поводу компрессии ))).

Подскажите пожалуйста где то тут на форуме попадался такой вариант,улучшить циркуляцию ож,а так же сопутствующие этому улучшения заменой шкива от газели с 402 двигателем,я так понял у него диаметр меньше чем на волге? Следовательно больше обороты помпы и генератора?

Все правильно. Только он под один ремень, который в некоторых случаях может пробуксовывать. Попробуй, если будет - придется брать второй шкив, отрезать от него ручьевую часть и приваривать к первому.

НЕ знаю, на газели езжу ужу 15 лет, с новья поставил уазовский, маленький, шкив, ничего не буксует, все нормально работает, вполне хватает одного ремня.

Виктор310221, вот, я сделал из двух газелевских, вернее мне сделали а я заказал.
Особых улучшений не заметил, зимой в машине тепло, летом тоже нормально.

Ну я вот с этой целью и интересуюсь,т.к. 402 двигатель мало оборотистый,точнее на холостых из-за плохой циркуляции ож летом в пробке греется,а зимой плохо греет пришлось поставить электро помпу(помогает),а летом это будет не вариант,т.к. печка будет перекрыта,и ож будет опять греться,а если шкив меньше в диаметре то следовательно помпа будет качать по лучше,плюс у меня акб на 75 стоит,генератор будет зарядку чуть больше давать.

Греться не должно и с родным шкивом, если система (включая помпу) исправна. От негреющей печки мелкий шкив тоже не поможет, надо систему переделывать.

Кипеть не кипит,но лампа на масло начинает гореть в пробке,система исправна,летом делал капиталку двигателя,радиатор новый,патрубки новые,термостат тоже новый стоял до зимы на 70,перед зимой поставил на 87,радиатор печки новый чистый проверял.Замечено,что когда стоишь в пробке начинаешь греться из-за того,что вентелятор медленно крутится и помпа практическе не гонит ож,чуть газу даешь температура сразу начинает
падать т.к. помпа начинает качать,тоже самое зимой на холостых двигло греется относительно быстро,но воздух еле тёплый,чуть даёшь газу держиш возжух начинает теплеть.

Чтобы понимать причины неисправностей насоса, нужно знать его устройство. Деталь состоит из следующих основных элементов, выполняющих определённые функции:

Помпа прикручивается не напрямую к блоку цилиндров, а ко второму корпусу, куда подходит патрубок от термостата.

Все перечисленные неполадки можно устранить путём замены соответствующих элементов при условии, что не разбит сам корпус. В этом случае помпа меняется целиком.

Руководство по ремонту помпы

Чтобы устранить неисправности водяного насоса ВАЗ 2101—07, необходимо снять его с автомобиля. Исключение — операция по замене шкива, в данном случае помпу демонтировать не придётся. Для выполнения ремонтных работ приготовьте такой комплект инструментов и материалов:

молоток;
отвёртка с плоским шлицем;
стандартные наборы головок и накидных ключей (размеры 9—22 мм);
лопатка монтажная (монтировка);
ёмкость на 10 л и садовый шланг длиной 1 м для слива тосола из блока цилиндров;
1 л антифриза на доливку;
ветошь и перчатки матерчатые.

Для замены шкива понадобятся ключи и монтировка, тазик под антифриз и шланг не потребуется.

Подготовительный этап — снятие детали

Перед разборкой узла необходимо опорожнить водяную рубашку двигателя, чтобы тосол не потёк через технологический проём после демонтажа помпы. Для этого отверните болт — пробку, находящийся на левой стенке блока цилиндров (если смотреть по ходу движения авто). Под отверстие подставьте тазик и шланг, дабы не разлить антифриз на землю.

После откручивания пробки на блоке откройте верхнюю крышку радиатора — охлаждающая жидкость стечёт быстрее.

Когда струя тосола спадёт и станет течь по стенке блока, заверните пробку на место и переходите к разборке узла, выполняемой согласно пошаговой инструкции:

Ключом на 17 мм ослабьте гайку на длинном болте крепления генератора, находящейся под его корпусом. Полностью откручивать гайку нет нужды.
Отверните 3 болта крепления шкива помпы, пользуясь головкой на 13 мм.
Ослабьте такую же гайку на верхней регулировочной скобе, она фиксирует ременной привод в натянутом состоянии. Монтировкой подвиньте корпус генератора в сторону коленчатого вала и сбросьте ремень.
Окончательно выкрутите болты, удерживающие шкив водяного насоса, снимите последний со ступицы.
Отверните 4 гайки (головка 13 мм), прижимающие фланец помпы к корпусу, и вытащите её из гнезда. Если деталь прочно удерживается старым герметиком, аккуратно обстучите фланец через деревянную наставку.

Крепёж шкива помпы удобнее ослаблять при натянутом ремне привода генератора, не позволяющем валу крутиться.

После демонтажа очистите посадочное место водяного насоса от остатков прокладки и герметизирующего состава, а также протрите двигатель и находящиеся рядом узлы от потёков антифриза.

Как снять и поменять крыльчатку

Практика показывает, что разрушение лопастей крыльчатки происходит от соприкосновения с ответной частью корпуса, когда вал помпы сильно разболтан. Поэтому поломка лопастей при прочих работоспособных элементах насоса встречается крайне редко и бывает результатом заводского брака. Но если вы обнаружили именно такую неисправность, то процедура ограничится заменой крыльчатки без дальнейшей разборки детали.

На водяных насосах автомобилей ВАЗ 2101—07 встречается 2 типа крыльчаток:

Обе разновидности крыльчаток крепятся на вал одинаково — путём запрессовки с натягом. Демонтаж пластмассового элемента нового образца выполняется в таком порядке:

Старые металлические (точнее, чугунные) элементы просто выдавливаются съёмником, поскольку резьба в них уже нарезана производителем.

Новая крыльчатка насаживается на вал и напрессовывается лёгкими ударами молотка через наставку, дабы не разбить лопасти. Внимательно следите за посадкой элемента: нижняя часть должна упереться в графитовое кольцо на сальнике, а затем усадить его на 2—3 мм (внутри стоит пружина). Плоская поверхность вращающейся крыльчатки плотно прижимается к кольцу — таким образом обеспечивается герметичность стыка.

Видео: технология демонтажа крыльчатки

Инструкция по замене подшипника и сальника

При покупке нового вала для водяного насоса ВАЗ 2101—07 обязательно возьмите с собой в магазин старую деталь. Дело в том, что в продаже имеются ремонтные комплекты для различных автомобилей, отличающиеся по длине и диаметру оси, а продавец не всегда компетентен в подобных мелочах.

Чтобы заменить вал, нужно действовать так:

Выпрессуйте крыльчатку съёмником, как описывалось в предыдущем разделе.
Ослабьте и выкрутите стопорный винт плоской отвёрткой.
Удерживая помпу за корпус одной рукой, ударяйте по торцу вала молотком на весу. Если деталь не поддаётся, закрепите насос в тисках и выбивайте её через наставку из дерева.
Сбейте со старой оси ступицу крепления шкива, уперев её в губки тисков и ударяя молотком по торцу.
На новый вал напрессуйте ступицу и аккуратно забейте его в корпус насоса до упора.
Закрутите стопорный винт и поставьте крыльчатку.

Вставляя подшипник в обойму корпуса, проследите, чтобы отверстия под стопорный винт совпадали на обеих деталях. Не пытайтесь сильно затягивать стопор, иначе при следующей замене возникнут проблемы с разборкой и помпу придётся менять полностью.

Если необходимо поменять протекающий сальник, то его несложно выбить с помощью старого вала. Обработайте корпус подшипника наждачной бумагой, затем переверните его другим концом и вставьте в отверстие помпы. Дальше забивайте стальную ось молотком, пока сальник не выпадет. Это происходит за счёт того, что второй конец вала под ступицу короче и больше по диаметру. Новый сальник усадите в гнездо до упора с помощью круглой наставки, например, обрезка трубы.

Установка нового шкива

Замена шкива водяного насоса не представляет никакой сложности и не требует снятия детали с двигателя, а также слива охлаждающей жидкости. Простейший способ разборки такой:

Установка новой запчасти и сборка узла производится в обратной последовательности. Соблюдайте порядок операций: сначала наживите шкив и подтяните болты ключом насколько возможно, а потом надевайте ремень. Окончательная затяжка шкива делается после натяжения ремня привода генератора.

Видео: как меняются детали помпы

Можно ли устранить течь насоса в пути

О потере части тосола в дороге свидетельствует повышение температуры охлаждающей жидкости и снижение уровня в расширительном бачке. Если вы локализовали место утечки и убедились, что виновата помпа, можно попытаться устранить неисправность. Поломки, вызывающие протекание антифриза, бывают такие:

Как правило, неполадки с протечкой водяного насоса являются критическими, их довольно сложно устранить в пути. Подтекающую прокладку попытайтесь ужать затягиванием 4 гаек крепления помпы, для чего придётся снять ремень привода генератора и шкив. Не переусердствуйте — резьбу на шпильках Ø8 мм сорвать нетрудно.

Мелкую трещину попробуйте заделать химическим составом — холодной сваркой. По возможности примотайте чем-нибудь заплатку к корпусу, чтобы она не отвалилась, долейте воды и добирайтесь до гаража. Законопатить большой пролом от крыльчатки не удастся, нужно искать вариант буксировки авто либо вызывать эвакуатор.

Видео: заделка трещины корпуса

2. Снял вентилятор, и приводные ремни путем ослабления натяжителя и генератора

3. Снял водухан и заодно решил почистить дросельную заслонку.Чистил зубной щеткой и очистителем карбюратора.

4. Дальше снимаю все навесное кроме корпуса термостата и генератора.

5. Снимаю крышку шестерни распредвала.

Читайте также: