Замена шкива опель вектра с
Многие детали автомобиля приходится время от времени менять и ремень генератора на Опель Вектра С здесь не является исключением. В течение эксплуатации ремень изнашивается, растягивается, начинает проскальзывать, свистеть и трескаться, а в запущенном состоянии и вовсе обрывается. Поэтому, рано или поздно понадобится замена ремня генератора на Вектра С. Иногда, вместе с ремнем меняют и натяжной ролик.
Какой ремень ставить и что понадобится для замены
Для генератора Опель Вектра С 2008 года подойдет поликлиновый ремень фирмы Gates с номером 5PK1030. Обойдется такой примерно в 600 рублей, в то время как оригинальный поликлиновый ремень Opel 6340609 выйдет чуть ли не в два раза дороже.
Кроме этого для замены понадобится ключ или головка на 7, квадратный вороток на 10 мм, удлинитель для воротка (трубка).
Как поменять ремень генератора Опель Вектра С
Головкой на 7 откручивается хомут патрубка воздушного фильтра и снимается патрубок. Затем надо отключить датчик расхода воздуха и отсоединить проводку. Затем отсоединить трубку, которая крепится к корпусу воздушного фильтра и стянуть нижний патрубок. Все это делается для того, чтобы снять корпус воздушного фильтра, который крепится тремя защелками.
Сняв корпус, появится доступ к отверстию в корпусе натяжителя ремня. Тут и пригодится квадратный вороток — его следует вставить в отверстие, надеть удлинитель и приподнять всю конструкцию, освобождая ремень. Теперь ремень генератора можно снять со всех шкивов.
Установить ремень генератора можно и сверху, из под капота, немало при этом помучившись. А можно установить и снизу, сняв переднее колесо и открутив боковую защиту. Она крепится на винтах под биту Т25.
После этого появится доступ к шкивам, на которые надо установить ремень. Далее надо ослабить натяжитель и накинуть ремень на верхний шкив, при этом ремень может соскальзывать с нижних шкивов. Следует убедиться, что ремень стоит ровно.
Более подробно замена ремня генератора Opel Vectra C 2008 года показана в этом видео с инструкциями.
Итак, началось всё в полном соответствии с законом Мёрфи: поздним вечером на загородной стоянке при заводке машины из-под капота послышался грохот. Беглый осмотр при свете мобильника позволил определить, что один из роликов явно плохо себя чувствует. Этим роликом впоследствии оказался шкив коленвала.
После похода в магазин кошелёк похудел на $65, а в гараже появилась новая деталь (фото отсюда):
Для того, чтобы добраться до болта, фиксирующего шкив, были выполнены следующие действия:
1) снят воздушный фильтр;
2) снят мультирёберный ремень;
3) снят поддон двигателя;
4) отогнут варварским способом небольшой кронштейн на подкрылке, который находится аккурат напротив болта и не позволяет его вынуть целиком.
Далее встал вопрос о том, как застопорить коленвал. Дело нехитрое на механике, но у нас же автомат :) Полазив по форуму ответ был найден: в АКПП есть небольшая щель снизу ближе к стороне водителя, из которой выглядывает большая шестерня (фото, к сожалению, нет). Для стопорения можно воспользоваться большой плоской отвёрткой.
После того, как болт был откручен, дохлый шкив был извлечён наружу. Выглядел он примерно так (фото для примера отсюда):
Далее был установлен новый шкив, и здесь была совершена первая ошибка: нужно обязательно менять сальник, т.к. при извлечении старого шкива он деформируется, что затем оборачивается неслабой течью масла (у меня за неделю езды маслом забрызгало участок длиной в полметра XD). При установке нужно постараться выставить шкив как можно точнее, чтобы шпонка вала попала в отверстие, т.к. провернуть шкив на валу крайне сложно из-за того, что сидит он очень плотно.
С горем пополам новый шкив был установлен, заменён на всякий случай ремень (Contitech, $15) и настало время пробного пуска. И вот здесь нас поджидала неожиданность: на холостых оборотах ремень дребезжал и скакал, аки горный козёл по скалам! Решено было немного покататься в надежде, что всё "притрётся", однако спустя неделю ситуация никак не изменилась.
К счастью, оказалось, что это довольно распространённая проблема, которая лечится заменой шкива генератора на шкив с обгонной муфтой. Обгонная муфта работает точно так же, как в велосипеде: если ремень "обгоняет" вал генератора, то происходит жёсткое сцепление обеих частей муфты, в обратном случае происходит полное проскальзывание, что позволяет валу генератора свободно вращаться, пока скорости не сравняются. Логика этого решения такова: изменения нагрузки на механизмах ременного привода вызывают дополнительное натяжение в одних участках ремня и ослабление в других, что изменяет скорость "бега" ремня и вызывает его колебания. Обгонная муфта сглаживает эти колебания скорости и в большинстве случаев устраняет проблему.
Руководствуясь этой записью, был куплен шкив Ina 535 0155 ($30), а также натяжитель Ina 534 0033 10 ($45).
Натяжитель менять в принципе необязательно, надо смотреть на его состояние. Мой потрепало знатно и выглядел он неважно. Покупал натяжитель именно в сборе, т.к. львиную долю его стоимости составляет амортизационная часть и экономить $5 на ролике считаю нецелесообразным.
Замена шкива генератора, в целом, дело нехитрое. Для этого необходимо раздобыть:
1) гаечный ключ на 24;
2) биту-звёздочку М10. Обратите внимание, что нужна именно многогранная звёздочка, а не обычная Т50, т.к. подходят они обе, но с Т50 велика вероятность сорвать грани на валу (спасибо mishytka1988 за упоминание этого момента).
Далее можно попытаться открутить шкив, не снимая генератор. Тут всё зависит от вашего везения и, как вы можете догадаться, мне не повезло: гайка была затянута настолько сильно, что при попытке отвернуть шкив газовым ключом сломался ключ, державший биту-звёздочку :D Пришлось пойти сложным путём и снять генератор, шкив был снят путём зажимания его в тиски.
Натяжитель меняется довольно просто, проблем с этим быть не должно.
И вот, наконец, всё собрано и-и-и-и РАБОТАЕТ! Никакой вибрации, ремень бежит равномерно, натяжитель лишь слегка подрагивает периодически- в общем, красота! :D Спасибо тем, кто дочитал, и удачи на дороге! :)
Многие детали автомобиля приходится время от времени менять и ремень генератора на Опель Вектра С здесь не является исключением. В течение эксплуатации ремень изнашивается, растягивается, начинает проскальзывать, свистеть и трескаться, а в запущенном состоянии и вовсе обрывается. Поэтому, рано или поздно понадобится замена ремня генератора на Вектра С. Иногда, вместе с ремнем меняют и натяжной ролик.
Какой ремень ставить и что понадобится для замены
Для генератора Опель Вектра С 2008 года подойдет поликлиновый ремень фирмы Gates с номером 5PK1030. Обойдется такой примерно в 600 рублей, в то время как оригинальный поликлиновый ремень Opel 6340609 выйдет чуть ли не в два раза дороже.
Кроме этого для замены понадобится ключ или головка на 7, квадратный вороток на 10 мм, удлинитель для воротка (трубка).
Как поменять ремень генератора Опель Вектра С
Головкой на 7 откручивается хомут патрубка воздушного фильтра и снимается патрубок. Затем надо отключить датчик расхода воздуха и отсоединить проводку. Затем отсоединить трубку, которая крепится к корпусу воздушного фильтра и стянуть нижний патрубок. Все это делается для того, чтобы снять корпус воздушного фильтра, который крепится тремя защелками.
Сняв корпус, появится доступ к отверстию в корпусе натяжителя ремня. Тут и пригодится квадратный вороток — его следует вставить в отверстие, надеть удлинитель и приподнять всю конструкцию, освобождая ремень. Теперь ремень генератора можно снять со всех шкивов.
Установить ремень генератора можно и сверху, из под капота, немало при этом помучившись. А можно установить и снизу, сняв переднее колесо и открутив боковую защиту. Она крепится на винтах под биту Т25.
После этого появится доступ к шкивам, на которые надо установить ремень. Далее надо ослабить натяжитель и накинуть ремень на верхний шкив, при этом ремень может соскальзывать с нижних шкивов. Следует убедиться, что ремень стоит ровно.
Более подробно замена ремня генератора Opel Vectra C 2008 года показана в этом видео с инструкциями.
Предупреждение! Для крепления шкива необходимо использовать новый болт.
1. Поднимите переднюю часть автомобиля и зафиксируйте на подставках. Снимите правое колесо.
2. Снимите вспомогательный приводной ремень.
3. Ослабьте болт крепления шкива коленчатого вала. Для предотвращения проворачивания коленчатого вала необходимо, чтобы помощник включил любую передачу и нажал тормоз. На моделях с автоматической коробкой передач вывинтите один из болтов крепления гидротрансформатора и, используя стальной стержень, вставленный через отверстие под болт, заблокируйте пластину привода.
4. Отвинтите болт крепления шкива и снимите шкив с коленчатого вала.
5. За болт крепления шкива коленчатого вала проверните коленчатый вал до тех пор, пока метка на шкиве не совместится с указателем на крышке.
6. Отвинтите болты крепления вспомогательного шкива к шкиву зубчатого ремня и снимите шкив.
Установка
1. Установите шкив коленчатого вала. При этом совместите паз на шкиве с выступом на шкиве зубчатого ремня.
2. Закрепите шкив болтом. При этом зафиксируйте коленчатый вал от проворачивания.
3. Установите вспомогательный приводной ремень.
4. Установите колесо и опустите автомобиль.
5. Проверьте, что метка шкива коленчатого вала совмещена с меткой на корпусе, и установите шкив вспомогательного клинового ремня на коленчатый вал. Совместите метку на шкиве с указателем и закрепите шкив болтами.
6. Установите вспомогательный приводной ремень.
7. Установите колесо и опустите автомобиль.
Замена шкива коленвала опель вектра
17. Шкив устанавливается непосредственно на цапфу или на шестерню коленчатого вала. На большинстве двигателей шкив исполняет роль демпфера крутильных колебаний.
18. Перед снятием шкива предварительно должны быть сняты крышка мультиреберного ремня/защита картера двигателя и мультиреберный ремень
Замечание: Может потребоваться снятие правого переднего колеса.
 |
| 5.19 Блокировка маховика двигателя от проворачивания при помощи приспособления КМ-911 |
19. Снятие шкива не представляет особых сложностей. В зависимости от модели необходимо открутить один центральный или несколько расположенных по периметру посадочного фланца болтов. Чтобы открутить болты предварительно следует заблокировать от проворачивания маховик двигателя. На двигателях Z16XE/Z18XE извлеките заглушку на куполе маховика, и установите специальное приспособление Ореl-КМ-911 (см. иллюстрацию).
Замечание: Незабывайте извлекать стопорное приспособление, если после отсоединения шкива необходимо будет провернуть коленчатый вал.
На некоторых моделях двигателей коленчатый вал можно удерживать от проворачивания за ценральный шестигранник при помощи ключа с накидной головкой (в этом случае болты крепления шкива расположены по его периметру).
 |
| 5.20 Установка специальных приспособлений КМ-6347 (2) и КМ- 956-1 (3) для снятия шкива (на примере двигателя Y30DT) |
20. Шкивы, на которых есть равномерно расположенные по внутреннему периметру отверстия, или крепление обода шкива к цапфе выполнено в виде спиц, можно удерживать от проворачивания при помощи специальных приспособлений (см. иллюстрацию), так же как при снятии зубчатых колёс привода распределительных валов (см. ниже), — воспользуйтесь помощъо ассистента.
21. На двигателях с высоким сопротивлением проворачиванию вручную (например, двигатель Z32SE), болты крепления шкива отпускаются и выворачиваются при надетом мультиреберном ремне. Затем необходимо снять ремень , снять шкив с цапфы коленчатого вала.
22. Если коробка передач была предварительно отсоединена от двигателя, блокировка маховика производится при помощи специального стопора, устанавливающегося на корпус двигателя
23. Для устранения неисправности при совершении дальней поездки, когда нет возможности поддомкратить автомобиль и т.п., с целью блокировки коленчатого вала от проворачивания попросите помощника включить высшую передачу и до упора выжать педаль ножного тормоза (на моделях с РКПП).
24. Перед снятием, если нет специальных меток или посадочных штифтов/ шпонок для установки шкива в строго определенном положении, необходимо запомнить его положение на посадочном фланце/хвостовике коленчатого вала — нанесите метки самостоятельно при помощи керна или маркера.
25. Установка шкива производится в порядке, обратном его снятию. Затяните крепежные болты с требуемым усилием (см. Спецификации). При установке следует использовать только новые болты.
Шкив коленчатого вала – снятие и установка Opel Vectra B, Бензиновый двигатель SOHC
Предупреждение! Для крепления шкива коленчатого вала необходимо использовать только новый болт.
Снятие
1. Поднимите переднюю часть автомобиля и зафиксируйте на подставках. Снимите правое переднее колесо.
2. Снимите вспомогательный приводной ремень.
3. Ослабьте болт крепления шкива коленчатого вала. Для предотвращения вращения коленчатого вала на моделях с механической коробкой передач помощник должен включить любую передачу и нажать тормоз. На моделях с автоматической коробкой передач вывинтите один из болтов крепления гидротрансформатора и, используя стальной стержень, закрепите пластину привода к картеру коробки передач.
4. Отвинтите болт крепления шкива коленчатого вала и снимите шкив. При этом соблюдайте осторожность, чтоб не повредить датчик коленчатого вала.
Установка
1. Установите шкив коленчатого вала (указан стрелкой) и закрепите его новым болтом (указан стрелкой).
2. Зафиксируйте коленчатый вал от проворачивания тем же методом, что и при ослаблении болта крепления шкива коленчатого вала.
такой вопрос, пищит ремень на генератор, поменял ремень, ролики, подшипники генератора, но толку не добился, подсказали что может шкив генератора, в магазине отказались заказывать, типо может не придти, подскажите плиз с чего еще подходит
Вообще то в большинстве случаев стоит обгонная муфта а не шкив. Гайка видна внутри или все закрыто пластиковой крышечкой?
Возможно это касается бензино, так что настаивать не буду. У нас повальная дизелизация, у всех кого знаю на тракторах обгонки стоят
Тоже шелестел ремень, поменял. Через какое то время появилось посвистывание на холодную. При рассмотрении обнаружил потертый шкив гены. Он из алюминия, и канавки стали совсем тонкие.
Теперь вопрос, почему эта штуковина столько стоит :) . тЗа оригинал екзист хочет вообще 15 тыс.
у меня сначала пропала зарядка из за того что сорвало шкив генератора, (снял гену и обварил его по кругу,заработало ) через месяца три заметил какие то посторонние звуки от генератора, снял и понял что отвалилась окалина от сварки и болталась внутри шкива, в итоге открутил шкив и заменил его на шкив гены от ваз 2110, подошел тютель в тютель, теперь тишина и спокойствие, и самое главное я уверен что просто шкив никогда не подведет в отличии от шкива с обгонной муфтой.
подскажите, пожалуйста, номер шкива генератора на z22se, обычного без обгонной муфты, и можно ли его снять не снимая генератор?
Возможно это касается бензино, так что настаивать не буду. У нас повальная дизелизация, у всех кого знаю на тракторах обгонки стоят
Y22DTR - на гене шкив обычный алюминиевый. при замене помпы был приговорён к замене (лысый уже). куплена (но ещё не установлена) обгонная муфта VAGовская
В общем сегодня поменял ремень навесного. Износился шкив генератора - он и убивает ремни. Шкив обычный, не обгонная муфта.
Вопросы есть к камрадам:
1. Подойдет ли шкив
Cargo 234365
или
Bosch F 00M 991 184
по вектре они не пробиваются, пробились по астре с z22se
2. Можно ли поменять шкив не снимая гены? места там совсем мало.
. не обгонная муфта.
Вопросы есть к камрадам:
1. Подойдет ли шкив. Cargo 234365, Bosch F 00M 991 184
Пробивается, но это обгонная муфта, не хочется за неё переплачивать. Обычный шкив бы взять, он будет явно дешевле.
Еще есть вопрос:
Для снятия шкива, какой нужен ключ и какая звездочка, чтобы вал удержать ?
Когда то мне говорили что шкивы на Генераторах ударной отверткой откручиваться, но не уверен, может уже и не помню точно, поню, что омеговский Бош так и не смог открутить!
Читайте также: