Замена шкива генератора камри 40
1. Убедитесь в отсутствии износа, трещин и других признаков повреждения. При обнаружении каких-либо дефектов замените поликлиновой ремень.
- Ремень имеет трещины.
- Ремень изношен до такой степени, что обнажились волокна.
- Отсутствуют элементы ребер ремня.
2. Убедитесь в том, что приводной ремень правильно располагается в углублениях шкива.
3. Проверьте отсутствие в натяжителе посторонних частиц, повернув его по часовой стрелке и против часовой стрелки. При наличии неисправности замените натяжитель поликлинового ремня.
Порядок замены ремня
Перед тем как поменять ремень генератора на Камри, необходимо запастись следующим инструментом:
- рожковыми ключами на 12 и 14;
- головкой на 22;
- мощным ключом для головки.
Кроме этого, перед тем как поменять ремень генератора на Камри 2,4 литра, необходимо подготовить домкрат. Дело в том, что при выкручивании болт натяжителя упирается в лонжерон Камри, и чтобы его поменять придётся приподнимать двигатель.
На более старых моторах с несколькими ремнями поменять их можно следующим образом:
- Полностью закручивается болт регулировки натяжения.
- Привод аккуратно поддевается отвёрткой и заводится за край шкива генератора.
- Затем ключом прокручивается двигатель. Для этого необходимо головку на 22 (в некоторых моторах на 19) надеть на гайку крепления шкива коленвала.
- По мере прокручивания мотора он будет слезать со шкива генератора.
- Новая деталь устанавливается в обратной последовательности.
Новый ремень установленный на Тойота Камри
Перед тем как поменять ремень на Тойоте Камри в 40 и 50 кузове, необходимо со всей ответственностью подойти к его покупке. Как показала практика, недорогие китайские продукты уже на первой тысяче километров могут значительно вытянуться, и нередко величины болта натяжителя станет недостаточно для обеспечения нормальной работы навесного оборудования.
Инструкция, как поменять ремень на Камри 40 с мотором 2,4 литра, выглядит следующим образом:
- Автомобиль поднимается домкратом, затем снимается правое колесо.
- Торцевой ключ накидывается на приваренную к ролику натяжителя гайку.
- Затем нужно максимально прижать ролик, после чего рукой снять старый привод.
- Новый устанавливается на шкив коленвала, затем на шкивы навесного оборудования.
- Натяжной ролик снова прижимается, затем на него устанавливается привод. Натяжка осуществляется автоматически.
Для наглядности рекомендуется посмотреть видео, как поменять ремень на Камри 2,4 л. — это позволит избежать различных ошибок.
Снятие
1. Снимите правое переднее колесо. 2. Снимите накладку удлинителя отверстия правого переднего колеса. 3. Снимите правую защиту картера двигателя. 4. Снимите уплотнение фартука правого переднего крыла. Для моделей 2AR-FE: 5. Установите гаечный ключ на шестигранный участок натяжителя ремня, как показано на рисунке, поверните натяжитель ремня по часовой стрелке и снимите поликлиновой ремень.
Для моделей 2GR-FE: 6. Ослабьте натяжение поликлинового ремня, повернув его натяжитель против часовой стрелки, и снимите поликлиновой ремень с натяжителя поликлинового ремня. 7. Повернув натяжитель поликлинового ремня против часовой стрелки, совместите отверстия, а затем вставьте шестигранный ключ на 5 мм в отверстия, чтобы зафиксировать натяжитель поликлинового ремня.
Ремни ГРМ Тойота Камри
Toyota Camry (CV10) 1.8TD (1C-TL)
Установка
Для моделей 2AR-FE: 1. Установите поликлиновой ремень на все детали, кроме шкива насоса системы охлаждения, как показано на рисунке.
1 — Коленчатый вал. 2 — Натяжитель. 3 — Генератор. 4 — Насос охлаждающей жидкости. 5 — Компрессор системы кондиционирования. 2. Ослабьте натяжение поликлинового ремня, повернув натяжитель ремня по часовой стрелке. 3. Установите поликлиновой ремень на шкив насоса системы охлаждения. Для моделей 2GR-FE: 4. Установите поликлиновой ремень.
1 — Насос охлаждающей жидкости. 2 — Опорный ролик. 3 — Генератор. 4 — Коленчатый вал. 5 — Натяжитель. 6 — Компрессор кондиционера. 5. Поверните натяжитель поликлинового ремня против часовой стрелки и снимите торцевой гаечный ключ на 5 мм. 6. После установки поликлинового ремня убедитесь в том, что он правильно располагается в углублениях рифления. Проверьте рукой, не выскользнул ли ремень из канавок в нижней части шкива.
Продолжение работ для всех моделей: 7. Установите уплотнение фартука правого переднего крыла. 8. Установите правую защиту картера двигателя. 9. Установите накладку удлинителя отверстия правого переднего колеса. 10. Установите правое переднее колесо (момент затяжки 103 Н-м).
Замена генератора и щеток
Снятие системы – это дело, к которому нужно подойти с осторожностью, чтобы не повредить автомобиль. Список инструментов небольшой – сама щетка (новая) и полный набор головок.
Для начала нужно открыть капот и найти нужную деталь. Процесс:
- отсоединить всю проводку. Гайку нужно скрутить, она прячется за пластиковой вставкой;
- необходимый провод закреплен на специальной клипсе. Нужно осторожно отсоединить от основной части;
- разъем для клапана также отключаем;
- далее нужно открутить все остальные гайки и крепления, которые фиксируют установку. Крепление- болт, его можно заметить на планке, которая отвечает за натяжение аккумулятора, нужно открутить;
- вся планка также крепится при помощи гайки, ее откручиваем;
- Напротив болта, к которому сложно подобраться, расположен SRS датчик, его лучше отсоединить вместе с фиксатором (2 болта);
- Осталось осуществить снятие генератора, теперь его можно просто потянуть вверх, его больше ничего не крепит.
Далее нужно разобрать саму деталь для замены щеток генератора. Процесс:
- снять крышку. Отвинтить три верхних гайки и одну боковую;
- теперь видна щетка;
- отвинтите болты, помеченные красными линиями;
- зеленым цветом отмечены те крепления, которые также нужно открутить. Все они поддаются сложно, поэтому рекомендуется их немного обработать WD, а потом начинать;
- разверните генератор обратной стороной. Там должен находиться шкив, а внутри большая гайка. Ее также нужно отвинтить;
- осторожно разделите его на 2 части (если нужно поменять ролики на осях или подшипник генератора);
Сборка гораздо проще, проделайте все в обратном порядке. Шум должен исчезнуть, если устранена его причина.
Важно следить, чтобы купленные щетки подходили для автомобиля. У стандартной комплектации авто и расширенной с большим количеством дополнительного оборудования разная мощность генератора.
Замена обгонной муфты
Заменить обгонную муфту генератора достаточно просто. Разбирать шкив следует, сняв деталь с авто. Важно заменить крышку муфты, чтобы избежать поломок в будущем.
Виды ремней генератора
Для привода генератора применяется два вида ремней.
Первым видом приводного ремня является обычный клиновидный. Зачастую такого вида ремень применяется на авто, которые выпускались раньше. Данные ремни используются на авто, где привод от шкива коленчатого вала производился только на генератор. Недостатком такого изделия является высокая вероятность проскальзывания.
Клиновидный ремень генератора
Одним из вариантов клиновидного ремня, который пришел на смену обычному, является зубчатый. Зубчатый ремень тоже имеет клиновидный профиль, но с внутренней стороны у него сделаны зубья. Эти зубья обеспечивают улучшенную передачу усилия и меньшую степень проскальзывания. Однако он тоже используется на авто, у которых привод от шкива коленвала выполняется только на генератор.
Ремень генератора зубчатого типа
Вторым видом приводного ремня, который используется на авто все чаще – поликлиновой, он же многоручейный ремень. Такой ремень значительно шире клинового, но тоньше, что обеспечивает ему большую гибкость. С внутренней стороны сделано несколько борозд, по профилю напоминающие клин, но небольших размеров. Из-за этих борозд этот ремень и получил народное название – многоручейный.
Поликлиновой ремень генератора
Высокая гибкость позволяет использовать его для привода генератора, а также других навесных элементов двигателя – гидроусилителя, жидкостного насоса и компрессора.
Все виды ремней изготавливаются по одному принципу – основным материалом выступает специальная резина, внутрь которой помещено 2-4 слоя армирующей прочной нити.
Основные проблемы с ремнем генератора
Поскольку приводной ремень генератора является гибким, то основные проблемы с ним — обрыв, сильный износ, расслоение и проседание.
Обрыв ремня случается редко, поскольку чтобы произошел разрыв армирующих нитей, нужно значительное усилие. Возникнуть оно может только при заклинивании одного из элементов, приводимого ремнем. К примеру, из-за разрушения подшипника генератора возможно заклинивание ротора с последующим порывом.
Сильный износ происходит со временем, ведь поверхности ремня при передаче усилия трутся о поверхности шкивов. В итоге профиль ремня уменьшается, он все больше проскальзывает, передаточное усилие его падает и генератор перестает выдавать требуемую энергию.
Обрыв автомобильного ремня генератора
Расслоение зачастую получается из-за повреждения шкивов. Нарушение геометрии шкива приводит к тому, что с одной стороны ремень интенсивно изнашивается, армированная нить выходит за края резинового материала, в итоге ремень постепенно разделяется на составные части. Произойти расслоение также может из-за некачественного материала изготовления.
Расслоение ремня генератора автомобиля
Проседание также происходит со временем из-за износа. Изнашиваясь, ремень в диаметре увеличивается, его натяжение ослабевает и появляется проскальзывание. Также проседание может быть вызвано некачественным материалом изготовления. Попадание горюче-смазочных материалов на поверхность ремня часто приводит к изменению физических параметров резины, из-за чего он тоже может просесть.
Основным признаком проблем с ремнем привода генератора является появление сторонних шумов, в частности скрипы и пронзительный визг. Визг обычно появляется из-за проскальзывания ремня относительно шкива, которое зачастую вызвано сильным износом или проседанием.
У авто, где для натяжки применяется натяжной ролик, появление визга может указывать помимо износа ремня также на сильный износ подшипника ролика.
Непродолжительный визг ремня в зимнее время указывает на некачественный материал изготовления. Такой ремень при минусовых температурах значительно теряет эластичность, что приводит к интенсивному износу до тех пор, пока он не прогреется. Такой ремень долго служить не будет.
Как определить поломку генератора
Чаще всего неисправность генератора и других элементов, связанных с ними, можно определить даже не заглядывая под капот. Если имеется недостаточная зарядка от генератора, то на работающем моторе (на ХХ) при включении дополнительных агрегатов их работа будет не такой, какой она должна быть на исправном автомобиле. Так, при включении фар, свет от них будет тусклее, чем обычно, а активация кондиционера или печки может приводить к заметному падению оборотов двигателя (вплоть до глушения мотора).
Причем, вышеуказанные проблемы могут исчезать на высоких оборотах двигателя (свыше 2000 оборотов).
Другим же способом определения неисправностей, связанных с генератором является контрольная лампа и стрелка/показания вольтметра (на модели камри 40 аналоговый прибор-стрелка контроля напряжения отсутствует, но эту информацию можно вывести на дисплей).
Контрольная лампа представляет собой иконку аккумулятора на приборной панели в салоне автомобиля. Обычно, при включении двигателя эта лампа может гореть несколько секунд, а потом исчезать — это абсолютно нормально. Если же контрольная лампа горит продолжительное время и не гаснет, либо мигает во время работы мотора, то это однозначно указывает на неисправности, связанные с генератором или другими электронными компонентами автомобиля.
Также стоит акцентировать внимание на том, что контрольная лампа должна загораться при пуске двигателя, причем загораться она должна ярко, не тусклее остальных индикаторов на приборной панели.
Тусклое свечение индикатора может указывать на проблемы, связанные с плохим контактом электропроводки цепи питания контрольной лампы или же неисправности выпрямительного блока. Если же индикатор при включении мотора не загорается вовсе, то это может говорить о поломке генератора, плохом контакте или неисправности электропроводки (предохранители, выключатели). Нередко это может указывать и неисправность или использование некачественной (разряженной) аккумуляторной батареи.
Всем привет!
Ещё зимой стал замечать скрипящий еле слышимый звук издаваемый из под капота. В основном в сырую погоду и проявлял он себя только на холостых оборотах двигателя. При диагностике всех роликов вот таким специальным фоноскопом:
было выявлено, что звук издает шкив (обгонная муфта) генератора.
Также, время от времени заметил, что слышу небольшой стук в передней левой части автомобиля при торможении на неровностях. По звуку напоминало биение стойки переднего амортизатора об опору, так как я уже сталкивался с данной проблемой ссылка.
Хотя можно было бы ещё и поездить, потому что звук издавался не всегда, а только лишь при торможении на неровностях со скорости 140 — 150 км/ч. Но тем не менее, мной было решено не дожидаться момента, когда "коляска превратится в тыкву" и заменить все эти детали.
Далее начались поиски каталожных номеров запчастей. Опору амортизатора сразу же заказал в Exist оригинальную Toyota (48609-33190), а вот со шкивом генератора пришлось подумать. Вопрос заключался: ставить ли оригинальный шкив (274150W010), который комплектуется без защитной крышки и уже отдельно заказывать её (274160W020), либо поставить шкив немецкой фирмы Ina (535 0209 10), который идёт в комплекте с защитной крышечкой. По опыту Garma7 и его записи о замене обгонной муфты генератора на моторе объёмом 2.4 литра ссылка, было решено заказать — Ina. К тому же эта компания зарекомендовала себя как крупнейший производитель подшипников, а также элементов гидравлических и механических приводов клапанов на сборочные конвейеры крупнейших мировых автопроизводителей. По цене вопроса разница с оригиналом не существенная.
Решено — сделано. Получил запчасти спустя неделю после заказа:
Далее в назначенный день поехал к ОД на замену. Работы предстояло много и как обычно я находился вместе с механиком наблюдая за всем происходящим процессом. В силу того, что мотор 2GR-FE занимает всё подкапотное пространство Камри, то добраться до генератора оказалось не так-то просто. Пришлось снимать поликлиновый ремень, бампер, сливать антифриз, патрубки радиатора, вытягивать диффузор с вентиляторами и только потом откручивать сам генератор, который закреплен на 2 болтах и одном Г-образном кронштейне. Находится он снизу, куда подлезть очень и очень сложно, так как его закрывает сам генератор. Разглядеть его можно с помощью зеркальца.
Итак, когда сняли генератор оставалось заменить шкив. С помощью тисков изношенный благополучно демонтировали, а новый установили на вал:
После генератор установили на место. Собрали всё, что пришлось снимать, залили антифриз, завели двигатель и дали ему набрать рабочую температуру. В итоге пищащего звука на холостых оборотах теперь нет.
На снятие, замену и сборку ушло порядка 5 часов.
Далее предстояла замена опоры переднего левого амортизатора:
Сход/развал было решено не делать у ОД, потому что цена на эту процедуру у них составляет 2000 рублей. Приехав домой, заехал на проверенную СТО:
В итоге ничего поправлять не пришлось, углы были в норме.
Все посторонние звуки из-за которых затевалось данное мероприятие пропали, результатом проделанной работы остался доволен.
На создание этой записи меня сподвигло огромное количество (выражаясь современным уродским русским) хайпажорских записей с громким названием "замены муфты генератора". Хорошо хоть коды деталей ещё выкладывают… В этих записях нет никакого толка и суть в них одна — Сломалась муфта, купил новую, поехал в сервис, всё работает. На просторах драйва по пальцам одной руки пересчитать более менее толковые отчёты, вот одна из них
Замену муфты можно производить по месту без снятия генератора при наличии крепкого спец.инструмента это наиболее удобный вариант т.к. гена зафиксирован.
Я же делал это со снятым геной, что менее удобно и эффективно без пневмогайковёрта. Тем, кто захочет заняться подобным деянием самостоятельно, очень рекомендую пневмо инструмент — экономит тонну времени и 10 тонн нервов. А пока вы не снимите эту долбаную муфту генератор невозможно разобрать на 3 части для полного обслуживания.
Щётки генератора так же можно заменить без снятия генератора. Для этого:
Берём головку на 8, откручиваем 3 гайки на крышке
Далее вынимаем крышку и откручиваем крестовые винты, рекомендую взять трещётку с соответствующей надставкой.
Стрелки сверху вниз указывают на винты фиксации щёток, а стрелка снизу вверх указывает на отверстие, которое необходимо использовать для установки новых щёток. В это отверстие необходимо вставить иглу, тем самым прижать щётки вниз. Не вынимая иглы вставляем кассету со щётками на вал и вытаскиваем иглу. Задача выполнена, щётки установлены.
Для снятия обгонной муфты я изготовил тот самый спец.инструмент (какой же наивный глупеееец )))
Состав: Головка на 10, гайка с внешними гранями на 17, надставка, ключ накидной на 17, трещётка или аналог для фиксации вала гены.
Все пишут, что на валу голова на 10, но сколько я ни пробовал разных головок 10 туда с трудом огромным входит, а 11 болтается на пару тройку градусов. Какой-то там кривой узкоглазый 10.
В многочисленных попытках снять муфту была сломана надставка в спец.инструменте. Далее я взялся за болгарку. И вот, что из этого получилось.
Распилив большую часть болгаркой, кстати, один диск погиб, осталась небольшая часть от муфты, которую я снимал зубилом и молотком.
Зубилом открутилось в разы лучше, чем спец.инструментом, поскольку вал был зажать в самых лучших советских тисках.
Далее разобрал гену на 3 части (4 длиннющих винта на 8)
Эту крышку (жёлтая стрелка) можно снять прям в подкапотке и оставить болтаться на проводе. Она прикрывает винт стяжки генератора. Ключ на 8 (зелёная стрелка)
Далее чтобы заменить два подшипника нужно опять попотеть.
Первый подшипник находится около ротора, второй в крышке (самый сложный).
Начнём с ротора. Для его снятия я использовал съёмник подшипников генератора ваз 2110, стоит копейки (другого впрочем и не было). Но предварительно я подточил его на станке для уменьшения толщины ножек, поскольку в своём первоначальном виде он не лезет в зазор между подшипником и телом ротора. Дополнительно подрезал юбку крыльчатки ротора.
Дальше просто снимаем подшипник.
Со вторым подшипником всё обстоит гораздо сложнее, как говорится дьявол кроется в деталях. А детали у нас закисли к чертям собачьим поскольку имеют сквозную резьбу и головку под крест мать иху японскую.
Откручивать их советую предварительно нагрев и полив соса-солой (благо эта дрянь продаётся на каждом углу).
Сборку провести в обратном порядке с огромной педантичностью и осторожностью, использовав смазку для электроконтактов, где это необходимо.
Запчасти, которые я использовал:
Крышка муфты 274160W050 (одноразовая, лучше брать пару на всякий)
Обгонная муфта 27415-0W042
Подшипник 6303DDUCM NSK
Подшипник 6202DDUCM NSK (оказался на 2 мм уже штатного)
Да, кстати, вибрации на D и R уменьшились очень заметно. Осталось променять верхнюю подуху.
у меня не давно появился не звон, а цоканье, похожее как клапан не отрегулированный клацает. скинул ремень, крутнул натяжной ролик, шумит. поменял в нем подшипники, на холодную тишина, на горячую то цокает, то нет. снял ремень опять, завел, тишина. покрутил помпу, генератор, все в поряде. собрал все обратно. пару дней ни какого шума, потом опять цок, цок, цок, только на горячую и в районе навесного. взял хрень, которой врачи легкие слушают, и давай прикладывать ее к подозрительным местам, оказалось, звук этот издает насос гидроусилителя. подшипников в нем нет. думаю что цокать в нем могут лопасти, или скорей одна из них. на работе рулевого ни как не сказывается, но звук не приятный. готовлюсь к замене данного агрегата, как поменяю сообщу о результате, но я на 99% уверен, будет он положительный.
Я когда менял цепь то звона не было дня два-три потом появился. Но это звенит не цепь, а детонация. То есть что то с зажигание ранее или позднее. Может что в этом причина. Может кто знает как настраивается зажигание на 2az.
Я когда менял цепь то звона не было дня два-три потом появился. Но это звенит не цепь, а детонация. То есть что то с зажигание ранее или позднее. Может что в этом причина. Может кто знает как настраивается зажигание на 2az.
цепь менял вместе со звездочками? сними клапанную крышку, и посмотри совпадают ли метки на нижнем шкиву и распредвалах. я так думаю что зажигание раньше-позже, на этих двигателях не регулируется как на трамблерных. разве что может через комп как ни будь корректируют.
у меня не давно появился не звон, а цоканье, похожее как клапан не отрегулированный клацает. скинул ремень, крутнул натяжной ролик, шумит. поменял в нем подшипники, на холодную тишина, на горячую то цокает, то нет. снял ремень опять, завел, тишина. покрутил помпу, генератор, все в поряде. собрал все обратно. пару дней ни какого шума, потом опять цок, цок, цок, только на горячую и в районе навесного. взял хрень, которой врачи легкие слушают, и давай прикладывать ее к подозрительным местам, оказалось, звук этот издает насос гидроусилителя. подшипников в нем нет. думаю что цокать в нем могут лопасти, или скорей одна из них. на работе рулевого ни как не сказывается, но звук не приятный. готовлюсь к замене данного агрегата, как поменяю сообщу о результате, но я на 99% уверен, будет он положительный.
При прохождении крайнего ТО у диллера, в графе рекомендации было указано, что необходима замена кронштейна натяжителя ремня генератора. Так же на холодную были слышны посторонние шумы похожие на "дизеление двигателя", а разбираться лучше всего, со всем этим при замене ремня, когда можно будет скинуть старый ремень и спокойно со стетоскопом продиагностировать каждый узел, чтобы не менять методом тыка все полряд. Был заказан ремень дайко 7PK1905, при демонтаже старого была обнаружена заклинившая муфта генератора, которая и являлась причиной посторонних звуков, а не амортизатор натяжителя, как уверял диллер, так же попутно были заменены два подшипника в ролике натяжителя на koyo 6203. С муфтой вышел не большой конфуз. Была необходимость ее замены в ближайшее время, и по ошибке была куплена 27415-0w042 обгонная муфта генератора, на д2 почему то многие ставят именно ее. Проблема заключалась в том, что крышки в наличие на эту муфту небыло и я подумал, что муфту заменю и на пару дней поставлю старую крышку, пока не придет новая. Но каково же было мое удивление, когда я снял свою муфту и увидел что у меня с завода установлена 27415-0w040, а куплена 27415-0w042, и моя родная крышка на 2мм меньше и не фиксируется в новой муфте. Проявив смекалку, было решено заклеить армированным скотчем торцевую часть муфты, (временно на пару дней до прихода необходимой крышки). Подшипники перепресованы, ролик, обгонная муфта и ремень установленны, посторонние звуки побеждены. А пока ждем крышку.
27416-0w050 заглушка обгонной муфты, уже установлена на последнем фото.
Parts
Toyota Camry 2007, engine Gasoline 2.4 liter., 167 h. p., Front drive, Automatic — DIY
Comments 9
В чем разница у этих муфт с разными номера? Обе подходят?
Подходят обе, но диамеир внутреннего отверстия под крышку отличается на 2 мм.
От амортизатора натяжителя тоже посторонние звуки на горячую (цоканье слышиться). После замены на натяжитель с пружиной все проходит.
Читайте также: