Замена шатуна дэу нексия
Поршни и шатуны могут быть сняты без снятия двигателя, например, для замены какого-либо поршня или шатунного подшипника. В этом случае необходимо снять головку цилиндров и поддон картера, как это описано в соответствующем разделе.
Отверните болты и снимите всасывающий патрубок масляного насоса и маслоуспокоительный лист . Если требуется более значительный ремонт, двигатель необходимо снимать.
Поршни и шатуны выдавливаются наверх рукояткой молотка. После этого могут быть сняты крышки и вкладыши шатунных подшипников. Перед проведением указанных работ необходимо ознакомиться с приведенными ниже указаниями, касающимися маркировок, направлений установки и других особенностей:
Кривошипно-шатунный механизм этого двигателя полностью взят с предшествующего двигателя. Поэтому в отношении этого двигателя справедливо вышеприведенное описание.
ДВИГАТЕЛЬ 2.4 Л OHC
Работы проводятся аналогично вышеописанной схеме, включая маркировку днища поршней, шатунов и т.п. Стрелка или метка на днище поршня должна быть обращена вперед. Выступ на шатуне должен быть обращен назад. Поршневой палец удерживается стопорными кольцами.
ДВИГАТЕЛЬ DOHC
Указания, приведенные относительно двигателя OHC действительны и для двигателя DOHC, если это касается снятия. Отличия имеются при разборке шатунно-поршневой группы, так как в данном случае детали группы могут быть заменены независимо друг от друга. Следует также обратить внимание на конструкцию поддона картера двигателя до конца 1997 г. выпуска и далее. Подробности описаны в соответствующем разделе.
Все детали тщательно проверьте. При наличии задиров, глубоких царапин или следов износа детали заменяются. Рассматриваемые детали подлежат следующей проверке:
Эта операция описывается ниже в подразделе "Проверка деталей коленчатого вала".
Сборка шатунно-поршневой группы
ДВИГАТЕЛЬ 2.0 Л OHC
При замене поршней все они устанавливаются одного размера.
Если поршневой палец не удалось запрессовать, как описано выше с первого раза, или перепутано направление установки поршня или шатуна, шатунно-поршневая группа подлежит замене. Разумеется, такая ситуация должна быть исключена.
Необходимо также иметь в виду, что все шатуны должны быть заменены в комплекте, так как они подбираются по весу только в комплекте. ДВИГАТЕЛЬ 2.4 Л OHC
В рассматриваемом двигателе фиксация поршневого пальца производится стопорными кольцами. Поэтому сборка в данном случае выполняется так же как для двигателя DOHC (смотри ниже).
ДВИГАТЕЛЬ DOHC
Поршень с шатуном данного двигателя легко собирается после нагрева головки шатуна. Необходимо следить за правильной ориентацией поршня и шатуна. Выступы на шатуне и крышке подшипника должны находиться на той же стороне, что и площадка у прилива для поршневого пальца.
Установка шатунно-поршневых групп на этом двигателе выполняется также, как на двигателе OHC 2.0 л. Расположение поршневых колец здесь также аналогично. Следуйте указаниям, действующим в отношении двигателя 2.0 л. Это относится к моменту затяжки шатунных болтов.
Установка поддона картера выполнятся в соответствии с указаниями, приведенными в соответствующем разделе, т.к. эта операция имеет отличия, зависящие от года выпуска двигателя. (до и после 1997г.).
Рис. 63. Детали поршневой группы: 1 — компрессионные поршневые кольца; 2 — маслосъемное кольцо; 3 — поршень; 4 — крышка шатуна; 5 — болт крепления шатуна; 6 — вкладыши шатуна; 7 — шатун; 8 — блок цилиндров; 9 — стопорное кольцо; 10 — поршневой палец; стрелка A указывает направление к передней части двигателя
- разложите все шатуны в соответствии с номерами цилиндров. Литые выступы на шатуне и крышке шатуна должны быть направлены в сторону шкива коленчатого вала (см. рис. 63). После монтажа шатунов литые выступы должны быть расположены на другой стороне стрелки;
- расположите замки поршневых колец относительно друг друга под углом в 120° по поверхности цилиндра (рис. 134);
- наденьте стяжной ленточный хомут 3278 на поршневые кольца на поршне (см. рис. 66), и вдавите поршневые кольца в канавки поршня;
- проверните коленчатый вал таким образом, чтобы две шатунные шейки коленчатого вала оказались в НМТ;
- вставьте шатун сверху в отверстие цилиндра. Для этого положите двигатель на бок таким образом, чтобы шатун мог быть направлен на шатунную шейку. Следите, чтобы при этом не были поцарапаны отверстие цилиндра и шейка шатуна;
- вставьте поршни таким образом, чтобы поршневые кольца по очереди вошли в отверстия цилиндров и пятка шатуна села на шатунную шейку коленчатого вала;
- вставьте второй вкладыш в крышку подшипника, таким образом, чтобы отогнутый усик вкладыша сел в паз крышки подшипника. Смажьте поверхности вкладышей моторным маслом;
- прижмите крышку шатуна к шатуну и легко постучите по ней. Смажьте моторным маслом болты крепления шатуна и вверните их;
- обязательно еще раз убедитесь в том, что оба отлитых выступа расположены вместе (см. рис. 56). Оба отлитых выступа на шатуне и крышке шатуна должны быть расположены напротив друг друга и указывать по направлению к шкиву;
- попеременно затяните болты крепления подшипника шатуна моментом 30 Н·м, после чего доверните их еще на 90° (на четверть оборота);
- после установки шатуна проверните коленчатый вал несколько раз, чтобы убедиться в том, что он вращается легко, без заеданий;
- еще раз проверьте маркировку всех шатунов, чтобы убедиться в том, что cтрелки поршней указывают в правильном направлении;
Рис. 68. Измерение осевого зазора между боковой плоскостью подшипника шатуна и боковой поверхностью коленчатого вала
- при помощи щупа (см. рис. 68) измерьте осевой зазор установленных на коленчатом валу шатунов, чтобы можно было оценить степень износа деталей. Для этого прижмите шатун к одному боку, чтобы можно было вставить щуп. Если можно вставить щуп толщиной более 0,37 мм, то скорее всего шатуны стерлись в местах нажима. В худшем случае стерлись места нажима коленчатого вала;
Вначале, собственно, надо разобрать… А далее начинаем собирать дрыгатель… Моем и чистим все детали. Обезжириваем.
1 — Очищаем канавки поршня обломком старого кольца.
2 — Ставим расширительное кольцо
3 — Ставим маслосъемные кольца
4 — Ставим компрессионные кольца, ориентируя метки на кольцах вверх
Разводим замки колец по мурзилке. Фотку к сожалению не сделал, а писать не буду как делал — закидают шапками :)
Прочищаем резьбы под болты ГБЦ. Я использую болт с пропилом — просто прогоняю его туда-сюда:
Затем втыкаем поршневую. Тут надо много масла. Как говорится — Машу каслом не испортишь ;):
1 — Поливаем от души поршень
2 — Вкладыш крышки шатуна
3 — Шейки коленвала и стенки гильзы
4 — Оправку…
И заталкиваем поршень. Остальное все закручиваем по мурзилке. Кто хочет пользовать диванных ютубовских экспертов — смотрите, пользуйтесь. Далее я решил воспользоваться одним из их советов… Но это немного позже.
Ставим поддон. Перед установкой сеточку маслоприемника хорошо чистим — дерьма оттуда я выгдеб немало:
А пока собираем головку… Немного пошоркал выпускные клапана шуруповертом. Чтобы делать по нормальному нужно время, оторванные руки и по хорошему замена клапанов. На это я потить не мог :)
Замена болтов тоже не планировалась. Но промерить никто не мешал. Длина нового болта 166 мм. У меня все болты были порядка 166,3 мм (+- точность штангенциркуля). Потом померил остаток болта после заворачивания и высоту головы (губки у штангенциркуля +10 мм)
1 — закручиваем болт
2 — Замер: 130,4 мм
3 — Замер высоты головки — 132,8 мм
4 — Достаем калькулятор, добавляем толщину прокладки, забиваем на все и ставим старые болты.
Пытаемся поставить распредвалы. Далее началось — беру болт в руки и вижу:
Пришлось выгребать болты из мусора. Правда не мебельные, нормальные — прочностью 10,9…
Ну вот, валы прикручены (да, тут тоже на шейки и крышки льем много масло… стандартно все, в общем…)
Далее самое интересное из подсмотренного из ютуба. Установка ГРМ.
Ключа для натяжки помпы на рынке не оказалось — недавно продали последний, а заказать забыли. Решил, насмотревшись попсовых роликов, отжать натяжной и воткнуть впускную звезду на место. Предварительно перед разборкой я зафиксировал ремень на шестернях стяжками:
Ставим шестерню выпускного вала, натянув ремень по обводному ролику
Далее монтировкой (типа) отжимаем натяжной ролик в сторону моторного щита…
…и пытаемся внедрить на место шестерню. Чтобы подвести вал пользуемся ключем на "24"…
Не просто, но за несколько попыток у меня это получилось…
Далее собираю остальную шелуху, заливаю жижки, Тут как раз вернулся с работы хозяин гаража. С ним заводим… Радуемся минут 5… Вдруг раздается непродолжительный треск и двигатель глохнет… Мы в непонятках… Начинаем крутить — стартер крутит как веялку… Явно компрессии нет…
Снимаем клапанную крышку — валы вроде на месте, шестерни, ремень тоже… Гидрики ни один не продавливаются в холостую (т.е. можно предположить, что клапана не гнутые и не зависшие). Далее в ход идет тяжелая артиллерия — компрессометр… Компрессия по нулям во всех цилиндрах… На часах 23:30… На этом решили ремонт на этот день завершить и спокойно выспаться — завтра ему на работу, мне в Белгород…
С утра уехал в Белгород, по дороге как раз заехал на авторынок и купил ключ
Приехал в гараж, разбираю переднюю крышку, подвожу коленвал по метке
Метки на месте, выпускной вал на месте, впускной смотрит на обратную сторону луны…
Снимаю шестерни… Шпонка каким-то чудесным образом убежала из вала в шестерню и вал провернулся… Гребаный ютуб… Наверное когда я ее толкал как то так и получилось… Ну, или не дотянул болты… Утверждать ничего не буду…
Снимаю ремень, ставлю валы на место, шестерни, ремень, затягиваю… Прокручиваю пару раз — все крутится, метки на месте…
Проверю компрессию. Вернее ее наличие в принципе. Как это сделать одному? Есть, конечно, компрессометры, которые вкручиваются по резьбе вместо свечи. Но как обычно это не мой вариант — по причине наличия отсутствия оного…
Безвыходных ситуаций нет — заталкиваем в свечной колодец плотненько тряпку и крутим стартером. Если компрессия есть тряпка выстреливает под потолок… Вот это наш вариант :) Узрев 4 раза салют в мою честь быстренько собираю остальное и бегом на BIKE ROCK FEST 2019 | Старый Оскол
Ну как минимум пару сотен километров машинка уже проехала после этих экзекуций. Масло и антифриз на месте. Наблюдаем дальше…
Измерение зазора коренного подшипника
1. УПОРНЫЕ БУРТИКИ СРЕДНЕГО КОРЕННОГО ПОДШИПНИКА
2. ДЕРЕВЯННЫЙ БРУСОК
Замена вкладышей с демонтажом коленчатого вала
При обнаружении дефектов вкладышей, кроме нормального эксплуата ционного износа, требуется внимательно осмотреть сопрягаемые детали: коленчатый вал, коренную опору, крышку подшипника, шатун.
Для того чтобы правильно определить размер вкладышей, нужно тщательно измерить зазоры в подшипниках. Можно использовать любой из описанных ниже способов измерения. Однако способ А предпочтительнее, так как обеспечивает более надежные результаты.
В методе А измерения используются для расчетного определения зазора. Метод В предполагает непосредственное измерение зазора. Кроме того, метод В отличается тем, что не позволяет определить биение подшипника.
Не допускается установка вкладышей различного номинального размера в один коренной подшипник.
При измерениях болты крышек подшипников должны быть затянуты номинальным моментом.
Если размеры шеек и отклонения от формы находятся в допустимых пределах, следует подобрать комплект вкладышей подходящего размера. В случае недопустимого износа шеек необходимо прошлифовать шейки коленчатого вала на ремонтный размер и установить комплект вкладышей уменьшенного размера.
Во избежание повреждений блока цилиндров и/или крышек коренных подшипников следует использовать молоток с латунным или свинцовым бойком или киянку с кожаной насадкой. Запрещено сажать крышку на место затягиванием крепежных болтов. Пренебрежение этими указаниями может привести к повреждению блока цилиндров или крышек подшипников.
Не проворачивать коленчатый вал.
Вкладыши коренных подшипников не должны иметь царапин, рисок от напильника и должны устанавли ваться в постели без дополнительных прокладок. Не следует браться руками за поверхности трения вкладышей, иначе жировые выделения пальцев могут оставить следы на покрытии вкладыша.
Следует убедиться в чистоте отверстий крышек и сопрягаемых поверхностей крышек и опор блока. Описание монтажа уплотнения в крышке заднего коренного подшипника приведено ниже.
Верхние и нижние вкладыши могут различаться. Следует проверить совпадение отверстий масляных каналов. Запрещено перекрывать любые масляные каналы.
Вкладыши немного выступают наружу, когда установлены в свои гнезда. Проверить, чтобы вкладыши выступали одинаково на обеих сторонах. Убедиться в правильном положении замков вкладышей.
Следует остерегаться повреждений шеек коленчатого вала. Рекомендуется использовать защитные колпачки для болтов головок шатунов или направляющие пальцы.
Во избежание повреждений блока цилиндров и/или крышек коренных подшипников следует использовать молоток с латунным или свинцовым бойком или киянку с кожаной насадкой. Запрещено сажать крышку на место затягиванием крепежных болтов. Пренебрежение этими указаниями может привести к повреждению блока цилиндров или крышек подшипников.
Читайте также: