Замена шаровой опоры фольксваген гольф 5

Обновлено: 11.02.2025

Приветствую. Кто мне может подсказать. Гремела передняя подвеска. Поменял пружины, опоры, ступичные подшибники. Вроде норм было. Через пару дней всё заново. Сказали что шаровая. Как можно узнать, она или нет. Зарание благодарен.

Ivanushka

Мастер советчик

характер грохота, может шаровые может рул.наконечники.

при торможении на ямах хруста нет?

pahstet

Интересно всё

Хруст есть когда на медленной скорости. Ещё когда на маленькой скорости поворачиваешь. На маленьких ямах тоже. Бывает такое, что при торможении со скорости до полной остановки, какой то как будто удар.

pahstet

Интересно всё

pahstet

Интересно всё

Motto

Технически здравомыслящий

Задние (вертикальные) сайлентблоки передних рычагов не менял что ль?
Это на Пассях слабое место, ходят они всего тыщ 40-50.
Если порвало резиновые перемычку на заднем сайлентблоке, рычаг будет стучать по кузову.

Шаровые проверить просто, поддомкратить авто, монтажкой нажать и посмотреть, какой люфт.

Знание некоторых принципов легко заменяет незнание некоторых фактов.
Опыт помогает нам ошибаться увереннее.

Motto

Технически здравомыслящий

igoroktavia

Профессиональный советчик

Заежаешь на яму,лучше на подъёмник с помощником.У кого лучше глаза и слух не страдает тот смотрит и слушает,Другой болтает баранку.Я ещё кладу руку на шарниры тогда можно наверняка определить,что стучит.Удачи.

dimidrol

Завсегдатай

msKoks

Просто заглянул

shustroy

Участник

Проктолог-иллюзионист

shustroy

Участник

qamatel

Профессиональный советчик

maidan

Участник

Шаровые проверить просто.Зезжаешь на яму,залазиешь под машину.Берёшься за рычаг и вверх,вниз.Люфт есть-кердык шаровым,замена.

shustroy

Участник

Дак в том то и дело,как ни качал за рычаг,никакого люфта нет,а на станции сказали,что надо менять шаровую.

Александр Анатольевич

Сжог "Газель"- спас байкера.

Дак в том то и дело,как ни качал за рычаг,никакого люфта нет,а на станции сказали,что надо менять шаровую.

У себя определил так поднял колесо взялся на 3 и 9 и покачал сразу почувствоал люфт дальше позвал знакомого он шатл а я ложил руку на соединения !

Bi Turbo

Любопытствующий

Домкратишь колесо (или на подъемнике, если есть в гараже ), вставляешь монтировку в районе шаровой, низ монтировки упирается в рычаг, верх - в "ухо" на поворотном кулаке в которое вставляется палец шаровой и прижимая монтировку вниз, к рычагу, смотришь на перемещения деталей относительно друг друга.
На исправной шаровой перемещений нет, на подношеной - есть. B)

ПС: а если более детально диагностировать, так можно снять колесо, открутить болт, который крепит палец шаровой опоры в поворотном кулаке, оттянув рычаг подвески вниз высунуть палец из кулака и руками попробовать его пошевелить. Если люфт при этом есть - шаровую на замену, если шевелится с трудом и нет люфтов, тогда шаровая нормальная.
Развал при этом не нарушается.

Tobol

Постоянный участник

Я делаю проще беру монтажку и ставлю между нижним рычагом и стоикой и пытаюсь шевелить если есть люфт то видно сразу.

Доброго времени суток!
На днях поехал проходить тех. осмотр и … не прошел. Завернули меня по регулировке фар (что я и сам заметил со дня покупки, но на первом ТО мне ничего не сказали) и по люфту шаровой опоры, это при том, что чуть больше месяца назад, мне оф. диллер провел дигностику подвеску и постваил галочку, что с ними все ОК. Спорить я не стал, а заказал сразу пару опор.
Левая VAG 1K0 407 365 C (Lemforder 26772 02)
Правая VAG 1K0 407 366 C (Lemforder 26773 02 )
Сначала заменил правую, т.к. никогда этого не делал, то потратил очень много времени. Левую заменил где-то за 2 часа. По ней и будет следующий фотоотчет.

Для замены понадобились:
а) ключи на 8, 16, 17, 18, 21, 12-ти гранный на 24
б) биты T30, T40, T45
в) съемник Force 628400

2) После того, как отжали болт, снимаем колесо ключом на 17. Машину я оставил на деревянной колодке, т.к. в процессе требуется вращать рулем.

3) Снимаем скобу с суппорта, откручиваем суппорт битой T45 и подвешиваем на проволоке за пружину.

4) Заранее лучше очистить резьбу болтов шаровой и обработать WD-40, чтобы она "поработала" пока мы разбираем все дальше

6) Откручиваем верхнюю гайку шаровой ключом на 18. Для того, чтобы она выкрутилась до конца, а не уперлась в ШРУС, его необходимо выбить из ступицы на пару см. что освободит места для гайки

7) Теперь пытаемся отсоединить шаровую. Для этого мне понадобился съемник.
Он забивался между шаровой и, даже не знаю, как это называется. Все понятно из фото)

8) После того, как болт шаровой освобдился, отворачиваем ее от рычага подвески клчом на 16.
В итоге имеем вот это:

9) Устанавливаем новую шаровую. Пришлось повращать рулем и подобрать оптимальное положение, чтобы болт шаровой попал в конус.

10) Прикручиваем к рычагу. Т.к. ШРУС я не выбивал полностью, то места между ним и болтом шаровой немного. 30 мм бита T40, которая используется, чтобы фиксировать болт шаровой, не помещалась. Пришлось ее укоротить, отпилив около 7 мм. Далее фиксируем ее ключом на 8 и зажимаем гайку.

Порядок работ применим для автомобилей выпущенных на платформе Фольксваген А5 (PQ35):

Volkswagen Golf 5 / Фольксваген Гольф 5 (1K1, 1K5)
Volkswagen Jetta 5 / Фольксваген Джетта 5 (1K2)

Volkswagen Golf 6 / Фольксваген Гольф 6 (5K1, AJ5)
Volkswagen Jetta 6 / Фольксваген Джетта 6 (1G3, AV2)

Volkswagen Golf Plus / Фольксваген Гольф Плюс (5M1, 521)

SEAT Leon Mk2 / Сеат Леон 2 (1P1)
SEAT Altea / Сеат Алтеа (5P1, 5P5, 5P5, 5P8)
SEAT Toledo / Сеат Толедо (5P2)

На последней диагностике подвески была выявлена близкая кончина задних опор передних нижних рычагов, а точнее сайлентблоков в опорах.

Вооружившись еткой с пробитым вином моего гольфа я закупил зап. части и приступил к работе.

Для замены нам потребуется:
1) Яма или подъемник;
2) Набор головок посерьезней, ибо моменты затяжки болтов довольно большие;
3) Помощник;
4) Накидной и рожковый ключи на 18;
5) 2 трубы длиной около метра (малая труба для одевания на вороток, большая для одевания на ключ).

Вот мой набор для замены:

Переодеваемся и начинаем заниматься подвеской:

1) Поддомкрачиваем авто и ставим его на чурачок:

Снятие защиты двигателя не описываю!

2) Объект работы, будет заменен всборе с сайлентблоком.

3) Откручиваем 3 гайки крепления шаровой опоры от нижнего рычага:
При откручивании примените трубу, у гаек момент затяжки небольшой, но коротким воротком открутить тяжело, если меньшая труба не подходит, используйте балонник.

4) Откручиваем болты на опоре:
В этом случае без метровой трубы не обойтись, несколько оборотов придется сделать при помощи трубы, дальше болты пойдут нормально. Придется крутить долго и упорно, ибо болты длинные.
Болты в обязательном порядке меняются на новые

5) Откручиваем болт крепления рычага к подрамнику:
Тут нам понадобится накидной ключ на 18 и большая труба. С 1 стороны выглядывает конец болта, залейте его WD-40. Полностью вынуть болт не представляется возможным, поэтому вытащив его частично мы получим большую свободу для замены задней опоры.

6) Снятие старой опоры и одевание новой.

Для снятия старой опоры отгибаем рычаг вниз, затем несколькими ударами молотка сбиваем старую опору. Новую опору запрессовываем легкими ударами молотка по ее алюминиевому корпусу, предварительно смазав посадочную поверхность для "штока" Литолом.

7) Закручивание и затяжка новых болтов:

Для облегчения закручивания болтов советую для начала зафиксировать опору 2мя болтами: большой и маленький. Маленький болт закручиваем в ближнюю к центру дырку. Слегка притянув деталь закручиваем 2й маленький болт и производим окончательную затяжку.
Момент затяжки: 70 Нм + 180 градусов.

Не забудьте затянуть открученный болт крепления рычага к подрамнику!

8) Воссоединение рычага и шаровой опоры.

Процедура соединения немного затруднительна, тут то нам и понадобится помощник, который совместит шпильки шаровой опоры и отверстия в рычаге. В качестве дополнительной фиксации гаек используйте фиксатор резьбы.
Момент затяжки 60 Нм.

С другой стороной поступаем точно так же. Всем удачи!

Оригинальные номера:
1K0 199 231 J - Опора рычага левая - 1 шт
1K0 199 232 J - Опора рычага правая - 1шт
N 105 797 01 - Болты малые - 4 шт
N 910 398 01 - Болты большие - 2шт

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Порядок работ применим для автомобилей выпущенных на платформе Фольксваген А5 (PQ35):

Volkswagen Golf 5 / Фольксваген Гольф 5 (1K1, 1K5)
Volkswagen Jetta 5 / Фольксваген Джетта 5 (1K2)

Volkswagen Golf 6 / Фольксваген Гольф 6 (5K1, AJ5)
Volkswagen Jetta 6 / Фольксваген Джетта 6 (1G3, AV2)

Volkswagen Golf Plus / Фольксваген Гольф Плюс (5M1, 521)

SEAT Leon Mk2 / Сеат Леон 2 (1P1)
SEAT Altea / Сеат Алтеа (5P1, 5P5, 5P5, 5P8)
SEAT Toledo / Сеат Толедо (5P2)

Итак, машине 10 лет. Пробег чуть больше 96 тысяч миль (153.000+ км).

Появились постукивания в передней подвеске. Кроме того, один из углов приопустился где-то на сантиметр.
Выяснил, что задние сайлентблоки растрескались и требуют замены. Остальные части менялись "до кучи". Как оказалось позже, не зря.

Далее приводятся номера частей и регламентый инструмент для всего объема работ проделанного в прошлые выходные.

Части:
5C0413031BD - Strut - 2pc. Bilstein Touring Strut.
1K0412303B - Stop Back - 2pc.
6N0413175A - Boot - 2pc.
N90954802 - Bolt for shocks - 2pc.
N10106402 - Self locking nut for shock bolts - 2pc.

6N0412249C - Bearing - 2pc.
1K0412331B - Mount - 2pc.
N10127707 - Bolt for mount - 6pc.

N10332002 - Self Locking nut for ball joints - 6pc.
WHT005437 - Drive Axle Shoulder Bolt - Priced Each - 2pc.

Болты подрамника:
7M3499349A Intermediate plate - 2pc.
N10579702 Bolt, hex. hd. with shoulder - 4pc.
N91039802 Bolt, hex. hd. with shoulder - 2 pc
N91066101 Bolt, hex. hd. (combi.) - 1pc
N91073401 Bolt, hex. hd. with shoulder - 4pc.
N91167101 Bolt,hex.hd.with shoul.(combi) - 1pc.
WHT000431A Bolt, hex. hd. (combi.) 2pc.

Регламентный специнструмент
T10096 - Alignment Tool.
MN2122 - Specialty Double 21 & 22 mm Strut Nut Sockets.
MN3424 - Strut Spreader Bit.
XZN14 - M14 12 Point Driver.
McPherson Spring Compressor.

Моменты затяжки:
Strut
- Suspension strut mount to damper Use new nut - 60 Nm
- Suspension strut to wheel bearing housingt Use new nut 70 Nm + quarter turn (90°)
- Suspension strut to body (suspension strut tower)t Use new bolts 15 Nm + quarter turn (90°)
- Connecting link to suspension strut Use new nut
- Counter hold at joint pin inner multi-point fitting 65 Nm

Control Arm
- Mounting bracket-to-body M12 x 1.5 x 90mm - 70 Nm + quarter turn (90°)
- Mounting bracket-to-console - M10 x 76mm - 50Nm plus an additional 90° (¼ turn)
- To Console M12 x 1.5 x 110mm - 70Nm plus an additional 90° (¼ turn)
- Ball joint to control arm (with cast steel control arm). Use new nut 60 Nm
- Pendulum support-to-subframe bonded rubber bushing bolt - M14 x 1.5 x 70mm - 100Nm plus an additional 90° (¼ turn).

- Coupling rod-to-stabilizer bar nut - 65Nm
- Drive axle to wheel hub 12-point bolt. Use new bolt 70 Nm + quarter turn (90°)

Ход работ
Для первичной диагностики загнал машину на рампы пощупал сайлентблоги монтажкой.
Трещины задних сайленблов были заменты сразу.

Работы начал со смены передних амортизаторов (стратов).
Процесс этот описан многократно. Это моя история.

Отжал колесные болты и осевые болты с обоих бортов.

Поддомкратил углы, поставил машину на jack stands.
Снял колеса.
Начал с замены левого страта.
Отстегиваем крепеж тормозного шланга и разъем датчика износа колодок.

Для того, чтобы разгрузить тягу стабилизатора (sway bar link) приподнимаем пятку нижнего рычага домкратом.

Откручиваем верхнюю крепежную гайку тяги стабилизатора поперечной устойчивости (ключ на 18мм + XZN M7).

Откручиваем три гайти крепления шаровой (сокет 16мм).

Выкручиваем осевой болт (12-ти гранный сокет 24мм).
Отсоединяем нижний рычаг от шаровой, отводим хаб в сторону. При помощи ручки ратчера выдавливаем полуось.

Смочил паз крепления страта с хабом жидкостью Liquid Wrench (аналог WD-40). Оно будет откисать пока возимся со всем остальным.
Для более удобного доступа к верхним крепежным болтам стратов снимаем кожух воздухозаборника. Вариант с отгибанием последнего был отвергнут. Во-первых не понравился сильно ограниченный доступ к дальнему болту. Плюс, машине более десяти лет, при том, что все это время она простояла на улице, а лето у нас значительно жарче того, к чему привыкла Средняя полоса России. Вероятность того, что кожух просто лопнул бы при подобном загибе очень велика. Решил не экспериментировать. Тем более, что процесс снятия последнее не сложен.

Наклеиваем полосы masking tape на лобовое стекло и отмечаем места установки щеток стеклоочистителей.
При помощи плоской отверткой снимаем декоративные колпачки рычагов стеклоочистителей.

Окручиваем крепежные гайки рычагов (сокет 13мм) и снимаем рычаги. Снимал их рукой.

Отстегиваем кожух от лобового стекла.

Появился доспуп к десятилетним артефактам американской природы - убираем все это хозяйство пылесосом.

Откручиваем крепежный болт страта: XZN M14 + сокет 18мм.
В разрез стакана крепления страта устанавливаем MN3424 - Strut Spreader Bit.

Поворачиваем его на 90 градусов. Разжимаем стакан.
Откручиваем верхние болты крепления страта (сокет 13мм).

Вынимаем (вышибаем) страт из стакана.

Далее, замена.
Сделал фотографию расположения опоры (см. стрелки) относительно крепежного флажка страта (последний встает в стакан). При установке нового страта - это поможет, без лишнего энтузиазма точно поставить опору относительно движения.

Сжимаем витки пружины компрессором.

Крепежная гайка OE страта имеет размер 21мм. Новая гайка от Bilstein - 22мм. Фиксирующий, внутренний шестигранник обоих штоков - 7мм.
После того как пружина сжата и зафиксирована откручиваем гайку при помощи MN2122, удлинителя 4" и сокета Hex 7мм. Для того, чтобы сорвать гайку с места понадобится ратчет под квадрат 1/2" с длинной ручкой.

Устанавливаем новый страт с новыми отбойником, подшипником, опорой и пыльником.

Перед разжатием пружины позиционируем последнюю в опорной тарелке.
Перед установкой страта на место, установочная поверхность стакана была очищена и смазана силиком.

Правый угол был сделан так же. Установка в обратной последовательности.

Моменты затяжки болта крепления страта к стакану - 65Nm, три болта опоры 15Nm + 90 градусов доворот (затягивать под нагрузкой). Гайка линка 60Nm.
Осевой болт 70Nm + 90градусов. Гайки шаровой 60Nm.
Гайки крепления рычагов стеклоочистителя 10Nm.
Весь крепеж одноразовый. Использование новых болтов, гаек в крепеже элементов подвески обязятельно.

Замена сайлентблоков нижних рычагов (LCA).

В моем случае (2.5 + автоматическая коробка), для того, чтобы добраться до болтов передних сайлентблоков пришлось опускать подрамник, иначе выкрутить их не получится.
Для того, чтобы избежать последующего сервиса развала-схождения VAG рекомендует использование специнструмента: T10096. Это установочные пины. Устанавливаются в четырех контрольных точках подрамника на место выкрученных болтов.

Для их установки потребуется длинный сокет Hex 6мм.

Если хотите, чтобы пины после снятия, и работы с подрамником остались на месте, обязательно подтягивайте их моментом 20Nm. Иначе легко потеряете точку. Кроме этого, оригинальные крепежные болты подрамника смазаны толстым слоем силикона. Пины прилипнут в нем, особенно в передних точках и выковыривать при установке подрамника - еще та история.
Hex с "шариком" на конце вытаскивал их не очень. Пришлось поковыряться. Магнитный инструмент вытягивал пины замазанные силикона тоже без особого энтузиазма. Будьте готовы повозиться.

Под педалью газа. Плоской отверткой откручиваем два винта накладной панели закрывающей рулевой вал. Отвертка должна иметь четкое, несточенное жало, иначе сорвете головки винтов.

Под панелью находится болт, фиксирующий рулевой вал. Откручиваем болт (сокет 13мм). Не переживайте, если при опускании подрамника рулевой вал соскочет с вала рейки. Насечка вала такова,что поставить его не точно не получится.

Сдергиваем с места болты крепления передних сайлентблоков.

Далее, переходим к подрамнику. Его нужно будет приспустить.
Подкатываем под подрамник гаражный домкрат с подходящем по размеру деревянным бруском на пятке. Подпираем подрамник. Но не нагружаем его.
Откручиваем болты на 18мм задних сайлентблоков. "Мелкие" болты крепления задних опор на 16мм пока не трогаем. Вставляем на место открученных болтов установочные пины. Затягиваем их Hex 6mm моментом 20Nm.

Откручиваем два передних болта и так же ставим на их место установочные пины. Затягиваем их с тем же моментом - 20Nm.

Далее, откручиваем четыре болта крепления стабилизатора (сокет 13мм), затем четыре болта крепления рулевой рейки (сокет 16мм).

Потихоньку откручиваем задние, черные болты крепления подрамника (сокет 18мм). Приспускам дократ. Подрамник опуститься. Выкручиваем болты крепления передних сайлентблоков и снимаем рычаг.

Стягиваем задний сайлентблок с рычага. Для облегчения можно использовать puller. Я стянул их руками немного покачивая.

Выпрессовываем передний сайленблок. Обратите внимание на насечки тела сайлентблока.

При запрессовке нового вставлять насечками вперед. Юбка с этой стороны более гибкая. После запрессовки юбка вытаскивается плоской отверткой.
Рычаг готовый к установке

Все болты новые.
Кроме того, на крепежные черные болты на 18мм идут шимс потенциально избавляющие от кликанья подрамника. Такого не замечал. поставил перевентивно. Подкладываем их между кузовом и подрамником.

Сборка в обратной последовательности. Болты крепления передних сайлентблоков затягивать под нагрузкой.
Момент затяжки 100Nm. Для их окончательной затяжки понадобится torque wrench adapter FRDHM18.

Стоимость работ по ремонту Volkswagen необходимо обязательно согласовать с мастером по телефону!

Диагностика

Замена ГРМ

Прочее

Ремонт генератора

Ремонт ГУР

Ремонт двигателя

Ремонт КПП

Ремонт подвески

Ремонт стартера

Ремонт сцепления

Ремонт тормозной системы

Ремонт ходовой

Техническое обслуживание

Электрика

Бесплатный осмотр авто по 37 параметрам