Замена шаровой ниссан примера р11
Всем привет! Сегодня загонял авто (Primera Camino P11 1997 г. 2WD) на диагностику ходовой. Написали, что к замене:
1. Верхние рычаги (тут все понятно, лежат давно купленные 555)
2. Нижние шаровые опоры (тоже куплены, и вопросов нет)
3. Верхние шаровые опоры-?! Как это? Подошел к мастеру, он мне показал шарнирное соединение у поворотного кулака. Похоже на нижнюю шаровую, только больше. В магазине про эту "шаровую" ничего не знают. Подскажите, пожалуйста, что это за деталь? Может, она не меняется отдельно, а только вместе с кулаком или со средним рычагом?
4. Сайлентблок стойки. Тоже впервые слышу. Показали сайлент (рваный и вывернутый наизнанку) там, примерно где у переднеприводных ТАЗов развальный болт. Можно ли его поменять отдельно? Мастера не знают.
5. Опоры стоек. Знаю, что они вверху, в "стаканах" под капотом. Может, кто подскажет, из чего они состоят? По виду какие-то втулки.
Кстати, качали в стороны переднее правое колесо - дикий люфт во все стороны, рычаг совсем разбит. Жесть! Хотя и закономерно - позавчера на трассе, уворачиваясь от какой-то мадам на Тазе-10, летящей мне в лоб по моей полосе, слетел с дороги и наскочил то ли на пень, то ли еще на что-то. Колесо (185-55 R15, профиль низковат) взорвалось на выстрел. Видимо, и рычаг наджабился. (Кстати, ушел от столкновения, а мадам зацепила ехавший за мной Ланос и намотала свой таз на сосну). Прима теперь на приколе у ворот, пока не разберусь, что за верхние шаровые.
Не сочтите за труд подсказать, что же это за детали! Заранее спасибо!
Всем привет! Сегодня загонял авто (Primera Camino P11 1997 г. 2WD) на диагностику ходовой. Написали, что к замене:
1. Верхние рычаги (тут все понятно, лежат давно купленные 555)
2. Нижние шаровые опоры (тоже куплены, и вопросов нет)
3. Верхние шаровые опоры-?! Как это? Подошел к мастеру, он мне показал шарнирное соединение у поворотного кулака. Похоже на нижнюю шаровую, только больше. В магазине про эту "шаровую" ничего не знают. Подскажите, пожалуйста, что это за деталь? Может, она не меняется отдельно, а только вместе с кулаком или со средним рычагом?
4. Сайлентблок стойки. Тоже впервые слышу. Показали сайлент (рваный и вывернутый наизнанку) там, примерно где у переднеприводных ТАЗов развальный болт. Можно ли его поменять отдельно? Мастера не знают.
5. Опоры стоек. Знаю, что они вверху, в "стаканах" под капотом. Может, кто подскажет, из чего они состоят? По виду какие-то втулки.
Кстати, качали в стороны переднее правое колесо - дикий люфт во все стороны, рычаг совсем разбит. Жесть! Хотя и закономерно - позавчера на трассе, уворачиваясь от какой-то мадам на Тазе-10, летящей мне в лоб по моей полосе, слетел с дороги и наскочил то ли на пень, то ли еще на что-то. Колесо (185-55 R15, профиль низковат) взорвалось на выстрел. Видимо, и рычаг наджабился. (Кстати, ушел от столкновения, а мадам зацепила ехавший за мной Ланос и намотала свой таз на сосну). Прима теперь на приколе у ворот, пока не разберусь, что за верхние шаровые.
Не сочтите за труд подсказать, что же это за детали! Заранее спасибо!
3. нет верхних шаровых. Там в среднем рычаге 2 шариковых подшипника.
4. на стойке внизу есть сайлент, вот только если его так в хлам размотало, то стоит снять стойку и проверить ее на гнутость штока
5. Набор стальных шайб и резиновых подушек разного калибра
Жива, слава Богу!Ланос зацепила по касательной, а на сосну налетела правой стороной, стойкой между дверями.В скорую на своих ногах шла.Муж примчался, за этот тазик ее чуть не убил. Даже мне ее жалко стало, и ДПСники его успокаивали как могли. Хоть бы подождал, пока оклемается! Причину она объяснила: уголек с сигареты упал на новую дорогую юбку, тушила-стряхивала и отвлеклась. Ехала примерно 120 (честно сказала), я шел 80-90 (ехал с ребенком в машине, со скоростью в таких случаях не грублю). Может, это меня и спасло-успел в лес свернуть и скорость сбросить. У меня дочь в кресле была, даже не проснулась. Ну да Бог этой автоледи судья!
По теме:
3. Эти подшипники можно поменять целиком в сборе, как единый узел? Или менять рычаг? Сколько он может стОить, в крайнем случае контрактный? С экзистом еще не совсем разобрался, не могу найти.
4. Если выяснится, что шток и стойка в норме, можно ли поменять этот сайлент? Или там что-нибудь заклепано-запаяно-завальцовано?
5. Выходит, можно купить эти опоры в сборе и не заморачиваться?
В сервисе вобще нифига не знают, типа "разберем-увидим". А все з/ч только на заказ, везут 3-7 дней. Вот и опасаюсь, что разберут, а уехать из сервиса потом не смогу.
И еще вопрос: можно ли все это перебрать самому, без ямы? Как я понял, сервисмены не намного грамотнее меня, доверия к ним маловато.
Ремкомплект среднего рычага стоит тысячу рублей плюс-минус. Там два обычных шариковых подшипника что-то вроде 28x58x16.
Жива, слава Богу!Ланос зацепила по касательной, а на сосну налетела правой стороной, стойкой между дверями.В скорую на своих ногах шла.Муж примчался, за этот тазик ее чуть не убил. Даже мне ее жалко стало, и ДПСники его успокаивали как могли. Хоть бы подождал, пока оклемается! Причину она объяснила: уголек с сигареты упал на новую дорогую юбку, тушила-стряхивала и отвлеклась. Ехала примерно 120 (честно сказала), я шел 80-90 (ехал с ребенком в машине, со скоростью в таких случаях не грублю). Может, это меня и спасло-успел в лес свернуть и скорость сбросить. У меня дочь в кресле была, даже не проснулась. Ну да Бог этой автоледи судья!
По теме:
3. Эти подшипники можно поменять целиком в сборе, как единый узел? Или менять рычаг? Сколько он может стОить, в крайнем случае контрактный? С экзистом еще не совсем разобрался, не могу найти.
4. Если выяснится, что шток и стойка в норме, можно ли поменять этот сайлент? Или там что-нибудь заклепано-запаяно-завальцовано?
5. Выходит, можно купить эти опоры в сборе и не заморачиваться?
В сервисе вобще нифига не знают, типа "разберем-увидим". А все з/ч только на заказ, везут 3-7 дней. Вот и опасаюсь, что разберут, а уехать из сервиса потом не смогу.
И еще вопрос: можно ли все это перебрать самому, без ямы? Как я понял, сервисмены не намного грамотнее меня, доверия к ним маловато.
муж дурак, даме валить от него надо, к тому, кто ее больше будет ценить, чем железяку.
можно без ямы, домкрата достаточно и пары деревяшек, чтобы опору понадежнее, чем домкрат создать
Пришло время поменять шаровую (рычаги неоригинал поставлены на пробеге 140тыс.км, сейчас 202тыс.км думаю достойный срок, прошли они 62500км), так как долгое время ездил с порваным пыльником и естественно ей настал трындец. + к этому обнаружились рваные салент блоки задние (кстати не маслонаполненные в отличии от оригинала). Рычаги под замену оба.
Купил шаровую BJL142, и принялся за дело сегодня.
1. Снимаем колесо
Откручиваем шаровую ключом на 22 с рычагом
При установке обратно рычага, можете использовать новые гайки от Русских шаровых, подходят идеально (нет шплинта, но зато они фиксируются пластиковой шайбой внутри гайки)
Если шаровая сидит плотно то нужно ее выбить. Берем спец инструмент что то вроде большой вилки (внимание: она может повредить пыльник), и вбиваем ее туда. Шаровая потихоньку выйдет
2. Откручиваем втулки стабилизатора поперечной устойчивости
При установке обратно, нужно ставить так, чтобы метка на стабилизаторе была скраю втулки а не под ней.
3. Откручиваем гайку переднего салента
4. Откручиваем задний салент (2 болта)
5. Вынимаем рычаг толкая его вперед чтобы он вышел из переднего салента
6. Идем на тиски (желательно) Нужно снять стопорное кольцо. Оно прикипело поэтому обильно его поливаем WD-40
Берем плоскогубцы для съема стопорных колец. и снимаем кольцо
7. Ставим рычаг на тиски так чтобы ударить молотком по шаровой чтобы она вышла из рычага. Бьем посильнее сразу. У меня она вышла с 5-6 приличных ударов
8. Так выглядят снятые шаровые. (слева новая, справа старая с порванным пыльником)
9. Далее самый важный момент. Ставим новую шаровую. Для этого очищаем посадочное отверстие в рычаге от ржавчины. И чуть чуть смазываем густой смазкой.
10. Подбираем чем мы будем вбивать шаровую, идеально подошла головка на 36.
11. Вставляем шаровую, и чуть чуть пристукиваем молотком чтобы она села ровно. Далее ставим нашу головку на 36 и по ней бьем ударами загоняя шаровую в рычаг до тех пор пока она не встанет до упора.
12. Одеваем стопорное кольцо. И ставим рычаг на место. собираем все в обратной последовательности.
Если у вас прокручивается шаровая, и болт не закручивается, то нужно опустить рычаг на что то, чтобы шаровая плотнее села, и тогда она не будет прокручиваться. Затягиваем шаровую когда авто опушено на что то.
Кульминация дня
Пробую ставить новую шаровую, она должна заходить с натягом, а эта просто пролетает туда я в шоке. Я замучался откручивать приржавевшие воющие от трения болты подвески, в надежде что сменю шаровую перед дальней поездкой завтра (380км в один конец) а тут мне подарочек
Шаровая не встала. Диаметр посадочного отверстия у новой меньше на 0.5мм чем у старой. Я нашел этому только одно объяснение - рычаги у меня неоригинал, и видать у них свои шаровые, а ту что я купил идет на оригинальные только рычаги.
Выяснилось позже, все дело в рычагах, в оригинальные шаровая встает отлично, вот доказательство человек поставил мою шаровую.
Я в раздумьях что делать, рычаг снят, старая шаровая выбита и повреждена. Ее обойма расшаталась, так как она не хотела выходить и выбивали не с первого раза. поездка накрывается?
Не-не-не раз уж решил ехать то поеду. Нужно лечить эту шаровую.
1. Нужно закрепить обойму. Принято решение заварить ее.
Свариваем обойму (синий круг) с шаровой (красный круг)
2. Еще нужно заменить пыльник. Судорожно ищем наконечники рулевых тяг от ВАЗа. Нашли в мусоре от 2101. Один пыльник рваный, снимаем второй, о чудо, он живой Снимаем его. Обрезаем низ с железным кольцом, ставим пыльник (набив при этом шаровую смазкой и сам пыльник) и затягиваем низ медной проволокой (лишняя смазочка выйдет сама). Получаем идеальный пыльник для нашей шаровой. 8) Спасибо ВОВУСу за идею о пыльнике
А еще позже я нашел вот такие пыльники для шаровых(мне один подарили), встают как родные один в один.
Ставлю оживленный рычаг обратно Ну с богом поехали, проверим выдержит он дальнюю дорогу или нет. Принято решение поменять оба нижних рычага в сборе, так как задние саленты порваны, + все равно шаровую менять надо.
Спасибо за помощь Жене Lux за то что дал дельные советы по поводу замены.
Спасибо за помощь в работе и аренде ямы нашему одноклубнику Алексею на Р11 дизельной (в клубе его нет даже не ищите )
Внимание: после смены рычагов ОБЯЗАТЯЕЛЬНО нужно сделать сход-развал так как будет жрать резину.
Разборка (сборка) верхнего рычага. Смазка.
все вопросы пишем в этом разделе в подходящей теме!
Статья Рационализатора вот статья надоумила меня разобрать верхний рычаг, смазать его и тем самым продлить его жизнь. Начал я разбирать верхний рычаг который лежал у меня на шкафу, оригинальный, но он заскрипел и я поменял его.
Начал с того что пошел и помыл его от грязи. Потом беглый осмотр как и что там устроено и что конкретно нужно разбирать и с чего начинать.
Вот как устроен верхний рычаг и из каких деталей. В оригинале идет сайлентблок через резину на корпус рычага, тем самым гасит удары (не то что на подшипниках), и внутри уже крутятся втулки по пластику.
Действительно если понять принцип как он устроен, то можно догадаться что пшикая обильно WD-40 туда просто не попадет, и толку от нее 0. После разбора и чистки нужно забить смазку густую, Солидол и др. - которые предназначены работать в узлах больших нагрузок или для подшипников
Вся проблема то заключается вот в этих втулках, которые изнашиваются снаружи или внутри от недостатка смазки. Вот есть, продаются на Экзисте салентблоки отдельно, код NAB-327 (длинная), NAB-326 (короткая) . Цена около 180р, их надо впресовывать прессом вместо этих.
Есть даже ремкомплект верхнего рычага Оригинальный (но как оказалось это лишь железные втулки, а не пластиковые как должно бы быть) его номер 54545-86J24
Оригинал, заскрипел и я его заменил. Теперь о нем.
1. Ну начнем. Сложности все в принципе заключаются в том что нужно снять сальник не повредив его. Чтобы его снять не повредив нужно снять колечко с сальника которое его прижимает, потом засунуть небольшую отвертку плоскую под садьник, и давить край сальника наружу (акуратнее чтобы отвертка не соскочила и не порвала сальник) он начнет чуть чуть вылезать, и по контуру надавливаем на него и он слезет
Моя ошибка была в том что я сначала снимал сальник вставляя отвертку между сальником и корпусом рычага и тем самым испортил его и помял. Кстати края у него железные, и я погнул его, испортив его геометрию. Но это ниче, ведь рычаг старый и не так обидно, в первый раз все таки.
2. После того как сняли сальник, вытаскиваем железную втулку из рычага. Все детали вытрите от старой смазки.
Мы видим что в этом рычаге был недостаток смазки, и туда как то попала влага и грязь, и рычаг работал насухо, поэтому и заскрипел. Сразу же образовалась ржавчина на внутренней втулке и начала растачивать с песком пластиковую втулку.
3. Чтобы вытащить эти пластиковые втулки, нужно взять плоскую отвертку, упереть ее в край втулки, и легкими ударами молотка выбивать ее из рычага. Аккуратнее стенки этой втулки тонкие не поломайте их.
4. После того как я выбил втулки увидел вот эту картину, под ними была ржавчина, и не было никакой смазки, теперь понятно почему они заскрипели.
5. По такому же принципу как и описывалось раньше разбираем другую сторону (широкую). Тут картина оказалась лучше, смазка была, было все чисто, и я думаю эта сторона даже и не скрипела и проходила бы еще десятки тысяч километров. На пластиковой втулке мы можем наблюдать как бы канавки, по ним то как раз и идет смазка.
Сдесь точно так же выбиваем втулку отверткой. И сдесь с ней все в порядке, смазка есть.
6. Вот так выглядит разобранный рычаг, со всеми прилагающимеся деталями
7. Мы видим что ржавчина сделала свое дело, и сточила пластиковую втулку, толщина стенок разная получилась, отсюда люфт. (снизу больше, снизу меньше толшина)
Слева на втулке не осталось канавок для смазки и конечно же работа без смазки испортила этот узел. Справа все в порядке.
Вот мы и разобрали верхний рычаг подвески, теперь нужно все вытереть от старой смазки и забить смазку внутрь рычага, там есть специальная канавка для этого. И забить смазку в те места как показанно на 3 фото сверху. Лишняя смазка выйдет, не жалейте смазки.
Собираем все в обратном порядке удаляем излишки смазки и все готово. Можно ставить на авто. Такую процедеру лучше проводить раз в год хотя бы, чтобы не допускать того когда втулки износятся, они должны быть постоянно в смазке.
P.S. Спасибо за помошь Жене он же Lux
Сегодня пошел в гараж смазывать этот разобранный рычаг.
1. Начал с того что очистил втулку от ржавчины котороя ее изрядно поела.
2. Забиваем внутрь смазки (побольше не жалейте, лишнее выйдет) Брал синтетическую, для подшипников, зеленая не помню какая, и еще синяя Mobil H222
3. Вставляем потом железные втулки (их тоже предварительно смазав снаружи, не внутри.) Убираем лишнюю смазку.
4. Забиваем в сальники смазку.
5. Забиваем сальник легкими ударами молотка так чтобы не повредить его. Сальники набухнут от лишней смазки. поэтому аккуратно поддеваем их и лишнюю смазку пальцами выдавливаем.
Чтобы сальник сел вот так
6. Надеваем колечки на сальники. (если они есть)
7. Вот и все, рычаг реабелитирован. Готов к бою так сказать. Рычаг был оригинал, сильно изношен, но я решил его поставить и посмотреть сколько же он проездиет.
Снятие и установка верхнего рычага
Сегодня собрался с силами и решил разобрать рычаги которые сейчас на авто и смазать их (профилактика так сказать )
Сейчас уже 177,766км, первым менял левый рычаг, оригинал (прошел он 40,486км), потом менял правый неоригинал "555" (прошел он 7,766км).
Ну пожалуй начнем. Инстркмент который нам понадобится. (головка и ключ на 17" остально перечислять не буду итак понятно )
А это видео от нашего примьеровода.
1. Снимаем колесо
2. Видим фронт работ. не впечатлило, грязи столько. Очищаем грязь от гаек и болтов
3. Откручиваем болт с гайкой на рычаге, тот который ближе к нам. Предварительно брызните ВД-40 на гайку и откручивайте. Понадобится ключ на 17" и головка на 17"
4. Откручиваем вот таким нехитрым приспособлением верхние болты.
Откручиваем нижние гайки.
5. И откидываем всю эту систему. Вытаскиваем ее. И идем на тиски (желательно, если вы канеш не геракл )
6. К корпусу рычаг держит 2 болта (сверху) и 2 гайки (снизу)
Собирается все в обратном порядке.
Так же можно левый рычаг поставить на правую сторону и наоборот, делается это легко, достаточно перевернуть рычаг
7. На тисках ставим рычаг так чтобы ключ уперся в тиски (или просите помошника держать его ), берем головку с рычагом побооольше и срываем гайку с громким треском. (побрызгайте ее предварительно ВД-40) Срывать лучше рывками, так легче пойдет.
Если нет тисков то ставим его на машину вот таким образом, ключ упираем в корпус и откручиваем
Собирать все в обратном порядке но предварительно резьбы гаек и болтов смазать смазкой, только не ВД-40 (например литиевой или той что рычаг смазывали).
Закручиваем все болты и гайки как надо, с нужным усилием.
Гайки и болты на корпусе (4шт) -- 90-125Нм
Болт с гайкой дальний, ближе к корпусу -- 90-125Нм
Болт с гайкой ближний, тоесть внешний -- 112-126Нм
Гайки колес -- 110Нм
А теперь вот что я вам скажу, разобрал рычаг оригинал прошедший уже 40,486км, и вот что обнаружил, рычаг был в идеальном состоянии, ни ржавчины, ни потертостей, ни износа, все втулки гладкие и чистые. Хотя смазки было маловато. Смазка в оригинале какая то белая и вонючая .
Вообщем все вытер и заново смазал, думаю у него будет долгая жизнь еще.
Но вот меня что интересует, как поживает неоригинал на наших дорогах, пока я его не успел разобрать но на днях сделаю это и отпишусь.
Сага о неоригинале "555"
А вот и снова я
Внимание. рычаг 555 один из лучших после оригинала, НО только если его новый разобрать и смазать новой смазкой, иначе долго не проходит, а теперь далее читаем что с ним будет если не смазывать а поставить новый так как есть
Началось с того что на нем небыло колечек на сальниках, а это грозит сами знаете чем. Попадает туда грязь, вода, песок, все это дело разъедает втулки и рычаг на помойку.
Поехали дальше. Начал я снимать сальники, и обнаружил что резина сальника потрескалась, ***ть этому рычагу года нету а уже такое
Снял сальник и обнаружил под ним грязь и песчинки в смазке (которой почти и небыло кстати), вот о чем я и говорил то что сальники без колечков.
Вынув железные втулки я просто о***л , просто слов нет чтобы это выразить. Внутри широкой стороны рычага была вода, какого хрена она там делает, ее там и быть не должно никогда и не в таком количестве
Потом дальше еще хуже. Вынув пластиковые втулки я снова все втулки были одинаковые, тоесть короткие, такие как стоят в узкой части рычага, но должно быть 2 маленьких и 2 больших длинных. Вот вам и качество и доверие к неоригиналу, пока не разбереш хрен ведь поймеш что рычаг гауно.
Но вот состояние втулок вроде бы было отличное, да че там говорить отличное, вот когда этот рычаг пройдет те 40000км как оригинал то я посмотрю на него как он выживет (очень сомневаюсь что он 20000 то проедет с такими задатками)
Вообщем вывод: если вам не жалко выкидывать каждые 50000 по 1700 за неоригинальный рычаг то катайтесь и радуйтесь. Но по мне так не нужно, я хочу чтобы он ходил долго, учтя что я его буду поддерживать в хорошем состоянии, в смазке и туда не будет грязь попадать как в неоригинал. вообщем я разочаровался в нем :-\
Сага о неоригинале "Lemferder" (брать не стоит)
Теперь будем ездить и тестить рычал лемфердер, есть свои плюсы и минусы.
номера рычагов вот такие 24666 02 и 24667 02.
Непонравилось то что нет толком смазки на втулке с наружней стороны как бы, сила трения тут большая а смазки нет.
Втулки пластиковые почему то некоторые прокручивались или вообще вытаскивались вместе с железной втулкой. Пришлось разъединять, и сажать пластиковую втулку обратно на клей чтоб она не крутилась потом в рычаге.
Этот рычаг получше будет чем 555, во первых из за сальников через которые так грязь не будет попадать (они как в оригинале на пружинках), и еще большая втулка на 555 она размера маленькая, а в Лемфердере все как надо, есть большая, есть маленькая.
Смазка использовалась для подшипников очень густая и приставучая Mobil синяя XHP222.
Вложение 64606
Мои тесты прошли неудачно, один рычаг развалился и начал люфтить. проехав 15тыс примерно дико залюфтил один рычаг левый, другой ездит и щас, прошел уже более 20. И не только мне попался брак, еще минимум 3-4 человека налетели на эту фирму. так что брать НЕ СОВЕТУЮ
Снова про Lemferder херовый отзыв
После меня сосед на Р11-144 тоже взял и заказал пару рычагов лемфердер, в этот раз решил не смазывать а поставить как есть. в итоге проехав 4000км один рычаг правый , болтаются втулки большие, затягивали. толку 0, по машине вибрация от 90км/ч и выше идет, при торможении вправо уводит. короче опять брак попался. Не берите больше эти рычаги, лучше 555 взять, они по моему опыту раза в 3 надежнее будут.
Братцы буду очень признателен если подскажите, возможно ли поменять шаровые опоры на Р11, или придется покупать нижний рычаг в сборе (какая глупость из-за шаровой покупать целиком рычаг)
Нет, шаровые меняются отдельно. Однако иногда не подходят из-за сильной разбитости посадочного места. А вот стоить такая процедура будет дороже (по работе) чем замена рычага.
__________________
Nissan Primera (WP11E) SR20DE> Nissan Micra (K12) CR12DE> Nissan Almera Classic (B10) QG16DE>Subaru Impreza XV (EJ204)+Subaru Outback BP9 (EJ253).
Факультативно: Subaru Forester 2013>Kia Soul 2011>Will Cypha 2004>Nissan Note 2007 (E11)>Nissan Wingroad/AD 1999 (Y10) GA15DE.
Клаббер-завсегдатай
Откуда: Зеленоград; Авто: Primera P11E CD20T, Altima U13U KA24DE, Largo W30 KA24DE
ее и меняют не снимая рычага за 20мин.
под нее ставят трубу чуть большего диаметра, снимают стопорное кольцо и оправкой акуратно выбивают.
Замена одной шаровой нижнего рычага очень спорное решение. Во первых, замена не снимая рычага имеет определенные трудности , вытащить старую шаровую пол дела, а как ЗАПРЕССОВАТЬ новую шаровую? Требуется точное сильное прижимное усилие, (обычно делается в тисках) кроме того состояние посадочного отверстия, как правило уже имеет изяны. При замене посредством снятия рычага возрастает цена вопроса. Получается замена шаровой это пол цены не оригинала, который идет уже с запрессованой шаровой и новыми сайлетблоками. Да и стоит ли менять одну шаровую если все равно горзит замена сайлентов ( они то уж живут поменьше шаровой). Вобщем у меня получилось так.Вариант при замене одной шаровой - шаровая стоит где то 700руб + работа 800руб=1500. Вариант замены всего рычага - рычаг в сборе не оригинал MAPCO ( правда все говорят фирма туфта, проверим)1550руб+ замена 500руб.
мне пришлось менять. потому как был пыльник рваный, а рычаг в идеале да есче и оригинал.. Отдельно такого пыльника я бы врядли нашел, так , что пришлось менять отдельно шаровую.
Замена отдельно шаровой стоит в среднем от 500р до 1500р в зажравшихся сервисах.
а по поводу впресовки, так она происходили с точностью наоборот, без всяких сверх усилий была акуратненько запресованна новая. Читал, что многии сильно нагревают рычаг для того, чтоб легче впресовать новую шаровую.
AndryL
В вашем случае возможно замена шаровой наиболее рентабельна. Есть только одно замечение. Если "запрессовку" производить без усилий- просто вставить, то фактический она будет держаться на стопорном кольце, что не есть гуд, т.к. кольцо само по себе достаточно слабое звено. Сдесь нужна посадка конических поверхностей вал отверстие в "натяг" ( не зря производят нагрев рычага) Я к тому что замена шаровой без снятия рычага очень рискованное мероприятие, хотя возможно что поверхности соприкосновения посадки в нормальном состоянии, и под весом авто соединение "сядет" нормально.
Замена одной шаровой нижнего рычага очень спорное решение. Во первых, замена не снимая рычага имеет определенные трудности , вытащить старую шаровую пол дела, а как ЗАПРЕССОВАТЬ новую шаровую? Требуется точное сильное прижимное усилие, (обычно делается в тисках) кроме того состояние посадочного отверстия, как правило уже имеет изяны. При замене посредством снятия рычага возрастает цена вопроса. Получается замена шаровой это пол цены не оригинала, который идет уже с запрессованой шаровой и новыми сайлетблоками. Да и стоит ли менять одну шаровую если все равно горзит замена сайлентов ( они то уж живут поменьше шаровой). Вобщем у меня получилось так.Вариант при замене одной шаровой - шаровая стоит где то 700руб + работа 800руб=1500. Вариант замены всего рычага - рычаг в сборе не оригинал MAPCO ( правда все говорят фирма туфта, проверим)1550руб+ замена 500руб.
__________________
Nissan Primera (WP11E) SR20DE> Nissan Micra (K12) CR12DE> Nissan Almera Classic (B10) QG16DE>Subaru Impreza XV (EJ204)+Subaru Outback BP9 (EJ253).
Факультативно: Subaru Forester 2013>Kia Soul 2011>Will Cypha 2004>Nissan Note 2007 (E11)>Nissan Wingroad/AD 1999 (Y10) GA15DE.
пресс нужен,имхо))
и почему нижняя? она там одна))
скрипеть шаровая опора не должна по определению, если конечно там еще присутствует пыльник)) скрипит чаще верхний рычаг.
Если пыльник в хлам однозначно надо менять. Была такая же история думал шаровая оказалось верхний рычаг. Шаровую менял сам, снимал полностью рычаг и выбивал на горячую. Когда шаровую стал запресовывал чуть вверх ногами не воткнул так что смотри внимательнее если сам будешь делать.
Не стал покупать шаровую, продавцы переубедили, сказав, что шаровая в оригинале не меняется, идет только замена с рычагом. Нашел контрактный нижний рычаг за 1,5 тыс, поставил и радуюсь тишине.
ну тут вопрос спорный- что лучше-новая, пусть и неоригинальная шаровая, или не новый , пусть и оригинальный рычаг с такой же шаровой))
Не стал покупать шаровую, продавцы переубедили, сказав, что шаровая в оригинале не меняется, идет только замена с рычагом.
Наличие в каталоге только номера рычага в сборе говорит скорее о жадности производителя )))
Тем более, что на нижний рычаг есть ОРИГИНАЛЬНЫЕ шаровая и передний сайлентблок по разумной цене.
Снять нижний рычаг
Вопрос в том как можно проще снять нижний рычаг (он же поперечный), в принципе проблема сводится к вытаскиванию шаровой из поворотного кулака, почитал мануал чего то там много надо разбирать, может есть какой-нибудь более простой способ? может съемничек какой нибудь? машина Bluebird EU14 2WD
Если память не изменяет, то нужно открутить около четырех - пяти болтов, которые крепят сайлентблоки рычага к машине и открутить гайку с пальца шаровой. Шаровая там не несет большой нагрузки и вытаскивается из поворотного кулака легко. Труднее будет открутить болты, т.к. нужна будет великая сила. Шаровые можно менять:
1) они выбиваются из посадочных отверстий шаровой;
2) потом рычаг (место где крепится шаровая опора) разогревается над плиткой примерно до 200 градусов. Грубо говоря, плевок должен отскакивать;
3) затем быстро новая шаровая оправкой забивается на место. Садится она легко, если правильно разогреть рычаг. Самое важное - быстро посадить её на место и охладить металл. Нужно держать под рукой мокрую тряпку, чтобы после посадки шаровой охладить металл, т.к. высокая температура может испортить пластиквые части шаровой. На место нагрева можно полить воды, а потом положить обильно смоченную тряпку.
Я менял шаровые таким образом.
Читайте также: