Замена селектора акпп вольво
Volvo V70 1998г 2,5TDi автомат
После замены двигателя (движок после особо глубокой лужи словил гидроудар) при разгоне до 85-90 км/ч начинает мигать лампа АКПП.
Тухнет после 5-кратного включения зажигания, но - до очередного разгона.
При замене движка залили и масло в коробку; масло нормальное и уровень в норме.
При диагностике через штатный OBDII (вот только не знаю точно каким софтом, но не специализированным вольвовским) выпадает код 341 Converter clutch slip.
Спец по автоматам, проехавшись, по ощущениям, сделал вывод - нет срабатывания гидромуфты. Но, как он сказал, он видит результат, но причина неизвестна. Т.е. может быть косяк самой гидромуфты, или гидромуфта в порядке, но нет импульса из-за косяка в кабелях, или заклинил какой-то соленоид или датчик, и из-за этого импульса нет и т.п.
Поскольку до замены движка автомат много лет работал безупречно, то наверное более вероятны внешние неполадки (кабели, разъемы, датчики), тем более что замена гидромуфты весьма дорогостоящая канитель, и пока об этом как-то и думать не хочется.
Вопросы:
1.) не сталкивался ли кто с чем-либо подобным и чем сердце успокоилось?
2.) как проверить приход этого чертова импульса, т.е. как диагностировать точнее, не перебирая все подряд за дикие деньги?
3.) где там у коробки вообще электроразъемы? И где мозг автомата, откуда на него идут кабели, можно ли кабели как-то типа прозвонить?
Буду благодарен за любые соображения.
olegsss писал(а): Volvo V70 1998г 2,5TDi автомат
Буду благодарен за любые соображения.
Схема подключения селектора и блока управления АКПП у Сержа на сайте.
Коды от селектора в блок управления идут по четырем проводам.
Еще 4 - это лампы заднего хода и блокировка стартера.
(Они нас в данном случае, не интересуют).
Т.к из селектора выходят верные сигналы, думаю, что у меня или сигнал не доходит до компа, или глюк в самом компе.
На днях разберусь и отпишу.
Короче купил я подешевки новый селектор АКПП(с Ебей)обошелся 120 баксов с учетом доставки(со Швеции), решил поставить сам а свой почистить но настали холода , а у меня гаража нет. Позвонил на СТО (В Алмате не пишу название ато еще обидяться спрецы по Вольво)спрашиваю селектор поменять сколько стоит. Спец грит надо разобрать всю коробку так как там провода уходят в саму коробку к соленоимдам или он меня не понял или я его. Посмотрел здесь же на форуме (чистка селектора и его установка) и не видел чтоб всю коробку разбирали.Зло берет а за эту процедуру здирают 8000 тенге(гдето 60 долларов) Ребята мож кто скажет коробку же не надо разберать
В первый раз было установлено, что износились (выработались) контактные пластины (может они как то по иному называются, забыл как, но они такие маленькие и похоже на букву П). Поездил я на так сказать ущербных контактах некоторое время. Выточили мне их и пришлось операцию повторить.
Ясно, у нас ситуация со спецами)))))))любой спец понял бы с полуслова а он мне всю коробко хочет разобрать.Придеться делать самому. Как я понял по мануалам коробка ставиться в Нейтраль а потом все разбираеться. И такой вопрос новый селектор уже стоит в нейтрале или его тоже необходимо выставлять в N
Новый селектор АКПП не всегда установлен в N. Ориентироваться нужно по длине тросов от коробки. Специ сказали, что длина тросов не позволит установить селектор в неправильном положении. Если тебе это поможет - буду рад
Сейчас у меня первоочередные вопросы такие:
1.) Смотрел на масло на щупе - темное, но все же не горелое вроде бы. Причем я совсем не уверен, что они мне там в коробку залили, когда движок меняли, может вообще ослиную мочу. Может масло поменять? Может помочь, или 100% бестолковый расход, особенно если после этого придется все-равно лезть в коробку и потом опять заливать?
2.) Можно ли пока вообще ездить с этим, хотя бы ограничившись 80 км/ч, или есть риск попалить и заклинить всю коробку? Повторюсь, полгода зимних ездили, хотя и умеренно, и коробка работает ровно, вообще без рывков и толчков.
3.) Слышал краем уха, что при замене коробки надо что-то там в мозге коробки и общем мозге программно согласовать, иначе могут ошибки вылезать - так ли это? А при замене движка не надо ничего подобного делать?
Забыл отписаться.
АКПП сделал и уже машину продал.
Как и предполагал оказался в обрыве белый проводок от селектора к компу. Жгут было лениво разматывать, отступил от фишек по 5см и прикрутил параллельно "соплю". Все заработало.
ЗЫ,
А подозрительное масло в АКПП лучше заменить. Купить литров 10 АТФ ки ( если не ошибаюсь там декстрон 2) и вытеснением..по 2 литра. Снять с радиатора верхний шланг АКПП. Удлинить его и сунуть в прозрачную емкость (чтобы контролировать). Завести ДВС. Выйдет около 2х литров. Заглушить. Залить через щуп 2 литра нового и так 5 раз..
Переводим селектор выбора передач в нейтральное положение “ N ”. Снимаем аккумулятор, полку аккумулятора, корпус воздушного фильтра
(на фото 1,2 – фиолетовой стрелкой указан сам датчик, а красной –разъем датчика)
Откручиваем гайку на 13 - крепления тяги к штоку выбора передач (белый круг на фото 2), фиксируя тягу (например, отверткой, как на фото 3), воизбежании переключения передач.
Поддевая отверткой и качая в разные стороны, снимаем тягу вверх со штока переключения передач (фото 4).
Сдвигая железный фиксатор (фото 5, красная стрелка) вверх-вперед по ходу машины, разъединяем разъем датчика селектора (фото 6). Удаляем 2 пластиковых хомута (белые стрелки на фото 6) и снимаем резиновый чехол с проводов (фото 7).
Далее, нужно извлечь колодку “папа” из пластикового кожуха. Я делаю это следующим образом. Отгибаю 2 усика-фиксатора* ( на фото 8, белым кругом помечен один из фиксаторов, симметрично ему с другой стороны - второй). Беру 2 шлицевые отвертки (фото 8).
Большую просовываю между входящими в разъем проводами и “дном” кожуха разъема (фото 10, желтая стрелка; фото 9) и толкаю колодку вверх. После нажатия маленькой отверткой (фото 9) на язычок-фиксатор (его месторасположение и направление силы нажатия, указаны зеленой стрелкой на фото 10), колодка выдвигается вверх (фото 10).
Кому покажется, что со снятым кожухом эту операцию проделать легче, тому нужно отвернуть 2 болта на 14 (фото 6, желтые стрелки) крепящих кожух разъема к АКПП.
Разъединяем колодку на 3 части (фото 11). Откручиваем гайку на 13 (фото 12, желтый круг) и снимаем со шпильки направляющую щупа уровня масла в АКПП и пластиковый кожух проводов.
Головкой на 17, откручиваем шпильку (фото 13, белый круг) и болт (фото 13, красный круг), крепящие датчик селектора к АКПП. Покачивая из стороны в сторону, тянем датчик вверх и снимаем его (фото 14).
Установка в обратной последовательности. Не забываем о том, что датчик селектора нужно установить в определенное положение!
* Усики-фиксаторы разъема - ОЧЕНЬ легко ломаются. Думаю, что расстраиваться из-за этого - не стоит. Можно заменить их – пластиковым хомутом, а можно и вообще ничего не делать. Колодка сидит в кожухе достаточно надежно, а резиновый чехол достаточно хорошо оберегает от грязи.
Дополнение прислал olgert26
Не снимался с вала КПП датчик . т.к. что-то препятствует.
Нужно было, кроме тех операций, перечисленных у вас, сделать ещё одну:
Место расположение селектора на АКПП показано на фото (при желании можете увеличить, качество снимка высокое). Демонтировать селектор с блока коробки передач. Перед демонтажем пометить краской взаимное расположение деталей относительно блока коробки и самого селектора (подвижной его части). Это необходимо для правильной его последующей сборки после ремонта. Если сборка будет произведена неправильно, режимы КПП будут выбираться неверно.
.
Вот так выглядит контактная группа селектора выбора режимов АКПП, после разборки.
Обратите внимание на фото внизу. В левой части, ламели переключателя сильно загрязнены их придется очистить от окислов и загрязнений.
Для этого, смойте остатки смазки с обоих частей переключателя (с подвижных и неподвижных контактов). Используйте керосин , WD 40 . После того как Вы отмыли контакты селектора, и если на них еще остались продукты износа, зачистите поверхность мелко зернистой шкуркой для полировки или чернильным ластиком до блеска. Вот что у Вас должно получиться.
КАК ПРОЯВЛЯЕТСЯ НЕИСПРАВНОСТЬ
Дополнения
Симптомы болезни были следующие. На холодную не переключала скорости в положении "D". Включал в положение "3" и ехал до прогрева. И огни заднего хода включались через раз. Часто комп выдавал ошибку "Неправильное включение передачи".
1. Снять лоток аккумулятора и корпус воздушного фильтра.
У меня под лотком стоит вакуумный насос круиза. Тоже снял. Болтик с головкой на 8 и вынуть усы из паза.
2. Трос переключения передач снимается после удаления его защелки с оси и шайбы. Но можно удалять вместе с тягой.(Лучше с тягой )
3. Открутить гайку на 13 и снять ее со шлицев вала переключения. Аккуратно пошатывая и поддевая снизу.
Чистить и разбирать селектор придется на месте. Провода уж больно долго отключать. Один жгут идет на основной разъем - с ним просто. Отключить разъем. Открутить -два болта на 12 крепления разъема. Два других жгута - один тут же на датчике, но уж больно провода хилые. Побоялся трогать, а второй вообще под коробку уходит. (Надо рассоединить и разобрать разъем, он разделяется на 2 части. Часть ближняя к жгуту проводов относится к датчику селектора режимов АКПП)
4. Открутить два винта крепления кожуха проводов на селекторе и поддеть кожух отверткой. Можно отгибая ушки.
5. Открутить еще 4 винта - половинок селектора.
Не потерять пружинки и контактные сухарики. Пружинок и сухарей по три. Одна из пружин двойная.
6. Родная смазка там уже похожа на клей. Отмывается бензином и кисточкой.
7. С откручиванием корпуса селектора были проблемы. Правый болт м 8 с головкой на 17. А вот левый! Сверху гайка на 13 она крепит ухо трубки уровня масла АКПП. Оказалось - прокручивается сам болт и деформирует ухо. В общем с горем открутил гайку снял трубку и под ней шляпка снова на 17. Такая вот фигурная шпилька. Короче - не надо после переборки сильно тянуть верхнюю гайку на 13. Лучше поменять ее на самоконтрящуюся и слегка поджать.
VOLVO 850
Диагностика и ремонт VOLVO своими силами. Ремонт и программирование электронных блоков автомобилей. Привязку ключа, брелка, восстановление иммобилайзера. PIN KOD для штатной магнитолы. Удаленное программирование.
С момента начала эпохи автомашин расположение селектора претерпело некоторую эволюцию и зависит от особенностей авто. Встречается расположение рычага селектора:
1. Подрулевое
Характерно для американских машин, производимых до 90-х годов. Местонахождение селектора на колонке руля обеспечивало удобство управления ввиду компактности расположения, но и позволяло устанавливать расширенное сиденье впереди, вмещавшее трех человек.
2. На приборной панели
Является отличительным признаком АКПП отдельных моделей, выпускаемых в 50-х Chrysler, а также Honda (первых CR-V). Встречается также у японских машин, производимых страной для рынка внутреннего либо американского. Для удобства применяется в некоторых автомобилях с высокой водительской посадкой, минивенах и пр.
3. Напольное
Отличает автомобили европейских производителей и японские, ориентированные именно на рынок Европы.
Однако, как и любое устройство, селектор АКПП совершенным не является, и периодически может выходить из строя. Ремонт АКПП и селектора, в частности, может быть вызван чересчур агрессивным управлением переключение акпп, проблема акпп, форум акпп, 1 акпп, акпп 3, двигатель акпп, вызывающим перегрев устройства (при несоблюдении переключения режимов в холода) либо поломку (при включении Park или Задний ход до полной остановки, неверном буксовании). Неправильное управление автомобилем, в котором имеется автоматическая коробка передач, часто вызвано привычкой водителя, сменившего привычную механику на автоматику.
Симптомами неполадок в селекторе является и нефункционирование фонарей заднего хода и отсутствие сигнала. Причиной может являться загрязнение и истощение смазки в контактах, что потребует ремонта ЭБУ или полной замены АКПП. Ныряние машины в лужи может стать причиной залива датчика селектора, что проявится появлением ошибок в показателях.переключение акпп, проблема акпп, форум акпп, 1 акпп, акпп 3, двигатель акпп
Читайте также: