Замена щеток генератора на сузуки гранд витара
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012 2,578 333 83 Ростов-на-Дону Езжу на . Wagon R+ 2002 венгр двигатель G13BB механика левый руль кондей.
Странности начались с год назад. У машины, при езде, чаще всего - в начале поездки, внезапно "тух свет", глохнул двигатель, обнулялись часы и пропадали настройки магнитолы. А, и "щёлкали" электрозамки дверей.
Поскольку дефект был редким, понять что происходит, было сложно.
Путем наблюдений вроде как прояснилось, что эти случаи бывали при сочетании недозаряженной батареи и резкого повышения нагрузки в бортовой сети (иногда например, и просто при повороте руля - от ЭУР.)
Меня это очень озадачило!!
Как профессиональный аккумуляторщик в прошлом, я во-первых, имел (и имею) аккумулятор в оч. хорошем состоянии, а во-вторых, меня крайне шокировал тот факт, что в схеме машины где-то появляется "нечто" способное пусть и на секунду, но просадить аккумулятор (да еще и с генератором впридачу) практически до нуля!
Просто, при таких обстоятельствах в этом "месте" должна была выделяться огромная тепловая мощность! Тут и до пожара недалеко! Но осмотр всего и вся показал что: нигде следов КЗ нету, ничего не горит не плавится не дымит.
Кроме того, в машине вообще крайне немного мест, способных на такое, ведь в обычных местах типа фар короткое замыкание просто гарантированно сжигает предохранитель, и всё.
Под подозрением, т.о, остались лишь 2 штуки - стартёр и генератор. Ну, стартер из списка был исключён потому что все это происходило беззвучно, а стартер такая штука что какую-то серьезную нагрузку на него беззвучно не подашь, да и работал он безупречно, (да и разбирал его я на всякий случай - почистил контакты втягивающего.)
А вот генератор был под подозрением!
Дальше пошло больше, в последний месяц дефект стал проявляться постоянно, кроме того, при езде стал "плавать" свет.
--------
Генератор был снят, и полностью разобран.
Лампой 220 вольт на корпус были проверены обмотки статора и ротора, все идеально.
Было снято и реле-регулятор. И тут обнаружилось, что это самое реле-регулятор с присоединенным диодным мостом,
в трёх точках из четырех своего крепления, должно контачить с корпусом. Но в этих местах была заметна коррозия алюминия, вообще идея довольно идиотская - организовать контакт токов до 70 ампер просто прижимом луженой медной поверхности к алюминию.
Что ж! Все контактные поверхности были зачищены, покрыты силиконовым вазелином для дальнейшей защиты от воды и я притянул реле-регулятор с мостом к задней крышке винтами как мог посильнее.
Заодно были почищен щёточный узел и коллектор.
При обратной сборке генератора, после сборки с пайкой проводов, статора с задней крышкой, надо взять длинный тонкий стержень типа булавки и вдавив чем-то щетки поглубже в щёткодержатель, зафиксировать их там вставляя тот стержень через маленькое отверстие в задней крышке генератора около корпуса заднего подшипника. Без этого вставить коллектор невозможно.
После полной сборки генератора стержень вынимаем, и пружины прижимают щётки к коллектору.
-----
Всё получилось! Свет не тухнет, аккумулятор стал лучше заряжаться. Сэкономлена куева туча денег (к примеру, новый реле-регулятор стоит под 15 тыс рэ) (можно наверное, заказать гену и с разборки дешевле, но ждать. да и какая она будет. )
По всей видимости, дело было в плохом контакте от массы реле-регулятора на массу корпуса.
Полагаю, что пропадание контакта тут создавало у регулятора иллюзию падения напряжения на выходе гены до нуля, после чего регулятор пытался поднять его, маскимально увеличивая ток подмагничивания ротора. а может что иное ещё.
Если будете разбирать генератор, конечно, обязательно надо попутно проверить тестером диоды моста. Их 8 штук, при отпаянном статоре звонятся туда-сюда как классические диоды.
Для ремонта нужен паяльник не менее 100 вт. Удачи.
Внимание, важно! Радиаторы диодов, они же выводы + и - , собранные валетом, внутри тоже имеют контактные соединения! Типа, работающие при сжатии, но это пока новые и неокисленные. У меня например, из этой сборки не выходило +12 вольт к одной из щёток ротора (см схему), пришлось паять провод напрямую. Помните о роторе, который вращается - укладывайте провода аккуратно, крепите. Удачи.
Начинаем закручивать длинный болт, как раз на той пластиковой накладке, которую отломил. Предварительно нужно аккуратно отогнуть катушку (чтобы пролезла отвертка) и сделать прокладку из материала, чтобы отвертка не повредила лак.
Далее вкручиваем остальные винты
Одеваем верхнюю крышку
Далее устанавливаем кольцо под ремень и затягиваем гайку. Сразу скажу, я это делал аккуратно, но по варварски, зажав ротор через мягкие прокладки в тисках. Повторять не советую, а лучше как Petrovich35 используйте ударный гайковерт
Далее переходим к натяжению щеток
Пальцем утапливаем щетки в колодцы и натягиваем нить и вставляем в отверстие в задней крышке металлический штырь или иголку или скрепку так, чтобы он проходил в отверстия в щетках, тем самым удерживаем щетки в убранном положении. Смотрите внимательней мануал от Petrovich35
Удерживаем и одеваем лицевую половину генератора, после того как ротор с подшипником хорошо сел, вытягиваем нить. Чем нить крепче, эластичней и тоньше тем лучше. Кончик нити лучше ничем не прижигать и не использовать узлы, а то вытягивать потом проблематично. Я использовал вот такую, предварительно ее распустил на пополам.
Далее аккуратно сажаем половинки друг к другу, постукивая резиновой или деревянной киянкой. Когда зазор между поясом катушки и крышками генератора остается небольшой, стягиваем все болтами.
Затем устанавливаем вот эту пимпу и надеваем на нее колпачок
Далее устанавливаем генератор. Тут у меня сел телефон и была ночь, так что фотки какие есть.
Пришлось долго помучатся, т.к. не удавалось точно расположить генератор на нижней площадке и нижний и верхний болты никак не хотел вкручиваться в резьбу. Поэтому наверно правильно было бы снять площадку целиком, установить на нее генератор, а уже затем устанавливать гену вместе с площадкой. Но у меня закис нижний болт площадки, и пришлось пару часов помучатся. Это кстати самая геморная часть всей истории.
Далее ставим ремень и воаля, лампа погасла, зарядка пошла, Сузука снова в строю!
Подходящие нам регуляторы напряжения генератора
Suzuki 32500-58J00 — 10 — 12 тыс.
TRANSPO — 2REG0018451 в районе 3 тыс.
_______
На амазоне можно заказать гену, если не срочно за 268 баксов
Suzuki Grand Vitara 2009, двигатель бензиновый 2.4 л., 169 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 30
Щетки выпаивать-припаивать нужно?
Щетки где какие взять
Супер доходчевый ответ спасибо
Емекс автодок что еще у вас есть забей
Чтоб забить надо знать что забить
Супер доходчевый ответ спасибо
Емекс автодок что еще у вас есть забей
Ну и помогло?Мне в свое время нет.
Щетки такие же были.
Помогло дальний, ближний, обогрев, печка на всю дает 14.1 вольт правда кондер не влючал еще ноль градусов
Хорошо.
Значит во время)
Помогло дальний, ближний, обогрев, печка на всю дает 14.1 вольт правда кондер не влючал еще ноль градусов
Кондей в книжке рекомендуют время от времени включать, чтоб кровь в малом тазе не застаивалась :-)
В минусах, до 10, муфта кондея не подтягивается.
gorst
Эксперт
Буду снимать генератор - пропала зарядка, лампа не горит совсем, перед этим на хх тускло горела иногда. Похоже стёрлись щётки.
Не могу найти их размеров и экзист выдаёт только оригиналы. Может подходят какие-нибудь отечественные или распространённые иномарочные, может подточить чего можно, кто какие ставил?
Наш человек
Ответ: Щётки генератора
возьмешь в руки остатки ив магазин. главное, чтоб твердость подходящая была.
но может и обрыв ротора быть (у меня на 2 гены 4или5 обрывов, а щетки нормальные)
Бывает здесь
Ответ: Щётки генератора
посмотри жигулевские я их на стартер ставил, сами щетки большие так что есть что стачивать
gorst
Эксперт
Ответ: Щётки генератора
Щётки длинные, перегорел диод в регуляторе - не было связи между L и D+. Поставил, как где-то вычитал, кремниевый диод на 3 А, лампа стала загораться как надо, появилась зарядка 14.9 В, но через несколько минут опять 12.2 В и нет зарядки, сгорел видать диод.
Теперь думаю поменять регулятор, хочу присобачить на родные щётки внешний немецкий регулятор (таблетку), отключив старый регулятор. Тратиться неохота, вроде целое всё в генераторе.
Наш человек
Ответ: Щётки генератора
3 A тока - очень мало. где такое вычитал?
Бывает здесь
Ответ: Щётки генератора
гена в джимнике вроде на 55 ватт
55 \ 14 = 4А
так что не удивительно что 3А перегорел, надо ставить хотяб 5-6А
Наш человек
Ответ: Щётки генератора
гена в джимнике вроде на 55 ватт
55 \ 14 = 4А
так что не удивительно что 3А перегорел, надо ставить хотяб 5-6А
Щётки длинные, перегорел диод в регуляторе - не было связи между L и D+. Поставил, как где-то вычитал, кремниевый диод на 3 А, лампа стала загораться как надо, появилась зарядка 14.9 В, но через несколько минут опять 12.2 В и нет зарядки, сгорел видать диод. ]
Не очень понял куда Вы пытаетесь поставить диод, если в цепь возбуждения, то там ток до 10А
В зависимости от генератора.
В принципе можно поставить внешний электронный регулятор от классики за 30р, единственно,
придется повозиться с контрольной лампой, у него нет выхода на нее
14,9 вольт крайне много, скорее всего регулятор не работает, питание на ротор идет напрямую,
для необслуживаемых аккумуляторов 14,5 в максимум и то, только на зарядке долго- смерть.
Смотрите, не попалите блок управления с такими опытами, если аккум отключится напряжение
может прыгнуть выше, подключенный аккум, является балластным сопротивлением, отскочит -может быть беда.
gorst
Эксперт
Ответ: Щётки генератора
Но сразу засумневался, лечится следствие, а не причина. Похоже причина в силовом транзисторе. От мокрого снега как-то коротнуло перез пропажей зарядки.
Регулятор сидит в самом низу, а оказалось по книжкам, что жутко боится любых перемыканий выводов, блин . Сделали бы кожух защитный или поставили бы повыше генератор, на уровне аккума. Защит от кз никаких. Видимо чтоб меняли почаще генераторы .
В принципе можно поставить внешний электронный регулятор от классики за 30р, единственно,
придется повозиться с контрольной лампой, у него нет выхода на нее
Ставил парочку на старый опель, подводят они. Попробую таблетку от немцев за 300р. Схемка упрощается, регулятор сделаю снаружи, протяну многожильный провод, если всё целое и нет хитрых кз, почему бы не заработать.
На Опеле у меня даже мосты были выносные, две параллельные подковы от Волги. Прикрутил на уголках, рядом регулятор вазовский и отлично ездил 3 года .
gorst
Эксперт
Ответ: Щётки генератора
Сходил в гараж, снял генератор. Оказалось диод цел, а отвалилась одна щётка. Так что присобачу новые щётки сначала и опять попробую вариант с припаянным диодом.
Кстати, щетки у нашего генератора (у меня на 55А) - где-то 8х5х22 (длина приблизительно). А на купленном за 300р регуляторе HUGO 130512 (Форд, Ауди, VW) щётки 8х5х19, просто чуть короче. Ещё у них нет дырочек, в которые вставляется фиксирующая проволока при сборе генератора. Но это ерунда, щётки просто поджимаются проволокой.
Стираются щётки генератора очень медленно (скользят по гладким кольцам), поэтому сойдут и такие.
Насчёт тока - диод между лампой и питанием регулятора и ток через него идёт такой же, как через лампу, т.е. маленький - доли ампера, да ещё при вращении генератора и вовсе тока через диод и лампу нет.
Насчёт напряжения - 14.9 В - это примерно середина диапазона допустимых напряжений при близких к 0 гр температурах. А вот при +20 гр действительно должно быть 14.4-15.0 В по книжке.
Наш человек
Ответ: Щётки генератора
Насчёт напряжения - 14.9 В - это примерно середина диапазона допустимых напряжений при близких к 0 гр температурах. А вот при +20 гр действительно должно быть 14.4-15.0 В по книжке.
Наш человек
Ответ: Щётки генератора
почитайте диаграммы зависимости выходных напряжений генератора от окружающей температуры
Вложения
Наш человек
Ответ: Щётки генератора
Если Вы это мне,
То спрошу, а Вы пробовали мерять напряжение на реальных исправных автомобилях?
А график этот из автодаты видел.
Наш человек
Ответ: Щётки генератора
у меня при минусах напруга до14.9 поднимается, пока не нагреется гена (или аккум не оттает). а в рабочем режиме 14.4-14.5
с подключеным и исправным аккумом много не увидишь
Наш человек
Ответ: Щётки генератора
у меня при минусах напруга до14.9 поднимается, пока не нагреется гена (или аккум не оттает). а в рабочем режиме 14.4-14.5
с подключеным и исправным аккумом много не увидишь
Да, уж не стареют душой ветераны.
И все таки 14,9 много для аккума.
Кстати не знаю как сейчас, но если ничего не путаю, то раньше на генераторах супермазов был переключатель для зимнего режима работы, он увеличивал напряжение на выходе, все б ничего только аккумы надо было часто проверять на уровень электролита. И честно говоря непомню, чтобы им кто то пользовался.
Fedos
Местный
Ответ: Щётки генератора
Напряжение, выдаваемое генератором, зависит от температуры реле-легулятора - это аксиома! Чем ниже температура, тем выше напряжение и наоборот.
gorst
Эксперт
Ответ: Щётки генератора
Удивительно, но всё работает. Диод на 3 А поставил катодом к L, анодом к D+. Идеальная зарядка 14.5 В. Так что проверено, мин нет и возможен ремонт мёртвого генератора за 10 руб.
Но почему без связи между L и D+ нет зарядки, до конца так и не пойму, ведь ток через лампу и диод не идёт при работающем движке, а начальное возбуждение вроде от контакта IG в регуляторе, может кто прояснит? Перед поломкой бывало, кстати, чуть тлела лампа зарядки на хх.
Про 14.9 В сам теперь засомневался. Было +5 гр тепла. Наверно я перепутал и было 14.49 В. Мне было важно, что не 12 В. Сейчас всё время 14.5 В.
Щётки взял не немецкие для ауди, как писал раньше (на фото внизу - они чуть короче и поводки короткие и тонкие), а выточил из длинных для японок 8х5х27мм (на фото всередине и на последнем фото). Нашли в магазине за 100р. Называются JA-AX 33 // JNDX 32/38 // для Denso Alternator // GEBE Germany. Сделал им размер 21мм. Скруглять удобно пробкой от вина с мельчайшей шкуркой. Вверху на фото отвалившаяся старая щётка - стирается примерно на 1мм за год.
Вложения
Наш человек
Ответ: Щётки генератора
Поздравляю.
Схему этого реле регулятора видеть не приходилось, поэтому могу только предпологать, что для запуска должно подаваться смещение в цепь питания обмотки возбуждения, после раскрутки генератора появляется напряжение с диодов 5 и питание идет с них, а лампа гаснет.
14,5 В нормально, не поленился сходил к Витаре завел 14,4В температура +2.
Напряжение, выдаваемое генератором, зависит от температуры реле-легулятора - это аксиома! Чем ниже температура, тем выше напряжение и наоборот.
Для этих реле да, с этим я и не спорю, а для других кстати необязательно, Вопрос в допустимых пределах. И кстати напряжение в бортовой сети определяется не только способностями генератора, но и нагрузкой в том числе и аккумом.
gorst
Эксперт
Ответ: Щётки генератора
Спасибо за поздравления. Пообкатываюсь ещё, непонятно отчего диод сгорел то.
Через лампу действительно видимо идёт начальное возбуждение генератора, но тогда зачем в регулятор подаётся ещё и зажигание IG, в других схемах этого вывода вообще нет? С него могли бы давать начальное возбуждение, а лампа несла бы только контрольную функцию. Кстати, диод могли бы вынести в приборную панель, к лампе, как сделано в вазовских десятках.
widget
Наш человек
Ответ: Щётки генератора
И еще. Может ктонить на пальцах и картинках показать как установить внешенее реле-регулятор? А еще лучше и диоды тоже наружу вынести.
Наш человек
Ответ: Щётки генератора
лучше уж генератор в салон
а по теме- аккум кипит, потому и потеет.
вольтметр подцепи напрямую к аккуму , можно через реле.
fruct
Наш человек
Ответ: Щётки генератора
Хорошая идея и двигатель туда же!
Скоро лето тож комп через реле к аккуму подцеплю, чтоб точнее напругу показывал.
Марк, как думаешь, куда лучше термодатчик на двигатель прицепить?
Наш человек
Ответ: Щётки генератора
Негерметичные аккумуляторы будут в любом случае потеть во время зарядки, вопрос в интенсивности, если мокнет здорово, то идет перезаряд.
Реле и даже диоды вынести можно, но есть ли смысл, одно дело кроить от безысходности и желания сэкономить, другое просто переделывать, надежности это не добавит.
Для того, чтобы это сделать надо просто понять принцип работы генератора, там все просто, если нужно могу описать, как это можно сделать, только по-моему овчинка выделки не стоит.
widget
Наш человек
Ответ: Щётки генератора
Негерметичные аккумуляторы будут в любом случае потеть во время зарядки, вопрос в интенсивности, если мокнет здорово, то идет перезаряд.
Реле и даже диоды вынести можно, но есть ли смысл, одно дело кроить от безысходности и желания сэкономить, другое просто переделывать, надежности это не добавит.
Для того, чтобы это сделать надо просто понять принцип работы генератора, там все просто, если нужно могу описать, как это можно сделать, только по-моему овчинка выделки не стоит.
Если хочется просто ездить по городу, на дачу, на пикник, то конечно нет смысла переделывать. Проще заменить генератор.
Имеет смысл выносить, для того, чтобы 1) узел был подальше от грязи и воды; 2) был легко доступен для замены.
карячится снимать генератор, а потом его ставить назад посреди болота не самое веселое занятие. Чешу репу. Еще и зпчасти с собой возить надо. А запасное реле и мост занимают значительно меньше места чем генератор в сборе.
Очень буду рад описанию как это можно делается, на примере эскудовского генератора
Наш человек
Ответ: Щётки генератора
Хорошая идея и двигатель туда же!
Скоро лето тож комп через реле к аккуму подцеплю, чтоб точнее напругу показывал.
Марк, как думаешь, куда лучше термодатчик на двигатель прицепить?
gorst
Эксперт
Ответ: Щётки генератора
Может ктонить на пальцах и картинках показать как установить внешенее реле-регулятор? А еще лучше и диоды тоже наружу вынести.
Только на пальцах, картинок нет .
Это только упрощает замену в пути, резко удешевляется и ускоряется ремонт. В остальном только усложнение. Грязь и вода будут также опасны будут. Техосмотр скрипит зубами - внесение изменений. Но я пару раз прошёл техосмотр с вынесенными мостами и регулятором на старом опеле.
Проще всего вынести регулятор - вскрывается встроенный, выковыривается электронная начинка и выводятся через щели в корпусе провода B+,D+,DF,L. Берётся любой регулятор, внешний или внутренний и подключается к этим выводам по выбранной схеме подключения. Регулятор прикручивается в любом месте на какой-нибудь кронштейн, можно к адсорберу присобачить например.
Мосты вынести можно также, отключив как-нибудь штатные от обмоток, например просто их отпаять и снять. И выводятся наружу ещё 4 провода от статорных обмоток, исключив их замыкание на землю. На кронштейне прикручивается один мост (если он с доп.диодами) или два моста без доп. диодов и правильно прикручиваются-втыкаются провода.
Можно, кстати использовать корпус любого генератора или полкорпуса с мостами и регулятором, прикрепив его где есть место под капотом. Важно, чтобы мосты и регулятор обдувались воздухом.
Идею я почерпнул из инета, мастера так делали на жигулях. У меня была машинка за 500уе и сломались диоды при разборке генератора. Логично было всё вынести.
Провода должны быть на достаточно толстыми и хорошо изолированнными - токи от 10 до 30 А. Всё делается съёмное, на разъёмах и винтах. Земля нужна хорошая на кронштейн.
Я использовал 2 моста от Волги (без доп. диодов и всё на винтах, удобно) и регулятор от Жигулей. Стоят копейки и всё работало очень неплохо. У японок и немок хорошие мосты и регуляторы.
Вариант, конечно на любителя самоделок.
Наш человек
Ответ: Щётки генератора
Если хочется просто ездить по городу, на дачу, на пикник, то конечно нет смысла переделывать. Проще заменить генератор.
Имеет смысл выносить, для того, чтобы 1) узел был подальше от грязи и воды; 2) был легко доступен для замены.
карячится снимать генератор, а потом его ставить назад посреди болота не самое веселое занятие. Чешу репу. Еще и зпчасти с собой возить надо. А запасное реле и мост занимают значительно меньше места чем генератор в сборе.
Очень буду рад описанию как это можно делается, на примере эскудовского генератора
Честно говоря не думал что это проблема, а что пишут по этому поводу на сайтах OFF ROADа? Я не на одной машине при помывке движка не раз заливал генераторы от души, но проблем не было тьфу, тьфу, тьфу. Если все доп. котакты на реле регуляторе заизолированы, то остальным вода не так страшна.
Конкретно эскудовский генератор описать сейчас не смогу, просто нет перед глазами,
Поэтому для начала теория:
Все-таки мне кажется, что выносить диоды смысла нет, они не настолько часто горят.
Спалить их надо умудриться, поэтому есть смысл их оставить на месте. Тем более, что бед от проводов можно получить больше, если пробьет вынесенные диоды, то через провода пойдет солидный ток они 100% успеют вылезти из изоляции и коротнуть, даже если повесить предохранители, и провода брать от 4мм2.
Поэтому остановимся на регуляторе.
Можно вынести его как написал GORST , но стоит ли возвращать кучу проводов в генератор?
При таком способе выигрываем только время замены, проблемы с водой останутся.
Продуктивней использовать только один провод на ротор.
Для этого берем мертвое реле в сборе со щетками и оставляем только щетки, остальное отключаем, отрезаем и т.д. одну щетку соединяем с массой, провод от второй лучше от 1.5,или 2,5 мм2 выводим наверх. Теперь в разрыв этого провода ставится электронное реле регулятор скажем от классики, дальше через предохранитель на 10А в точку где есть 12 в после включения зажигания, достоинство простота и цена, минусы – лампа в приборной панели будет работать только если на реле есть спец отвод на нее, если нет , то придется ориентироваться на вольтметр или простейший индикатор, и после включения зажигания в таких реле, как правило, ток через обмотку возбуждения начинает течь сразу. Кстати можно еще повесить выключатель и перед тем как генератор гарантированно зальет водой, просто отключить возбуждение, . Только включать обратно не стоит на раскрученном движке а то нагрузка прыгнет от души.
По поводу регуляторов на классику сейчас полно дешевых и достаточно надежных.
Наш человек
Ответ: Щётки генератора
dm62 держи + за развернутое изложение моих мыслей
еще хочу добавить, что такая неисправность гены на нашей машине это "не стандарт" и городить огород думаю не стоит. всетаки япы чем то думали, устанавливая на внедорожнике гену в таком месте.на крайняк можно перенести гену пожертвовав кондейкой. получится заметно выше.
widget
Наш человек
Ответ: Щётки генератора
Можно перенсти гену, а можно второй поставить. Но в ближайших планах модернизация кондишки до простого компрессора.
конидшка уже выкинут, осталось шланги с кнопкой на компрессор прикрутить
gorst
Эксперт
Ответ: Щётки генератора
Вы не правы, опасность есть и большая. Польза от этой переделки меньше опасности, которую она влечет. Вам не доводилось видеть как выпрыгивают провода из изоляции? Страшное зрелище.
Насчет того, что корпус от генератора с его дырками и щелями будет надежной защитой, то сильно сомневаюсь. По поводу проводов, зачем тащить 4 на диоды, а не 3 и переставить провод выхода генератора сразу наверх и зачем второй на щетки? По поводу сечений Вы не правы, это не квартирная проводка, для низковольтных цепей большую роль играет падение напряжения . Вы считаете 10А на 1мм2 теперь посчитайте сопротивление проводника и падение напряжения на нем
Упрощенно, без учета температуры, для меди на 1мм2 и длины проводника 1м получаем
R=р*l/S=0,0175*1/1=0.0175ОМ при токе 10А имеем падение напряжения на нем 0,175в, а с учетом потерь в местах соединений и все 0,2 В.
По поводу воды не сомневайтесь, она не так страшна в разумных пределах и исправном оборудовании. Насчет Вашего случая более чем уверен, что снег это совпадение.
Ну согласен, потолще нужны провода и изоляцию с запасом, но сильно пугать не надо токами, везде по жизни такие токи и ничего. Посмотрите хотя бы номиналы предохранителей на своём авто - до 80А .
По воде нужны эксперименты с погружением в ванну работающего генератора, так не верится, что она не страшна.
gorst
Эксперт
Ответ: Щётки генератора
Покатался абсолютно без проблем пару недель и вдруг появились две проблемки.
1. На хх бывает 15.5 В и позавчера горела лампа, при подгазовке погасла и дальше всё ок - 14.5 В.
2. Опять произошёл глюк, который описывал раньше - внезапно машинка стала рывками реагировать на газ, кстати опять немного не доезжая до работы . Там снижаются обороты, может из-за этого.
Моя версия - иногда коротит силовой транзистор в регуляторе, идёт перезарядка и ЭБУ прекращает подачу на форсунки по превышению напряжения.
Транзистор попортил похоже зимой из-за отключения аккума - однажды плюсовая клемма незатянута была и контакт прерывался возможно.
Думаю на выходных попробовать поставить внешний регулятор-таблетку с простыми тремя выводами.
Интересуют все мнения и соображения - подойдёт ли регулятор от другого генератора (ауди, опель, vw), схему думаю сделать как у ВАЗ10, например.
P.S. Вчера, блин, отъездил опять без проблем, с идеальной зарядкой и без глюков. Может так попортиться силовой транзистор, что то коротит, то нет?
Наш человек
Ответ: Щётки генератора
Думаю, в первую очередь надо проверить контакты на аккумуляторе и землю: проверьте заземление движка.
Насчет того что,
не думаю, что такой алгоритм заложен в ЭБУ.
Регулятор, можно поставить другой, алгоритм я вкратце описывал, думаю, что если Вы понимаете принцип работы генератора , и умеете читать схемы проблем не должно возникнуть, но в случае затруднений попробую помочь.
По поводу
gorst
Эксперт
Ответ: Щётки генератора
Ещё день отъездил без проблем с генератором. Чем выше надёжность аппарата, блин, тем сложнее его внутренняя жизнь .
И чего это на наших машинках наусложняли людям жизнь - сделали многие вещи труднозаменяемыми - регулятор с щётками, бензонасос.
Вложения
gorst
Эксперт
Ответ: Щётки генератора
Сделал выносной регулятор-таблетку, держит на хх без потребителей строго 14.5 В при любых оборотах. Старый регулятор выдавал на 2000об/мин 15.5 В и подкидывал глюки. Обезвредил его, отломав контакты питания D+ и В+ и в расковырянном регуляторе отломал два проводка, идущих в регулятор от щёток.
Проблемки:
1. Всё время ярко горит лампа зарядки.
2. При включённых фарах напруга сваливается на хх до 13 В. Поднимаю обороты - растёт до 14.2 В. Проехался с напряжометром - 14.1 В с фарами.
Схема как на Ваз10, только там сопротивления в цепи лампы есть, номиналы неизвестны, а у меня наша лампа + диод в провод лампы впаял.
Кто чего посоветует?
Вложения
Наш человек
Ответ: Щётки генератора
По фотографиям понять невозможно, набросайте схему того, как Вы все подключили, попробуем разобраться, навскидку что-то не так с цепью от доп. диодов, похоже обмотка возбуждения постоянно питается через лампу. И где Вы меряете напряжение и вольтметру можно верить?
gorst
Эксперт
Ответ: Щётки генератора
Недолго музыка играла, блин. Поехал на работу с вольтметром напрямую с аккума, чтобы смотреть зарядку и через несколько км зарядка сдохла. Всю дорогу было 14.4 В при горящей лампе, думал что-то с цепью лампы, потом разберусь. Самое интересное, что сдохла зарядка на том самом месте, где раньше сгорал диод и были глюки, описанные выше. Там длинный прямой участок, потом сброс скорости, оборотов и происходят затыки с моим генератором уже третий раз. Мистика, блин .
Схемку свою присобачил, наверно не понятно будет. Жирные точки - это места паек на регуляторе напряжения.
Побаиваюсь уже хитрого кз в обмотках, мостах, подумываю о покупке бу генератора.
Вложения
Наш человек
Ответ: Щётки генератора
Посмотрел Ваш рисунок, насколько понял, если D+(от диодов),и имеются ввиду доп. диоды, а L на контрольную лампу, то все верно. Кстати проверьте доп. диоды, если лампа не гаснет, то надо искать именно здесь. Как вариант попробуйте полностью избавиться от контактов между L и старым регулятором. И еще, что за соединение, которое на рисунке перерезано между B+ и регулятором, разве такое было? Вроде как по схеме его нет.
Ищите в цепочке от доп, диодов, по логике только там.
На всякий случай давайте сверимся со схемой из азбуки на странице 173. Рисунок я вырезал и подписал новыми цифрами интересующие нас точки. Ссылки будут на новые цифры на рисунке
На одну из щеток (17) ротора приходит + от доп. диодов точка (18), а регулятор точка (12) висит между массой точка (11) и щеткой 16. Лампа приходит на точку 14
Следовательно Новый регулятор должен висеть по буквам с Вашего рисунка
D+ на точку (13), туда же Лампу L через диод
DF на точку (12)
B- на точку (11) ,
Лучше всего исключить контакты со старым регулятором, и паяться к щеткам и диодам.
Вложения
widget
Наш человек
Ответ: Щётки генератора
гы а тема все интереснее. qorst вы пожалуйста не бросайте это дело, до ведите до ума. А себе потом по вашим рисункам соберу А то валяется в мешке 2 генератора разобраных, а самому думать лень )
gorst
Эксперт
Ответ: Щётки генератора
Снял опять генератор . Из криминала ещё не снимая (удобно) нашёл только сопротивление между проводами щёток - 650 Ом. А должно быть сопротивление обмотки ротора - 2-3 Ом. После разборки нашёл, похоже причину незарядки - тёмный налёт на контактных кольцах с приличным сопротивлением. Не почистил мелкой шкуркой, не придал значения. А это похоже не графит, а обгорание когда-то было из-за приличного тока - писал уже, что однажды зимой проехался с насаженной, но не закрученной плюсовой клеммой - очень вредно для генератора вроде.
По схеме да, вроде должно работать, спасибо за проверку. B+ действительно подводится к регулятору, но в данном регуляторе судя по схеме не используется. А вот в генераторах на 60, 70, 90 А нет доп. диодов и используется одна из фаз и B+. Наверно плата одна, а регуляторы разные.
Так что почищу кольца и поставлю, это могло сильно влиять вроде. Но лишь бы не хитрые замыкания в обмотках или глюки в диодах при нагреве, тогда придётся выносные мосты попробовать для интересу или менять ген.
Блуждала даже идея не потрёпанный старый ген покупать, а за те же 3000р новый вазовский присобачить попробовать, они сейчас вроде надёжные. Планки, уголки какие-нибудь прочно присобачить и все дела.
widget
Наш человек
Ответ: Щётки генератора
О, кстати, а скока выдают современые генераторы для отечесвенной техники?
gorst
Эксперт
Ответ: Щётки генератора
Нашёл почему не стало зарядки - отвалилась пайка от доп. диодов. Пропаял с кислотой, почистил кольца ротора, собрал - пошла зарядка, как и была сначала.
Проблемы пока те же:
1. Всё время ярко горит лампа зарядки, даже когда идёт идеальная зарядка. Буду соображать. Отсоединял провод лампы от регулятора, всё равно горит, так что дело не в доп. диодах. Странно - раньше работала идеально, правда провод шёл в регулятор. Может у нас не просто лампа в приборке, а похитрее схемка?
2. При включённых фарах напряжение на клеммах аккума сваливается на малой скорости и на хх до 12.4 В. Зато при нормальной езде на оборотах за 2000 при любых включённых потребителях 14.2-14.6 В, то есть полный ок.
Не знает ли кто как должно быть на малых оборотах и на хх при включённых фарах, а то сам никогда не ездил раньше с вольтметром?
Напряжение смотрю цифровым вольтметром-тестером на проводе питания сигналки.
Наш человек
Ответ: Щётки генератора
2. При включённых фарах напряжение на клеммах аккума сваливается на малой скорости и на хх до 12.4 В. Зато при нормальной езде на оборотах за 2000 при любых включённых потребителях 14.2-14.6 В, то есть полный ок.
Не знает ли кто как должно быть на малых оборотах и на хх при включённых фарах, а то сам никогда не ездил раньше с вольтметром?
Напряжение смотрю цифровым вольтметром-тестером на проводе питания сигналки.
давно мучаюсь этой проблемой актуально зимой.
лечится повышением оборотов х.х до 900 (у меня)
а тестер правильнее подключить напрямую через реле к аккуму. только так увидишь реальную картину напряжений!
Наш человек
Ответ: Щётки генератора
Проблемы пока те же:
1. Всё время ярко горит лампа зарядки, даже когда идёт идеальная зарядка. Буду соображать. Отсоединял провод лампы от регулятора, всё равно горит, так что дело не в доп. диодах. Странно - раньше работала идеально, правда провод шёл в регулятор. Может у нас не просто лампа в приборке, а похитрее схемка?
2. При включённых фарах напряжение на клеммах аккума сваливается на малой скорости и на хх до 12.4 В. Зато при нормальной езде на оборотах за 2000 при любых включённых потребителях 14.2-14.6 В, то есть полный ок.
Не знает ли кто как должно быть на малых оборотах и на хх при включённых фарах, а то сам никогда не ездил раньше с вольтметром?
Напряжение смотрю цифровым вольтметром-тестером на проводе питания сигналки.
P.S Но проблема с лампой зарядки вероятнее всего не из-за реле,лампа светит с постоянной полной яркостью? Попробуйте измерить напряжение на выходе этой лампы из щитка приборов.
gorst
Эксперт
Ответ: Щётки генератора
Так вот что это было за реле с оплавленными контактами, выдрал его сразу после покупки ). Большое реле с десятком контактов, реле света по номерам. На схеме по Витарам его не нашёл, подумал что секретка самодельная. Фары вроде сами не включались. У меня канадец, не американец, там другие стандарты.
По лампе надо разобраться, не промерялся. Она подключена к старому регулятору осталась, а у него питания нет, а земля есть, может из-за этого на землю коротит. Надо бы отсоединить разъём с генератора и пустить лмапу прямо на регулятор. Сопротивление в разъёме от лампы на землю 23 Ом, от зажигания на землю 11 Ом.
В инете встречал, что резисторы здорово влияют на возбуждение на малых оборотах - резистор параллельно лампе и резистор с D+ на землю (есть на ваз10). Не зря у наших регуляторов используется провод от зажигания - нет проблем на малых оборотах видимо. Мерял тестером D+, чёт всё время 0, хотя зарядка ок, наверно идут импульсы и тестер их игнорирует? Осциллографом бы посмотреть, да нету.
а тестер правильнее подключить напрямую через реле к аккуму. только так увидишь реальную картину напряжений!
А зачем реле, не понял? Я меряю китайским тестером на самодельном проводе, идущем от АКБ на сигналку, т.е. фактически прямо на клеммах.
Наш человек
Ответ: Щётки генератора
я имел в виду подключение вольтметра цифрового как доп. прибор в салон
что б вольтметр отключался при глушении двига и не влияли паразитные падения в проводах (особенно зимой)
Наш человек
Ответ: Щётки генератора
По лампе надо разобраться, не промерялся. Она подключена к старому регулятору осталась, а у него питания нет, а земля есть, может из-за этого на землю коротит. Надо бы отсоединить разъём с генератора и пустить лмапу прямо на регулятор. Сопротивление в разъёме от лампы на землю 23 Ом, от зажигания на землю 11 Ом.
В инете встречал, что резисторы здорово влияют на возбуждение на малых оборотах - резистор параллельно лампе и резистор с D+ на землю (есть на ваз10). Не зря у наших регуляторов используется провод от зажигания - нет проблем на малых оборотах видимо. Мерял тестером D+, чёт всё время 0, хотя зарядка ок, наверно идут импульсы и тестер их игнорирует? Осциллографом бы посмотреть, да нету.
Подождите, не понял, я же спрашивал, прямо по Вашему рисунку, лампа идет к L, по рисунку, L соединено через диод с D+ ,у Вас так или нет?
И потом я же писал
Следовательно Новый регулятор должен висеть по буквам с Вашего рисунка
D+ на точку (13), туда же Лампу L через диод
Как я понимаю, назначения резисторов следующие: резистор параллельно лампе нужен для увеличения начального тока через обмотку возбуждения и заодно на случай перегорания лампы, а благодаря резистору между D+ и землей лампа включится в случае обрыва ротора или неисправностей в щеточном узле.
DF на точку (12)
B- на точку (11) ,
Лучше всего исключить контакты со старым регулятором, и паяться к щеткам и диодам.
А если она не подключена, как же она будет работать?
Принцип работы этой лампы прост, на один вывод ( в щитке) приходит + после включения зажигания, другой вывод лампы приходит на генератор и через диод (подключенный анодом к лампе) попадает в точку 18 (на рисунке который я присылал), подключения щетки ротора и дополнительных диодов, когда двигатель не запущен лампа светится за счет тока протекающего через нее, диод и обмотку ротора
После запуска двигателя, благодаря доп.диодам в точке 18 напряжение поднимается и соответственно уменьшается на лампе. Вот и все. Диод нужен, чтобы избежать запитывания схемы зажигания через лампу.
Кстати, если у Вас эта лампа подключена неверно, то и будут проблемы с началом работы генератора, при отсутствии внешнего напряжения на роторе во время пуска, генератор сможет заработать только при наличии тока самовозбуждения, который появится только на высоких оборотах генератора.
По поводу измерений: на D+ действительно импульсы, но они одной полярности и нормальный тестер должен показать, единственно не точно, не могу сейчас сказать как тестер считает действующее значение напряжения но не думаю, что дешевые тестеры учитывают период и форму сигнала, но если измерять через диод и повесить параллельно кондер, то амплитуду измерить можно точно.
Как я понимаю, назначения резисторов следующие: резистор параллельно лампе нужен для увеличения начального тока через обмотку возбуждения и заодно на случай перегорания лампы, а благодаря резистору между D+ и землей лампа включится в случае обрыва ротора или неисправностей в щеточном узле.
Читайте также: