Как снять кардан на чери тиго
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
приводной вал Chery Tiggo , ремонт карданных валов Chery Tiggo , дифференциал Chery Tiggo
10. Коленчатый вал
Двигатели 1,6 л
Снятие
1. Снять двигатель в сборе.
2. Снять ремень привода навесных агрегатов.
3. Снять навесные агрегаты (генератор, компрессор кондиционера, насос гидроусилителя рулевого управления, кронштейн и т.д.).
4. Снять цепь газораспределительного механизма.
5. Снять корзину сцепления и маховик.
6. Снять задний сальник коленчатого вала.
7. Снять шкив коленчатого вала.
Примечание
Момент затяжки: 100 ± 10 Н∙м + довернуть на угол 120 ± 10°.
8. Снять передний сальник коленчатого вала.
9. Снять поддон двигателя, масляный насос и пеногаситель поддона.
10. Извлечь из двигателя четыре поршня с шатунами в сборе и уложить их в порядке для последующей сборки.
Примечание
Прикрепить этикетки с номерами цилиндров на каждый поршень с шатуном.
11. Отвернуть болты крепления общей крышки коренных подшипников в указанном на рисунке порядке и снять общую крышку коренных подшипников в сборе.
12. Извлечь коленчатый вал (1) с упорными полукольцами (2).
13. Снять с коленчатого вала ведущую звездочку цепи газораспределительного механизма.
Установка
1. Перед установкой вала смазать моторным маслом коренные, шатунные и упорные шейки коленчатого вала.
2. Проверить масляные каналы и поверхность шеек коленчатого вала на наличие царапин, задиров и следов удара.
3. Протереть коренной вкладыш куском безворсовой ткани. Верхний коренной вкладыш имеет масляную канавку и масляное отверстие, которое должно быть совмещено с каналом в блоке цилиндров. Нижний коренной вкладыш имеет гладкую рабочую поверхность. Использовать на одном двигателе комплект коренных вкладышей одного производителя. Перед установкой смазать антифрикционную поверхность вкладыша моторным маслом.
4. Протереть привалочные поверхности блока цилиндров и общей крышки коренных подшипников и уложить коленчатый вал в постель вала.
5. Вложить упорные полукольца и установить уплотнительное кольцо главного масляного канала.
Примечание
Поверхность упорных полуколец без масляных канавок при установке должна быть обращена к блоку цилиндров. Упорные полукольца устанавливаются на 4-ю опору коленчатого вала.
6. Нанести равномерный слой герметика на привалочные поверхности блока цилиндров и общей крышки коренных подшипников. Осторожно уложить общую крышку коренных подшипников на блок цилиндров с двумя установочными штифтами, вставить десять коренных болтов и десять болтов усиления жесткости блока.
Примечание
Перед установкой коренных болтов необходимо смазать маслом их резьбовую часть.
7. Предварительно затянуть коренные болты на 45 Н∙м, затем довернуть их на угол 180°. Момент затяжки болтов усиления жесткости блока равен 20 + 5 Н∙м. Порядок затяжки показан на рисунке.
8. Дальнейшая установка производится в порядке, обратном снятию.
Двигатели 1,8 л и 2,0 л
Снятие
1. Снять двигатель в сборе.
2. Снять ремень привода навесных агрегатов.
3. Снять ремень газораспределительного механизма.
4. Снять корзину сцепления и маховик.
5. Снять задний сальник коленчатого вала.
6. Снять передний сальник коленчатого вала.
7. Снять поддон двигателя, масляный насос и пеногаситель поддона.
8. Извлечь из двигателя четыре поршня с шатунами в сборе и уложить их в порядке для последующей сборки.
Примечание
Прикрепить этикетки с номерами цилиндров на каждый поршень с шатуном.
9. Отвернуть болты крепления общей крышки коренных подшипников в указанном на рисунке порядке и снять общую крышку коренных подшипников в сборе.
Примечание
Перед тем, как ослабить болты крепления общей крышки коренных подшипников, нужно измерить осевой зазор коленчатого вала.
10. Извлечь коленчатый вал (1) с упорными полукольцами (2).
Примечание
В случае повторного использования вкладышей их нужно пронумеровать, чтобы поставить на прежние места и том же направлении.
Установка
1. Перед установкой вала смазать моторным маслом коренные, шатунные и упорные шейки коленчатого вала.
2. Проверить масляные каналы и поверхность шеек коленчатого вала на наличие царапин, задиров и следов удара.
3. Протереть коренной вкладыш куском безворсовой ткани. Верхний коренной вкладыш имеет масляную канавку и масляное отверстие, которое должно быть совмещено с каналом в блоке цилиндров. Нижний коренной вкладыш имеет гладкую рабочую поверхность. Использовать на одном двигателе комплект коренных вкладышей одного производителя. Перед установкой смазать антифрикционную поверхность вкладыша моторным маслом.
4. Протереть привалочные поверхности блока цилиндров и общей крышки коренных подшипников и уложить коленчатый вал в постель вала на верхние вкладыши.
5. Установить на место упорные полукольца и поставить уплотнительное кольцо на главный масляный канал.
Примечание
Поверхность упорных полуколец без масляных канавок при установке должна быть обращена к блоку цилиндров. Упорные полукольца устанавливаются на 4-ю опору коленчатого вала.
6. Нанести герметик на привалочные поверхности блока цилиндров и общей крышки коренных подшипников. Осторожно уложить общую крышку коренных подшипников с нижними коренными вкладышами на блок цилиндров с двумя установочными штифтами, вставить десять коренных болтов и десять болтов усиления жесткости блока.
Примечание
Перед установкой коренных болтов необходимо смазать маслом их резьбовую часть.
7. Предварительно затянуть коренные болты на 45 Н∙м, затем довернуть их на угол 180°. Момент затяжки болтов усиления жесткости блока равен 20 + 5 Н∙м. Порядок затяжки показан на рисунке.
Представленный фотоотчет хорошо покажет вам способ смены нижнего рычага подвески сзади на автомашине Чери Тиго.
Так как в этом отчете не только одна смена рычага, здесь также показан процесс смены стоечки стабилизатора. С этой проблемой, конкретно с закисшей втулкой в рычаге сталкиваются все, таким образом больше пользы от дополнительных изображений. Набор болтик-гаечка-втулка в нашем случае состоят из болтиков от Тойота Рав 4, а втулки и гаечки от Фебест.
Подлинная стоечка стабилизатора есть без гаечек в наборе, поэтому приобретайте в отдельности, или возьмите, как у меня, например, Акитака.
Так именуемый набор болтик-гаечка-втулка. Болтики от Тойота Рав 4, гаечки и втулки Фебест.
К тому же стоечка в наборе с гаечками.
Нужные для работы предметы. Головки на 15, 16 и 18, и еще длинненький вороток.
Поддомкратить автомашину и сорвать с места все болтики и гаечки. Не будет лишней и обработка WD-40 перед этим. Плохо дело обстоит с болтиком внизу.
Болтик нужно будет вытащить с перекосом на излом, это не глядя на то, что следует открутить амортизатор с помощью головки на 15. На изображении он не поддается, так как упор идет в ось, крепящий сережки амортизатора.
Стоечка слева была заменена из-за того, что неудачно снимался рычаг.
Идем к эксцентрикам. Делаем меточки, по ним восстановится место эксцентриков. Открутить болтик, но гаечку нельзя вообще крутить! Так как можете сломать втулки эксцентриков.
Было сложно, но болтик вывернулся. Старенький и новенький. Сравниваем.
Втулка очень сильно окислилась в рычаге. Съемником либо кувалдой ничего не сделаете. Можно лишь прибегнуть к болгарке. Для снятия стабилизатора ею можете воспользоваться.
Втулочка на рычаге в плохом виде. И на рычаге, который сняли, ее не выбьешь. Для восстановления рычага, его нужно будет распились либо рассверлить.
Установить новенькую втулку, гаечку и болтик. Ставим по прежним отметкам. Затянуть потом. Болтик внизу вставить с боку движка, чтобы не испытывать трудностей при снятии.
Так обстоит дело.
Установить новенькую стоечку.
Поставить колеса, амортизатор. Опустить автомашину с домкратика и протянуть все соединения резьбы.
Замена сцепления автомобиля "Чери Тигго" в виде фотоотчета.
Хоть руководство и предписывает снимать привод, в данном случае была использована стандартная схема для переднего привода, а именно вывешена и отведена вниз коробка на приводах, после чего получен доступ к сцеплению.
Короткая последовательность действий:
Для замены понадобится комплект сцепления, обычно в него входят диск, корзина и подшипник. Вот так выглядит комплект замены сцепления Чери Тиго (оригинальные детали):
- диск сцепления — T11-1601030BA, цена около 860 руб.
- корзина сцепления — T111601020BA, цена около 1566 руб.
- выжимной подшипник — QR5231602500, цена около 175 руб.
Освободите доступ к коробке сверху. Снимите аккумулятор, корпус воздушного фильтра, кронштейн аккумулятора (на фото на нем лежит переноска). Отведите в сторону клеммы и провода, отсоедините провод массы от КПП.
Отсоедините тросики выбора передач (фиксируются шплинтами), открутите кронштейны тросиков от коробки, подвесьте тросы, чтобы не мешали.
Отсоедините поперечные рычаги от шаровых опор. Отделить шаровые опоры от поворотного кулака не так просто — нужен ножничный съемник с широким жалом (примерно 26мм) — такой непросто найти хорошего качества, а для установки вертикального съемника придется откручивать ступичную гайку и отделять приводной вал с внешним ШРУСом.
Поступите проще — открутите 3 гайки крепления шаровой к рычагу (2 снизу и одна сверху) и выбейте 2 шпильки снизу вверх. Для вытаскивания шпилек потребуется поворачивать кулак.
В довершение подготовительных процедур открутите заднюю опору от КПП и слейте масло из коробки и раздатки. В данном случае масло в КПП было свежее и вопросов не вызвало, а масло в РК после 45 ткм пробега уже требовало замены. На магнитите сливной пробки обнаружился толстый слой сгущенного стружкой масла. Как показал дальнейший ход процедуры — масло из РК можно не сливать, так что оставим это в качестве рекомендации для контроля; проще поменять его в ходе такой операции, чем потом заглядывать отдельно.
Теперь — отделение КПП. Соединение с двигателем — металлический пыльник картера на 5 болтах и болты соединения картера сцепления (колокола) с блоком двигателя. Стартер заходит в колокол со стороны блока, поэтому его снимать не требуется — просто открутить 2 болта. Сложности возникают при откручивании гаек соединения коробки передач с раздаточной коробкой. Соединяются они по периметру шпильками M10 и гайками на 18 в количестве 8 штук. Из них 4 задних шпильки выходят из РК и затягиваются гайками со стороны КПП, а 4 передних — наоборот. Когда откручены все гайки и болты крепления коробки, отсоединяем левую опору КПП. Подставляем домкрат под коробку, ближе к картеру сцепления, примерно оценив расположение центра масс. Откручиваем гайку и выводим длинный болт из сайлентблока опоры. Под картер двигателя делаем подставку, желательно не жесткую — чтобы удерживала, но позволяла некоторые изменения наклона.
На первоначальном этапе расстыковки можно прилагать усилия — КПП висит не на валах, а на центрирующих втулках в отверстиях болтов по бокам картера сцепления. Расстыковка осложняется фиксацией вала правого привода в дифференциале за счет стопорного кольца. Поэтому можно предварительно выдернуть правый привод из коробки, но можно обойтись и без этого. Начинайте покачивать коробку в горизонтальной плоскости, первоначально коробка сдвигается на несколько миллиметров.
Немного приподнимите двигатель, с прикрепленной к нему РК, таким образом чтобы иметь доступ ко всем болтам корзины сцепления. И теперь любуемся картиной. КПП снята, точнее почти снята и не мешает менять сцепление. Маховик, корзина сцепления и раздаточная коробка на фото:
А вот и виновник торжества — перегретая корзина сцепления.
Равномерно ослабьте и открутите болты крепления корзины сцепления к маховику. Снимите корзину, не забывая придерживать ведомый диск, все уберите, изучите состояние. Ведущий диск переливается синевой — это перегрев.
Более того, на внешней стороне диске наблюдаются трещинки, маховик тоже слегка подгорел. Прежде чем ставить новое сцепление, снимите размеры для центровочного приспособления — диаметр отверстия в коленвале и диаметр первичного вала КПП. Для центрирования берем удлинитель на 1/4, и обматываем его изолентой для получения искомых диаметров, после чего вставляем в в ведомый диск и коленвал. Это не точное центрирование, т.к. имеет место смещение под действием силы тяжести, а размеры у нас не с нулевым допуском.
Далее ставьте корзину, слегка наживите ее болтами (можно только тремя из шести) и, слегка прижав ею ведомый диск, центрируйте последний на глаз, прицеливаясь глазом строго по оси удлинителя. Это необходимо для того чтобы при установке КПП первичный вал непринужденно зашел в шлицы ведомого диска. В нормальном же режиме работы — диск автоматически встанет как положено после первого нажатия на сцепление. Равномерно (крест-накрест) закрутите и затяните болты корзины. Со стороны КПП смените выжимной подшипник, проинспектируйте состояние вилки, смажьте шлицы первичного вала. Втулку, по которой скользит выжимной подшипник не смазываем. Все готово к сборке. Для установки КПП ее сначала нужно установить на домкрат и подпорки, чтобы выставить ее на нужную высоту и при этом сориентировать — прицелиться, а затем уже двигать в направлении двигателя.
Представленный фотоотчет хорошо покажет вам способ смены нижнего рычага подвески сзади на автомашине Чери Тиго.
Так как в этом отчете не только одна смена рычага, здесь также показан процесс смены стоечки стабилизатора. С этой проблемой, конкретно с закисшей втулкой в рычаге сталкиваются все, таким образом больше пользы от дополнительных изображений. Набор болтик-гаечка-втулка в нашем случае состоят из болтиков от Тойота Рав 4, а втулки и гаечки от Фебест.
Подлинная стоечка стабилизатора есть без гаечек в наборе, поэтому приобретайте в отдельности, или возьмите, как у меня, например, Акитака.
Так именуемый набор болтик-гаечка-втулка. Болтики от Тойота Рав 4, гаечки и втулки Фебест.
К тому же стоечка в наборе с гаечками.
Нужные для работы предметы. Головки на 15, 16 и 18, и еще длинненький вороток.
Поддомкратить автомашину и сорвать с места все болтики и гаечки. Не будет лишней и обработка WD-40 перед этим. Плохо дело обстоит с болтиком внизу.
Болтик нужно будет вытащить с перекосом на излом, это не глядя на то, что следует открутить амортизатор с помощью головки на 15. На изображении он не поддается, так как упор идет в ось, крепящий сережки амортизатора.
Стоечка слева была заменена из-за того, что неудачно снимался рычаг.
Идем к эксцентрикам. Делаем меточки, по ним восстановится место эксцентриков. Открутить болтик, но гаечку нельзя вообще крутить! Так как можете сломать втулки эксцентриков.
Было сложно, но болтик вывернулся. Старенький и новенький. Сравниваем.
Втулка очень сильно окислилась в рычаге. Съемником либо кувалдой ничего не сделаете. Можно лишь прибегнуть к болгарке. Для снятия стабилизатора ею можете воспользоваться.
Втулочка на рычаге в плохом виде. И на рычаге, который сняли, ее не выбьешь. Для восстановления рычага, его нужно будет распились либо рассверлить.
Установить новенькую втулку, гаечку и болтик. Ставим по прежним отметкам. Затянуть потом. Болтик внизу вставить с боку движка, чтобы не испытывать трудностей при снятии.
Так обстоит дело.
Установить новенькую стоечку.
Поставить колеса, амортизатор. Опустить автомашину с домкратика и протянуть все соединения резьбы.
Читайте также: