Замена сцепления ваз 2101

Обновлено: 11.02.2025

Со временем главный цилиндр приходит в негодность и его приходится менять, чтобы вы знали все тонкости замены а так же где главный цилиндр располагается, изучите данную статью и мы надеемся вам всё станет понятно. Если останутся какие либо вопросы после прочтения, тогда смело их задавайте в комментариях и мы вам на них ответим!

Краткое содержание:

Где находится главный цилиндр сцепления?
Он располагается в подкапотном пространстве автомобиля на фото указан жёлтой стрелкой. А рядом с ним находится вакуумный усилитель тормозов (Красная стрелка), а так же главный тормозной цилиндр (Синяя стрелка) и поверх него находятся несколько бачков один из которых бачок гидропривода тормозов указанный зелёной стрелкой.

Когда нужно менять главный цилиндр сцепления?
Его необходимо заменять, при:

1. Появлении на нём утечки тормозной жидкости.

Если при выжимании педали до упора, вы выключаете а затем включаете передачу и чувствуете что передачи включаются тяжело и с хрустом, то это означает что сцепление включается не полностью.

А если вы едете на автомобиле и при резком разгоне у вас происходят подергивания автомобиля, или же вообще стрелка тахометра скачет вверх а машина не едет, то это означает что сцепление выключается не полностью.

Примечание!
Но есть один нюанс, те же проблемы с выключение и включением сцепления могут так же происходить и с исправным главным цилиндром, допустим детали самого сцепления износились и т.д. Поэтому лучше всего переходить к замене цилиндра, лишь при появлении на нём различного рода трещин через которые будет выходить тормозная жидкость, что в свою очередь недопустимо!

Как заменить главный цилиндр сцепления на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Снятие:
1) Сперва вам нужно будет взять в руки резиновую грушу и после чего при помощи неё, откачайте всю тормозную жидкость из бачка гидропривода сцепления.

2) Затем рукой отсоедините резиновый ремень который крепит расширительный бачок к кузову автомобиля, а после отсоединения аккуратно снимите бачок и положите его таким образом чтобы из него не выливалась жидкость и он не мешал работе.

Примечание!
Снизу к бачку присоединен шланг, отсоединяйте его только в том случае если расширительный бачок будет полностью пуст и в связи с чем бачок можно будет полностью снять с автомобиля!

3) Следом отвёрткой отверните гайку которая крепит трубопровод к цилиндру, а после отворачивания гайки отведите трубопровод в сторонку.

4) Теперь при помощи отвёртки ослабьте хомут который удерживает шланг на главном цилиндре и после чего снимите его с цилиндра.

5) Далее с помощью удлинителя с накидной головкой отверните две гайки которые крепят цилиндр к кузову автомобиля и после чего аккуратно снимите цилиндр, вылив при этом из него оставшуюся тормозную жидкость.

Примечание!
Более подробное снятие цилиндра, смотрите в видео-ролике который расположен в конце статьи!

Установка:
1) Установка нового главного цилиндра сцепления осуществляется в обратном порядке снятию.

В это время тормозная жидкость продолжает свой путь и тем самым упирается в тот же самый поршень (Указан синей стрелкой) только который уже располагается в рабочем цилиндре сцепления, и после того как тормозная жидкость упрётся она начнёт выталкивает поршень в связи с чем он перемещается в перёд и там уже нажатием на вилку, сцепление в автомобиле выключается.

В общем мы поняли что в обоих цилиндра должна быть постоянно тормозная жидкость, но зачем же она нужно некоторые из вас спросят? Всё дело в том что тормозная жидкость не сжимаема, и поэтому её используют как в тормозной системе так и в приводе сцепления, в общем давайте вернёмся ближе к теме.

Примечание!
Для замены рабочего цилиндра сцепления на новый, вам нужно будет запастись: Основным набором гаечных ключей, а так же пассатижами и возможно вам ещё понадобиться новая тормозная жидкость около 1-го, 2-х литров!

Краткое содержание:

Где находиться рабочий цилиндр сцепления?
Он располагается рядом с коробкой, а если быть более точнее то он закреплён при помощи двух болтов на самом картере сцепления коробки, поэтому увидеть его беспрепятственно вам лишь удастся только если вы будете находиться под днищем автомобиля, или если вы будете смотреть глубоко в подкапотное пространство, более подробное его местонахождение смотрите на фото чуть ниже, он указан стрелкой:

Когда нужно менять рабочий цилиндр сцепления?
Как мы уже поняли, внутри рабочего цилиндра находиться тормозная жидкость за счёт которой сцепление и выключается у автомобиля, но бывает такое что со временем данный цилиндр приходит в негодность и в его корпусе начинают появляться щели и тем самым из него понемногу начинает выходить жидкость которая в нём находиться, это очень легко понять если вы визуально поглядите на него, а так же это можно и понять не смотря на него вовсе, а как это сделать спросите вы?

Всё дело в том что если цилиндр приходит в негодность и из него начинает выходит тормозная жидкость, то первое что произойдёт с педалью сцепления, так это то что она станет очень легко нажиматься, то есть система будет не герметична так сказать, а если система будет не герметична, то и сцепление работать практически не будет, то есть вы нажимаете на педаль, она нажимается очень легко а сцепление при этом не включается, вот пожалуй эта одна из самым распространённых проблем которая случается при выходе рабочего цилиндра сцепления из строя.

Как заменить рабочий цилиндр сцепления на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Снятие:
1) Для снятия сперва вам нужно будет запастись гаечным ключом и при помощи ключа, ослабить гайку которая крепит шланг к цилиндру.

Примечание!
Заметьте то что затяжку данной гайки всего лишь нужно будет ослабить, а не полностью отвернуть и после чего отсоединить шланг от цилиндра, такого пока делать не нужно, это чуть ниже!

2) Затем отложите гаечный ключ в сторону, и после чего при помощи пассатижей, оттяните а затем полностью снимите оттяжную пружину с цилиндра.

3) Следом не убирая пассатижи, разогните и после чего извлеките шплинт из отверстия которое находится в кончике толкателя данного цилиндра.

Примечание!
Шплинт это одна из таких деталей которая очень часто теряется, поэтому положите её на видное место чтобы потом можно было её беспрепятственно найти и установить обратно!

4) Далее при помощи ключа выверните два болта которые крепят цилиндр к картеру сцепления коробки передач.

5) Теперь отсоедините скобу от цилиндра которая так же закреплялась болтами вместе с самим цилиндром и которая служит для крепления оттяжной пружины.

6) Затем ухватившись рукой за рабочий цилиндр, аккуратно снимите его вынув при этом толкатель который указан стрелкой из отверстия которое находиться в вилке.

7) И после чего полностью отверните гайку, которая крепит шланг к цилиндру, и затем полностью снимите цилиндр с автомобиля.

Примечание!
Перед тем как начать отворачивать данную гайку, подготовьте какую нибудь пробку или же емкость, в которую сольётся вся тормозная жидкость из шланга гидропривода сцепления. Теперь когда всё подготовлено аккуратно отверните гайку которая крепит шланг и тем самым отсоедините шланг от цилиндра и затем слейте из отверстия шланга, а так же из отверстия самого рабочего цилиндра всю отработанную тормозную жидкость!

Установка:
1) Установка нового цилиндра сцепления происходит в обратном порядке снятию.

Дополнительный видео-ролик:
Более подробно на процесс замены данного цилиндра, вы смажете поглядеть на видео-ролике который размещён чуть ниже:

Переключение передач в трансмиссии автомобиля происходит за счет работы сцепления. Механизм сцепления состоит из нескольких элементов, которые во время эксплуатации изнашиваются. Для своевременной диагностики поломок вам полезно будет знать их устройство.

1 – контргайка толкателя вилки выключение сцепления; 2 – картер сцепления; 3 – рабочий цилиндр гидравлического привода выключения сцепления; 4 – оттяжная пружина вилки выключения сцепления; 5 – колпачок клапана для прокачки гидравлического привода выключения сцепления; 6 – диафрагменная нажимная пружина сцепления; 7 – фрикционные накладки ведомого диска; 9 – ведомый диск сцепления; 10 – заклепка-упор демпфера; 11 – дисковые пластины демпфера; 12 – передний герметизированный шариковый подшипник первичного вала коробки передач; 13 – ступица ведомого диска; 14 – пружина демпфера; 15 – нажимной (ведущий) диск сцепления; 16 – передняя крышка картера сцепления; 17 – маховик коленчатого вала двигателя; 18 – зубчатый венец маховика; 19 – болт крепления кожуха к маховику; 20 – первичный (ведущий) вал коробки передач; 21 – упорный подшипник муфты выключения сцепления; 22 – пружинная пластина крепления упорного фланца; 23 – упорный фланец нажимной пружины; 24 – задний шариковый подшипник первичного вала коробки передач; 25 – ведущая шестерня первичного вала коробки передач; 25 – муфта выключения сцепления; 26 – вилка выключения сцепления; 27 – фрикционное кольцо упорного фланца;

28 – шаровая опора вилки; 29 – удерживающая пластина вилки; 30 – чехол вилки; 31 – ступенчатая заклепка (9 шт.) крепления опорных колец нажимной пружины и пластин упорного фланца; 32 – кожух сцепления; 33 – толкатель вилки выключения сцепления; 34 – регулировочная упорная гайка; 35 – пробка главного цилиндра; 36 – гнездо штуцера трубки для подачи жидкости в рабочий цилиндр; 37 – возвратная пружина поршня; 38 – главный цилиндр привода выключения сцепления; 39 – перепускное отверстие; 40 – штуцер гибкого шланга для подачи жидкости из бачка; 41 – впускное (компенсационное) отверстие для заполнения цилиндра; 42 – поршень главного цилиндра; 43 – уплотнительное кольцо поршня; 44 – толкатель педали сцепления; 45 – поршень толкателя главного цилиндра; 46 – канал уплотнения манжеты; 47 – манжета поршня; 48 – отверстие (0,2 мм) для выхода воздуха; 49 – фрикционные кольца демпфера; 50 – тарельчатая пружина фрикциона демпфера; 51 – клапан для прокачки гидравлического привода выключения сцепления; 52 – опорная тарелка поршня; 53 – поршень рабочего цилиндра; 54 – пробка рабочего цилиндра с гнездом под штуцер подачи жидкости в рабочий цилиндр

Почему надо менять сцепление

Когда нужно менять сцепление?

В ходе эксплуатации сцепления у любого автомобиля со временем изнашивается, и первые признаки изношенного сцепления которые будет подавать автомобиль, это:

• Повышенный шум который очень отчётливо начинает проявляться при переключении передач на автомобиле.
• А так же могут происходить рывки при трогании с места на автомобиле, а так же они могут происходить и во время езды когда вы выжимаете педаль сцепления, затем включаете передачу и после чего при отпускании педали машина у вас чуть дергается вперёд.

В основном такое происходит из-за демпферных пружин которые установлены на ведомом диске, а на фото чуть ниже они показаны стрелками. Данные пружины нужны для того, чтобы сцепление выключалось плавно и тем самым не давала дискомфорта при езде, а когда эти пружины приходят в негодность то при выключении сцепления как уже было сказано раньше, происходит рывок который зачастую очень негативно сказывается на комфортности при езде на автомобиле!

Как происходит замена сцепления на ВАЗ 2101

Снятие КПП

Операция эта не особо сложная, но требует определенных навыков и знания последовательности выполнения работ. Сложность операции заключается в том, что приходится откручивать и отсоединять много элементов, при этом доступ к ним не всегда удобен.

Для снятия коробки потребуется такой инструмент и приспособления:

• Набор ключей и головок (включая ключи на 10, 14, 17, 19);
• Отвертки (тонкая плоская, крестообразная, ударная);
• WD-40;
• Отрезок первичного вала коробки;
• Длинный деревянный брус;
• Ветоши;
• Маркер;
• Емкость для слива трансмиссионного масла;

Все работы проводятся в трех местах — салоне, подкапотном пространстве, под автомобилем. Обращаем Ваше внимание. Для снятия КПП потребуется смотровая яма.

Последовательность снятия такая:

1. Ставим автомобиль на яму и обездвиживаем противооткатными упорами, установленными под колеса. Коробку ставим в нейтральное положение, ручник не затягиваем;
2. Сначала сделаем все работы в салоне. В этом месте необходимо снять рычаг со стержня коробки. Для этого оттягиваем пыльник рычага вверх, что обеспечит доступ к фиксирующей втулке. Ее нужно аккуратно поддеть тонкой отверткой, чтобы она выскочила вниз, после чего можно стянуть рычаг со стержня;
3. Снимаем со стержня верхнюю пластиковую втулку, разжав лепестки отверткой, затем резиновый пыльник и нижнюю втулку. В итоге на стержне ничего не должно остаться;
4. Снимаем пластиковую накладку, расположенную под напольным покрытием. Для этого необходимо снимать с авто сиденья, их направляющие и т. д. Значительно проще сделать разрез в сторону задних сидений, это позволит салон не разбирать. Обеспечив доступ к накладке, выкручиваем 4 самореза, крепящие ее и снимаем. Включаем на КПП 1-ю передачу;
5. Переходим под автомобиль. Для удобства работ следует полностью демонтировать выхлопную систему. Для этого откручиваем глушитель от приемной трубы. Чтобы болты и гайки легче было откручивать, следует заранее обработать их средством WD-40;
6. Сняв глушитель, переходим в подкапотное пространство, и откручиваем гайки крепления приемной трубы к выпускному коллектору. Затем эту трубу снимаем с авто;
7. Все последующие работы выполняются под автомобилем. Откручиваем карданный вал от фланца коробки передач. Далее следует открутить две поперечины безопасности, чтобы опустить кардан вниз;
8. Подставляем подготовленную емкость и откручиваем сливную пробку, чтобы удалить из КПП масло;
9. Откручиваем крепление рабочего цилиндра привода сцепления. При этом патрубок от него отсоединять не нужно, после откручивания крепления его просто следует отвести в сторону;
10. Откручиваем 4 болта крепления крышки картера сцепления;
11. Подпираем брусом заднюю часть коробки и выкручиваем гайки крепления поперечины. Аккуратно вытаскиваем брус. При этом задок КПП пойдет немного вниз, это обеспечит более удобный доступ к остальным элементам, которые необходимо снять;
12. Отсоединяем фишку с проводкой, подходящей к КПП. Откручиваем и снимаем трос привода сцепления;
13. Снизу подбираемся и выкручиваем болты крепления стартера. Начинать следует с верхнего болта. После откручивания крепления отодвигаем стартер;
14. Ставим подпорку под заднюю часть двигателя, предварительно приподняв рукой коробку;
15. Выкручиваем болты крепления коробки передач к силовой установке;
16. Поддерживая ее руками, раскачиваем вверх-вниз, чтобы снять с направляющих, а далее выводим первичный вал со сцепления и опускаем коробку вниз;
17. Подготовленный отрезок первичного вала устанавливаем в сцепления, чтобы предотвратить смещение ведомого вала.

Если предполагается ремонт КПП, то дальше уже производится разборка коробки передач ВАЗ-2101 с последующей заменой изношенных элементов, а затем сборка и установка узла на место.

Снятие сцепления

После того как коробка будет снята, возьмите в руки оправку (фото.1) для центрирования диска сцепления, и после чего установите её в центральное отверстие как показано на фото.

Любой автомобиль, рано или поздно сталкивается с проблемой разрушения диска сцепления. В этом случае водителю ничего не остаётся, кроме как заменить испорченную деталь. Установка нового узла может вызвать трудность у большинства автомобилистов, так как понять принцип и последовательность действий при снятии и замене диска сцепления на ВАЗ 2101-2107 – не так уж и просто. Именно поэтому следует воспользоваться нижеприведённым алгоритмом выполнения работ.

Замена диска сцепления на ВАЗ

Для начала следует поднять авто на домкрат или стапели, снять воздушный фильтр для удобного доступа к крепёжным болтам. Перед началом работы не забудьте обесточить цепь автомобиля, отсоединив минусовую клемму. Затем откручиваем три болта крепления стартера.

В салоне автомобиля ВАЗ 2101-2107 снимаем кожаные манжеты с рычага переключения передач, надавливаем его вниз и открываем фиксирующую шайбу. Теперь вы с легкостью снимете стержень рычага. Выкрутив четыре болта, снимаем люк, расположенный в салоне под ручкой управления трансмиссией.

Отсоединяем карданный вал от фланца заднего моста, для этого ключом на 13 выкручиваем болты крепления. Освобождаем приемную трубу от хомута и снимаем поперечную опору карданного вала. Осторожно, при помощи отвертки, отодвигаем сальник, расположенный на гибком приводе и вынимаем фланцевый вал. После проведения этих действий коробка будет освобождена от большей части креплений. Далее, приподымая трансмиссию, снимаем поперечные опоры. Аккуратно отсоединяем контакт с датчика фонарей заднего хода и контакт массы. Откручиваем винт крепления троса спидометра. Осторожно отсоединяем гидропривод от картера трансмиссии, но не разбираем его, чтобы не проводить прокачку гидравлики сцепления после сборки. Снимаем крышку картера и откручиваем болты крепления трансмиссии к двигателю. Отводим коробку назад и кладём её на опору из кирпича.

Снимаем диск и корзину сцепления нашего ВАЗа, выявляем неисправность, после чего устанавливаем новое или чиним старое сцепление. Сборка производится в обратном порядке.

Следует учитывать, что на ВАЗ 2101-2107 совсем не обязательно приобретать новый диск сцепления и производить замену старого. Нередко поломку можно устранить самостоятельно, но такая починка не будет гарантировать вам долгий срок службы узла. Поэтому всегда лучше использовать только качественные оригинальные запчасти, а не отремонтированные и серые детали. Ведь никогда не знаешь, когда и где тебя подведёт некачественный узел.

Также смотрите видео материалы, которые могут быть полезны при проведении замены диска сцепления на ВАЗ.

Замена диска сцепления на ВАЗ 2101-2107

Замена диска сцепления Лада Гранта

Замена сцепления на ВАЗ 2110

Читайте также:

  
• Замена воздушного фильтра киа бонго
  
• Мерседес т1 замена масла в мкпп
  
• Замена шестерни распредвала уаз
  
• Автозвук в омске установка сигнализации
  
• Установка стеклоподъемников на гольф 6