Установка стеклоподъемников на гольф 6
Привет!
Америку тут я не открою, но поделиться опытом конкретной инсталляции считаю своим долгом.
Все никак не доходили руки написать отчет по установке электростеклоподъемников фирмы "Гранат" на Golf 3 (трехдверка), сейчас выкроил свободное время. Делайте скидку, что ставил я их год назад и поэтому кое-что мог забыть. Также в отчете для наглядности будут показаны фотографии с левой и правой двери как единый процесс установки. Фотографии с правой двери - летние, с левой - зимние.
В оригинальной комплектации "Барабан" на моей машине стояли ручные тросовые стеклоподъемники. Честно говоря оставил бы я их на своем месте, если бы они не сломались. Ну а раз сломались, не покупать же новые тросиковые? Конечно нет!
На замену были приобретены электрические стеклоподъемники "Гранат" от ВАЗ-2110. На стеклоподъемники установлены моторедукторы "Мабучи". Стеклоподъемники реечного типа, комплектуются набором клавиш, проводкой и электросхемой для монтажа.
Также нам понадобятся два держателя стекла для ВАЗ-2110, сырая резина, болты М8 с гайками, шайбы Гровера М8, анаэробный фиксатор резьбы, гайки М6, сварочный аппарат и доступ к выполнению несложных слесарных операций.
Описание подключения электрической части я опущу. Добавлю только, что питание лучше взять с точки, защищенной предохранителем и подключенной к напряжению +12В при включенном зажигании.
После рассмотра приобретенного комплекта было принято решение ставить левый стеклоподъемник (помечен буквами "Л" или "L") на правую сторону машины, а правый стеклоподъемник (помечен буквами "П" или "R") - на левую.
Снимаем обшивку двери, ослабляем крепеж стекла и извлекаем его вверх, повернув в плоскости стекла на 70 градусов. Извлекаем штатный стеклоподъемник и отрезаем все ненужные части. Это лишний вес - снижает максимальную скорость.
Я рекомендую перенести заднюю направляющую стекла как можно дальше назад - это уменьшает вероятность перекосом стекла. Для переноса следует воспользоваться штангенциркулем или слесарной линейкой, отметив места для новых отверстий на одинаковом расстоянии относительно старых.
Как видите, задняя направляющая была смещена назад примерно на 150 мм. Обратите внимание, что необходимо сохранить угол наклона направляющей!
Далее нам нужно изогнуть рейку стеклоподъемника так, чтобы она приняла ту же кривизну, что и стекло. Делаем это руками, не перестарайтесь только.
Располагать рейку вы вправе где посчитаете нужным. Я посчитал, что это нужно делать в месте центра тяжести стекла. Как потом выяснилось, имеет смысл немного сместить вперед рейку относительно центра тяжести стекла, чтобы при подъеме стекло своим передним уголком не упиралось в уплотнитель около зеркала.
В двери внизу имеется отверстие диаметром 6,5мм, на фотографии его видно. Вот его можно использовать в качестве нижней опоры для рейки.
Размечаем отверстие для верхней опоры рейки.
Для этого ориентируем рейку строго параллельно штатным направляющим и отмечаем с внешней стороны центр отверстия. Сверлим отверстие сверлом 6,1-6,5мм - необходимо просверлить три слоя металла. Далее меняем сверло на 10-12 мм и сверлим только первые два слоя металла. После этого с помощью фрезы растачиваем отверстие до диаметра, который обеспечивает свободное прохождение торцевой шестигранной головки №10 в отверстие - для заворачивания гайки.
Приступаем к подготовке держателей стекол. Стачивает шлифовальным кругом штатные приваренные гайки:
С помощью круглого напильника растачиваем (удлиняем) получившиеся отверстия в горизонтальной плоскости для того, чтобы получить возможность регулировать положение стекла относительно рейку. Это важно! Также следует не облажаться - первое отверстие должно быть расточено в одну сторону настолько же, на сколько и второе, и наоборот. Именно это дает максимально широкую регулировку при минимуме снятого металла.
Из стальной полосы толщиной 4-6 мм вырезаем пластину, которая будет выполнять роль спаренной гайки. В ней сверлим отверстия и нарезаем резьбу для крепежных болтов М8.
Теперь мы можем регулировать положение стекла относительно рейки.
Также рекомендуется под нижнее крепление рейки подложить проставку высотой 15 мм. Это можно достичь, сварив между собой три обычные гайки М6.
Подключаем стеклоподъемник согласно приведенной электросхеме и моими рекомендациями к бортовой сети автомобиля и приступаем к примеркам. Ставим на место рейку с держателем стекла и само стекло. Положение держателя стекла относительно корпуса выбираем нейтральное (посередине). Поднимаем стекло в верхнее положение с помощью моторедуктора, придерживая за края. При достижении верхнего положения руками сдвигаем стекло максимально назад.
Далее крайне рекомендуется воспользоваться помощью напарника - нам нужно одновременно приопустить стекло, при этом не сдвинув его относительно держателя. Стекло нужно давить вниз одновременно с ходом редуктора вниз. Приопускаем стекло примерно до середины и фломастером проводим линию по стеклу и держателя стекла.
Далее вклеиваем стекло в держатель стекла с помощью сырой резины и силиконового герметика. Я пользовался герметиком прозрачным фирмы "Abro". Наносим слой герметика внутрь держателя, далее помещаем стекло, смазанное герметиком и обернутое полосой сырой резины, смазанной обильно герметиком, внутрь держателя стекла. При этом обращаем внимание на то, чтобы совпали метки, которые мы сделали фломастером. Излишки герметика убираем ветошью.
Для улучшения фиксации рекомендую обмотать стекло с держателем резиновыми стропами (можно купить в магазине для туризма) или электрическим кабелем.
Время высыхания герметика 24 часа.
Похоже, что стекло высохло:
Смазываем направляющие густой смазкой, также смазываем зубья рейки и устанавливаем систему на место. Гайки М6 крепления рейки смазываем анаэробным фиксатором резьбы. На болты М8 крепления стекла к корпусу рейки подкладываем пружинные шайбы.
Стекло вставляем через верх, аккуратно, не повредив уплотнители (их следует предварительно демонтировать).
Тут опять потребуется помощь друга. Вдвоем удобнее отрегулировать положение стекла, его угол. Вначале регулируем только нашу рейку, а когда она будет настроена, одеваем штатные направляющие стекла и еще раз проверяем плавность хода.
При движении стекла вверх не должно быть заеданий, особенно нужно обратить внимание на то, как передний уголок стекла входит в уплотнитель около зеркала заднего вида. Нормальным можно считать время подъема стекла до 6 секунд при напряжении питания 13,5-14,2В.
Если стекло поднимается хорошо, одеваем наружний уплотнитель стекла и проверяем еще раз. Если нет - повторяем регулировку.
Для крепления колодки редектора в корпусе двери делаем отверстие диаметром 6,5 мм и закрепляем колодку в нем. Можно подложить кусочек паралона.
Устанавливаем обшивку двери, не забыв уложить провода и обжать их стяжками. В ручке двери делаем овальное отверстие для кнопки. Выглядит это примерно так:
Кто-то будет кричать, что кнопка колхоз. Пусть. Мне и такая нравится.
Отверстие для весла закрывается специальной заглушкой из комплекта:
Теперь о недостатках конструкции. Самый большой недостаток - вероятность перекоса и заклинивания стекла. Хотя с момента установки прошло более года и небыло ни одного такого случая, исключать этого нельзя в силу принципа действия этих стеклоподъемников. Дело в том, что стекло поднимется вверх "одной точкой опоры" что может сопровождаться "вращением" (перекосом) стекла. Идеальным вариантом был бы подъем стекла одновременно двумя синхронными опорами. Либо нужно как-то исключить самопроизвольное вращение (перекос) стекла. Я долго думал насчет этого, советовался с Квантумом, но в конце концов забил.
Энтузиасты могут установить две рейки в одну дверь (соответственно, необходимо купить два набора "Гранат" что выливается в 5000 рублей). Работать такая конструкция должна лучше, но есть проблема синхронизации двигателей. Если один из двигателей будет более "шустрый", это вновь может привести к перекосу.
Ну а пока такая конструкция работает. Надеюсь, что это надолго
Редуктор здесь достаточно мощный, даже такое длинное стекло поднимается и опускается довольно резво.
Общие сведения по проекту:
Бюджет: 2600 руб.
Время работы: 4 дня, растянувшиеся на пол года
Уровень сложности: любитель с прямыми руками
Всем привет! Проблема в следующем:
с водительской двери не открывается стекло пер пассажира, срабатывает только на поднятие стекла, со стороны пассажира все работает, может есть какое-то программирование (например 2 раза подними 1 раз опусти 5 секунд подожди что-то в этом роде). Подскажите, если кто-то с таким сталкивался.
Всем привет! Проблема в следующем:
с водительской двери не открывается стекло пер пассажира, срабатывает только на поднятие стекла, со стороны пассажира все работает, может есть какое-то программирование (например 2 раза подними 1 раз опусти 5 секунд подожди что-то в этом роде). Подскажите, если кто-то с таким сталкивался.
Вот шляпа. uau:
Честно скажу, недавно прочитал весь манул, там ничего о таком нет, я бы запомнил. confused:
Наверно глюк какой-то. (((:
у меня тоже все работало без проблем. но в какой-то момент перестало, я так подозреваю что после того как тонировку сделал. на завтра записан на диагностику.
У друга в дождливую погоду заглючил на время подъёмник пассажирского стекла, через день всё прошло. Могла попасть влага. (хотя.. в такую то погоду =) ) Вобщем, советую подождать как дальше себя вести будет.
у меня тоже все работало без проблем. но в какой-то момент перестало, я так подозреваю что после того как тонировку сделал. на завтра записан на диагностику.
Ну что показало вскрытие?
Если ты еще не был у дилера, попробуй открыть закрыть окна дистанционно, с брелка ключа.
(помоему для закрытия надо зажать и подержать клав. закрытия и что бы открыть, соотв-но открытия), может дело в кнопке. confused:
(помоему для закрытия надо зажать и подержать клав. закрытия и что бы открыть, соотв-но открытия), может дело в кнопке. confused:
Подскажите, в каких комплектациях д.б. такая функция со штатной сигнализацией или и без неё тоже?
Подскажите, в каких комплектациях д.б. такая функция со штатной сигнализацией или и без неё тоже? [/QUOTE]
Gregory,
точно сказать не могу, комплектации особо не изучал. botan:
У меня обычный Тренд, правда есть сигнализаця.
Открой книжку глянь там, или просто закрой машину на цетр. замок (он у тебя есть пАлюбасу) оставив открытым окно, затем нажми и не отпускай кнопку закрытия на брелке. (Окно должно закрыться:yes:)
глючил 2 раза с пасажирской стороны но чериз минуту все норм У меня как то один раз щелчки появились при открывании пасажирского окна, туда-сюда повключал и всё прошло.
Щелчков нету, но у меня однажды было так: поехали в Питер, и когда уже приехали в город, один мой неуемно в дороге выпивавший друг решил прокатиться высунувшись из окна, сев на проем двери. Прокатился, доехали до места, я выхожу из машины, закрываю все окна - и тут бац, пассажирское доходит до верха - и опускается сантиметров на 10. У меня расстройство - машине 3 недели, мы в другом городе и закрыть ее нормально не можем. В общем по чуть-чуть подергали - кое как почти дотянули стекло до верха, и пошли в кафе курить форумы. Облазал все что можно, нашел несколько вариантов магических манипуляций с кнопками-зажиганием-аккумулятором, пошел пробовать, нифига не помогает, все равно зараза опускается. И тут мой второй друг жигулист со стажем предположил, что стекло от сидения на нем немного сместилось и когда доходит до верха - чтото цепляет, потому и открывается и посоветовал со всей дури хлопнуть дверью - может все на место встанет. Собственно я так и сделал и оно начало нормально закрываться ))))
А потом я уже внимательно изучил как открывается окно. Если запустить в автоматическом режиме - то, открывшись оно продолжает торчатьна несколько миллиметров, а если после этого еще раз нажать кнопку вниз, то оно уберется полностью в дверь и повредить или сместить его будет невозможно )))
izuminka24: адаптировать не пробовал. что это?
к дилеру так и не поехал, как поеду на ТО так и задам вопрос. прошло уже приличное количество времени, а стеклопод.так и не работает.
Комрады привет! У меня такая ерунда, GOLF 6 1.6 BSE МКПП, пробег 9000 км., еще летом заметил, что не работает управление стеклоподъемником с задней левой пассажирской двери, с водительской все работало, собираясь в отпуск оставил машину под присмотр на работе, сегодня нужно было ее переставить с одной площадки на другую, так мне рассказал знакомый, который должен был переставить автомобиль, что не работает регулировка зеркал, и кнопки управления стеклоподъемниками на водительской двери. Что за ерунда может быть такая? Я в последний день перед отъездом удалил от греха подальше перед заморозками 36 предохранитель (который за омывайку фар отвечает). Больше ни каких манипуляций не производил
Привет всем! Ни у кого не было проблемы с задними стеклоподъемниками? Они не плавно опускаются, а дрыгаются как ненормальные) Может я конечно слишком придирчива. Беспокоюсь за машину((( По любому поводу((
У меня такая ерунда, GOLF 6 1.6 что не работает регулировка зеркал, и кнопки управления стеклоподъемниками на водительской двери.
Та же история, с наступлением холодов водительская и задняя левая обесточились полностью, т.е. не запирались и стеклоподъёмники не работали, регулировка зеркал то же отказала. Скан ошибок показывает периодическое пропадание связи с блоками замков и стеклоподъёмников этих двух дверей.
Предохранители все целы. Что это такое? Куда копать?
Проблемы? да еще и со стклоподъемником и зеркалами 1 копайте шлейф идущий в водуительсую дверь так как блок комфорта стоит в водительской двери до него может сигнал не доходить по шлейфу. Если шлейф ок. То блоку Кирдык.
dim467, точно такая же проблема, не работает опускание пассажирской двери с пульта водителя, подъем работает, с пассажирской стороны все работает без проблем. Подскажите что может быть не так?
В чистом виде кнопки и их контакты - менять. В дождь, если вода попадает в них, наблюдается аналогичная ситуация.
Всем привет! Проблема в следующем:
с водительской двери не открывается стекло пер пассажира, срабатывает только на поднятие стекла, со стороны пассажира все работает, может есть какое-то программирование (например 2 раза подними 1 раз опусти 5 секунд подожди что-то в этом роде). Подскажите, если кто-то с таким сталкивался.
Кнопка не контачит однозначно. Больше причин нет, так как со стороны пассажира все работает.
Проблемы? да еще и со стклоподъемником и зеркалами 1 копайте шлейф идущий в водуительсую дверь так как блок комфорта стоит в водительской двери до него может сигнал не доходить по шлейфу. Если шлейф ок. То блоку Кирдык.
Какой-то не окончательный кирдык. Трабл был пару раз, сейчас всё работает, тьфу-тьфу, скорее всё же разъём где окисляется.
А где на этом шлейфе разъёмы спрятаны?
однозначно шлейф,это похоже болезнь. И меня она заразила.
смотр вразделе электрика \ излом проводов\
Снял блок с кнопками и разобрал его. проблема оказалась в окислевшейся плате, судя по всему, туда попала вода через открытое окно во время дождя, после перепайки дорожек все заработало. Всем спасибо.
Чтобы снять блок управления стеклом - аккуратно подковырнуть сверху, если ковырять снизу - сломаются крепления :)
Кто сталкивался с проблемой опускания стекол при след. обстоятельствах: при опускании или при поднятии пассажирского переднего стекла слышно как бегает сами подъемники а стекло стоит на месте. пробовал опустит подъемники и руками опустил само стекло, а стекло скользит. результат, значит стекло отошло от держателей. кто нибудь сталкивался с такой проблемой? надо будет что нибудь прикупить?
Проект "суши вёсла"
Как обычно уш, появилась увлекательная идея избавиться вот от этих маленьких штучек
Закуплены бэушные панели с электрическими задними стеклоподъёмниками, блоками управления и проводкой в сборе
кнопочки:
5K4 959 857 XSH - 1 шт
5K0 959 855 XSH - 2 шт
рамочки:
5K0 867 255 A 81U - 1шт
5K4 868 345 81U - 2шт
Ещё понадобится:
штекер кнопок стеклоподъёмников 1K0 972 776 - 1 шт
провод 000 979 134 - 1 шт
провод 000 979 132 E - 2 шт
колодка предохранительная выносная 30А
клемма папка угловая стандартная
пластиковые хомуты средние и маленькие
клёпки N 911 895 01 - 6 шт
изолента текстильная 000 979 950
провод сечением 2,5 мм - 10 м
Суть реализации идеи в следующем:
1. Надо просто заменить задние панели с механическими стеклоподъёмниками на панели с электрическими
2. Связать задние дверные блоки с передними посредством одного провода (шина LIN) на каждую сторону
3. Запитать задние блоки и задние электромоторы стеклоподъёмников. Это ещё по два провода на каждую сторону.
В принципе в родной проводке высвобождаются провода после переподключения центрального замка, но дело в том,
что сечение их маловато 1,0 и 0,3, а нам нужно 1,5 и 2,5 поэтому использовать можно только 1,0 для питания самого
блока, а вот питание электромотора будем тянуть новым проводом 2,5. Питание будем тянуть от блока предохранителей
в торце торпеды
4. Подключить новый блок кнопок в водительской двери. Для этого в имеющююся проводку водительской двери добавим
четыре провода: по одному на задние левый и правый стеклоподъёмники и два на блокировку этих подъёмников
5. Кодировка новой конфигурации автомобиля: кодируем гейтвей (19), блок бортовой сети (9) , блоки передних (42, 52)
и задних дверей (62, 72)
Используем электросхему из ELSA - Системы комфорта, а/м с 4 боковыми дверями
Что касается стоимости работ то по дилерским нормо-часам (стандартным работам) я насчитал 6,5 нормо-часов.
Снимаем обшивки задних дверей.
Снимаем панель с механическим стеклоподъёмником.
Устанавливаем панель с электрическим стеклоподъёмником.
Подробно описывать эти операции не буду, что бы не загромождать тему.
Эту работу можно даже дилеру поручить или установочной мастерской, чтоб не связываться со всякими
клёпальниками, стёклами и прочей ерундой. Кто будет делать сам, лучше воспользоваться инструкциями из
ЭЛЬЗЫ, ну и тут по ссылке есть немного фоток.
Снимаем накладки обеих средних стоек включая накладку обеих порогов.
Извлекаем штекерный разъём из стойки.
С левой стороны (сторона водителя) переставляем из первого пина зелёный провод
с белой полосой в шестой пин. Этот провод будем использовать в качестве соединение LIN между блоками дверей.
Откусываем в 26-м пине голубой провод с белой полосой и прикручиваем его к половинке провода 000 979 132 E
Дело в том, что этот провод надо переставить в первый пин, а в нём размер меньше. Этот провод будем использовать
как питание с предохранителя SC15 (20A) в торце торпеды
Теперь в пин 22 вставляем провод 000 979 134 (можно кстати использовать оставшийся от голубого провода пин)
и прикручиваем к нему провод сечением 2,5 мм и тянем его к предохранительной колодке в торце торпеды.
С правой стороны (сторона пассажира) переставляем из первого пина зелёный провод с жёлтой полосой
и коричневыми насечками в шестой пин. Этот провод для LINа
Откусываем в 26-м пине голубой провод с жёлтой полоской и прикручиваем его к половинке провода 000 979 132 E
и переставляем его в первый пин.
В пин 22 вставляем провод 000 979 134 (либо оставшийся от голубого с жёлтой полоской провода пин)
и прикручиваем к нему провод сечением 2,5 мм и также тянем его к предохранительной колодке в торце торпеды.
Для распиновки можно использовать инструмент HAZET 4672-11 для маленьких пинов и 4672-12 для больших
Снимаем накладки стоек в ногах у водителя и пассажира.
Отсоединяем штекерный разъём двери водителя от кузова и извлекаем разъём
В ногах у водителя в основном жгуте находим зелёный провод с белой полосой.
Откусываем его и наращиваем проводом 000 979 132 E.
Вставляем его в 6 пин разъёма двери
В ногах у пассажира в основном жгуте находим зелёный провод с жёлтой полосой и коричневыми насечками.
Откусываем его и наращиваем проводом 000 979 132 E.
Вставляем его в 6 пин разъёма двери
Снимаем обшивку двери водителя.
Разбираем 4-х пиновый коричневый штекер кнопок стеклоподъёмника и переставляем провода в новый 10-ти пиновый
чёрный штекер согласно схеме
коричнево белый провод в 4-й пин
краснобелый в 5-й пин
красножёлтый в 6-й пин
серый в 9-й пин
Разбираем проводку со старых панелей стеклоподъёмников.
Будем использовать пины, те что слева
Добавляем четыре провода, сделанных из старой проводки между 20-ти пиновым штекером блока управления двери и
новым 10-ти пиновым штекером кнопок передних стеклоподъёмников.
Соединяем согласно схеме; слева пины блока управления (20-ти пиновый штекер с розовым ключиком),
справа пины кнопки(10-ти пиновый штекер):
Отключаем от блока бортовой сети чёрный штекер А и белый штекер В.
Снимаем с них кожухи и добираемся до проводов.
На белом штекере находим голубой провод с белой полосой (пин 7) отрезаем его и подключаем с помощью клемного зажима к
красному с синей полосой проводу (пин 11). Это мы подключили питание на блок задней левой двери с 15-го предохранителя.
Теперь находим на чёрном штекере голубой провод с жёлтой полосой (пин 49), отрезаем его и тоже подключаем к красному проводу
с синей полосой в белом штекере. Это мы подключили питание к блоку правой двери.
теперь соединяем два провода сечением 2,5 мм притянутых от задних дверей и через колодку с предохранителем 30А подключаемся
к 26-му гнезду в предохранительной колодке в торце торпеды
Можно конечно по-фирменному заказать клеммы под предохранитель и сделать всё по уму. Но! Думаю на взглянув на фото
вы оставите свои перфекционные идеи
Это вид на бокс сзади со снятой панелью
19 гейтвей - в списке оборудования нужно поставить галочки напротив 62 и 72-го адресов
09 блок бортовой сети - кодирование, байт 7: деактивировать 4-й бит и активировать 6-й
42 блок двери водителя - кодирование, к имеющейся кодировке прибавить 128
52 блок двери пассажира - так же как и для 42-го блока
62 блок задней левой двери - кодирование, если нет подсветки в дверях то 144, если есть то 208
72 блок задней правой двери - так же как для 62-го блока
130r (15.01.2013), ANDREJ M (16.01.2013), Benecke (02.03.2013), Cameroon (16.01.2013), Evgenij (11.08.2013), kostya fAke (01.08.2013), lexa 738 (30.01.2013), map (16.01.2013), Nash13 (12.03.2013), polkovnikov (12.08.2013), pro (02.03.2013), Rusik (12.08.2013), sanchas (13.05.2013), scr1pt (28.03.2013), sheff (16.01.2013), TDA (16.01.2013), v1684 (15.05.2013), wodahs (09.11.2015), WSmithy (30.06.2014), Монах (15.01.2013), Шкипер (16.01.2013)
Далее устанавливаем сам механизм с моторчиком: Установка подробна описана в инструкции Spal, сложного там ничего нет. Необходимо подобрать маленькую шестерёнку под резьбу вала (шестерни в наборе есть), она не должна болтаться. Одеваем её на вал, затем подбираем вторую шестерню, уже побольше и одеваем её на первую и фиксируем её маленьким болтиком в пазу. Затем ищем место куда будем крепить моторчик, а он то и не особо маленький. Путём многократных примерок я приспособил его в нише ручки, места между обшивкой и железом двери там хватает. Сам моторчик крепим к железу с помощью двух крепежей (есть в наборе) на само резы. Закреплённый моторчик обклеиваем кружками поролона (есть в наборе) что б он не гремел об железо двери. Далее одеваем привод моторчика, шестерню которую он и будет крутить, на уже ранее установленные шестерёнки двери и закрепляем всё стопорным кольцом. Сам привод то же крепим с помощью двух крепежей как и моторчик. Выглядит так:
Два провода от моторчика через гофру двери выводим в салон и крепим облицовку обратно. Не забудьте одеть обратно трос с крючком на ручку открывания замка двери, я вот забыл и мне пришлось всё разбирать заново. Итак всё проверили, ручки работают, стёкла регулируются, габаритки горят, ничего не болтается. Всё, собираем, закрепляем.
Пришло время установки клавиш управления. Я врезал их в заглушки на торпеде которые слева от аварийки, в принципе их можно поставить куда угодно. Далее всё подключаем по схеме ( схемы есть в инструкции), ищем плюс, красный с полоской ( я взял рабочий плюс только при вставленном ключе зажигания, без него не работает), на плюсе ставим предохранитель 30 А. Присоединяем подсветку (жёлтый с полоской). Далее минус и проверяем работоспособность. Что бы подсветка клавиш не выделялась на торпеде жёлтым цветом, красим лампочки в красный. Если заморочится, можно и задние двери оживить, я пока не стал.
в связи с своим днём рожденья возникла у меня идея установить штатные стеклоподьемники (стоят передние АМЕ что то не очень нраватся), зеркала и ц.з. почитал темы про это но так ничего расписанного досконально не нашёл
подходит для Фольксваген Гольф 4 без блока комфорта. (у кого нет ни стеклоподов, ни ЦЗ, ни электрозеркал. )
1. куплен комплект 4 стеклоподов с косой по двери - 5000
2. куплен комплект 4 замка с ц.з. - 3000
3. куплен блок комфорта с косой по салону - 2000
в данный момент заменил механику на электро в 3х дверях процесс далее:
разбор передней правой двери 30 мин работы (но это после того как я целый вечер до этого мозги ломал)
берётся малый набор инструмента и отвёртка
и начинается вскрытие передней левой двери
обшивка снимается легко (по этому поводу прилично написано)
и начинается самое интересное
первым делом снимаем заглушку в торце двери и выкручиваем винт (насадкой торкс)
вставляем ключ и проворачиваем его в замке, аккуратно поддеваем плоской отвёрткой часть ручки с личинкой и вынимаем его, снимаем тросик с ручки (у меня мозги клинило пока не нашёл по этому поводу тему)
откручиваем винты замка (торкс многозубчатый)
опускаем стекло пока не покажутся крепления стекла отдаём болты (насадка на 10 )
поднимаем стекло руками и крепим клейкой лентой
откручиваем болты по периметру обшивки (насадка на 10)
отдаём панель от двери
после этого отдаём всю проводку (крепления отжимаются изнутри рукой) иначе она будет мешать
после этого сдвигаем панель вниз налево и она легко выходит целиком вместе с замком
получаем вскрытую дверь без начинки
снимаем бардачёк (там 6 винтиков на торкс сверху 3 и снизу 3 вроде)
снимаем небольшую обшивку у порога и видим крепление под разъём
снимаем разъём и вытаскиваем проводку
берём панель с электроподьемником (смазываем её целиком)
и вставляем снизу направо (не забудьте сначала протянуть проводку внутри двери) и получаем
на задних дверях тоже самое, есть несколько различий
штифт крепления стекла проще сразу выдавить и потом легко вставить торцевой насадкой на 9
и при снятии постановке замка будет гемор надо отдать 2 болта крепления направляющей стекла (но он всё одно хреново выходит )
фотки не сделал
самое забавное распиновка разъёмов разная .
скоро буду ставить блок комфорта (БК)
продолжаем.
берём косу от донора и начинаем её потрошить аккуратно и не спеша. чем меньше вы откусите проводков тем легче вам будет, но можно обойтись и без донора просто кинуть концы до БК
вот схемка концов которых кинуть нуно
снимаем весь пластик под рулём и бардачок и аккуратненько снимаем изоляцию с косы под торпедой (правда всё в раскорячку, но это делаем если хочется сделать так что-бы даже не видно было что там кто-то переделывал проводку. )
блок предов можно отвести в сторону тогда чуть полегче
вид переделанной косы под бардачком
втыкаем концы в внутренние разъёмы T10i, T10k, T10l, T10m распотрошив старые (нам понадобятся кончики ток с динамиков, и на передних разъёмах красно-синие с 2го контакта)
начал с левой стороны
Внимание. при протаскивании концов на правую сторону потребуется распиновать 2 разъёма. иначе фиг протащишь через пластиковый кожух косы над рулевой.
фоткать не было времени
итак протянули. начинается маленький гемор с разъёмами и с концами БК.
вот распиновка моих разъёмов
БК
Т23
Разъём Т23
1. Чёрно-Коричневый (Sw-Br) идёт на выключатель обогрева заднего стекла (Т7/3)
2. Коричнево-Синий (Br-Bl) пока не подключил (на замок багажника).
3. Жёлто-Красный (Ge-Ro) общая точка (приходит на пред F37)
4. Коричнево-Зелёный (Br-Gn) пока не подключил (на замок багажника).
5. Чёрно-Сиреневый (Sw-Li) на пустой пред F6
6. Оранжево-Коричневый (Or-Br) соединение низковольтной шины от Т10i/7, Т10k/7, Т10j/7, Т10m/7
7. Жёлто-Чёрный (Ge-Sw) отрезаем (люк. у меня нету)
8. Коричнево-Жёлтый (Br-Ge) общая точка (конец с Т10i скрутка с БК)
9. Оранжево-Зелёный (Or-Gn) соединение высоковольтной шины от Т10i/6, Т10k/6, Т10j/6, Т10m/6
10. Красно-Коричневый (Ro-Br) отрезаем (люк. у меня нету)
11. Серо-Белый (Gr-Ws) общая точка (идёт на приборку Т32/25 и на диагностический разъём Т16/7)
12. Серо-Синий (Gr-Bl) общая точка (с переключателя света фар)
13. -------------
14. Сине-Белый (Bl-Ws) общая точка приходит с приборки Т32/3
15. Коричнево-Чёрный (Br-Sw) пока не подключил(с замка багажника на плафоны освещения багажника).
16. Сине-Серый (Bl-Gr) общая точка от старых разъёмов (выкусываем и изолируем старые концы и ведём на БК)
17. Сиреневый-Белый (Li-Ws) откусываем (на Т75/72 блок подушек)
18. Красно-Синий (Ro-Bl) общая точка (старый приходит с преда F14 выкусываем и на БК)
19. Зелёный (Gn) электропривод замка багажника
20. Синий (Bl) электропривод замка багажника
21. --------------
22. Красно-Чёрный (Ro-Sw) ставим на освободившийся пред F14)
23. Коричневый Br (корпус)
Т15
1. Коричнево-Красный (Br-Ro) отрезаем выключатель капота (штатная сигналка)
2. -----
3. -----
4. -----
5. -----
6. -----
7. Антенна
8. -----
9. -----
10. Антенна
11. Чёрно-Жёлтый (Sw-Ge) отрезаем (Сигнальный рожок штатной сигналки)
12. Красно-Жёлтый (Ro-Ge) пред. F111 (15А) опрессовываем наконечником и подключаем на 30
13. Чёрно-Зелёный (Sw-Gn) отрезаем (для штатной сигналки)
14. Чёрно-Белый (Sw-Ws) отрезаем (для штатной сигналки)
15. Красно-Чёрный (Ro-Sw) подключаем к F14 (пред Ц.З.)
из блока предов вытаскивает так (есть тема о вскрытии разъёмов, главное не забыть отщёлкнуть фиолетовый стопор на разъёмах)
Т10i (разъём водительской двери)
2. Красно –Синий (Ro-Bl) подключаем штатно с старого
3. Красно-Жёлтый (Ro-Ge) врезаемся в пред. F37 (15А)
10. Серо-Синий (Gr-Bl)
Аккуратно подключаем путаясь в косе под торпедой
и вуаля если всё работает (вроде как)
извиняюсь что фоток пока нету потом добавлю когда делал достало всё по полной программе разъёмы БК снились.
Читайте также: