Замена сцепления toyota celica
Комрады!, готовлюсь к замене сцепы, т.к. начались пробуксовки, (1яя, 5мкпп), подскажите плиз, по следующим вопросам:
1. Я правильно полагаю, что выжимной надо поменять, даже если старый еще в норме?, какого производителя порекомендуете кроме оригинала? Валео норм?
2. Какие потребуются сальники на коробке (если они там есть), настроен профилактически поменять все, чтоб потом не не лазить туда.
3. Что еще может всплыть и/или понадобиться при замене сцепления?, (вилка сцепления, ее пыльник и т.п.)
4. Кто ездил с новым диском и старой корзиной, как эксплуатация?
5. Ну и выбор самого сцепления, склоняюсь к, якобы, усиленному комплекту Валео (TYK089), кто юзал, норм? Какие еще есть хорошие (можно отличные), альтернативы оригиналу?
Спасибо знающим и не равнодушным! [/center]
Комрады!, готовлюсь к замене сцепы, т.к. начались пробуксовки, (1яя, 5мкпп), подскажите плиз, по следующим вопросам:
1. Я правильно полагаю, что выжимной надо поменять, даже если старый еще в норме?, какого производителя порекомендуете кроме оригинала? Валео норм?
2. Какие потребуются сальники на коробке (если они там есть), настроен профилактически поменять все, чтоб потом не не лазить туда.
3. Что еще может всплыть и/или понадобиться при замене сцепления?, (вилка сцепления, ее пыльник и т.п.)
4. Кто ездил с новым диском и старой корзиной, как эксплуатация?
5. Ну и выбор самого сцепления, склоняюсь к, якобы, усиленному комплекту Валео (TYK089), кто юзал, норм? Какие еще есть хорошие (можно отличные), альтернативы оригиналу?
Спасибо знающим и не равнодушным![/center]
1)Лучше поменять, так как лезешь туда, ато соберешь и через недельку он загудит - снова лезть
2)сальник коленчатого вала задний. (но для замены придется открутить маховик) Сальники приводов, по идее, можешь их и потом поменять, для этого не нужно КПП снимать, только привода. Еще сальник первичного вала КПП тоже, вроде можно махнуть.
3)Корзина Диск, Выжимной. Вилка там очень крепкая чтобы ее сломать нужно постараться.
4)Если корзина живая, что все норм. Но точно ты об этом узнаешь посмотрев на нее, и то не факт ))
5)ХЗ Очень быстро, почему-то начало умирать диск аисин, корзина экседи. Не знаю по чему, пока не снимал.
1)Лучше поменять, так как лезешь туда, ато соберешь и через недельку он загудит - снова лезть
2)сальник коленчатого вала задний. (но для замены придется открутить маховик) Сальники приводов, по идее, можешь их и потом поменять, для этого не нужно КПП снимать, только привода. Еще сальник первичного вала КПП тоже, вроде можно махнуть.
3)Корзина Диск, Выжимной. Вилка там очень крепкая чтобы ее сломать нужно постараться.
4)Если корзина живая, что все норм. Но точно ты об этом узнаешь посмотрев на нее, и то не факт ))
5)ХЗ Очень быстро, почему-то начало умирать диск аисин, корзина экседи. Не знаю по чему, пока не снимал.
1) Да
2) Если сальники не текут (не потеют),то не надо их трогать
3) Да
4) В условиях "на коленке" только визуальный износ
5) Смысла усиленного сцепления с обычной корзиной нет.
УЙ .
Подскажите, при снятии корзины прокрутил маховик даигателя в обе стороны, почти на пол оборота. Ничего страшного не мог сбиться газораспределительный механизм?
Ребята, вот нашел время переложить данный печатный труд в закрома клуба.
Сразу оговорюсь, что написан он не мной. И комментировать процесс, как изначально собирался, не буду по просьбе автора. Так что сохранено все в первозданном виде (вплоть до орфографии и пунктуации))))
Но как человек, принимавший непосредственное участие в процессе, имею право придать произведению художественный облик))
Итак.
Действующие лица:
Инициатор процесса, первая пара рук и просто замечательный человек - Рубен ака Psychod11
Фотокорреспондент, вторая пара рук - Александр Баранов ака Personage
Пациент - Toyota Celica st202, 3s-ge beams, макферсон.
Реквизит:
Хороший такой набор инструментов - 1 шт.
Корзина сцепления - 1 шт.
Диск сцепления - 1 шт.
Подшипник выжимной - 1 шт.
Кекс с изюмом, снежок и два глазированых сырка
1) откручиваем ступичные гайки. Для этого нужен мощный вороток, головка на 30, либо 32 (лучше всего глубокие, т.к. неоригинальные гранаты торчат от ступичной гайки сильней, чем обычные), труба не меньше метра длиной, которую надеваете на вороток и крутите
2) домкратим машину, ставим на два домкрата, а лучше на кирпичи, пеньки и т.д.
3) снимаем оба передних колеса
4) откручиваем оба рычага от шаровых. для этого вам нужны открутить снизу на рычаге, там где он крепится к ступице, две гайки и болт.
5) выдергиваем освободившиеся ступицы из рычагов. Теперь каждая ступица относительно свободно болтается на стойке. Рулевые тяги откручивать не надо.
6) откручиваем на коробке сливную пробку (она находится снизу, нужна головка на 24) и сливаем масло.
7) выдергиваем привода из ступиц. Для этого отводим ступицу максимально в сторону заднего колеса и от машины.
8) выдергиваем привода из коробки. Левый (короткий) привод нужны с усилием выдернуть, т.к. на нём есть стопорное кольцо. Правый (длинный) сначала нужно открутить от скобы, которая находится в том месте, где он гнется пополам (головка на 14 для верхнего болта и ключ на 14 для нижнего).
9) снимаем правую и левую часть защиты (головка на 10).
10) поддомкрачиваем двигатель за картер
10) откручиваем переднюю подушку двигателя (болт с гайкой на 17). Саму подушку от "лыжи" не откручиваем
11) откручиваем заднюю подушку двигателя. Немного проблематично, но подлезть можно (также болт на 17, снизу две гайки на 14 и один болт на 14, плюс сверху ещё одна гайка на 12)
12) теперь нужно окончательно открутить "лыжу". осталось два болта на 12, там где она крепится к телевизору
13) максимально поддамкрачиваем двигатель и снимаем "лыжу". Непросто, но возможно. Нужно поднять заднюю подушку вверх, при этом тянуть "лыжу" на себя.
14) перемещаемся под капот. Снимаем короб воздушного фильтра. Для этого достаем сам фильтр из него, осла. ем хомут на трубе, идущей во впускной коллектор и снимаем верхнюю часть корпуса (не забудьте отключить датчик на трубе). Нижняя часть снимается откручиванием двух болтов на 10. Также её держат два хомута по бокам.
15) снимаем аккумулятор.
16) снимаем стартер. Уго держат два довольно-таки неуобных болта на 14. Также из него надо выдернуть один штекер и открутить одну гайку на 12.
17) откручиваем рабочий цилиндр сцепления, для этого снимаем сначала с него защиту (два болта на 12), а потом два болта на 12 на нём самом.
18) откручиваем от КПП кронштейн, который держит трубку, идущую от главного цилиндра сцепления к рабочему. Убираем рабочий цилиндр сцепления в сторону.
19) снимаем датчик заднего хода (сверху на коробке, на видном месте).
20) откручиваем один из проводов массы, тоже сверху.
21) снимаем тросики коробки передач. Для этого снимаем с каждого из них скобку (из проволоки, просто дергаем на себя) и шайбу. Ещё их держат кронштейны на коробке, выдёргиваете ещё одни скобки (П-образной формы, с загибом сверху). Тросики свободны.
22) выдёргиваем датчик скорости, он в довольно-таки
неудобном месте, под тросиками.
23) откручиваем коробку от левой подушки двигателя (две гайки на 14 сверху и болт на 14 снизу). Для этого поддамкрачиваем максимально двигатель.
24) коробка свободна. Откручиваем все болты, крепящие её к блоку двигателя (болты на 12, 14 и 17)
25) снимаем коробку.
26) откручиваем корзину сцепления от маховика (6 болтов на 12). Потом снимите корзину с направляющих, выпадет диск сцепления.
27) на снятой коробке на первичном валу меняем выжимной подшипник. Запомните, как крепится старый, иногда возникают проблемы при установке нового. Насадите его на первичный вал и заведите оба конца проволочной скобки под вилку сцепления
28) собираем всё обратно. Всю работу можно делать одному, кроме снятия и установки коробки, а также сборки (вставить обратно привода, подушки и лыжу). установить коробку можно вдвоем, но если делаете это первый раз, то лучше втроем
29) заливаем масло в коробку. для этого откручиваем вторую пробку на 24 (заливную) и с помощью шприца (предварительно купите в автомагазине, чем больше объём тем лучше) залейте в коробку. уровня никакого нет, лейте пока не польётся через эту пробку обратно.
менять можно только диск сцепления и выжимной подшипник. если есть износ корзины, то меняем и её. если есть износ маховика, меняем и его. износ корзины можно сравнить с износом тормозного диска, на изношенной корзине появляется выпуклый бортик на краю. подобное же с маховиком.
выпускалось одно сцеплене, потом его заменили другим. суть от этого не изменилась, заказывается оригинальная запчасть, являющаяся зменой. и она указана в пробивке тем более между годами она даже не менялась
жизнь хороша, когда едешь не спеша ))
зы. езда на понтовозке не терпит суеты.
зы.зы. рулевой селика клуб питер
Мученик года 2016.
К стати у меня вроде недавно менялось сцепление полностью, но при резком трогании с места слышен небольшой скрип. че за нна..и как его убрать?
посмотри на EMEXе там можно пробить какой новый номер заменил старый.
жизнь хороша, когда едешь не спеша ))
зы. езда на понтовозке не терпит суеты.
зы.зы. рулевой селика клуб питер
Хочу сцепу поменять, по запчастям экзист пишет что корзина не выпускается и диск сцепления тоже не выпускается, в аналогах не могу определиться.
так вот подскажите номера деталей по каталогу экзиста, хочу менять:
- выжимной подшипник
- корзину сцепления
- диск сцепления
с удовольствием заказал бы у сталкера, правда живу очень далеко.
машинка Т23 6МКПП 2ZZ-GE
ЗАПЧАСТИ ДЛЯ АВТО . В НАЛИЧИИ В МОСКВЕ И НА ЗАКАЗ. Б,У, НА ЗАКАЗ.
барыго ведра без болтов)
Так раскажите в небольших подробностях =)
как поменять сцепление на ГТ-С. подрамник откручивать или подпереть снизу двигло и снять КПП ?
А подскажите помягче стокового сцепления чо-нить есть? Или стоковое самое мягкое? Читал где-то что Luk мягче, но воняет пипец, горит нах короче, вообщем не для ГТС оно.
Да я не в том смысле чтоб трогаться легче было, а чтоб сам выжим был ЛЕГЧЕ (прикладывать меньше усилия), хотя понимаю что на селике и так вроде легко, но у меня на рабочем форде-фокусе вообще его не сучтвуется практически (ещё легче на педаль нажимать чем на селике) вот я такое имел ввиду..
барыго ведра без болтов)
ни надо никакой подрамник откручивать. начни делать и все получится сходу. Сломать там сложно что.
Попросил чуть поподробнее =)
снять защиту пластиковую
подпереть двигло
открутить болты подушку коробки
отркутить болты соединяющие двигло с коробкой.
вытащить из коробки валы
вытащить коробку
поменять сцепу
поставить все обратно.
ну как нить типа того ) ??
Да я не в том смысле чтоб трогаться легче было, а чтоб сам выжим был ЛЕГЧЕ (прикладывать меньше усилия), хотя понимаю что на селике и так вроде легко, но у меня на рабочем форде-фокусе вообще его не сучтвуется практически (ещё легче на педаль нажимать чем на селике) вот я такое имел ввиду..
я на ауке видел продавали цилиндр сцепления что на коробке, там в описании было написано коряво, но имелось ввиду что он как раз делает мягкой педаль сцепления. Больше вариантов я нигде не видел. Тот что на ауке был - стоил 5000р. + перевозка, в районе 10касарей бы вышел. Уж лучше перед сном приседать пистолетиком на левой ноге =)
Да, только с кем нибудь обязательно это надо делать.
+ еще, чтобы валы снять, надо снять (проще) ступицы от стойки, чтобы ее отогнуть на шаровой и выдернуть валы.
Да все по пути сам поймешь, у всех по разному получается. Что-то для удобства, сам захочешь дополнительно снять. Я капитально занялся этим, потому вышло вот так
кто недавно менял сцепление и заказывал запчасти новые, скинь плиз номера оригинальных запчастей для:
- выжимного подшипника сцепления - оригинал
- диска сцепления - оригинал
двигатель 2ZZ-GE 192 кОника, машина европейка
заранее весьма признателен
Едешь в экзист и там тебе все сделают. Или те сделает, кто привезет тебе это.
P.S. не хотел флудить, но раз никто не отвечает.
барыго ведра без болтов)
Не могу понять по exist какое сцепление выбрать:
celica GT-S механика американка 2001год.
с корзиной вроде бы разобрался
31210-12291 снят с производства (но ее я купил)
а вот ета замена 31210-52071 но уверен.
диск, по каталогам указаны 2
31250-12360 и 31250-20340
31250-12360 - пишет что снята с производства.
замена 31250-12361 - подойдет ли?
31250-20340 - пишет что снята с производства.
замена 31250-52100 - подйдет ли?
а предложенных заменах "применямость" селики и двигла 2zz нет.
провел изыски. все указанные сцепления применяются в моторах 1NZFE, и те которые сняты с производства и подходят к 2zz тоже.
Сдается мне что все эти диски подойдут к 2zz, прав или нет?
барыго ведра без болтов)
Сдается мне что до 2003 года применялся этот диск 31250-12360
после 2003 и до 2005 на селике применяется этот 31250-20340
а после 2005 никакой инфы нет, полагаю так как селика не выпускается с 2005.
а вот королла с двиглом 1NZFE на которой до 2005 года применялся 31250-12360, выпускается.
и после 2005 года на нее ставится вот этот диск 31250-12361
подойдет ли мне такой диск сцепления 31250-12361 ?
Так с тем все понятна. наверное подойдет.
а что тогда вот ето за сцепление: 31250-20340 применяется тока на 2zzge Celica
а его замена 31250-52100 на Corolla 1zzge (China) =))) это как.
по поваду номеров если написанно было замена, значит подходит.
покупай и ставь, не парься с этим, номера менялись в обоих случай.
барыго ведра без болтов)
по поваду номеров если написанно было замена, значит подходит.
покупай и ставь, не парься с этим, номера менялись в обоих случай.
да блин понимаешь, exist - рубанки, я помню подбирал радиатор для пежо, не оригинал кётайский за 1700 р, так они когда жена поехала платить деньги впарили ей что по вину не подходит нада брать либо оригинал за 7к, либо не оригинал за 4,5к. она деньги не отдала и не заказала, а когда время прошло и я начал подбирать второй раз, уже оказалось что 2200 этот радиатор китайский.
приехал платить, они мне туже историю начали впаривать, показывают схему и говорят что вот етот подойдет. а там у ихнего радиатора крутова, штуцер для патрубка обратки в расширительный бачок 16 мм, а у пежо 8, я ему говорю не подойдет, он мне типа это ваше дешовое китайское гавно не подойдет. ну тада я ему говорю пошли на улицу выйдем, там пежо стоит я те покажу и ты мне дальше расказывать будешь как я на штуцер 16мм запихаю шланг который внешнего диаметра милиметров 12-13.
кароче послал его купил тот который хотел. поставил, машина уже год ездит проблем с кётайским радиатором не наблюдается.
ну и по тойоте куча тем была, в момент когда они меня спрашивают вам проверить на совместимость по вину, я им нееет, боже упаси.
Замена системы сцепления – одна из наиболее сложных ремонтных работ автомобиля. Причиной тому является большое количество действий, которые надо выполнить для извлечения поврежденных или изношенных элементов. Чтобы достаться к нему, надо демонтировать коробку переключения передач и ряд других деталей. Поэтому подобные работы настоятельно рекомендуется доверить мастерам сервисного центра. Опираясь на практический опыт и материально‐техническое оснащение, они быстро заменят сцепление, соблюдая требования производителя.
Калькулятор расчёта замена сцепления toyota celica
Типичные неисправности
Полная замена сцепления Toyota Celica необходима при:
- выходе из строя выжимного подшипника вследствие его заклинивания;
- повреждении ведомого диска;
- обрыве троса сцепления;
- наличии трещин на поверхности фрикционных накладок;
- наличии трещин на корзине сцепления.
Особенности ремонта
Замена сцепления в гаражных условиях – сложная процедура даже при условии наличия инструментов и навыков. Причиной тому является необходимость тотально разбирать трансмиссионный узел. Доступ к компонентам можно получить после слива масла с коробки переключения передач и дальнейшего ее снятия.
В конструкции предусмотрены три основных детали – выжимной подшипник, диск и корзина. Лишь в единичных случаях оправдано решение по замене одного только диска. Износ корзины и подшипника не может быть меньшим. Поэтому при замене самого диска невозможно гарантировать бесперебойную работу системы сцепления в недалеком будущем.
Маховик изнашивается не так интенсивно. Отремонтировать его невозможно – требуется замена. Периодичность проведения этой работы составляет две полных замены сцепления.
Перед демонтажем мастера проводят диагностику, используя дилерский сканер с последней версией программного обеспечения. Иногда приходится сталкиваться с ситуациями, когда сцепление не работает корректно вследствие программных сбоев. Убедиться в этом позволяет проверка сохраненных кодов ошибок.
После замены сцепления ремонтники проверяют его работу. Для этого достаточно переключить передачи несколько раз и убедиться в отсутствии хрустов, прочих дефектов.
Компания DDCAR справится с поставленной задачей за один день. Устанавливаются новые оригинальные запчасти из каталога производителя. На выполненную работу предоставляется официальная гарантия.
• Сезон 2019 начался с визита в сервис на диагностику ходовой!
• Дабы проверить уже все и катать со спокойной душенкой!)
• Подняв машину на подъемник меня подверг ужас от увиденного)
• Пыльник на внутреннем шрусе был жестко разорван, да и зафаршмачил мне все старой смазкой(
• К тому времени у меня уже лежали купленные контрактные привода.
• Которые были полностью отревизированны, промыты, смазаны, и собраны с новыми пыльниками!
• В общем приурочил замену приводов к замене сцепления которая в свою очередь не много барахлила!
• А именно сильно шумел выжимной подшипник!
• Далее закупился нужными деталями, смазками приступил к делу)
Список деталей:
• Пыльники шруса 1/56 MARUICHI (part номер 66-420) — 2шт
• Пыльники шруса 1/56 MARUICHI (part номер 66-419) — 2шт
• Подшипник подвесной приводного вала KOYO (part номер 83A831GC5) — 1шт
• Смазка литиевая 150г (для внешних шрусов) SUMICO JG-150MO (part номер 263805) — 4шт
• Смазка консистентная LIQUI MOLY (использовал для сальников) (part номер 7655) — 1шт
• Смазка консистентная SACHS (наносится на трущиеся части выжима сцепления (4200080050)
• Высокотемпературный фиксатор резьбы LIQUI MOLY (part номер 7653) — 1шт
• Сальник привода NOK (part номер K90311-35019) — 2шт
• Сальник коленчатого вала (задний) NOK (part номер K90311-89003) — 1шт
• Сальник первичного вала МКПП TOYOTA (part номер 90311-30017) — 1шт
• Подшипник выжимной EXEDY (part номер BRG-711) — 1шт
• Диск сцепления EXEDY (part номер TYD129U) — 1шт
• Корзина сцепления EXEDY (part номер TYC534) — 1шт
• Вилка сцепления TOYOTA (part номер 31204-201005) — 1шт
• Пыльник вилки сцепления TOYOTA (part номер 31126-32010) — 1шт
• Масло трансмиссионное TOYOTA 75W90 GL4 (part номер 08885-81026) — 3л
Все работы производил согласно мануалу.
Разбор начал с демонтажа приводных валов.
1. Поддомкратьте автомобиль, снимите передние колеса.
2. Отверните гайку приводного вала.
3. Отверните болт и снимите датчик ABS
4. Снимите кожух защиты двигателя.
5. Сливаем трансмиссионное масло.
6. Отсоедините наконечник рулевой тяги от рычага поворотного кулака.
7. Отсоедините нижние рычаги подвески от поворотных кулаков.
8. С помощью молотка отсоедините приводной вал от ступицы.
9. Далее потяните ступицу от себя и отсоедините приводной вал.
10. Снимите левый приводной вал.
• Аккуратно вставив монтажку в специальные прорези на внутреннем шрусе поддев, привод вышел.
• Далее в мануале пишут что нужно располовинить правый привод
• Я не стал этого делать, вытащил привод в сборе.
• Отворачиваем болты крепления держателя подшипника, далее аккуратно вытягиваем привод!
• После того как привода сняты, приступил к демонтажу МКПП
1. Снимаем АКБ
2. Снимаем корпус воздушного фильтра и патрубок идущего к нему!
P.S снимаем патрубок очень аккуратно потому что от времени патрубок потерял свою эластичность(
Его легко можно повредить, как получилось у меня, а может он уже был надорван со внутренней стороны(
3. Отсоединяем провода от стартера
4. Снимаем стартер.
5. Снимаем кожух и рабочий цилиндр сцепления с МКПП, и отводим в сторону.
6. Снимаем шплинты с тросов МКПП, вытаскиваем тросы из корпуса МКПП, и убираем в сторону.
7. Откручиваем левую подушку МКПП
8. Отпускаем верхние болты МКПП
9. Откручиваем продольную балку
10. Откручиваем заднюю подушку.
• Сильно помучился с ее извлечением( без напарника пришлось бы тяжко!
• Чтобы ее вытащить в месте с продольной балкой, а по другому ни как, поддомкрачиваем МКПП, откручиваем левое крепление рулевой рейки, далее с левой стороны ослабляем на половину болты подрамника, поднимаем левой рукой рейку к верху на сколько это возможно, а правой рукой поднимаем заднюю подушку на сколько это возможно, далее напарник просто вытягивает балку на себя!
11. Откручиваем боковые и нижние болты МКПП
12. Далее снимаем МКПП.
13. Снимаем корзину сцепления в месте с диском.
14. Снимаем маховик чтобы добраться к заднему сальнику ДВС.
При осмотре видно что сальник уже начал не много потеть, видимой течи не было.
• Отверткой, предварительно обмотав ее изолентой удалите старый сальник .
• Далее наносим консистентную смазку на кромку нового сальника, используя подходящие приспособление и молоток, запрессуйте новый сальник.
• Всегда был интересен вес моего маховика TODA Racing
• Пользуясь случаем взвешал его)
• Вес очень порадовал, всего лишь 4.9кг против 6.5кг
• Далее заменил сальники приводов
• Сальник первичного вала МКПП
• После предварительных очисток и подготовок можно приступать к сборке!
• Поставил маховик на место, на болты нанес фиксатор резьбы.
• Далее было установлено новое сцепление от EXEDY
— Далее наносим консистентную смазку на повехности следующих деталей:
— вилка выключения сцепления и выжимного подшипника в точках их контакта
— вилки выключения сцепления и штока рабочего цилиндра в точке их контакта
— в точке контакта шаровой опоры и вилки выключения сцепления
— на шлицы пирвичного вала
Читайте также: