Как снять шрус с привода тойота
всем привет, недавно создавал тему "какой шрус купить", ну пообщались там, спасибо за советы. не знаю как так получается, но отчет долго писал из-за того что изображения криво вставляются, есть небольшие несоответствия картинок и текста не обессудьте, кроме того не все фотки загрузил, наверное ограничение какое-то где-то. оставляю все как есть, логика ясна. Купил шрус HDK через exist, 1640 рублей, типа японский. В комплект входит: внешний шрус, пыльник, стопорное кольцо, гайка, два хомута на пыльник, смазка для шруса. куплена дополнительно еще смазка ШРУС-4, кстати пригодилась. пишу сразу. гайка у старого ШРУСа на 30, у нового на 32. В валу старого шруса есть отверстие для шпильки, а здесь нет. есть шайба на старом валу, а тут гайка широкая, но без шайбы. В процессе работы все подошло несмотря на различия комплектности.
ну как всегда поднимаем автомобиль, снимаем колесо, перед собой видим ступицу, суппорт, тормозной диск, все это прикреплено к стойке. зажимаем тормоз, откручиваем ступичную гайку. Стучим аккуратненько молотком по валу внешнего шруса, чтоб сорвать его со шлицов или шлицев, не знаю. Отсоединяем все это добро от стойки, открутив всего два болта. заметьте, шаровая опора, рулевой наконечник не откручены. После того как открутили всю ступицу от стоек, нужно выдернуть ШРУС. Снимаем с него пыльник. перед нами вал с внешним ШРУСом. Привязываем проволокой к стойке все ступицу, чтоб не мешалась под рукой, нужно покрутить рулем для удобства. Сейчас начинается самое веселое. Одному все это очень сложно делать. Я залезал под машину, одной рукой держал вал, другой - вал внешнего шруса, Алексей совершал резкие, четкие удары молотком по внешнему шрусу с внутренней стороны , чтобы его сбить с вала. С третьего раза слетел, бить лучше поближе к шарикам. Берем новый ШРУС, забиваем его смазкой, сначала вдавливаем её из тюбика в шары, потом уже в ШРУС, все это трамбуем и смешиваем своими золотыми ручками, смазки не жалеем, еще есть купленая вдовесок. далее одеваем пыльник на вал, снова лезу под машину, ШРУС вставляем в вал, попадаем по шлицам, не забудьте, что стопорное кольцо должно быть на валу уже. принцип тот же, держу вал и вал ШРУСа, на вал ШРУСа внешнего накручена гайка. Алексей одним четким ударом обухом топора бьет по валу ШРУСа внешнего и он одевается и стопорится на приводной вал. Забиваем смазку ШРУС в пыльник, смазываем вал приводной тоже. Закрепляем пыльник. Заводим ШРУС в ступицу, нужно рулем покрутить и не забудьте ступицу отсоединить от стойки. ну и прикручиваем все это дело обратно. Гайку ступицы прикручивал я динамометрическим ключом 220 н/м, опять надо жать на тормоза. Завальцевал гаечку топором и молотком. Одел колесо, приземлил машину, поехал. ШРУС и вправду не хрустит.
неплохо. но. открутил бы шаровую съэкономил бы на развале).
две гайки и болт на 17).
стойку зря открутил.
Молодцы. Тока развал так может уйти малость (на градус, не больше), болты эти стоечные обычно люфт небольшой дают.. Я б лучше шаровую от рычага отвернул, а стоечные болты не трогал.. Отчёт можно в фак.
Шарниры равных угловых скоростей (ШРУСы) являются главными виновниками проблем связанных с приводами передних колес. При этом сами по себе они достаточно долговечны, и выходят из строя в основном из-за повреждений пыльников, которые защищают шарниры от воды и грязи.
Замена ШРУСа Тойота Королла не самое простое или дешевое занятие, поэтому важно периодически осматривать защитные чехлы и как можно скорее их менять. Если в шарниры попадет вода или грязь, они могут выйти из строя уже через несколько сотен километров, в то время как целые пыльники обеспечат им долгую эксплуатацию.
Оригинальный ШРУС (наружный правый Toyota 4346009R20, 4346009R30) идет вместе с приводом, поэтому достаточно дорогой, в районе 16000-19000 руб. А вот внутренний 4304002030 хотя и отдельно, но дешевле не значительно. Так что чаще всего владельцы данного автомобиля покупаю отдельно граны фирмы HDK, FEBEST (0110ZZE150 наружный и 111ZZE120 внутренний) или предназначенный для установки на другую Короллу или Аурис.
Неисправности связанные с ШРУСами Тойота Королла
Вибрация при движении — может быть сильный износ наружного шарнира привода колеса, деформация вала привода колеса или износ роликов внутреннего шарнира привода колес. В таком случае придется менять изношенный шарнир, ШРУС в сборе или внутренний ШРУС.
Авто ведет в сторону — повреждена или изношена обойма внутреннего ШРУСа или же износился/повредился наружный ШРУС. Предстоит замена.
Подтеки смазки на ШРУСах — тут или слабо затянуты хомуты, или порвались пыльники. Хомуты — подтянуть, пыльники — заменить.
Шум или стук в движении в районе переднего колеса — износились ролики внутреннего ШРУСа привода колеса и его пора менять.
Стуки на поворотах — предельный износ наружного ШРУСа, нужна замена.
Что понадобится для замены
- съемник для стопорных колец или круглогубцы;
- тонкие пассатижи;
- ножовка по металлу для снятия хомутов;
- бородок и молоток;
- плоская отвертка.
Как поменять ШРУСы Тойота Королла
Для этого понадобится снять привод переднего колеса в сборе. Затем приступать к разбору гранат (внешней или внутренней) зажав привод в тиски. Так что для начала смотрите наглядно демонтаж приводного вала Тойоты Королла на примере авто в кузове Е110 или E120, поскольку процедура аналогична той, что и на машине Auris и Corolla E150 выпустившихся после 2006 года.
При замене что внешнего, что тем более внутреннего ШРУСа приходится вытягивать с коробки полностью весь приводной вал, поэтому первым делом не забудь слить масло с КПП Toyota Corolla (хотя бы половину).
Затем выводим привод с внешним ШРУСом из поворотного кулака и выдергиваем его полностью с коробки. Для этого поворачиваем немного руль в сторону, немного постукивая молотком (лучше киянкой) по оси внешнего ШРУСа, дабы не повредить резьбу, вытаскиваем ось из ступицы. На другом конце, дабы вынуть внутренний ШРУС может понадобится монтировочка.
Если собираетесь менять только внешний ШРУС или сам его пыльник, то можно также обойтись и без демонтажа внутренней гранаты вместе с валом и слива масла. Достаточно просто снять хомут, который фиксирует внутренний пыльник на гранате и вытащить вал с триподом.
Чтобы снять пыльники надо снять стопорное кольцо, удерживающее трипод и сбить с вала его с подшипниками. Затем продолжить разборку, промыть все хорошо от старой смазки и набить шарниры свежей.
Далее как происходит разбор приводного вала и замена ШРУСа Тойота Королла покажет эта инструкция:
Когда все поменяли, набили смазкой обе гранаты, устанавливаем все снятое в обратном порядке.
Кстати во внутренние шарниры с игольчатыми подшипниками графитосодержащие смазки типа ШРУС, использующиеся в шариковых шарнирах, производитель не рекомендует.
После чего собираем все обратно, заменив пыльники и хомуты. Вставляем трипод в гранату, одеваем пыльник, заводим внешнюю гранату в ступицу.
Являясь одной из важнейших частей автомобиля, шарнир равных угловых скоростей (сокр. ШРУС) как главное звено, которое служит чтобы передавать крутящий момент от двигателя к колесам, может сталкиваться с разного рода проблемами, выводящими его из строя. Среди них — повреждение пыльников, вследствие чего — попадание грязи и влаги с последующим образованием ржавчины, а также посредственного качества смазка или простая перегрузка.
Для устранения большинства подобных проблем потребуется замена ШРУСа. В данном случае эта процедура рассматривается на автомобиле Toyota Prado (Тойота Прадо).
Какой ШРУС внешний ставить на Toyota Prado?
Оригинального номера нет, но можно использовать аналоги (идут лево-правые):
- JD JCT0057 — 1255 руб.
- Spidan 25232 — 12700 руб.
- Febest 0110-038 — 2219 руб.
Для замены ШРУСа потребуются комплект для замены шруса, в составе которого сам ШРУС, пыльник шруса с хомутами и смазка.
Подняв автомобиль, откручиваем колесные болты.
Снимаем ступичную крышку, она довольно плотно прикрыта.
Откручиваем гайку ступицы.
Далее откручиваются болты крепления шаровой опоры к поворотному кулаку. Отодвигаем кулак в сторону и вынимаем ШРУС из ступицы.
ШРУС оказывается в свободном положении. В таком положении поменять ШРУС будет проблематично, поэтому снимаем привод целиком с частью внутреннего ШРУСа. На некоторых моделях возможна замена без снятия привода.
Следующим этапом ослабляется хомут крепления внутреннего ШРУСа и вынимается привод.
Для большего удобства привод закрепляем в тиски, расслабляем хомут пыльника наружного хомута и отодвигаем его.
Старый ШРУС выбивается и снимается старый пыльник.
Чистим и закрепляем привод в тисках передним концом вверх и подготавливаем новый ШРУС.
Новый пыльник предварительно одеваем с хомутами, забиваем смазкой под завязку новый шарнир и забиваем его на привод.
Одеваем на ШРУС пыльник и затягиваем хомуты. После чего привод устанавливаем на место. Установка в обратном порядке. Также при установке меняется смазка внутреннего шарнира.
Привод передних управляемых колёс, а часто и задних при независимой подвеске, осуществляется валами с шарнирами равных угловых скоростей (ШРУС). Это достаточно надёжные узлы, но при безжалостной эксплуатации, повреждении защитных пыльников, да и просто после долгого срока службы они могут потребовать замены.
Операция не отличается запредельной сложностью, при некотором навыке и знании матчасти вполне может быть выполнена самостоятельно.
Виды ШРУС
По расположению на приводе шарниры подразделяются на внешние и внутренние. Деление не чисто геометрическое, характер работы этих ШРУС сильно отличается, поэтому и конструктивно они выполнены по-разному.
Пример работы наружного ШРУСа.
Как работает внутренний ШРУС.
Но на методике замены такие отличия слабо сказываются, внутренности ШРУС не повлияют на ход работы. Разве что наличие шариков потребует большей аккуратности, их легко растерять при небрежном обращении.
Когда нужно проводить замену
Существует набор типовых симптомов, появляющихся при износе или поломках шарниров, одновременно используемый во время диагностики и определения конкретного узла, подлежащего замене:
- при внешнем осмотре обнаружено катастрофическое повреждение чехла с признаками застарелости, вместо смазки внутри шарнира давно работает смесь влажной грязи и ржавчины, такой шарнир перебирать смысла уже нет, надо менять;
- в поворотах под тягой слышен характерный хруст или звонкие удары, которые после подъёма машины чётко локализуются в приводах;
- при кренах машины звук раздаётся с внутренней стороны привода, а в повороте минимального радиуса себя проявляет наружный шарнир;
- крайний случай – привод срезан полностью, шарики уничтожены, машина не может даже тронуться с места, вместо этого слышен скрежет под днищем.
Замена одиночного шарнира целесообразна, если есть уверенность, что все прочие послужили недолго и находятся в хорошем состоянии. В противном случае есть смысл прислушаться к указаниям изготовителя и заменить привод в сборе.
Дело в том, что помимо ШРУС там находятся два шлицевых соединения с валом, со временем они срабатываются и появляется люфт. Такой привод будет щёлкать или греметь даже с новыми деталями, а в запущенных случаях могут появиться вибрации или полное уничтожение остатков шлицевого соединения. При этом будут повреждены и только что заменённые детали.
Приспособления
Иногда в качестве рабочей резьбы этого съёмника используется имеющийся хвостовик наружной обоймы с навинчиваемой на него штатной ступичной гайкой. Приспособление настолько же внушающее доверие, насколько и неудобное в практической работе.
Суть в том, что граната удерживается на валу пружинным стопорным кольцом, утапливаемым в проточку шлицевой части при давлении со стороны внутренней обоймы. Угол атаки фаски обоймы на кольцо сильно зависит от деформации кольца, наличия смазки и ржавчины, конфигурации фаски.
Часто получается так, что кольцо не утапливается, а наоборот, заклинивает, и чем больше усилие, тем оно сильнее сопротивляется. В таком случае куда эффективнее работает резкий удар, чем даже значительное давление, развиваемое резьбой съёмника.
Да и вся процедура установки приспособления в ограниченном пространстве отнимает много времени. Но иногда оно действительно работает, попутно предотвращая передачу нагрузок на соседний шарнир.
Процедура замены наружного ШРУСа
Значительно удобнее работать с приводом (полуосью) когда он снят и закреплён на верстаке в тисках. Но можно и не выполнять лишних операций по демонтажу и сливу масла из коробки передач, сняв наружную гранату прямо под машиной, работая снизу или в арке крыла.
Без снятия полуоси
Сложность задачи заключается в том, что при сбивании наружного ШРУС важно не передавать лишних усилий через вал на внутренний. Он может разобраться или выскочить из коробки. Поэтому действовать нужно аккуратно, желательно вдвоём с помощником:
Полезно будет заодно поменять и пыльник внутреннего ШРУС пока снят наружный. От состояния чехлов принципиально зависит ресурс узла.
Со снятием полуоси
Снять привод в сборе полезно для большего удобства работы, особенно в тяжёлых случаях заклинивающего стопорного кольца. Обычно для этого потребуется слить масло или его часть из коробки передач, не забыв залить его обратно, а ещё лучше совместить процедуру с заменой масла.
Привод в коробке удерживается аналогичным стопорным пружинным кольцом круглого сечения, которое сжимается после резкого удара в наружную обойму шарнира через проставку.
Иногда удаётся отжать привод монтировкой. Снятие шарниров с вала выполняется в тисках аналогично уже описанной процедуре.
Не стоит пытаться выдернуть полуось за вал. Закончится это саморазборкой внутреннего шарнира, имеющееся там упорное кольцо не выдержит.
Замена внутреннего ШРУСа
Операция полностью аналогична снятию наружного шарнира, но тут уже без снятия полуоси не обойтись. Встречаются конструкции, где привод закреплён болтами на фланце коробки, например, как в Ауди А6 С5. В этом случае масло сливать не потребуется.
В отличие от внешнего, трипоидный внутренний ШРУС легко разбирается, что открывает доступ к стопорному кольцу. Но сжимается оно всё так же, резкими ударами по внутренней обойме при закреплённом в тисках приводе.
Есть отличия в установке пыльника – внутренний шарнир допускает продольное перемещение, поэтому закрепить его чехол надо с учётом рекомендованного заводом расстояния от конца вала. Это необходимо для правильной работы пыльника при перемещении шарнира между крайними положениями по длине.
Читайте также: